D80设置与技巧.doc

D80设置汇总尝试了半天，我终于基本实现了我的想法，设置方法：A档，ISO自动+最高感光度1600+最小快门速度1/100秒（后两个值可以根据不同的拍摄场景和焦距段调整）。设置后相机工作的逻辑顺序为：光圈控制优先；在环境光照很强时，相机ISO自动降至最低（ISO100），快门速度保持在1/100秒以上；在环境光照较强但不足以维持ISO100的感光度时，首先保证快门速度在1/100秒以上,准确的曝光则通过相机自动调整ISO来实现；当现场光照不足，IS0即使达到1600仍无法满足1/100秒的曝光时间时，相机开始自动延长曝光时间来满足曝光要求。什么是最理想的效果，自然应该是色彩还原真实、色彩较浓郁有较好油润感。楼主首帖中的几种模式对比，有相同的种种体会，不在此赘述。只想说一下个人认为D80最能出好片的使用方法和体会，与色友们交流探讨：将相机设置到色彩1且为饱和度增强模式，锐度+1，对比度-1，色相+3或+6。自动白平衡0；一般情况下矩阵测光-0.3至-0.7，点测光0至0.3.ISO一般情况下白天可以大胆用到400，夜晚或室内可以大胆用到800。在以上设置下，D80不论是拍风景和人像，都基本可以直接拍出色彩还原最真实的片子。体会较深的是有几个设置最为关键：一是色彩1模式下用到饱度+1，大多数情况出片会暖一点，以减少D80这方面的先天不足；二是在色彩饱和度+1的情况下，不能将对比度设为标准或增强，否则由于反差大色彩过渡会很硬；三是色相调节为+3或+6能使色彩还原更加准确，尤其拍人像的效果会表现得更明显。如果不喜欢色彩太饱和，建议在色彩1饱和度标准模式下，将自动白平衡设为-1，色相设为-3试一试（其它一律设为标准），也许出片效果会比通常使用的全标准或全自动模式好一些。光圈优先模式下，增加EV会减慢快门速度，延长曝光时间，将少EV会加快快门速度，减少曝光时间，如果是手持应该在增加EV的时候留意安全快门时间。如何使用好D80我个人认为，要完全用好D80，必须要反复查阅使用手册，一、二次还不行，必须要经常看看，特别是“拍摄菜单”里的各项设置要弄清，看看每项设置的效果如何；若对D80的各项设置没弄清和操作不当，或聚焦不实，或测光不准，或曝光不合理，或色彩模式设置不对等因素导致图像质量满意，就责怪机子不好，这是对D80的不公平，包括我当初使用时也曾犯过类似的错误。一要运用好测光功能：1.3D矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级。相对于中央重点测光。相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光23级1/3EV，光圈要比点测光大将近2级，或者快门慢2级。2.中央重点测光，最是准确的曝光，但是比3D矩阵欠曝12级1/3EV。比点测光过曝12级1/3EV同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级。居于整个测光的中间位置。比较均衡。3.点测光。是曝光指数最小的模式，但是也会比3D矩阵测光欠曝23级1/3EV。但是快门更快，光圈可以更小。从取景器里面都能看到曝光指数的变化来。二要掌握好曝光：光圈优先是说你自己控制着光圈大小，让相机根据镜头测光自动给你配置快门速度。比方说：你想制造浅景深,你就要使用比较大的光圈，相机会自动给你配置很快的快门速度，达到一个最佳曝光值。反之，你需要一个很深很长的景深，你就需要调节到一个小的光圈位置，这个时候，相机也会自动给你配置一个较慢的快门速度，想要多大的光圈，按照你自己对光圈和景深的意愿和理解去调节。 快门优先模式：你只能控制快门的速度,速度快了，光圈就大，快门慢了；光圈就小，这个时候你是无法控制光圈的，相机自动半自动的时候，相机上的电脑给你配置的光圈和快门速度组合都是正常的曝光，或者是接近正常值的曝光。造成照片不通透的几个原因：1.色彩模式使用了色彩模式2，后期没有调整；2.测光模式使用的不对，这个需要多拍，多熟练；3.相机拍摄设置中没有锐利化；4.使用了比较大的光圈，背景有虚化的痕迹，使用了中长焦，也是有虚化的痕迹；5.后期润饰的不好，无限远的时候，没有对参照物分析不够，或者是对焦不正确，对焦不实和跑焦等；6.手持湖了片子；7.曝光不准。D80设置帮助把说明书读得个一知半解，并试拍了一些照片后，我曾问过自己这个问题。这实际上也是当时网上的热门话题。