服装资料之服装制版系列

千叶帆服装资料分享社区 Tuesday, October 12, 2010 系列文档（此系列7个文档）-COLLECTED BY千叶帆服装资料分享社区所有内容版权归原创作者或公司n 服装整烫工艺综述 n 服装单件流水的生产成效 n 高档西裤缝制工艺流程 n 裙子部位中英文名称对照图解 n 服装纸样设计中衣领结构设计 n 七种常规西服制作工艺的比较 n 服装辅料的种类特点与检验方法 n 驳领靠山装置的制作 n 驳领的基本结构及基础纸样详解 n 服装生产工艺：单件流水基本概念 n 传统西服面料知识 n 童装尺寸测量方法 n 服装部位名称及服装材料组成 n 服装制版中肩省的处理方法 n 男女裤的结构差异与裁剪区分 n 服装CAD软件与常见三种服装制版方法的结合 n 衣物熨烫时的注意事项 n 职业服装的设计技巧 n 各类服装面料的风格特点 n 自制5毫米双卷滚边辅助工具 n 常见的几种印花类别 n 量体裁衣的概念 n 户外运动服装面料必要特性介绍 n 插肩袖制版工艺与原理 n 服装省道的熨烫工艺 n 雅戈尔面料填补世界针织领域技术空白 n 关于服装纸样落肩比值与肩斜度的关系 n 皮革服装的设计及纸样制作 n 有关牛仔裤的种种误解 n 服装布片裁剪注意事项 n 服装CAD制版是必然趋势 n 常用的服装分类方法 n 现代西服与传统西服板型比较 n 立裁是现代裁剪技术吗 n 常见的几种服装洗水方法 n 分割在服装制版中的应用 n 09/10秋冬女装版型关键要素 n 三围原型制版法介绍 n 工厂成衣制版基础知识 n 基本款裙子纸样设计方法 n 服装造型设计中分割作用 n 服装制版之女装胸省设计要点 n 特体裤子版型处理技巧 n 翻领后领下口成直线的原因 n 服装打版时所需材料与工具 n 人体坐高与立档深的关系 n 插肩袖结构的推档技术 n 服装制版中肩省的处理方法 n 服装翻驳领配领技巧 n 斜裁连衣裙的制版方法 n 女装纸样胸部造型实例分析（图） n 皮革服装设计与纸样制作 n 不同袖子立体裁剪方法 n 无省女装腰身平衡的处理方法 n “基型法”服装制板技术 n 如何设计适合人体的服装版型 n 裤装结构设计及要素分析 n 服装制版技术之女装胸省的设计 n 服装制版时如何减小误差 n 服装号型标准基础知识与应用 n 男装省道转移原理 n 如何确定男西服袖山深 n 西服袖的制图方法及优缺点 n 裤装变化结构设计 n 裤裙纸样腰线起翘差异分析 n 分析服装制版三大重要因素 n 各类裤型制板的注意事项 n 服装工厂成衣制版入门 n 打版师应具备的能力 n 特体体型的服装版型修改要点 n 服装版型设计注意事项 n 成衣制版缩水率计算方法 n 衣袖设计与上衣制版的关系 n 绘制衣领纸样的十点注意事项 n 服装平面制版与立体裁剪的关系 n 服装纸样的使用方法 n 服装制版常用数据及公式 n 上衣制版中的配领技巧 n 绘制服装纸样所需材料与工具 n 怎样算是合格的服装制版师 n 服装制版中人体测量的部位详解（图） n 服装袖笼深的设计方法 n 服装结构设计中的立体思维造像 n 服装袖窿结构原理与设计 n 幼童原型的制版方法 n 裙子基本纸样的构成要素 n 根据人体数据进行制版的小技巧 n 服装制版中不同服装款式的测量方法 n 裤子制版基础知识 n 旗袍的款式图和纸样图 n 纸样设计的几种方法 n 合体立领与立体倾角的关系 n 以levis为例的牛仔裤板型分析 n 服装制版原型的分类 n 直筒裙基本纸样设计 服装整烫工艺综述 整烫，即整理和熨烫，通过对服装进行热湿定型熨烫，使服装更加符合人体特征及服装造型的需要。熨烫工艺是一项技术及技能要求较高的加工工艺，它对服装各部位进行定型处理，使服装外观平挺、美观。服装行业中，常 整烫，即整理和熨烫，通过对服装进行热湿定型熨烫，使服装更加符合人体特征及服装造型的需要。