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摄影入门宝典给初学摄影的十点建议一、 保持相机的稳定 刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。二、使太阳在你的身后摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。 三、拍摄样式的选定 相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。四、变换拍摄风格应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。五、缩小拍摄距离 有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。六、增强景深的视觉效果景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。七、正确的构图摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。八、捕捉细节使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。九、预先调焦拍摄人物在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。十、发挥镜头的最佳效用一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.68，把最大光圈向小光圈方向拨23档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。摄影入门：测光的六种方法在摄影创作中，曝光时遇到的情况是复杂多变的，被摄体影调、亮度、氛围、质量以及色彩的纯度等等千变万化，与如何选择准确曝光密切相关。在这里，提供六种测光的方法供参考。平均测光法。是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。照顾重要的暗部阴影法。采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。考虑亮部影调法。这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。掌握亮度范围法。这种方法是分别近测被摄体亮、暗两部分的亮度，然后，根据胶卷的宽容度，确定适当的曝光。假如您测量被摄体的亮面，应该用F16曝光，而测量暗面，应该用F4曝光，那么，您可以折中用F8去曝光。这样，亮面曝光过度2级，暗面曝光不足2级，都能够记录下丰富的层次。根据黑白与彩色负片的宽容度，亮部曝光只要不超过3级，暗部曝光只要不少于4级，底片上仍然是有层次的。一般说来，如果底片的显影正常，黑白和彩色负片亮部的亮度超过3级，暗部的亮度不足3级，是能够有层次的。彩色反转片所能记录的影调范围不超过1:50。灰板法。这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度，而是测量有中级反光率的表面，依照测得的读数曝光。这样，被摄景物中标准亮度的表面（中级灰表面）在照片上再现为中级灰影调，比它更暗或更亮的表面，则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为18的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置，并使它受光均匀，然后用反射式测光表对准它测量，并按照测得的读数曝光，会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法，与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅，尤其适合于彩色反转片的拍摄。如果没有反光率为18%的灰板，摄影者可以用测光表测量自己的手背代替灰板，因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光，被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。测量代用目标法。当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可采取测量代用目标的方法，就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或丛叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致，而且勿使背景影响它的读数，才能获得准确的结果。 摄影入门：景深和快门速度 所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定：你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物？被摄对象有没有因为风吹而晃动？