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服装的性能一:服装的舒适性一) 感官舒适性,穿着合体,雅致美观,使人看起来觉得舒适二) 触觉舒适,即服装在与人体接触时,使感觉舒适三) 着衣后热湿适中,即热湿舒适 保湿型 和透气性二:服装的审美性三;服装的安全卫生性 微量有害物质,一般都在印染和后工艺处理加工时有残留物质。这块的对于0-3岁得婴儿装是不能出现的。也可以按照标准定制所需面料的等级。四:舒适性 热湿,弹力,保暖等等五:耐久性纺织品的使用价值是由纺织品的自然属性决定的。研究纺织品的使用价值就是研究纺织品的自然属性,如:强韧,透气,保暖,吸湿,手感等。服装面料的英文缩写代码:C:棉 T:涤纶 N:锦纶 A:腈纶(人造毛) R:人棉 W:羊毛 M:马海毛 OP/SP:氨纶(高弹丝) L:亚麻 S:真丝 Tel:天丝 Ws:羊绒 CVC:涤棉常用纤维的分类: 天然纤维:植物纤维,动物纤维,矿物纤维。 植物纤维:种子纤维:棉 韧皮纤维:亚麻,苎麻,黄麻等 叶纤维:剑麻,蕉麻 果实纤维:椰子纤维 动物纤维:毛发纤维:羊毛,马海毛,兔毛等 丝纤维:桑蚕丝,榨蚕丝化学纤维:再生纤维,合成纤维 再生纤维纤维素纤维:粘胶纤维(人棉)等合成纤维:聚酯纤维 涤纶 聚酰纤维 锦纶 聚氨基甲酸脂纤维 氨纶植物纤维:从植物中获得的纤维的总成主要组成物质 为纤维素动物纤维:从动物身上或分泌物取得的天然纤维素。主要组成物质为蛋白质。再生纤维:以天然高聚合物为原料,经化学方法制成的纤维。合成纤维:以石油,煤,天然气及一些农副产品等低分子物质作为原料,经化学处理合成的纤维。织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。织品产生缩水的因素: 织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。 织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。 织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。 织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。棉:C 含量:94%纤维素, 此外还有蜡质,糖分,蛋白质,脂肪,灰分等伴生物。 吸湿性较好 一般公定回潮率 在8%13% 透气性好 保暖性好由于有中腔 染色性好 弹性较差(拉伸性差) 抗皱性差 易缩水:缩水率是2%到5% (洗水除外)耐碱不耐酸 稀碱下对棉可进行丝光处理易变形,尤其是夏装因为 较为薄易粘毛,很难彻底清除手感:自然柔软,感觉丰满厚实 略带涩感和筋骨感 可拉扯幅度较小,拉扯后 恢复较慢,易皱,纯棉织物出了丝光处理之外没有明显色泽,色泽柔和,将衣物自然放下时,垂感自然。 燃烧时有烧纸味儿因为棉纤维有中腔,所以棉纤维的保暖性和透气性很好。棉纤维横截面麻纤维: 麻纤维主要组成:纤维素60%-80% 此外还有木质素,果胶,脂肪及蜡质,灰分和糖类物质等。麻类织物有明显中腔强伸性:是天然纤维中拉伸强度最大的纤维弹性较差,易起皱刚柔度:是常见纤维中刚性最大的,不仅手感粗硬,也会导致纤维不易粘合,影响纺纱性,成纱毛羽多,因此麻类织物有刺痒感,但刚性强又使麻类纤维吸汗后不易沾身。因为化学成分主要为纤维素,因此耐碱不耐酸,燃烧时有烧纸味儿。吸湿性:比棉强,且吸湿,散湿速度快,所以其制品在夏季穿着凉爽舒适,回潮率在 7%8%断伸度比棉低,有脆硬感麻类织物的共同特点:质地坚硬,韧,粗狂,挺括,凉爽舒适 吸湿性好。色牢度较差可在烧碱中对麻进行丝光处理。 人棉 :R 以天然纤维素为原料,经碱化,老化,黄化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯,在溶于稀碱液制成黏胶,经湿法纺丝而制成。 以棉仔绒,花生,小麦杆,芦苇,甘蔗,木材为原料,经过化学处理成为黏胶,然后再通过喷丝设备,将其制作成纤维,故称黏胶纤维。 粘胶纤维素属于再生纤维。特点:悬垂感好,飘逸感好,颜色鲜艳,是理想的裙料。良好的吸湿性,在公定回潮率下是13%,吸湿后显著膨胀,所以织物下水后后感发硬,收缩率大。普通粘胶纤维断裂强度比棉小,没有纯棉面料结实。特别是在沁水之后强度明显下降。人棉织物容易变形,弹性差,耐磨性差,所以织物易伸长,不挺括,抗皱性能差,不耐水洗,但质地柔软。耐碱不耐酸。