经过了一段不算短的时间的借鉴，研究，试用和摸索，我的设置基本上固定了，用了两年，直到现在，（个别按拍摄条件、对象需作适当的临时调整）。当然，相机的设置完全是个人的事，每个人都有自己的选择。下面是我的设置，有必要的地方，我尽可能说明为我为什么要那样设置。D70有25项顾客可选设置，可以改变机定的预设（default）。对于预设，我觉得有些是可改可不改的，有些对我来说是必须改的。1）蜂鸣音：预设“ON”，我改成“OFF”。因为很多情况下不愿干扰别人，或引起别人注意。2）自动对焦：预设“AF-S”，改成“AF-C”。原因后面会解释。3）AF区域模式：预设“单区”。绝大多数情况下不改变。4）自动对焦辅助：预设“ON”，改成“OFF”，原因和1）差不多。5）ISO自动：预设“OFF”，保持。在光线不太好，又要用速度优先（S），或是手动（M）时，改成“ON”。6）没有CF卡？：预设“LOCK”。不变。原因很简单，防止做无用功。7）影像查看：“ON”，不变。8）网格显示：“OFF”改成“ON”。完全是个人喜好，有助于垂直和水平的参考。9）EV步长：1/3，不变。10）曝光补偿：ON，不变。11）中央重点：我定为12mm。我用中央重点比较多。12）包围曝光设定：AE。13）包围曝光次序：+ （不重要）14）指令传盘：OFF15）AE-L/AF-L：我设置成“AF”。我这样设置，就不用半按快门按钮来聚集，避免了聚焦和测光在同一个区域。比如，我可以先对被摄物聚焦（拇指按一下“AE-L/AF-L”钮），再转动相机，选择测光区测光（半按住快门钮），再调整构图，最后按下快门。如果需要连续聚焦（比如拍运动物），只要拇指按住AE-L/AF-L键不放，但你绝对不会误按下快门（如果是用半按快门钮聚集）。一般你只要按一下“AE-L/AF-L”就完成了聚集，所以上面2）设置成“AF-C”。这样设置还有其它好处，习惯了，非常快速方便。16）自动曝光锁定：因为15）设置成了“AF-L”，这里就需要改成“+释放按钮”。17）对焦区域：ON18）AF区域显示：ON19）闪光灯模式：TTL其它的就无所谓了。D80使用技巧二玩D80也有一段时间了，觉得有几个东西需要整理记录一下，写出来与玩这个机器的人分享，欢迎多交流。1、对焦D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就准了。2、测光D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。这个其实也是很多中档、低档相机的通病。以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。3、逆光下如何拍清楚人物和背景基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F2 1/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。4、如何拍的更清晰这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MM F1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。半按快门对焦好，按下快门之后要停滞0.5秒左右再松手指，尽量减小机震。C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MM F1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MM F1.4在F2的时候，135MM F2 DC和1735MM F2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。5、多用RAW格式。尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。6、手柄和电池。有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱。7、构图的问题。这个问题我想过很多，但是却忽略了最重要的一点儿。摄影其实是用镜头来拍，那么构图的时候就一定要用取景器去看，而不是离开取景器来看。这点儿真的是很重要，取景器里面看起来OK了的东西，才会出现在你的照片上面。