面料工艺知识培训.ppt

海宁市金佰利纺织有限公司 HAINING JINBAILI TEXTILE CO.，LTD,纺织常识天然纤维： COTTON（棉）：吸汗，柔软。 LlNEN（麻）：容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。 RAMIE（芋麻）：为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物 者，通常与麻混合。 WOOL（羊毛）：毛线比较细，不易起球。 LAMBSWOOL（小羊毛）：毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合， 使衣物不易变形。 MOHAIR（马海山羊毛）：蓬松感特性，较保暖。 vCASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：纤维较细，轻而柔软，触感舒适。 ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。 SILK（蚕丝）：柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。,纺织常识化学纤维： RAYON（人造丝）：很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。 POLYESTER（聚脂纤维）：与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价 格便宜。 SPANDEX（伸缩尼龙）：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含 5-10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色， 价格较高。 VISCOSE（合成纤维）：平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感 十分柔软，较重，单价较高。 NYLON（尼龙）：完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使 衣物较挺。,手感目测方法 手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 1、手感及强度：棉、麻手感较硬，羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时， 感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。 2、伸长度：拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较长；蚕丝、粘胶纤维、大 部分合成纤维伸长度适中。 3、长度与整齐度：“天然纤维长度，整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软， 长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细，且有特殊光 泽。麻纤椎含胶质且硬。 4、重量：棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维 与蚕丝重量相近。,燃烧法,显微镜观察法 借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确地区分天然纤维和化学纤维。 常用纤维的纵向和横截面形态特征,纺织常用分类 按不同的加工方法分类 （1）、机织物(梭织物)：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。 （2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。 （3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。 按构成织物原料是否染色分类 （1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。 （2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。,纺织常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线 称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱， 其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸 或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线 的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来 表示密度。如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别45 支，经纬密度为108、58。,4、幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“4545/10858/60”即幅宽为60英寸。 5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； : 6、色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； :,中国的家纺产业发展现状 未来几年，中国家纺市场预计将净增加2000亿-3000亿元的市场。 2006年家纺行业产值达到6540亿元，比上年增长了20%，家纺产品出口185.57亿美元，同比增长20.63%。进口13.01亿美元，同比增长2.80%。2007年家纺行业继续保持良好的运行态势，全行业产、销、效益等方面继续保持稳定增长态势，九个产业集群利润总额同比增长18.55，社会口径总产值达7758亿，其中床上用品占到约3152亿。,印花工艺分类,传统手工印花 木模板印花 用凸纹木模板在织物上印花 镂空型版印花 分为三大类白浆防染靛蓝印花、白浆防染色浆印花、色浆直接印花 扎染用绳捆、缝成为一定的折叠状后再捆扎牢固，染色后获得花纹的印染方法 蜡染因用蜡作为防染剂而得名。蜡染，就是用石蜡、蜂蜡、松香等调和后作为防染剂，在不需要颜色的部位涂抹后进行浸染或印染后，除蜡，显出花纹。 泼染用酸性染料在丝绸面料上随意泼色或刷色，然后趁其在染料未干时撒盐，借助盐的碱性和染料的酸性中和的作用，在丝绸上形成自然流动的抽象纹样。 手绘直接用笔蘸取染液在织物上描绘花纹的一种印花方法，一般多用于丝绸。手绘用笔挥洒自由，少受工艺限制，方法简便，有机器印染无可替代的优点。例如，NB080830,现常用印花工艺 台版印花即筛网印花，首先制作网框，后将涂过感光原料的网框通过感光手段将需要的花纹处感光层清除掉。网框制作好后即可在台版平铺的面料上进行印花烂花等工艺的操作。现在台版印花分为手工台版印花和机器台版印花两种。 圆网印花-在无接缝圆筒形镍网上，通过感光水洗工艺将封闭其花纹以外的网孔，色浆透过网孔沾印到织物上的一种印花方法。这种方法始于20世纪60年代，发展迅速，已成为较为普及的印花方法。圆网印花的特点是刮刀固定在圆筒形的镍网内，利用圆网连续转动，与刮刀发生刮磨使色浆印到织物上进行印花。它既保持了筛网印花的风格，又提高了印花的生产效率。圆网印花机一般可印制620种颜色，除卧式排列外，还有立式、放射式以及双面印花等。 转移印花-始于20世纪60年代末。先将某种染料印在纸是功其他材料上，然后再用热压等方式，使花纹转移到织物上的一种印花方法。多用于化纤针织品、服装的印花。转移印花以在纯涤纶织物上的效果最好，近年来，分散染料转移印花也用于天然纤维 。涂料转移印花后不需焙烘和水洗，无污水排放，但是对颜料和粘合剂有较高要求，也需要大量的转移纸。,提花工艺,提花定义：以经纬线的沉浮来表现各种装饰形象，且以纤维的性能、纱线的形态、织物的组织变化显示出各种材料的质地、光泽、纹理等效果的面料设计方式。 提花的阶段： 1.装备过程，络丝、并丝、捻丝、卷丝、整经及浆丝 2.织造过程，这个过程是织物在织机上形成过程中必须具有的、相互配合的运动，包括开口运动、投梭运动、打纬运动和卷取运动。 3.设计过程，由于传统提花工艺的复杂性，所以设计过程被称为设计工程，主要包括，（1）纹样设计（2）意匠描绘，将艺术和技术融合与一体绘制于意匠纸上（3）轧花，也称踏花，即纹版制作（4）装造（5）试织 原来传统提花工艺，因为需要绘制意匠图后手工方式冲制纹版经过反复试验后才能确定一个产品的最终形态，所以生产成本高时间长。现在随着计算机技术的发展，和纹织CAD软件的产生应用生产成本是生产周期都有了大幅的缩减。因为摆脱了传统纹版的限制，使用电子数据控制，具有速度快，震动小，噪音低性能稳定，更新花色迅速等优先。,绣花,刺绣 俗称“绣花”，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。 彩绣 泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。 包梗绣 主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。 雕绣 又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。 贴布绣 也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上 的刺绣形式。中国苏绣中的贴续绣也属这一类。其绣法是将贴花 布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫 棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。 贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方。, 钉线绣 又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同 时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。 十字绣 也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格。 绚带绣 也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。抽纱绣，是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲班剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。 戳纱绣 又称纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的 底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随 着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必须对齐。,常见工艺涂层、定型 涂层：在底布涂层胶水，起到使布匹平整、无起毛作用。 定型：通过高温蒸汽使布匹平整柔软，并调整门幅大小。,常见工艺倒毛、退浆、烫花 倒毛：通过毛刷定向旋转