如何选择人棉布,一,选择组织比较紧密的织品,增加使用寿命。二,扩大尺寸,缩水率一般在8%-10% 购买前 一定要将 缩水率考虑进去。三,一般宜做各种便服,睡衣,裙子,连衣裙,被面,窗帘等。 人棉燃烧时有少量白灰。人棉面料相对于纯棉面料而言纱疵较少,无杂质,细节平滑,手感柔软,纯棉面料相对于来说稍微粗硬点,处理过的除外,。人棉织物相对于来说,比纯棉织物更容易起皱,当用手攥一把之后,人棉织物的褶皱更明显。动物毛羊毛,W 主要组成为蛋白质,还有硫,硫的含量直接影响羊毛的理化性质。 毛纤维的表面图有明显中腔优点:弹性好、吸湿性强、保暖性好等只有出自山羊身上的绒叫羊绒,也就是山羊绒,就是我们所说的开司米,羊绒衫就是指用(山)羊绒做的衫子。出自绵羊身上的叫羊毛,行业上叫绵羊毛,绵羊毛即使很细,我们专业上也叫它羊毛,而不叫绒,当然也能叫细支羊毛。由于毛纤维表面有鳞片,所以在微热和机械外力的作用下,纤维集合体会逐渐收缩紧密,并互相穿插在一起,交织成毯化的特性,成为缩绒性。一般情况下需经过除磷可消除毛纤维表面的鳞片,以是表面光滑。毛料鉴别 用火燃烧,有烧发味儿。蚕丝:S 由蚕吐丝而得的天然蛋白质纤维。蚕丝分为桑蚕丝和柞蚕丝两类,以桑蚕丝为原料的蚕丝被最好,柞蚕丝次之。主要由丝素和丝胶组成。强伸性大于羊毛接近于棉吸湿能力较大。回潮率在9%,且散湿速度快。优质蚕丝为乳白色略黄,蚕丝表面有柔和光泽,不发黑、不发涩、丝质绵长,拉开表面蚕丝后,内部无成团的絮状碎蚕丝。点燃后,有烧焦羽毛的臭味因为它含有蛋白质,燃后成为野火色粉末,燃烧时发出毛发烧焦的气味,无火光。优质的蚕丝触感柔顺,滑腻、富有弹性、无团块,劣质蚕丝触感粗糙,无柔韧,无润泽感。蚕丝强伸力越好,品质越佳同样厂的蚕线,拉伸后,越长质量越好。蚕丝是自然界中最轻最柔最细的天然纤维,撤消外力后可轻松恢复原状,内胎不结饼,不发闷,不缩拢,均匀柔和,可永久免翻使用。化学纤维 T 涤纶有长丝和短丝。长丝:普通长丝和变形丝短纤维:棉型 ,毛型,中长型。特性:吸湿性差(拒水纤维) 回潮率在0.4%左右。 纯涤纶织物易洗快干,但穿着有闷热感。强度高,伸长性大,弹性好,尺寸稳定性好。耐磨性优良,仅次于锦纶,纱类织物但易起毛球,毛球不易脱落。易产生静电,易吸附灰尘。由于抗皱性能好所以适合制作外衣。普通涤纶长丝织成的织物,其服用性能具有强度好,滑爽挺括、易洗快干等优点,但存在着手感硬、触感差、光泽不柔和、透气性、吸湿性差等缺点。若与真丝织物相比,差距更太,因此首先必须在丝线结构上仿真丝,才能消除其服用性能差的缺点。特点:强度高、耐冲击性好,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),曝晒1000小时,强力保持60-70%,吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。具有“洗可穿”的特点 用途: 长丝:常作为低弹丝,制作各种纺织品; 短纤:棉、毛、麻等均可混纺,工业上:轮胎帘子线,渔网、绳索,滤布,缘绝材料等。A 腈纶腈纶有人造羊毛的美称,因为其柔软性与羊毛相似,所以又称 “合成羊毛”吸湿性优于涤纶比锦纶差,回潮率在2%左右,穿着有闷热感。强度比涤纶,锦纶低断裂伸长率与涤纶与锦纶相似弹性低于锦纶,涤纶和毛,因此易变性,织物尺寸不稳定。耐磨性差它是很好的轻便服装衣料,如登山服,冬季保暖服装等。用途:主要作民用,可纯纺也可混纺,制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服也可:人造毛皮、长毛绒,膨体纱,水龙带,阳伞布等。一般情况下大多中端羊毛面料 都含有不同程度的腈纶,以减小成本。燃烧时发出辛酸的气味,有些像煤焦油味儿,灰烬呈不规则的黑色硬块N 锦纶俗称尼龙。吸湿性是合成纤维中最好的为4.5%最大优点是结实耐磨,是最优的一种。密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏。最大缺点是耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。 用途:长丝,多用于针织和丝绸工业;短纤,大都与羊毛或毛型化纤混纺,作华达呢,凡尼丁等。工业:帘子线和渔网,也可作地毯,绳索,传送带,筛网等。织物手感柔软但是易变形,不挺括。遇火燃烧 融缩,氨基味儿,综透明珠。OP /SP 氨纶俗称高弹丝主要用来纺织有弹性的织物,一般将氨纶丝与其他纤维纺成包纱,芯纱后使用。氨纶制成的服装能适应身体的各个部位变形的需要,穿着舒适,没有束缚感。