D80的使用技巧关于D80这3种测光模式，我在以前的帖子里面说过几次，选择针对你的问题进行一下补充：在全手动模式下，先用3D矩阵彩色测光，调好了曝光以后。取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到中央重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移12格(曝光指数用相机默认的1/3EV计算）。这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，中央重点测光会比3D矩阵测光欠曝12个1/3EV的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移12格，又说明了，点测光会比中央重点测光欠曝12个1/3EV的曝光量。以上是在稳定相机，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，大家也很是容易自己测试一下的，通过以上的描述说明了，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数75左右的场景的曝光指数的，就像小的DC的曝光差不太多，所以很多朋友就说小的DC不存在曝光不准的问题，其实是小的DC都是以这种曝光为基准的，保险起见，自然不会欠曝了的，再欠曝了对不上焦，想拍摄有点难度，出来的片子都是正确的。这个时候的曝光比较量充足。一般不会欠曝，有个别情况还会过曝。但是这个时候要是调整好曝光的话，肯定会比中央重点和点测光使用更加慢一级的快门或者是需要更大一级的光圈。重点测光呢，又会比矩阵测光欠曝12级1/3EV，依次类推，点测光又会比中央重点欠曝12级1/EV，。但是基本上来讲中央重点最是准确的曝光，所以适合人像的重点部位测光，比如说脸部、眼睛等。点测光基本上是基于某个点画面2。53的部分进行测光的，这样的适合特写，微距等需要创意摄影的测光，有经验的摄影师喜欢的测光模式，因为后期可以调整对比强烈的明暗效果出来，或者背景是纯黑纯白的特写等。比方说我拍荷花的微距，点测光在白色的荷花瓣上，不管背景如何，后期在电脑上调整光对比，出来片子以后，荷花的背景一般是黑色的背景，干净利索，要是拍朝阳和夕阳的剪影呢，点测光在背景很亮的霞光上，出来的人物和建筑物的背景就是黑色的，也达到了剪影的效果。小的DC呢，这个点测光基本上没有，即便是有也不是很健全。综合上述：D80的3个测光模式是：1。3D矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级。相对于中央重点测光。相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光23级1/3EV，光圈要比点测光大将近2级，或者快门慢2级。2。中央重点测光，最是准确的曝光，但是比3D矩阵欠曝12级1/3EV。比点测光过曝12级1/3EV同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级。居于整个测光的中间位置。比较均衡。3。点测光。是曝光指数最小的模式，但是也会比3D矩阵测光欠曝23级1/3EV。但是快门更快，光圈可以更小。从取景器里面都能看到曝光指数的变化来。所以说：二人转朋友使用3D矩阵测光会出现过曝的情况，就很正常了的。因为3个曝光中你使用了最大曝光的一个模式。拍风景或者大的场景推荐使用这个模式。另外你说的使用宽区域对焦，我感觉没有上面必要，因为这个宽区域是在运动模式使用起来追随运动的物体方便使用的，因为在取景器里面显示比较大的框，看起来方便，更加容易追随运动的物体和飞行的动物。只要不是眼神不好，没有必要使用。当然了要是你戴着眼镜，看取景器不是很方便，可以使用这个：宽区域对焦显示！二人转朋友拍摄的码头使用风景模式拍摄，也属于3D矩阵测光。也是相机的默认测光模式。天空本来是白色的，白云泛光很是正常，所以一片白。一般情况下纯白的背景或者是纯黑色的背景是没有什么象素的，或者说带给相机的数据信息很少。拍出来一看，明明使用最大象素，为什么图片的大小很小啊，那是因为纯白纯黑的背景数据信息很少，不会带给你太多像素值的。所以拍纯白色的背景也好，物体也好，特别是白云蓝天的空旷广角，大的视野，最好的办法是加一个cpl滤镜，就是圆形偏振镜。这样白云和高光的泛白少了，细节突出了，蓝天更蓝了，白云更白了，颜色更加纯正了，加在变焦套头上是一个拍风景，蓝天白云很好的选择，有时候我经常在1870mm这个套头上加偏振镜。