服装纸样放缩讲稿1.ppt

Pattern Grading for Womens Apparel,服装纸样放缩女装,服装纸样放缩的主要过程：,批量生产要满足不同体型的人穿着； 先设计制作基准板，又叫母板； 按照一定规格，对母板“放大”或“缩小”； 放缩过程要保证款式造型不发生变化。,服装纸样放缩不是等比例的放大与缩小，它按人体生长的自然规律将服装各部位的尺寸进行缩放。,第一章 绪论,第一节 服装结构设计与纸样放缩 一、服装结构设计 是服装产品设计的重要组成部分； 是款式造型设计的延伸和发展； 是工艺设计的准备和基础。 其结果是具有一定款式的服装纸样 服装款式纸样，后简称款式纸样。,服装结构设计的方法可按照一般惯例简单归纳为： 立体方法、 比例方法、 原型方法。,三种方法的设计过程如下： 1.立体方法：人体标准人台立体造型款式纸样生产纸样 2.比例方法：人体比例公式比例制图款式纸样生产纸样 3.原型方法：人体原型纸样原型制图款式纸样生产纸样 三种方法都是以某种形式例如： 人台、比例公式、原型纸样反映人体的结构形态。,、立体方法在人体或人台上直接进行服装纸样设计，易于把握服装的款式造型，但设计难度大，效率低，不易掌握。 、比例方法制图效率高，尺寸把握精确，便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制图。但经验含量较大，不适应款式多变的服装纸样设计。 、原型方法款式变化方便，从原型纸样到款式纸样有一套比较完整的、系统的原理和方法作为指导，易于学习与掌握。原型纸样和款式纸样之间有着较强的联系。,三种方法比较：,从构成原理和方法上，比例法和原型法存在很多相同的地方，完全有可能将两种方法结合，互相取长补短，进行服装纸样设计。 从纸样设计原理和纸样结构规律上来说，同一款式的服装纸样可以通过任何一种纸样设计方法获得。设计方法不同只是设计的中间过程不同，而设计的最终结果应是相同的。,二、服装纸样放缩 （一）服装纸样放缩的概念 服装纸样放缩是依据人体测量数据与服装款式设计将基本号型的服装纸样进行缩放。,Grading is the increasing or decreasing of block construction according to a set of corresponding body measurement and the garment style.,（二）服装纸样放缩的方法 服装纸样放缩作为一种手工技艺在行业内流传着许多方法。 例如，流行于华北的“推放法”、东北地区普遍采用的“扩号法”、流传于江南一带的“扎印法”等。,目前我国常用的纸样放缩方法大多数依据比例方法进行纸样放缩。 根据比例公式计算服装款式纸样各结构部位和细部的放缩量，进行放缩。 对于定型服装来讲，简便易行、效率较高，但不能适应款式的变化。,而对于服装纸样放缩来讲，所放缩的纸样可能是由任意一种纸样设计方法得到的，因此，放缩必须满足以下要求： 1. 按照人体结构形态规律实施放缩 2. 适应各种方法设计的服装纸样 3. 不破坏原设计的款式造型,本课根据服装纸样设计的规律和服装纸样放缩的要求，总结了一套原型纸样放缩方法。,（三）服装纸样放缩的术语 1、母板以中间号型尺寸制作的服装纸样，可以为净板，也可以为毛板。放缩时以母板为基准放缩出系列规格服装纸样。 2、净板没有加缝份的服装纸样。 3、毛板按工艺要求加放了缝份的服装纸样。 4、放缩网状图按纸样放缩要求，将各个号型规格的服装纸样绘制在同一张图上，所获得的网状服装纸样。,图示：缩网状图,第二节 服装结构部位的名称,鉴于服装行业的历史和特点，服装结构部位的名称和术语很不统一，为了便于书中分析讨论，将服装结构部位的名称统一命名。,一、衣身结构部位名称,二、袖子结构部位名称,三、裙子结构 部位名称,四、裤子结构 部位名称,第二章 服装号型标准与成衣规格设计,一、号型标准的概念 （一）号型标准设置的意义 1991GB1335-91服装号型 1997GB1335-97服装号型,号型标准是服装设计和生产的重要技术依据。 服装生产不仅需要款式设计，而且还需要规格设计，以满足不同消费者的需求。,（二）号型标准的概念,1号型的定义 号：指人体的身高，是设计和购买服装长短的依据。 型：指人体的胸围或腰围，是设计和购买服装肥瘦的依据。 体型分类：只用身高和胸围还不能很好地反映人体的形态差异。 新的号型标准增加了胸腰落差这一指标，并根据胸腰落差的大小把人体体型分为四种类型，分别记为：Y、A、B、C，从Y到C胸腰落差依次减小，Y体型为较瘦体型，C体型为较丰满体型。大多数人属于A、B体型，但是，四种体型都为正常人体型。