纤维种类优点缺点用途棉吸湿性好,耐洗,触感好。弹性差,易起皱内衣,睡衣,日常服装麻导热性好,吸湿性好,耐洗伸长笑,易起皱夏服毛保暖性好,吸湿性好,耐洗不耐洗,紫外线下易反黄毛衣,内衣丝具有独特的光泽,风格,弹性,染色性好不耐碱夏衣,时装,头巾粘胶,人棉吸湿性好,染色性好湿强度小,不耐洗内衣,里子锦纶轻,强力高,耐磨性好,耐药品性能好,不易起皱。白色尼龙在紫外线下易反黄袜子,游泳服涤纶耐磨性好,不易起皱,热可塑性好,强度大,耐热性好。挺括吸湿性差,易起球衬衣,薄上衣,外套腈纶耐气候变化,有毛感耐热性差,易起球毛衣,睡具几种常见的纤维鉴别方法种类遇火在火焰中气味儿残留物特征棉不熔 不缩快速燃烧烧纸味儿少量黑灰人棉不熔 不缩快速燃烧烧纸味儿少量白灰麻不熔 不缩快速燃烧烧纸味儿少量白灰羊毛卷曲逐渐燃烧烧发味儿松脆黑色颗粒腈纶熔,缩融化燃烧辛辣味儿松脆黑色珠涤纶熔,缩融化燃烧,冒黑烟甜味儿硬黑色珠锦纶熔,缩融化燃烧氨基味儿棕色透明珠服装面料一般比较实用的 是手感法辨别和燃烧法。前者需要靠谱的经验,因为现在的科学很发达,所以后感辨别有点难度,一般实用的是燃烧法。纱线:将短纤维经过捻度撮合成一根线,参考麻绳等。丝:一段很长的纤维,参考蚕丝纱线按原料组成分为:纯纺纱线和混纺纱线。纯纺纱线是由一种纤维材料组成的纱线。混纺是由两种以上的纤维组成的纱线。组成纱线的纤维越短它的纱线表面毛羽就越多。(烧毛的除外)捻度,就好比 一根绳子你把绳子搓的越紧 它就越硬。所以捻度越大织物手感就越粗硬麻感就越强。而且织布的时候难度就会偏大。捻度越小手感就越柔然。特别是纤维越短的纺纱的时候捻度就相对要求高点了。种类纱/丝纤维长度强力外观股数棉纱短一般多毛多股人棉纱中长差多毛多股麻纱中长差多毛多股羊毛纱长强多毛单股腈纶纱长强多毛多股涤纶丝短/中长/长强光滑多股锦纶丝长强光滑多股公制支数,是指公定回潮率时每克重的纤维所具有的长度米数。对同一种纤维而言,支数越高,表示纤维越细。公制支数为线密度的非法定计量单位。 棉纺织毛纺织行业都有使用旦尼尔 D数,指9000M长的纤维在公定回潮率时的质量克数。D 数越大纤维越粗。F数 ,专定义纱线,为每根纱线里有多少根丝。 F数越大手感月柔软。织物手感:纱软丝硬短纤维(纱)织物:多空松软,透气性好,色泽柔和等。纱线的分类 按纱线原料分类 纯纺纱 纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱,如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 混纺纱 混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱,如涤纶与棉的混纺纱,羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分类 粗特纱 粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。此类纱线适于粗厚织物,如粗花呢、粗平布等。 中特纱 中特纱指21-32特(英制19-28英支)的纱线。此类纱线适于中厚织物,如中平布、华达呢、卡其等。 细特纱 细特纱指11-20特(英制29-54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物,如细布、府绸等。 特细特纱 特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料,如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分类 精纺纱 精纺纱也称精梳纱,是指通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高,条干均匀、光洁,但成本较高,纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 粗纺纱 粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱,是指按一般的纺纱系统进行梳理,不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料,如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。 