特殊要求要求很慢快门，比如拍瀑布、夜景等，效果很好。但是有个问题是加了以后，你要使用更加慢的快门或者是更加大的光圈，对大家的手持功夫又是一个不小的挑战！详细看看我的说明，你就会明白了，看这些似是而非的东西要多看几遍，就像看说明书一样，看的多了，慢慢也就懂了。D80没有自动关机功能，那就要我们自己提醒自己啦，偶尔一二次忘记关机都不影响正常性能的，只是提醒一点就是在每次外拍活动中不要忘记了关闭电源就好，因为相机在旅途中颠簸着，开着机怕误碰了什么开光就不好了，对电池影响不大，毕竟是一个控制面板的用电量，但是长期不用最好还是要退出来电池，用电池盖盖好保险！关于曝光补偿，我是从一个老师那里学到的使用规律的，就是在M/A/S模式下就是全自动、光圈优先、快门优先模式下，要是感觉整体画面光线不足就要增加0。30。7EV的曝光补偿，特别是突出暗部的表现力比较强，整体来言，特别是在3D矩阵测光模式下。更加必要！还有在纯白色的画面中也需要补偿下，反之在整体画面很亮的情况下，适当使用曝光补偿减也是一个不错的选择，对高光的抑制也是一个不错的表现，对于地铁这样的室内的片子整体就是偏暗，所以使用了曝光补偿加0。3表现在取景器里面就是会在标识曝光的部位左边多了一道竖杠是加，右边多了一道竖杠是减这个说明书上有详细的介绍。多看看说明书就是！也是在这个3个模式中，要是全自动模式，我就不说了，。如果环境光线比较正常，你使用了曝光补偿的话，可以加大减小快门速度，提高手持的准确率，和特殊要求的快门速度。费片少点，就是这个概念，也不会一位的调大光圈，和调高感光度。合理运用好机器上的各个功能，达到熟练掌握才是我们的目的！1 自动对焦拍人像，最好是对焦在脸部！推荐使用中央重点！对焦在眼睛处是表现脸部特写的，如果是中景近景的人像，最好不要对焦在眼睛上，眼睛不停得眨，怕有点乱了光线和对焦不是，特别是新手，但是对于脸部的特写，建议对焦在眼部，特写吗，突出的就是眼神和灵气的，心灵的窗口，你不对眼睛，对哪里？还有就是对于眼睛的特写，那就更是对焦在眼睛上了，眼睛特写我可能使用点测光多点。因为我现在喜欢使用点测光，后期润湿空间很大，拍出来的片子和大家的有所差别。我喜欢创新！2。手动对焦就是要看摄影师的经验了，尼康相机不会给你任何提示的。你需要在取景器里面观察你要表现的主体，然后左右转动镜头变焦环。对焦环，找到一个最佳画质的位置，稳住相机果断按下快门。所以说，要是熟悉了手动对焦的话，手动对焦速度是要比自动对焦快的。老鸟的速度更快，估计抓拍的时候你用自动对焦拍一张，人家早就拍了2，3张了，我现在是手动，自动相结合对焦，尝试熟练手动对焦，掌握要领，再和大家分享。这个尼康机器是没有任何提示的，不过你可以用，景深按钮来观察下景深，多看几次，慢慢会有个概念的，新手培养一个感觉，一个概念尤其重要！第一张，这个模式是追随拍摄适合用运动模式拍几张看看，相机上的数据，然后使用快门模式拍摄，快门范围最好是在1/50秒1/100秒之间，表现动感的背景来，具体是使用镜头的远端，根据车速慢慢跟进，稳住脚跟，转动上身，镜头不要起伏不定，匀速追随车辆移动。相机设置对焦使用运动模式对焦，然后使用宽区域这个是最难拍的摄影技巧，你的基础不好，最难的让你拍了啊哈，也适合体育摄影的，移动着对焦在车身上，然后按动快门以后还要跟着惯性的动作，移动一段距离才好。不多说了，说了追随拍摄很长的第二章，要使用长焦端拍摄，光圈要尽量小，你看光圈大了，是不是太阳周边的植物发虚啊，不是剪影的效果啊，光圈小，点测光在太阳的边缘或者是太阳上，然后对焦拍摄，制造剪影效果出来。构图差好多，拍夕阳朝阳一定要使用长焦端，把太阳拉近距离，有个亲切温暖的感觉更好。拥抱太阳吗就数着龙虾拍的好，为什么呢？细节突出！为什么细节突出啊？光圈小呗！告诉你这个标头的具体使用环境中使用的光圈值：1。人像 2。52。83。22。风景57之间3。花草，虫虫 45之间。这些基本上属于很多朋友前辈总结出来的经验了。特出情况，自己看着办！微距拍摄是很精细的一科！有时候，差一个毫米都不行！我是拍微距起家的，微距能掌握很多技巧，最好是使用点测光，相机上微距默认的测光模式是：3D矩阵测光。自己稳住机器还不行，要看花草是不是被风吹得动，一定要看着花草不动才好下手。光圈适合f811之间，使用能出现很多锐利的细节来，光线不好，要使用曝光补偿。这个尼康105mm镜头带防抖的，可以手持使用，有时候，我都使用1/6秒的快门手持。