熨烫工艺是一项技术及技能要求较高的加工工艺，它对服装各部位进行定型处理，使服装外观平挺、美观。服装行业中，常用“三分做七分烫”来说明整烫在服装制作中的作用。 服装整烫分类 按成衣生产加工过程来分，服装整烫分为中间熨烫和成品熨烫。中间熨烫，指服装生产过程中的熨烫，是对衣片及半成品进行修烫。中间熨烫又可分为部件、分缝及归、拨、烫。部件熨烫是对衣片边沿的扣烫、领子、口袋、克夫、袋盖、肩襻的定形熨烫；分缝熨烫是对缝头进行劈开、烫平等处理，使用部位很多；归拔烫则是对平面衣片进行归缩、裤子拔裆烫等。成品熨烫，即服装缝制完成后、钉扣前或包装前的最后整理熨烫，属定型熨烫。 按定型效果持久性分，服装整烫分为暂时定型、半永久性定型、永久性定型。暂时定型，是指为了便于生产或生活进行的熨烫。一定时间或受力后，其定型效果便消失或失去了定型外观。半永久性定型，是为了生产及生活进行的整烫。在相当长的时间或受一定力的作用后，定型效果失去。永久性定型，通过物理、化学或机械处理，定型能保持很长时间。严格讲，永久定型对服装来讲是不可能的，只是相对而言。 按定型设备及工具来分，服装整烫分为手工熨烫和机械熨烫。手工熨烫，即使用各种电熨斗对服装进行熨烫。使用方法简便，运用灵活，广泛使用。服装缝制过程中，手工熨烫非常适用，有时能达到机械熨烫无法达到效果。机械整烫，即通过机械成套设备对服装进行成品定型熨烫，多用于服装企业批量生产加工，整烫速度快、效果好。 服装整烫工艺流程 服装整烫工艺流程分为手工熨烫工艺和机械熨烫工艺。 手工熨烫工艺形式大致有归、拔、推、缩、褶、打裥、折边、分缝、烫直、烫弯、烫薄、烫平等。其中技能性较强的有推、归、拔。 熨烫工艺流程应根据产品种类、设备结构来选择，对同一件产品又分为中间熨烫和成品熨烫。如男西服上衣中间熨烫工艺为：敷衬、分省缝、分背缝、分侧缝、分止口、烫挂面、烫袋盖、归烫大袋、分肩缝、分袖缝、分袖窿、归拔领子。男西服上衣成品熨烫工艺为：烫大袖、烫小袖、烫前身、烫侧缝、烫后背、烫双肩、烫驳头、烫领子、烫袖窿、烫袖山。男西裤中间熨烫工艺为：拔裆、烫后袋、归拔裤腰、烫侧缝、分后裆缝、分下裆缝、分栋缝。男西裤成品熨烫工艺为：烫腰身、烫裤口。女西装与男西装的整烫工艺流程大致相同。 服装整烫的意义 人体是一个凹凸不平的躯体，服装要适合人体，突出服装款式造型。在裁、缝、烫制作过程中，将平面材料制成合体的服装，先通过款式设计、结构设计、缝制加工等方法进行处理，最后还需通过归、拔、烫工艺，来弥补上述不足，以此来满足人体及服装造型所需，即服装加工中讲求的“烫功“。服装制作中“四大功夫“，刀功（裁剪）是先决条件，手功最难，车功关键，而烫功，则效果最明显。 烫功，是指用熨斗在服装不同部位，运用推、归、拔、烫、压、闷等不同手法，在适当的温度、压力、时间、水分及冷却方式下完成服装熨烫的加工工艺，使服装具有“九势十六字“的外观效果。 九势，指服装的胁势、胖势、窝势、戤势、凹势、翘势、剩势、圆势及弯势，将服装做成符合人体和造型需要。在一套服装上具体表现为：平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤等十六字。12下一页尾页第1页 共2页 整烫，即整理和熨烫，通过对服装进行热湿定型熨烫，使服装更加符合人体特征及服装造型的需要。熨烫工艺是一项技术及技能要求较高的加工工艺，它对服装各部位进行定型处理，使服装外观平挺、美观。服装行业中，常 总而言之，服装整烫具有以下作用：经热湿加工，使服装产生预缩；可熨平服装上的折皱、改善服装外观；通过热湿定型，使服装外形平整、褶裥及线条挺直；通过热湿熨烫，适当改变服装材料纤维结构，塑造适合人体特征及服装制作所需的立体效果，以适应人体曲面要求和人体活动方便的需求。 服装单件流水的生产成效 随着公司日益壮大，订单增加、人员增加、工厂个数也增加，但生产效能却一直不见提高，相反，分工的精细造成了部门臃肿、人员的庞杂，效率低下主要表现在产能没有很好的提升方式。