废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料(废棉)或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差,一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 按纺纱方法分类 环锭纱 环锭纱是指在环锭细纱机上,用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结,纱线结构紧密,强力高,但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作,因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛,可用于各类织物、编结物、绳带中。 自由端纱 自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱,其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成,因而效率高,成本较低。 气流纱 气流纱也称转杯纺纱,是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳,但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。 静电纱 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱,用途也与气流纱相似。 涡流纱 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管,代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差,但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物,如绒衣、运动衣等。 尘笼纱 尘笼纱也称摩擦纺纱,是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构,纱芯捻度大、手感硬,外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物,也可用在外衣(如工作服、防护服)上。 非自由端纱 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱,即在对纤维进行加捻过程中,纤维条两端是受握持状态,不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。 自捻纱 自捻纱属非自由端新型纱的一种,是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻,当纱条平行贴紧时,靠其退捻回转的力,互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀,在一根纱线上有无捻区段存在,因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱,用在花色织物和绒面织物上较合适。 喷气纱 喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流,对纱条施以假捻,经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特,纱芯几乎无捻,外包纤维随机包缠,纱较疏松,手感粗糙,且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物,做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。 包芯纱包芯纱是一种以长丝为纱芯,外包短纤维而纺成的纱线,兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点,使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝,外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。 