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时尚的内心是孤独的作者： 吕静| 发表时间：2010.08.09 1995年，巴黎时装周。一个被宽大的墨镜遮掉半边脸的中国女孩正怯生生地站在观众席的最外侧，时尚人士们的奢侈皮包不时地从她那手工缝制的民族背包前蹭过，被硬朗皮质挤变形的布包好像在无力挣扎。15年后，这个名叫吕越的中国女孩已经成长为一名著名时装设计师，为举世瞩目的上海世博会中国国家馆设计舞台服装。她还是中央美术学院时装专业主任。功成名就的吕越对颜色和服装有自己执拗的理解和表现。她说，其实时尚的内心是孤独的。设计世博服我的不解正是从吕越的“孤独”开始的。这是一个由黑、白两色玻璃灯炮和金属丝做成的裙子，吕越把它称之为“昼夜阴阳”。这是吕越刚刚在“2010第三届后尚北京时装艺术展”上获得轰动的一件作品，也正因为如此，展出地点北京三里屯VILLAGE一度成为时尚圈的聚焦点。但我却始终纠结于它的实用性：这衣服能穿吗？“接受和排斥是进步的前提，缺一不可。”吕越这句话让我豁然开朗。因为这种孤独的气质，18岁的吕越成为中央工艺美院服装设计系第一届的学生，这可是她放弃了学了近十年绘画专业的抉择。设计师的个性无疑是最大的天赋，吕越也毫无悬念地成为上海世博会中国国家馆舞台服装总设计师。时尚界中从不乏创新。民族与时尚元素结合在同一件服装上的例子已经屡见不鲜，对于追求完美的吕越来说，既不能脱离中华五千年传统文化，又要与现代服装潮流结合起来，这是件不太容易的事儿。“世博会的服装必须要有明显的唯一性和独特性，”吕越给自己出了一道难题。后来的日子，吕越带着学生往返于各大展览与T台秀。除了给自己寻找灵感外，为人师表的她还要教学，这是她的职责。偶然一次翻教学资料时，吕越看到了一组老旧的时装秀影像，秀场的主人正是自己，这是吕越作为中国第一代时装设计师的代表，被国务院邀请赴法国参加中国文化周的参展作品，吕越以自己家乡过年时挂的大红灯笼作为主题融合到旗袍和中式服装之中，这组以“吉日佳期”命名的服装秀在法国引起轰动，以至于后来张艺谋电影大红灯笼高高挂上映时，法国人把它们当成了一回事。看着红灯笼的坠感随着模特的展示轻盈摇动，像极了一个“舞精灵”，吕越来了灵感，加入舞蹈的元素似乎是个不错的办法。但由于世博会的服装还同时具有表演和展示的作用，吕越就采取了“小舞蹈”类型的展现，既不夸张又易显形。之所以这样呈现，正是因为舞蹈类服装的面料会更轻柔、飘逸，显现中国女子的温婉、秀美再合适不过。时尚为什么难懂时尚行业有一个标准，要了解一个国家的时尚度和经济发达情况，就看本国女孩扔掉没有拆过标签衣服的频率。“十五年前排名第一的是香港，现在内地的这种现象也越来越多了。”吕越说。奢侈、浮华、高调、美丽，时尚界像一位美丽且出身高贵的女孩一样，让男人可遇而不可求。就像世界顶级T台秀场下的每一个座位上都挂着的名牌，这个类似于时尚名利榜的排名能让人的虚荣心迅速膨胀。世界顶级时尚媒体、超级服装买手、大客户，这些一掷千金的群体骄傲地坐在台下时，那一瞬间可以让人迅速忘记这个世界上还有饥饿、贫穷和丑陋。“十几年前，几乎见不着中国人坐在那些椅子上。”吕越的看秀经验也是从惴惴不安开始的，混记者证就是吕越当时的进场法宝，每当通过巴黎警察的安检时，吕越就兴奋的跳起来。多年的看秀经验让她总结出了一条残酷的真理：“在巴黎做时装秀，如果不用200分的努力是达不到100分的。”因为那里一切都太完美，一点瑕疵都能被无限的放大。在吕越看来，时尚界是很难被理解的。一个奇怪的现象是，从经济的角度看，如果一个人没胖、没高、没变化时是完全不用购置新装的，但一切都被流行所改变了，我们会跟着流行不停的买那些自己可能并不实际需要的衣服。而流行背后的推手就是商业和利益。“时尚界有一部分人的工作就是要让大家不停地更换衣服，这部分人都集中在国际流行趋势研究机构里。”吕越说，这个机构的总部设在巴黎，每年最重要的工作时间都集中在春、秋两季，主要职责是预测和发布。虽然预测的标准会遵循于各个成员国的提案，但强势国家的经济优越性总能在关键时候显现出特殊的作用。一般来说，色彩流行是需要提前两年确定的。之后就向时尚、服装、纺织界发布，再经过染纱线、织布、成衣阶段，而这三个阶段之间都被明确规定必须相差半年以上再实施。就像在秋冬时只会看到春夏发布会，而春夏也只能看到秋冬的服装款式，就是给时尚界一段时间去追随，毕竟“曲高和寡”是挣不到大钱的。“所以不管是像我这样的设计师还是服装公司都必须要和国际流行趋势研究机构保持密切联系，反之就会被OUT。”吕越说，当然，在追逐流行的同时，又不能太同质化，因为撞色、撞衫是设计师最大的耻辱。卖自己喜欢的衣服吕越现在是国内少有的可以驾驭大系列服装秀的设计师。所谓“大系列”就是10套以上风格一致、但款式不同的服装系列。由于出色的绘画功底，吕越在构思好服装款式后总能轻松的用画笔完全表达。所以朋友经常在看到她的设计手稿时，就喊着要求吕越帮他们做一件同样的衣服。与“潮流家”李东田的友谊也是因此开始的。1997年时，吕越在准备一台大型的时装秀，展出地点选在了北京钓鱼台。吕越创新地起用了一半演员、一半专业模特的表演阵容。“当时的男演员中就有孙红雷和李诚儒，他们的表现棒极了。”吕越开心地回忆着。化妆部分则是由当时还名不见经传的李东田担任，吕越当时设计了一个小“穿帮”，在服装秀的过程间隙展示一段幕后的工作情况。作为化妆师，李东田要拿着镜子和化妆刷在台上给模特打理。巧合的是，李东田身上穿的正是吕越帮他做的一条黑色皮长裙。自从那天起，男艺人穿裙子便迅速风靡而流行。也从那以后，李东田每次见到吕越都会说，“姐，你再帮我设计一套衣服嘛。”吕越未来的愿望听起来非常简单：“中国设计师能卖自己喜欢的衣服”。“难道这个愿望很难实现吗？”我问。事实是，由于我国的时尚业发展还不够完善，中国设计师能卖出去的服装都是比较大众款式的，能展现设计师个性的服装很难有市场。“是不是经常能看到中国设计师的T台秀很夸张，那些衣服根本没法穿出去？那是因为大众款式得不到设计师的认可，所以他们不会让其上台。所以设计师就非常看重时装