你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少？你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和？没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题，必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄。最先应该做出的决定是，你该选择什么样的快门和光圈组合。你是需要拍摄运动的瞬间(使用快速快门和大光圈)还是要需要使用大景深拍摄(通过使用小光圈和慢速开门实现)？“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。理论上，任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置：镜头焦点所在的那个平面。但事实上，在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。当超出这个相对锐利的范围时，不论在焦点平面的哪一边，成像的锐利程度都会下降。这个成像锐利的区域，也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定：1拍摄时的实际光圈大小2使用的镜头的焦距长短3被摄物体的大小4相机与被摄物体之间的距离让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。对于所有镜头，当收缩光圈时，景深就会增大。相反，当开大光圈时，景深会减小。在同一个镜头上，相对于f/2、f/2.8和f/4，把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。光圈的孔径越小，景深越大；光圈孔径越大，景深越小。如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体，无论在哪个给定的光圈f值时，当镜头的焦距增加，景深都会减小，反之亦然。举个例子，如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头，即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值，仍然会得到比广角镜头小的多的景深。在更换镜头同时，在照片里被摄物体的大小也会改变。因为没有改变拍摄位置，所以照片的透视效果没有发生改变，但是因为使用了更长焦距的镜头，在取景器里可以看到更大的被摄物体。现在通过取景器，你会看到比使用广角镜头时更少的景物，但此时你失去了原有的景深。简单的说就是，为了获取放大倍率，而损失了景深。上面的说明也解释了第3点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值，当缩短从镜头到被摄物体的距离时，景深也同时减小。当你离被摄物体越来越近时，通过镜头会看到更小的景物。我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄，假设我们用一个35-70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄，这时的景深大概有几百码。现在我们移动位置，离的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了(1码=3英尺=0.9144米)。让我们再移近一些，以便用70mm和f/16来拍摄那棵树上的一个枝杈，此时的景深要用英寸来计算。继续靠近，当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时，此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。再一次说明，我们为了获得更大的图像而损失了景深。但是，如果保持被摄物体的图像大小不变，不论使用什么镜头，只要光圈大小相同，都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法，广角镜头有比较大的景深，望远镜头有比较小的景深。这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时，广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角，而望远镜头只能拍摄其中的一部分。这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时，在相同的f值下，所有的镜头都产生相同的景深。用50mm镜头拍摄一张照片，然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离，这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体(此时焦距是50mm的4倍)。