产能与质量往往是对立面，如何突 随着公司日益壮大，订单增加、人员增加、工厂个数也增加，但生产效能却一直不见提高，相反，分工的精细造成了部门臃肿、人员的庞杂，效率低下主要表现在产能没有很好的提升方式。产能与质量往往是对立面，如何突破产能与质量两方面的限制，在整体管理上产生效果，成为服装企业的管理难题。 大型服装企业管理的止步不前，一方面与精细管理相关，一方面与管理方向、方法不明确有关。 我们公司经过五年的发展，企业经历从无到有，从小到大，在生产方式与管理方法，人员素质提升，引进新的人才与作业方式各方面均下了很大的功夫，包括品牌方面争取有所突破。但一直存在大流水中引起的很多不利因素。 20万件的订单下来，从订单上线到生产出第一件衣服，往往要一个星期。个中因素，只有服装企业实际人员才会清楚。而一旦订单收尾，往往会让后整、包装忙几个通宵都不能完成任务，而即将要包括的衣服存在各种质量问题，返工也来不及交期。这些毛病相信每个人都能给出很多的改进办法，但要想杜绝此类问题，相信没有人能够给出比较完美的答案。 JIT(just in time)的概念相信大家都知道，即时生产。在即时生产应用在电子、电器、零配件业的汽车等行业大获全胜的时候，服装企业还一直在苦苦求索，如何能把单件流水应用起来。 所谓的单件流水，就是一条生产线，从第一个员工第一工序开始，每人只做一至两个工序，在每工序很短时间内，传递给后续人员，到最后一名员工为止，就生产一件完整的衣服的流水方式。 公司从四月份开始试行单件流水，其目的，就是： 1、解决质量问题。 每一个工厂只做其中一个或两个工序，没做好，下一个工序将会怠工。每个工序只给一两分钟时间。若有质量问题，所有人员等待其返工，做好为止。 2、解决产量问题。 每个工序在一至两分钟内完成，具体时间将通过IE测时，并在开产前由组长及生产主管、IE人员进行人员配备，未在标准时间完成的，传送带会推衣服过。对生产员工产生极大的约束与紧张感。半小时紧张工作后休息十分钟。 3、解决产量稳定提高。 一方面要稳定，一方面要提高。要求稳定是给下一工序要源源不断，而不是突然象洪水爆发，不能抵挡。这种稳定靠单件流水来控制是最佳方式，并且在试验阶段，纯粹是车工的流水，经过一段时间，已经把专机、后整工序、包装、总检全部放在流水线上，在生产完成时即成为可装车之成品。此种稳定将是完全式的稳定，不存在翻箱查货后的诸多问题。产量提高方面，效果将最为明显，统计数据表明，重复十次以后的工序，即单个工序经过十件以后，员工的效率将明显提高，正弦函数的效果非常地明显。 4、解决确切产量问题。 个别工序存留时间长，质量不合要求中间未能及时反馈，员工侥幸心理只追求产量，这些大流水因素都会导致产量不能确要知道，而到后面会产生返工，返工时后不能准确统计真正的产量。单件流水一直流下，每个点明确到个人，让个人完全担待责任，追查问题原因也非常地清晰。确切知晓生产量，明确实际产能，没有一件虚报数字，这样为更准确地量产与排产提供有力依据。 5、解决多线路出货多分配数装箱问题。 多线路、多分配数装箱的订单会直接影响到大流水时的分配，并且经常会因分配错误或误差导致出错货，甚至在最忙的时候，会导致不会数一、二、三的低级错误。单件流水会把此问题提前至线上，在线上即按装箱指示，前置装箱，前置放置出货线路，让出货精确无误。 6、解决薪酬问题。 薪酬问题是个最为敏感的问题，很大程度上影响到工厂运作。但我们需要强调的是，单件流水在服装行业只能是计时，不能用计件。个中理由，想让大家自己去想。这个关键点如果没有把握好，单件流水就会流产。12下一页尾页第1页 共2页 随着公司日益壮大，订单增加、人员增加、工厂个数也增加，但生产效能却一直不见提高，相反，分工的精细造成了部门臃肿、人员的庞杂，效率低下主要表现在产能没有很好的提升方式。产能与质量往往是对立面，如何突 7、更高要求前置作业。 