论19世纪末男西服的结构造型

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/5论19世纪末男西服的结构造型文章标题论19世纪末男西服的结构造型摘要本文从对男西服结构有直接和间接影响的自然条件、社会环境、科学技术等主客观因素等方面，论述了19世纪末期男西服的结构造型，以对现今服装结构设计起到借鉴和指导意义。关键词男西服；结构；造型随着工业的不断发展和日益增加的人口对物质欲望的膨胀，促进纺织品工业的机械化程度不断提高。1855年后缝纫机的广泛使用以及妇女的外出工作，改变了生产方式，使大量生产成为可能，促进了成衣业的发展。同时，一次能裁剪2030层厚面料的钢带裁衣机的出现，大大提高了生产效率，促进了男装成衣业的迅速发展。服装的质量也有所提高。同时，由于蒸汽机的出现，交通工具迅速进步，旅行的人开始增加，人们从各处奔向海滨浴场，到外地旅游，外出狩猎、钓鱼，并进行各种比赛。因此适应各种运动的精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/5服装开始出现，日常装也趋向多面化、轻便化。在不同时间，不同场合都有了相应的着装。在穿衣规则上，男装比女装有着更严格的限制规定。1款式特征分析19世纪80年代，在准正式场合或无女士参加的情况下，拉翁基茄克开始被作为正装穿着，称为DINNERJACKET，如图1所示。拉翁基茄克为四粒扣，驳领很小，在穿着过程中通常四粒扣全系或只系最上面一粒扣，前片下摆为直的或圆弧形，有的在右片大袋上面部位设有小钱袋，这种小钱袋用于装给服务员小费的零钱，是英国绅士的象征。搭配相同面料和颜色的背心和裤子，里面穿着立领衬衫。拉翁基造型比较宽松，裁剪比以前考究。现在的领型可以是平驳领、戗驳领或苹果领，前门襟可以是单排扣或双排扣。驳领可以采用整体或分体结构，款式图和结构图分别如图2、3所示。袖口有克夫和袖开衩设计，两粒袖扣。拉翁基具有某些礼服的特征，如丝质的领子、典型爱德华时期装饰的袖子。有的在领口、口袋等边缘部位有黑色的饰边。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/5采用粗花呢或暗条纹的面料，颜色在冬天采用黑色或深蓝色，夏天多为白色。2裁剪缝制技术到18世纪末，英国裁缝因做工考究，在世界上享有盛誉，已成为男装流行的主导者，因为他们长期的缝制经验和对面料的认识，提升了他们的缝制技术。板型方面的欠缺逐渐被意识到，裁缝们开始寻找一种可以在裁剪服装时使其优雅合体的方法。在19世纪初出现的卷尺，引发了裁剪方式的变革。卷尺发明之前，裁缝们采用窄纸条作为测量人体尺寸的工具。卷尺的使用引起人们对身体各部位比例关系的关注，他们试图寻找人体各部位与身高之间保持不变的比例关系，意在减少测量部位，提高制图效率。当时英国的一位数学家开始研究服装制版，他的工作主要是研究人体解剖学、人体测量和建立模型按照绝大多数人的体型和比例建立以适合不同的体型。通过数字的观察，他发现任何人身材的高度、宽度和围度之间都有一定的比例关系，如颈部至腰的长度、胸宽、背宽、袖窿宽和身体侧长分别约为胸围的1/2、1/3、1/3、1/3和1/4。根据人体之间的比例关系，人们发明了一种简单的制版系统，从此开始一种全新的裁剪方式比例裁剪法，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/5这是建立在几何规则和人体计测比例的原理上。尽管服装的裁剪方法有了巨大的进步，但这种计算方法最初还很简单，不是很完善，覆盖率比较低，只适合比例好的标准身材，对于复杂多变的人体来说，大多数情况下需对尺寸进行一定的修正，裁剪时对裁缝来说仍然存在很多困难，因此没有得到广泛的应用，但为以后裁剪方法的发展指明了方向，具有重要的意义。3结构设计分析31测量项目如图4所示测量采用直接测量法，要求被测量者着装，系好纽扣，保持放松直立状态。胸围、腰围、臀围、袖窿深、背长、胸宽、背宽、肩肘长、肩袖长、前肩长、过肩线长32结构特征分析如图5所示胸部、腰部和臀部的放松量都比较大，使得外形宽松舒适。在腰线处无分割线，只在腋下设一胸腰省，使侧面腰线处贴合人体，造型比较利落，但无胸腰省，后中缝、侧缝的收腰量都比较少，整体收腰效果不是很明显，胸腰差仅为7CM，为宽松的H造型。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/5前衣片的冲肩量为62CM，袖窿仍然有较大的前倾度，袖窿有较大的前斜度，因此装袖后袖子的前斜度也较大。从结构图中可以看出，与现在相比最显著的不同是前后肩斜度的处理。前肩线斜度为232，后肩线斜度为464，平均肩斜度为348，肩