如果两个镜头的光圈设置的一样，那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离，使用400mm的镜头和相同的光圈值，同样可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置，向前走近一半的距离，使用25mm的镜头和相同的光圈，景深仍然不变。这些照片看起来会有很大的不同，因为由于镜头的视角不同，而导致背景的幅面不同，而且透视效果也不同，但所有照片中的景深是一样的。现在我们再回到最初的那个问题：你是需要大的景深还是需要高速的快门速度？在许多情况下，曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。也许你喜欢使用f/22拍摄风景，但结果是你必须使用比较慢的快门，从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者，你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作，但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。折衷，再折衷但必须经过深思熟虑后再作出决定。一般来说，在拍摄风景时，需要先选定合适的光圈以获得合适的景深，然后再确定相应的快门速度。因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。对于拍摄动物，需要先选择需要的快门速度，然后确定光圈大小。因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景，因为可以获得最大的景深，但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。无论何时，都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要，继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能，比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上，通常对于任何镜头，只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡，就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产生你需要的景深，那为什么还要什么它呢？使用现代的镜头和底片，在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时，使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。在冲洗出底片前，我们是无法看到快门速度造成的效果的，但我们可以“看”到景深的效果。正常情况下，当通过取景器取景时，不管你设置的实际光圈是多少，我们看到的都是在最大光圈时的景深效果(译注：这只适用于单反相机，旁轴取景相机是看不到景深效果的)。这可能会产生误导作用。因此，对于一个严谨的摄影师，我不会去购买任何一部没有“景深预视” 功能(可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果)的相机。这对我来说是很重要的，因为我希望能够看到在底片上的成像结果究竟是怎样；也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈；并且希望控制整个摄影过程。 如何进行风光摄影创作 风光摄影力求简约 形式简约才能传达出一种意境。话说得容易，现实中做起来却很困难。我们面对的是千姿百态、五颜六色、变化万千的自然景物，在繁杂无序中，应力求发现美的规律，用摄影的手段表现出来。 简约的表现形式是艺术创作中最常见的，也是难度最高的表现手段。高度的浓缩和提炼是其突出的特性。 有了简约的构图意识，在面对大千世界时，保留什么，减去什么，如何进行选择，这些确实是个很大的难题，可以明确告诉大家，这也是一个没有答案的题目。由于每个摄影者对自然的认识理解不尽相同，自然对于景观的取舍也有着自己的评判标准。但是，相机镜头的包含范围是有限的，将无限自然世界的某一局部框进取景器中，实际上就是对大自然的高度浓缩。 浓缩和提炼虽然没有统一的标准，但还是有些规律可循的，例如：同一色调的景观应当保留，同一方向的多条线条需要利用，画面主体尽量单一化，必要的空间一定要留足等等，这些都是帮助我们使画面简约化的方法。 风光摄影的画面平衡 稳定和均衡是所有形象艺术都不能忽视的问题。稳定是指画面中的景物没有歪斜倾倒的感觉，均衡是使画面左右两边看上去没有一边轻一边重的感觉。 风光摄影中的均衡不是景物在画面中的对称，或者说景物在画面中的平均分配。这个均衡是指视觉重量的均衡，是变化中的均衡。如果我们看到一幅风景照片有不均衡的感觉时，那一定是景物安排不当，或影调明暗比重配置不当，或色彩运用配置不合理。产生这些现象的原因是因为没掌握均衡的规律。视觉均衡的前提是视觉重量的均衡，而视觉重量均衡的规律是：大的比小的重，近的比远的重，暗的比亮的重，动的比静的重，清晰的比模糊的重，浓的比淡的重。总之，均衡不是景物在画面中的平均排列，不是对等的重复。 