单件流水方案理论上讲是服装行业的一个趋势。但往往在实施过程中会大打折扣。单件流水对前置作业的要求非常高。首先，业务人员必须把每个要求准确传递给技术及生产部门；其次，采购部门必须在要求时间内采购齐全所有物料，否则整条线将停产；再次，IE工程师必须精确安排好各个工序的时间及转换要求。 总结：单件流水是未来服装业的发展趋势。单件流水在本公司提高效能十分明显，每线产能由原来的平均日产量120件提高至180件210件，大型订单的产能潜能更大。 注：单件流必备的条件： 整款所有物料要齐全。、款式不可半成品绣花。要用自动剪线，倒针质量好的设备。 高档西裤缝制工艺流程 1. 工序名称：划斜袋口位 2. 工序名称：剪、粘袋口牵带 3. 工序名称；上裤绸 4. 工序名称：前片锁边 5. 工序名称：修前褶 6. 工序名称：烫前褶，剪、扣斜袋口 7. 工序名称：斜袋贴锁边 8. 工序名称：缉斜袋贴 9. 工序 1. 工序名称：划斜袋口位 2. 工序名称：剪、粘袋口牵带 3. 工序名称；上裤绸 4. 工序名称：前片锁边 5. 工序名称：修前褶 6. 工序名称：烫前褶，剪、扣斜袋口 7. 工序名称：斜袋贴锁边 8. 工序名称：缉斜袋贴 9. 工序名称：拼、滚嵌条 10. 工序名称：钉羊毛商标 11. 工序名称：夹袋底 12. 工序名称：烫斜袋布 13. 工序名称：反袋布、修袋三角 14. 工序名称：装斜袋、袋口定位 15. 工序名称；划后龙门线 16. 工序名称；后片锁边 17. 工序名称：修后省 18. 工序名称：烫后省粘袋口衬 19. 工序名称：划后袋位 20. 工序名称：锁边（后袋嵌、袋贴） 21. 工序名称：开袋 22. 工序名称：剪后袋嵌线 23. 工序名称：反烫袋嵌线 24. 工序名称：封后袋嵌、缉后袋贴、划眼位 25. 工序名称：锁眼 26. 工序名称：夹后袋布 27. 工序名称：反后袋布、定上嵌 28. 工序名称：缉后袋布 29. 工序名称：后袋布定位 30. 工序名称：打袋口套结（后袋） 31. 工序名称：烫后袋、划串攀带 32. 工序名称：拷栋缝、下档缝 33. 工序名称：烫栋缝、下档缝，扣袋布 34. 工序名称：打袋口（斜袋）套结 35. 工序餐称：锁裤脚口 36. 工序名称：门里襟锁边 37. 工序名称：剪、夹里攀 38. 工序名称：翻烫里襟 39. 工序名称：装门里襟拉链 40. 工序名称：割腰面 41. 工序名称：腰面、里合缝 42. 工序名称：钉商标、号型 43. 工序名称：烫腰头 44. 工序名称：做剪串攀带 45. 工序名称：塞串攀带 46. 工序名称：做调节撵 47. 工序名称：塞调节攀 48. 工序名称：闷斜袋布 49. 工序名称；缉斜袋布袋底 50. 工序名称：勾小档、装门里襟 51. 工序名称：勾后龙门 52. 工序名称：烫后龙门、前门襟 53. 工序名称：上裤攀 54. 工序名称：装腰 55. 工序名称：包小角 56. 工序名称：钉裤勾 57. 工序名称：封下口裤撵、包腰角 58. 工序名称：烫腰面狭宽 59. 工序名称：撬腰节线 60. 工序名称：钉上口裤攀 61. 工序名称：缉门襟 62. 工序名称：缉里襟止口 63. 工序名称：打套结（门襟、裤攀） 64. 工序名称：拷调节扣 65. 工序名称：钉调节攀 66. 工序名称：剪线头 67. 工序名称：锁里襟眼 68. 工序名称：点扣位 69. 