,表2-1体型分类（单位：厘米）,2号型的标志 服装号型采用如下标志表示：号型人体分类，具体实例为：,含义为：此号型标志的该服装适合于身高为158162 cm，胸围为8286cm，体型为A的人穿着。当服装为下装时，号型标志中的型表示腰围，如：16066表示该服装适合身高为158162cm，腰围为6567 cm，体型为的人穿着。,二、号型系列设置,（一）分档范围 1基本部位分档范围 人体尺寸分布是在一定范围内的，号型标准并不包括所有的穿着者，只包括了绝大多数穿着者。因此，服装号型对身高、胸围和腰围确定了如下分档范围，超出此范围的属于特殊体型。,表2-2 基本部位分档范围（单位：厘米）,2中间体 根据人体测量数据，按部位求得平均数，并参考各部位的平均数确定号型标准的中间体。 在一般情况下，可以取中间体的号型作为母板号型，也可以取其他号型作为母板号型。 应尽量以成衣规格的中间号型作为母板号型，以减少放缩时产生的累计误差。,（二）号型系列设置,5.4系列： 身高按5cm跳档，胸围或腰围按4cm跳档。 5.2系列： 身高按5cm跳档，腰围按2cm跳档。 5.2系列与5.4系列配合使用，只用于下装。 跳档数值又称为档差（increment）。以中间体为中心，向两边按档差依次递增或递减，形成不同的号和型，号与型进行合理的组合与搭配形成不同的号型，号型标准中给出了可以采用的号型系列。,三、控制部位,（一）人体控制部位 仅有身高、胸围和腰围还不能很好地反映人体的结构规律，不能很好地控制服装的尺寸规格，也不能很好地控制服装的款式造型。因此，还需要增加一些部位作为控制部位。根据人体的结构规律和服装的结构规律，号型标准中确定了十个控制部位。并把其分为高度系列和围度系列，人体控制部位见表2-9。其中身高、胸围和腰围又定义为基本部位。各控制部位的测量方法参见表2-10，测量示意图见图2-1。,人体控制部位,1 body length身高 2 cervical length颈椎点高 3 seating cervical length坐姿颈椎点高 4 arm length全臂长 5 lower side length腰围高 6 bust girth胸围 7 neck girth颈围 8 whole shoulder horizontal length总肩宽 9 waist girth腰围 10 posterior girth臀围,（二）控制部位的数值及档差,各控制部位与基本部位之间存在着相关关系，基本部位按照档差跳档时，控制部位也按照一定的档差相应变化。通过人体测量和数据处理，将这些部位的档差的相关数值加以取整得到下列控制部位的档差，见表2-112-15。,A体型控制部位的数值及档差（单位：厘米）,表2-12 A体型控制部位的数值及档差（单位：厘米）,女子5.4/5.2系列控制部位的档差（单位：厘米）,这里需要指出： 号型标准中规定高度系列的控制部位只随基本部位身高变化而变化，即身高每增加5cm时，其它高度部位才做相应的跳档； 围度系列的控制部位只随基本部位胸围或腰围变化而变化，即胸围或腰围每增加4cm时，其它围度部位才做相应的跳档。 高度系列尺寸不随围度变化而变化，围度系列尺寸不随高度变化而变化。,第二节 成衣规格设计,一、人体参考尺寸及其测量方法 号型标准中给出了人体十个控制部位的尺寸及这十个控制部位的档差，它是纸样设计和纸样放缩的重要技术依据。 但是对于服装纸样设计和纸样放缩来讲，仅此十个部位尺寸与档差仍不能满足技术上的需要。还应增加一些其它部位的尺寸和档差，才能很好地把握人体的结构形态和变化规律，准确地进行纸样放缩。,获得这些数据有两个方法，最基本的一种方法是人体测量和数据处理。另一方法是人体测量数据结合经验数据加以确定。 表2-16给出了中国女性人体参考尺寸。中国女性人体参考尺寸的测量方法见图2-2。,中国女性（女子5.4系列A体型）人体参考尺寸（单位：厘米）,中国女性（女子5.4系列A体型）人体参考尺寸（单位：厘米）,注： 1.袖窿长不是人体尺寸，是服装结构尺寸。 2. 颈围32/35，32指的是净围度，35指的是实际领围尺寸。,图2-2 中国女性人体参考尺寸测量方法,二、 成衣规格,（一）成衣规格设计 成衣规格是在服装号型系列基础之上，按服装的部位与号型标准中与之对应的控制部位尺寸加减定数来确定。 加减定数的大小取决于服装的款式和功能，这是留给服装设计人员的设计空间。 例如：中间号的人体实际胸围为84cm，但根据所设计服装款式的不同，成衣实际胸围尺寸既可以在人体实际胸围84cm的基础上加上10cm、15cm、或者20cm；也可以不加甚至减小（对于用弹力面料制作的紧身内衣）。,表2-17 女上装（体型中间号）成衣尺寸设计（单位：厘米）,（二）成衣规格举例,三、成衣的度量方法,对于成衣的度