二是这个镜头大了90mm15个mm长，所以背景虚化上更加得力，我添加这个镜头的时候价格是6800元，和90mm这个微距头还是有些差别的。再有微距拍摄的时候，你要是表现一个区域里面的所有细节，你要先看看你想表现的那个主体是什么三维图形，比方说三角形，四边形，梯形等，你的镜头距离三角形，四边形。的三个点，四个点的距离要相等，差一个毫米也不行，一个毫米差别很大。镜头的中心到达三角形的三个点的距离是要绝对相等的，一样长，不能有任何偏差。才能突出主体的细节。四边形也是这个道理，镜头中心点到达四边形的四个点的距离要相等！拍的女儿的神态很好，支持，童趣名字也好，动物小狗，不足的地方很多，一是一般照片上的动物都不是用铁链拴着的，这样看起来不舒服，不自由的感觉。和儿童在一起搭配太大的动物不好，最好是小的动物。都是很小的主体，看起来也更好更加舒服点。很多凶猛的动物，比如藏獒，摄影师拍起来，也很少拴着，试想一个很小的儿童和一只很大的动物，并且是一只拴着的动物在一起，是不是会让大家担心啊。给了读者一个提心吊胆的感觉，那作品再有艺术性也是很差的。二是，狗的面部表情没有展示出来，三是，拍动物，最好是将动物的生殖器官进行掩盖，不要显露出来，包括每位朋友以后都要注意这些个细节。这是构图的问题了。完全可用用相机构图掩盖掉。除非特殊要求。比方说，你拍50米远的一个卡车，用1。4光圈和3。2甚至4。5拍出来的片子几乎是没有说明差别的，也就是一个比方，具体还是需要我们在日常生活中进行多操作，多练习找到和自己最佳的组合和感觉是很重要的，并不是一成不变的。不是小的光圈成像更好，而是小的光圈景深长，景深深，细节突出。同样文件也大。你拍的这个很好的突出细节的片子，前面楚帆说过，有时候小光圈制造出来的景深更加容易交代出来环境和景深。追随拍摄是摄影领域中比较难的一个科目。对于我们初学者来说，并不是可望而不可及的。不过要找到一个循序渐进的好的办法，先要掌握相机的性能，然后慢慢扩大拍摄领域，今天下午工作了一段时间，本来不想出去拍了，突然下起雨来，好机会：下雨以后，雨过天晴，空气清新，污染小，天空色散的少。这个时候是拍植物的好时候，植物本来是一天好多灰尘，雨后冲洗掉了，颜色鲜艳，明亮。适合D80这样锐利的机子拍摄。因为导师对我拍的荷花还有很多不满意的地方，结果出去拍了几张残荷。顺便在荷塘里面操练了一把追随拍摄。水中的小鸭子游的慢，也比较匀速。适合追拍，上手也快，另外也可以练习下很小的动态的动物的对焦构图，以后再循序渐进到拍人走，跑跳。自行车驶过，山地车，摩托车，汽车，赛车，飞机等。总之学习追随拍摄最好是先从速度慢的开始练习。下面这张片子，几乎都是虚的。咋一看：糊了，细一看：是的，都虚了，只有一个点没虚，就是右面鸭子的头部和眼睛。这就是我们需要的结果。其实这只鸭子也是在游动的，只是游动的过程中，有那么一瞬间是要回头静止的，停止运动镜头，抓住它，按动快门，曝光出片！追随拍摄和静止拍摄相结合下，就是构图差点，大家将就着看吧。追随手持1/6秒的快门。追随速度增加的物体，相应增加快门速度。想多拍片子的话,少耗电的技巧如下:1, 尽量不使用VR防抖镜头2,手动对焦,不要使用自动对焦3,关闭控制面板的声音指示标志4,少使用闪光灯5.不是必要的话,不要进行连拍6,空暇时候,关机让机器休息会7.关闭LCD的回放照片功能,不要拍一张看一张,或者是调节到关闭LCD显示器最少时间8.不要把相机用USB连线电脑传输照片,这样一是对相机不好,(主要是怕电脑里面的病毒对相机的CPL造成危害,因为相机和镜头里面的微型电脑对台式电脑的病毒,毫无防守能力)最好使用数码伴侣来拷贝照片,拷贝完了,格式化也不要在相机上进行.不是特别需要,尽量不要使用RAW模式拍摄,文件太大,需要更长的时间在SD卡上保存,也会耗更多的电量.9,拍摄之前还是那句话:想好了再拍,争取更大的成功率,降低废片率,这样也会省电10.多看说明书,看的次数多了,也会慢慢懂了的,另外拍摄环境尽量保持恒定温度,不要变化太大的温度落差,保护的好,电池在特定的环境拍千张不成问题,恰恰相反的是:单反相机最好控制景深!