工序名称：钉扣 裙子部位中英文名称对照图解 1waistband 裙头2side opening 侧骨拉链开口3inverted pleat 暗裥4front center seam 前中缝骨5front waist dart 前腰褶6back waist dart 后腰褶7side opening 侧骨拉链开口8front 1waistband 裙头2side opening 侧骨拉链开口3inverted pleat 暗裥4front center seam 前中缝骨5front waist dart 前腰褶6back waist dart 后腰褶7side opening 侧骨拉链开口8front yoke 前拼腰9pleats 褶10hem 裙脚11side seam 侧骨12hip pocket 后袋13beltloop 腰带袢，耳仔英汉汉英服装分类词汇 服装纸样设计中衣领结构设计 衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意。一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛。尤其是翻驳领，如果配领方法不 衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意。一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛。尤其是翻驳领，如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象，严重影响上装的成品质量和着装效果。因此，运用合理的配领方法，制作出一个好的衣领，对整件上装起到来龙点睛的作用。下面将介绍一种简单实用的翻驳领配领方不，供服装制作爱好者参考。 本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平百结构中，具体步聚如： 1根据款式图在前衣片上做领子造型设计。 设：翻领宽b=4厘米，领座高a=3厘米。 由颈肩点（SNP）向右延长肩缝线至A点，取值0.8a=2.4 厘米，连接A 点至驳止点（第一粒扣位）并向上延长为驳口线。 由A点沿肩缝线左量0.2a+b=4.6厘米定点。由该点开始进行领子造型。 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画好前领口线。 2作后领外止口线造型。 由颈椎点（BNP）下量b-a=1厘米定点，再由颈肩点（SNP）沿肩缝线右量前肩缝处的“”长度定点。 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结，画出后领外止口线的造型，并是出其长度“”。同时量出后领口弧长“O”。 3 前衣片上画出领子结构图。 由A点沿肩缝线右量0.9=2.7厘米定点为c点，并连接c.b两点。 以c点为圆心，以cb为半径向上画弧，再由B点上量-O+（0.3-0.8）厘米（薄料0.3厘米，一般原料0.5厘米，厚料0.8厘米），与圆弧线相交于B1点，连接C B1两点。 C点向上作C B1线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为C1点；再以C1点向右作C C1线的垂线，取值a+b=7厘米，定点为C2点向下作C1 C2线的垂线。 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成。扣翻领也可用此法配领。 七种常规西服制作工艺的比较 全里西服-它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。 半里西服-它既具有穿着轻便、凉 全里西服-它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。 半里西服-它既具有穿着轻便、凉爽的特点，又不失挺括的感觉。上衣里铡的后身片所有的缝份都要卷边或滚边工序处理，工艺设计精细，制作难度远大于全里西服。在目前的国内外市场，这类西服在市场需求方面日趋增多。 清凉西服-这是向顾客提供的首选的春夏装西服产品，它采用国际先进的网眼里料，最大特点是透气性强，穿着更加轻便、柔软、舒适。因为取消了胸绒，所以这种工艺对胸衬及其它辅料的性能要求更高，是目前国际上最流行的一种西服产品。 