景物在画面中可以一边多，一边少，也可以一边大，一边小，但视觉重量应差不多相等。注意，均衡不是绝对均衡，一丝不差，那样会导致四平八稳，平庸、呆板。不均衡之中有均衡，不稳定之中有稳定，才符合风光摄影构图的要求。 风光摄影中景物之间的呼应 呼应就是景物之间无论远近或者左右，要有应答、关联。 在风光摄影中，景物与景物之间可以不相连接，但彼此之间不能没有联系，这种无形的联系就是呼应。 呼应可以是静态的，也可以是动态的。前景中的小花与背景的远山之间是一种呼应，空中的飞鸟与地面上的树林也构成了呼应关系。 联系和呼应是目的，是使画面中的景物有完整的统一感。这种呼应关系，可以是主体与陪体之间的呼应，也可以是主体与主体、陪体与陪体之间的呼应。无论哪种关系的呼应，他们之间必然存在着某种联系。在风光摄影构图中，掌握和处理好景物之间的呼应关系，对构图的平稳性和整体性至关重要。 利用自然界中的线条 线条在我们的视觉感受和思维活动中所占的地位如此重要，以致人们很难接受这样一种事实，即线条在自然界中是根本不存在的。得出这样的结论并不奇怪，因为在现实生活和自然环境中人民对横向的、纵向的、对角线的、曲线的物体熟视无睹，而上述这些形状的物体都存在着边缘界限，将这些边缘界限抽象化，就会产生各种各样的线条。例如：地平线是横向的直线条，排列的森林是垂直的直线条，弯弯曲曲的河流是曲线条这些形象化的线条对摄影构图很有帮助，它们不仅美化了画面，而且还成为构图中的框架，成为画面的视觉中心。形式万没的线条还会给人以象征性的联想。长期积累起来的经验告诉我们，特定的干群往往和某些事物或现象相联系，而这些物体本身又和某种特点的形状、线条相联系，从而形成了一种传统观念，即把线条的位置和方向当作一种象征，它能使人们产生一定的联想。 垂直的线条代表生命、尊严、永恒以及抗拒变化的能力。 水平的线条趋向于表示寂静、安定、平稳。 斜线条意味着运动、危险、崩溃、无法控制的情感。 圆形和曲线的线条象征着大海般的流畅和运动，预示着完美、优雅、和谐。 垂直和水平线条的结合，表示联系、统一、整体性。 风光摄影注重形式美，因此，特别讲究线条的设计和运用。摄影者不仅仅要考虑线条给受众所带来的心理感受，更重要的是要学会发现和提炼。一些对摄影构图有帮助的线条往往蕴含在纷杂的场景中，摄影者只有通过细致而敏锐的观察，才能得到发现和提炼。 风光摄影的节奏 面对纷繁的万物景观，我们的脑子里总是不断地盘算着怎样从杂乱无章之中理出和谐的因素来。这就是从无序之中寻求秩序，所谓的秩序也就是条理。自然景物本身没有提供适当的和谐的材料，无法建立有效的对比，所以摄影者要善于观察，要在一片混乱之中去发现一些共同特征的图形，并以适当的方式组织起来，他们可能在大小、形状、方向、色调或质感方面有相似之处。总而言之，通过相似点形成和谐感。像音乐听众预测节拍一样，欣赏摄影作品的观众也能在一组相似的形象中辨认某种共性的感知，并且预测它的再现。经过合理安排后，有节奏的动感能够引导观众的视线沿着画面移动，满足他们的视觉感受，抓住他们的注意力。作为摄影者，我们不可避免地要受含有节奏的自然力的影响。昼夜交替、四季循环、海浪拍岸、心脏搏动，他们都有自己的节奏，而且也让我们赶到非常协调。由于节奏具有高低起伏的一定格局，它就成了激发情感、表达感情的理想手段。它除了具有实际的感情方面的作用外，也是表达感情的艺术领域里最有影响的因素。节奏能激发和丰富人们的想象力。比起其他的构图原则来，节奏更能引起视觉的快感。它有很大的活力，纪实最平淡的题材，只要发现和再现了某种节奏，照片就能给人以深刻的印象。 风光摄影的疏与密中国绘画里有“疏能走马，密不通风”之说。这是指对画面的布局而言，也是构图中运用简与繁达到艺术境界的方法之一。风光摄影对景物要有所取舍，该简的要舍之，该繁的要取之，使画面有密有疏。简不要简而无景，而是把不必要的、多余的景物去掉；繁也不是包罗万象、无主次、无规律地全部取用，而是要有层次、有变化地将景物安排在画面之中，做到繁而不乱。简与繁的运用是相辅相成的，偏废哪一方都不好。两者结合，互相依存，才有意趣。 风光摄影的趣味中心 一张照片如果没有明显的占压倒优势的趣味中心，观众看了就会迷惑不解，他们会下意识地问：你要我看什么？这里有什么可看的？所以必须让观众尽快地理解照片，立即看出重点之所在。趣味中心也是画面的主体。主体不一定必须是一个人、一个地方或者一件东西，它可以是一个形状、一个线条、一个物体局部的质感，或者是相互联系着的若干景物。许多初学者在拍摄风景时，没有做出努力取确定趣味中心，而是随意拍照，使得许多有意义的景物被忽略，以至拍出的画面缺乏内在趣味，难以形成优势地位，此外，也没有什么醒目的形状和线条来弥补这个缺陷。这样做的结果，观众除了浏览一下之外，在照片中找不到什么值得细看回味的东西。作为趣味中心的主体，在取景器里和磨砂玻璃聚焦屏上必须一目了然。当我们发现了一个拍摄题材，随之心情十分兴奋的时候，我们往往会专注于这一景物，而忽略了那些分散注意力的因素，而这些因素足以破坏主体的感染力。排除干扰的方法很多，最常用的就是避免“包罗万象”，具体地说，就是学会“割爱”。如果一个景物需要加以强调而使之居于优势地位的话，那么画面中所有其他东西都应当排除，或者降低到次要位置。风光摄影无论是远摄还是近拍，选择趣味中心都非常重要。要养成一种习惯：取思考，取设法树立一个主体，并围绕这个主体创作你的作品。