按纱线用途分类 机织用纱 机织用纱指加工机织物所用纱线,分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线,具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点;纬纱用作织物横向纱线,具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。 针织用纱 针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高,捻度较小,强度适中。面料后整理后整理是赋予面料以色彩效果、形态效果(光洁、绒面、挺括等)和实有效果(不透水、不毡缩、免烫、不蛀、耐燃等)的技术处理方式,面料后整理是通过化学或物理的主法改善面料的外观和手感、增进服用性能或赋予特殊功能的工艺过程,是纺织品“锦上添花”的加工过程。后整理方法可分为物理/机械整理和化学整理两大类,根据后整理的目的以及产生的效果的不同,可分为基本整理、外观整理和功能整理。后整理的目的:1使纺织品幅宽整齐均一,尺寸和形态稳定。如定(拉)幅、机械或化学防缩、防皱和热定型等。 2增进纺织品外观:包括提高纺织品光泽、白度,增强或减弱纺织品表面绒毛。如增白、轧光、电光、亚文、磨毛、剪毛和缩呢等。 3改善纺织品手感:主要采用化学或机械方法使纺织品获得诸如柔软、滑爽、丰满、硬挺、轻薄或厚实等综合性触摸感觉。如柔软、硬挺、增重等。 4提高纺织品耐用性能:主要采用化学方法,防止日光、大气或微生物等对纤维的损伤或侵蚀,延长纺织品使用寿命。如防蛀、防霉整理等。 5赋予纺织品特殊性能:包括使纺织具有某种防护性能或其他特种功能。如阻燃、抗菌、拒水、拒油、防紫外线和抗静电等。面料后整理技术的发展朝着产品功能化、差别化、高档化,加工工艺多样化、深度化方向发展,并强调提高产品的服用性能,增加产品的附加值。近几年来,不断从其他技术领域引进借鉴各种新技术(如低温等离子体处理、生物工程、超声波技术、电子束辐射处理、喷墨印花技术、微胶囊技术、纳米技术等),以提高加工深度,获得良好的整理产品。随着人类对环境污染和破坏的关注,对健康越来越重视,提倡“低碳”经济,后整理技术要求进行环保“绿色”加工,生产“清洁”、“低碳”的纺织产品。 面料的基本后整理方法有:稳定尺寸、改善外观的整理方法、改善手感优化性能的整理方法、使面料获得多功能、高附加值的整理方法、使面料高级化的整理方法、满足特殊要求的整理方法。各种后整理工艺如下: 1预缩 预缩是用物理方法减少面料浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。机械预缩是将织物先经喷汽或喷雾给湿,再施以经向机械挤压,使屈曲波高增大,然后经松式干燥。 2拉幅 拉幅是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性,将面料幅宽逐渐拉阔至规定尺寸进行烘干,使面料形态得以稳定的工艺过程,也称定幅整理。 3上浆 上浆是指面料浸涂浆液并烘干以获得手感厚实和硬挺效果的整理过程。 4热定型 热定型是使热塑性纤维及混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程,主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。经热定型的面料,能提高尺寸稳定性,手感较为硬挺。 5增白 增白是利用光的补色原理增加纺织品的白度的工艺过程,又称加白。增白方法有上蓝和荧光增白两种。 6轧光、电光和轧纹 轧光是利用纤维在湿热条件下的可塑性将面料表面轧平或轧出平行的细密斜纹,以增进织物光泽的工艺过程。平轧光是由硬辊和软辊组成硬轧点,面料经轧压后,纱线被压扁,表面光滑,光泽增强、手感硬挺。软轧光是由两只软辊组成软轧点,面料经轧压后,纱线稍扁平,光泽柔和、手感柔软。 电光是使用通电加热的轧辊对面料轧光。 轧纹是由刻有阳纹花纹的钢辊和软辊组成轧点,在热轧条件下,面料可获得呈现光泽的花纹。 7磨绒、磨毛 用砂磨辊(或带)将面料表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒,又称磨毛,磨毛整理能使经纬纱同时产生绒毛,且绒毛短而密。 8起毛 起毛是用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起,形成一层绒毛的工艺过程,又称拉绒整理,起毛主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。绒毛层可以提高面料的保暖性,改善外观并使手感柔软。 