我的意思是说:单反相机相比较其他相机来说,更加能够按照拍摄者的意愿去控制景深,并且还是那么完美摄影口诀风景摄影口诀(顺口溜)：大景靠勤跑，睡前看气象正午沒好光，好光在晨昏奇景重气氛，雨雾不放过天雨帶相机，傍晚等放晴大底加慢片，脚架快門线变焦易耀光，尽量用定焦取下保护鏡，裝上遮光罩脚架要鎖紧，預鎖反光鏡风景测中灰，白加黑要减长曝勤测光，上下包几张负片宜稍加，正片可略减广角重主題，長焦压縮景小光圈景深，全开糊背景拍花側逆光，慢門显动感溪流宜长曝，綿綿又密密见山寻側光，见水拍倒影对焦对主题，水平要抓平偏光去反光，漸变平反差反差如过大，黑卡效果佳长曝避車灯，岩石要湿润有云天要多，无云地为主前景位关键，三分九宫格人物增趣味，画龙要点睛观景去杂物，拍前拣垃圾 街头摄影口诀：街拍宜低调，別带大包包轻裝相机小，逢人面带笑高感黑白片，旁軸大光圈預先测好光，善用景深表預想下一步，位置先占好环境多交代，善用大广角相机对张三，李四別想跑脚架路边架，慢門等人过转头望旁边，手握快門线大衣盖相机，抬头装悠閑一见好瞬間，连拍莫等闲腰平观景器，妙用也不小相机掛胸前，低头向下望行人匆匆过，从容慢慢拍若要机会多，都会是块宝或捷运，题材真不少平日多打听，全年活动表看到人挤人，赶快湊热闹背心识別证，唬唬乡巴佬察言又观色，确认心情好預思彼立场，愿不愿曝光疑议隐私照，千万別发表若遇不开心，道歉不可少鞠躬又哈腰，装作日本佬廉价镜头也能出大片 我总以为，摄影镜头理应制造得足够好。并且，足够便宜！比如：应当存在一款18200mm焦距，f1.4恒定光圈并具备防抖及1:1微距功能的镜头，而这样一款镜头还要让大众也消费得起。然而，这之所以无法成为现实，不是因为设计者没有技术，而是因为厂商没有利润。商人们总是这样做：由他们提供给你的产品，一方面要足够好而使你愿意掏钱，另一方面又要不够好而让你继续掏钱。在大多数情况下，摄影人之所以开始“发烧”，花销大量的金钱去“烧”器材，以至于最终修炼到“骨灰”级，也不过是中了商人的那一个“计谋”罢了。 在我写作这一堆文字的时候，这个世界上不知有多少爱好摄影的大脑在竭尽全力地为如何找到更合适的借口和更多的金钱去升级器材而冥思苦索。但由于财力方面的限制，这当中的大多数脑袋最终会因为无奈而苦恼并死掉数量可观的脑细胞。还是不要做这种无谓的事情了。现在，我们就来看一看怎样让我们手中的廉价镜头通过神奇的光线而得到清晰、美妙的图像。第一，使用适当的光圈以获得优质影像。在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量！不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量！当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题：如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量！因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现：当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样！知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈！第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。首先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了！众所周知，单反相机有一个弱点：在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话：不是因为没有技术，而是因为没有利润！(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗？！)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了：镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡！在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响！这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片！方法就是：加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高！之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它：打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起