正像先有思想再有语言一样，趣味中心必须在着手拍照之前就确定下来。缺乏思想的语言是空洞的，缺乏趣味中心的照片只能是一个毫无意义的景物的胡乱堆砌。选择作为趣味中心的主体以后，用什么方法加强它，使它真正占据优势地位呢？可以求助于三个因素布局、大小和对比。这三个因素偶尔单独发挥作用，但经常共同发挥作用。 阴影的作用 有光即有影。最大的阴影就是夜晚，这时候地区的一半被另一半所遮蔽。就摄影而言，我们所处理的是局部阴影，如一片云遮挡住一大片大地和草场。阴影的作用可不小，它可以遮挡住一些东西而突出地表现另外一些东西。光线照在景物上，景物的亮度就提高。要让景物成为画面的视觉中心，解决的方法有许多，其中之一就是让明亮的视觉中心物体处于较暗的背景中。为使一幅色彩单一的风景更加突出，就应该利用浓重的阴影作为陪衬。有阴影就会有反差，利用光比反差，是拍摄风景的基本要领。阴影在画面中的位置不同，所起的作用也不同。阴影在画面的上半部或占据大部分，起突出主体的作用，由于大面积的背景处在阴影中，使位于光线照射下的物体更加突出；阴影在画面中于受光部分的景物相互均匀的出现，起到增加画面层次、丰富视觉语言的作用、阴影如果在画面下半部分出现，则对整个画面的构图起稳定作用。正确使用数码相机的曝光补偿拥有数码相机的朋友，无论你使用的是高档还是低档器材，曝光补偿都是很有用的，尤其是对于中低档次的全自动数码相机来说，曝光补偿可能是你唯一能参与、控制照片拍摄过程的环节，在缺乏强有力的手动模式的机型中，曝光补偿是你变被动为主动，大大改善拍摄品质的法宝！什么时候使用曝光补偿？怎样进行补偿？补偿量多少好呢？下面，举例说明曝光补偿功能的应用。1 由于数码相机在拍摄的时候可以从液晶屏上大致看到景物的明暗程度，特别是当按下半截快门的时候，画面会显示出一个近似最终成像效果的样子，此时留意一下它的画面效果和亮度，如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。2 由于数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。3 进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2或1/3的单位来调节。4 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量5 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。6 当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。7 当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。8 拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。9 拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。10 当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。11 夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。12 慢速同步闪光灯与曝光补偿的配合：某些老式的数码相机的闪光灯可能没有慢速同步模式，比如柯达DC215，这对于拍摄夜景下的人物是非常不利的，但是只要使用了它的曝光补偿功能，一样可以得到满意的效果，对于已经有慢速同步闪光功能的相机，适当的曝光补偿可以更加突出辉煌的夜景灯光。13 阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。14 在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。曝光补偿的使用难点和心得-稳定、经验压倒一切数码相机的曝光补偿是通过延长快门的时间或加大光圈的大小来实现的，因此在加大曝光补偿后，要注意保持相机的稳定，否则画面会抖晃模糊。液晶屏的清晰度将影响你的判断能力，在拍摄时，我们可以凭液晶屏显示的图象状况来判断成像是否明亮清晰，但是，相机液晶屏的清晰程度不同，视角不同，自身的亮度设置不同，则会影响你的判断能力，通常，在液晶屏上看到的画面要比拍摄结果更亮，且反差小，在液晶屏上看还算不错的照片实际效果可能是比较昏暗的，对此要有一定的心理准备，到底什么样子是最清晰的，需要平时多实践，掌握你的相机的特性。拍摄条件不好的时候，最好采用多种不同的曝光模式拍摄，以便日后挑选曝光良好的照片，朱德注意的是，现在，很多中高档次的数码相机拥有了“包围曝光”功能，比如olympus3040,富士4900/6900等相机，在此种模式下可在拍摄的时候自动使用标准、高一档和低一档的曝光值连拍3张，由你挑选最好的那个，这大大方便拍摄，毕竟一次可以搞定，不需多次拍摄了。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。实践练习和丰富的摄影知识是正确调整曝光的必备条件，在拍摄比较重要的照片前，要确认相机的曝光补偿设置是正确的。