9剪毛 剪毛是用剪毛机剪去面料表面不需要的茸毛的工艺过程。其目的是使面料织纹清晰、表面光洁,或使起毛、起绒织物的绒毛或绒面整齐。一般毛织、丝绒、人造毛皮以及地毯等产品都需要剪毛。 10柔软 柔软整理有机械整理和化学整理两种方法,机械柔软整理是通过对织物进行多次揉搓弯曲实现的,整理后柔软效果不理想。化学柔软整理是在织物上施加柔软剂,降低纤维和纱线间的摩擦系数,从而获得柔软、平滑得手感,而且整理效果显著。 11硬挺整理 织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程,是改善织物手感为目的的整理方法。利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液,在织物上形成薄膜,从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感,并提高织物强力和耐磨性。 12液氨整理 用液态氨对棉织物进行处理,消除纤维中的内应力,改善其光泽和服用性能,减少织物缩水,增加回弹性、断裂强度和吸湿性,手感柔软、弹性好、抗皱性强、尺寸稳定。 13增重 增重主要是为弥补丝织物经脱胶后的重量损失,使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。方法主要:锡加重法、单宁加重法(不适用于白色或浅色丝织物)、树脂增重。 14减重 减重整理是利用涤纶在较高温度和一定浓度氢氧化钠溶液中产生的水解作用,使纤维逐步溶蚀,织物重量减轻(一般控制在20%-25%),并在表面形成若干凹陷,使纤维的表面反射光呈现漫反射,形成柔和的光泽,同时纱线中纤维的间隙增大,从而形成丝绸风格的工艺过程。 15煮呢 煮呢是羊毛织物在张力下用热水浴处理,使之平整顿秩序且后续湿处理中不易变形的工艺过程。主要用于精纺毛织物整理,在烧毛和洗呢后进行。煮呢整理能使织物获得良好的尺寸稳定性,避免以后湿加工时发生变形、褶皱现象,手感也有改善。 16蒸呢 蒸呢整理是利用毛纤维在湿热条件下的定型性,通过汽蒸使毛织物形态稳定,手感、光泽改善的工艺过程。蒸呢主要用于毛织物及其混纺产品,也可用于蚕丝、粘胶纤维等毡织物,经蒸呢整理后的织物尺寸形态稳定,呢面平整,光泽自然,手感柔软而富有弹性。 17压呢 压呢整理是在湿热条件下以机械加压使毛织物平整,以增进光泽、改善手感的工艺过程。压呢的方式有两种:一种是回转式压呢,又叫烫呢,毛织物经蒸汽喷射均匀给湿后,在加热的筒子和相配合的弧形托床之间通过挤压和摩擦慰烫平整,并赋予光泽,但效果不持久。另一种是纸板电热压呢,织物经电压后光泽柔和、手感挺括,有暂时性效果,但设备庞大、生产效率低,主要用于精纺毛织物。 18缩绒 缩绒整理是利用羊毛的毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的工艺过程,也称缩呢。缩绒可改善织物的手感和外观,增加其保暖性。缩绒尤其适用于粗纺毛织物。 19防毡缩 防毡缩整理是防止或减少毛织物在洗涤和服用中收缩变形,使服装尺寸稳定的工艺过程。其原理是用化学方法局部浸蚀鳞片,改变其表面状态,或在其表面覆盖一层聚合物,以及使纤维交织点粘着,从而去除产生毡缩的基础。 20防皱 防皱整理是改变纤维原有成分和结构,提高其回弹性,使织物在服用中不易折皱的工艺过程。其主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物,也可用于蚕丝织物。 21折皱 折皱整理是使织物形成各异且无规律的皱纹的工艺过程。其方法主要有:一种是用机械加压的方法使织物产生不规则的凹凸折皱外观,如手工起皱、绳状轧皱、填塞等;另一种是运用搓揉起皱,如液流染色和转筒烘燥起皱等。主要用于纯棉布、涤/棉混纺和涤纶长丝织物等。 22拒水整理 拒水整理是运用化学拒水剂处理,使纤维的表面张力降低,致使水滴不能润湿表面的工艺过程,又称透气性防水整理。适用于雨衣、旅游袋等材料。按拒水效果的耐久性,可分为半耐久性和耐久性两种。 23拒油整理 拒油整理是用拒油剂处理织物,在纤维上形成拒油表面的工艺过程。经过拒油整理的织物,兼能拒水,并有良好的透气性。主要用于高级雨衣和特种服用材料。 24抗静电整理 合成纤维织物由于含湿量低,结晶度高等特性容易产生和积累静电。抗静电整理是用化学药剂施于纤维表面,增加其表面亲水性,

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