总结善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量，本文所述的方案适合尤其广大拥有中低档次家用数码相机的朋友，正确地使用这个功能，可以大大弥补你的器材在测光方面性能的不足。与传统相机不同，数码相机的“液晶取景、即拍即现”能力使得你在取景的时候就可以大致了解曝光的效果，及时做出适当的调整，从而减少或改善缺省拍摄时曝光不足或过头的失误，降低拍摄失败的风险，此过程同样也可提高你的拍摄经验和技术！摄影家的眼力三大原则不管你以前对摄影是一窍不通,还是已经颇有造诣，无论你提高摄影技术的目的是为了做一名业余的摄影爱好者或是做一名赖以维持生计的专业摄影家，我们都会产生共鸣。 对于任何摄影上有所成就的佼佼者来说，最重要的一点就是发展你的“眼力”，即学会观察。你一定见到过一些漂亮的照片：“我多想能拍出一张这样的照片啊！”但是如果仅是看看，是无法提高摄影技术的。 当你见到一张很美的照片时，你能说出它为什么美吗？能说出这些作品的作者们是怎样制作这些照片，才使它们那样光彩照人的吗？当然，有时候报刊杂志会告诉你拍摄这些照片时所用的相机的牌名和镜头，甚至所用光圈及胶片。这些都是技术性的细节，然而它对你拍出好照片是毫无帮助的。就如同你知道了达芬奇作画时所用的颜料和画笔的名称,却无法画出那样的名画来。 在摄影这个过程中，最重要的就是要知道应当追求什么。 在日积月累地吸收了关于照片中应当追求什么之后,你就会开始对于如何观察、摄取你周围世界中美丽景物有自己的方法和见解。这种发现周围世界中美的景物的能力和技巧，就称着为“摄影者的眼力”。 下面有三条原则，只要你注意这三条原则，你就会发现，你不久就能够用一种新的眼光去观看、分析和评价一幅美丽的照片了。而更重要的是，你将会开始用一种新的标准、新的方式去观察世界，从而用新目光来抓取你的镜头了。 这三条原则是：一个主题 + 一个能吸引注意力的主体 + 简洁明了人像摄影入门的问题 偶觉得学习摄影是这样的过程:了解-实践-体会-发现问题-揣摩-讨论-再揣摩-尝试-解决问题-再尝试-发现新的问题-了解-不断的循环上升. 以下的问题是自己遇到的,相信也是大部分初入此道人遇到的问题.拍人像的过程中,偶努力的在让自己想这些问题. 有些方面有了些感觉,有些还有待提高,但觉得欣慰的是我能提出了自己的问题.这步最重要.构图的问题 一幅人像作品的成功与否,很大程度上取决于构图,摄影应该是一门视觉艺术,没有视觉冲击,第一眼吸引眼球,决不会是一个成功的作品. 不少照片应该都有其独特的一面,但构图的不合理,失去了其应有的魅力.而且拍摄时的构图,基本固定住了,后期的处理只能是锦上添花而已,大部分情况不能有本质的改变.逐渐的,我发现了构图的重要性.就像显然多次告诉我的那样:在你拍摄的时候你要清楚的知道自己要的是什么,如何的构图,要非常珍惜的按下快门.不满意的决不要拍.尽管偶还做不到这样,但已经开始意识到这个问题了.我体会,人像构图方面模仿也许是一个初期比较好的学习手段.色彩的问题 这个问题主要体现在两个方面.一个是画面中色彩搭配的,一个是整个画面的色彩偏向的.色彩搭配这个问题很复杂,老实说自己还在摸索,感觉是要么对比强烈些,要么就尽可能统一一些.最怕的是乱,对于我们这些新手来说很难掌握控制.色彩偏向的问题相对来说比较直观也好体会,但是常常会被忽略,而色彩偏向的不到位(请注意:不是准确),会看了觉得不舒服.因为人的眼睛是不容一点点的偏差的.那怕是一丝丝的色彩不到位.正因为色彩是微妙的,没有参照的确不太好掌控, 我体会最好的办法是拿人的脸部或者皮肤来作为参照,可以这么理解只要这部分到位了,就应该算基本达到了目的.当然,您得把您的显示器调准喽.锐度的问题 锐度的问题和色彩也有一定的联系,锐度高了,色彩也会觉得亮丽的许多.老实说,偶为锐度的问题困扰了很久很久,从sonyf717一直玩到canon10D,几乎对数码相机失去了信心,因为,在拍摄的显示器中,那色彩和清晰度,的确让人兴奋激动,结果回来后在电脑和冲印的结果真的是大为失望,如果说是,天壤之别,一点也不过分.有些品牌的数码相机可能会好些,但还是不太理想.照片的感觉是蒙了一层磨沙玻璃,灰土土脏兮兮的.后来发现,数码相机为了保存最大的拍摄信息,初期的原片对锐度和色彩的外表反应就是灰,但这样为后期的数码暗房处理提供了方便,也有了比较大调整的余地.同时不同的最终目的,也会有不同的处理方法.比如用于冲印,印刷,或是在电脑显示器里观看,不同的图像尺寸大小,都会有不同的处理. 锐化的是否到位,我的体会是看模特的眼睛,在完全象素值的情况下(既不要放大也不要缩小),如果眼睛部位的锐化到位了,那么就算基本合适了. 再次的指出,很多色友的PP普遍存在锐化不够的问题,甚至根本没有锐化的问题.一定要掌握锐化技术,如果您玩数码的话,如果你细心的比较一下我以前和现在的拍照片就可以很明白的说明这个问题. 当然,锐度和镜头也有很大的关系.这里就不说了.曝光的问题 这个问题一直存在,反正不是过暴就是欠.这好像是初学者的通病.我感觉初期还是对相机是否熟练掌握的问题,在下面也会专门来讨论.好在数码是可以当时就看到结果的,实在不行,就试拍一张吧,把它当作测光表来使,呵呵,预览一下试拍的照片,看看曝光的情况,关键一定要查一下照片的曝光信息-柱状图,千万别相信相机的液晶屏幕-它