半毛芯西服-这是相对于普通牯合衬西服在技术上升级的高挡产品。要求面料为弹性好、悬垂感强，手感柔滑的纯毛、高纱支精纺面料：毛衬必须选用轻薄软挺、弹性好、同时缩水好，含毛量高的毛衬。由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当。面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，集合体造型与舒适感觉于一体。 全毛芯西服-这是一种体现世界西服绝对最高挡次精品的产品。由于这种工艺是前身不拈胶衬，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括，袖里采用区别于大身的里料，光滑程度高，易于穿脱，也是一种新型的高档西服技术工艺。在制作过程中使用全自动的纳毛芯机，将面料和毛衬进行沟缝合成。由于操作复杂、费工耗时，材料成本很高，售价也就昂贵。 休闲合体型西服-西便装在简明休闲风格的倡导下，修身流畅的西便服造型，塑造出都市男士新的着装观念。然而，简明并不代表简单，因此，西便服造型，无论从造型工艺还是面辅料的选择上以及生产加工设备方面都必须有严格的要求，才能保证其独特的造型效果。着重突出了肩部圆顺、柔软的造型以及胸部及腰部的合体性，尤其对驳头及兜位等部位的细部处理，也更趋于精巧、完美，达到穿着效果的细腻优雅，以及穿着服装本身所能表达的强烈个性化感受及内涵。 手针工艺西服-产品的裁片组合、部件组合用机器设备来完成，而产品所有的外装饰线(包括上衣的驳头、子口、底摆、前省、手巾兜、大兜盖；裤子的侧兜、后兜、裤子外侧缝等部位)、袖扣的凤眼、大身扣的开眼及锁缝都是纯手针工艺。产品充分表达了返璞归真、追求自然、现代与传统融合的风格。 服装辅料的种类特点与检验方法 服装辅料多种多样，大体可分为里料、衬料、填料、线带类材料、紧扣类材料、装饰材料以及其它。 服装里料里料是是用于服装夹里的材料重要有涤纶塔夫绸，尼龙绸绒布各类棉布与涤棉布等。 经常应用得里 服装辅料多种多样，大体可分为里料、衬料、填料、线带类材料、紧扣类材料、装饰材料以及其它。 服装里料里料是是用于服装夹里的材料重要有涤纶塔夫绸，尼龙绸绒布各类棉布与涤棉布等。 经常应用得里子稠类材料有170T，190T，21OT，230T涤纶塔夫绸，尼龙塔夫绸与人棉绸：绒布有单面绒，双面绒，经编绒等一般以克重计量常见得绒类材料克重为120-260G/m2.我们把各类口袋布归为里料类常用得口袋布为T/C4545/6535/9672与13372等品种。里料得重要测试指标为缩水率与色牢度对于含绒类填充材料得服装产品其里料应选用细密或涂层得面料以防脱绒。 服装里料得重要作用是：使服装穿脱滑爽方便穿着舒适：减少面料与内衣之间得摩擦起到掩护面料得作用：增长服装得厚度起到保暖得作用：使服装平整，挺括：进步服装档次：对于絮料服装来说作为絮料得夹里可以防止絮料外露：作为皮衣得夹里它能够使毛皮不被沾污保持毛皮得整洁。服装里料得选择要注意以下几个方面：里料得性能应与面料得性能相适应这里得性能是指缩水率，耐热性能，耐洗涤，强力以及厚雹重量等等：里料得色彩应与面料相和谐里料色彩一般不应深于面料：里料应光滑，耐用，防起毛起球并有良好得色牢度。服装衬料 衬料包含衬与衬垫两种在服装衣领，袖口，袋口，裙裤腰，衣边及西装胸部加贴得衬料为衬布一般含有胶粒通常称为粘合衬有有纺衬布（梭织与针织）与无纺衬布两大类。在肩部为了体现肩部造型应用得垫肩及胸部为增长服装挺括饱满作风应用得胸衬均属衬垫材料一般没有胶。衬料是服装得骨骼能够加强服装得强力并使服装饱满雅观：另外衬布得应用还可以加强服装得可缝纫性能易于缝纫操作。 粘合衬是一种非常重要得服装辅料它是在梭织，针织或无纺基布上均匀得撒上粘合剂胶粒（或粉末）通过加热（热融粘合）后与服装相应得部位联合在一起从而达到必定得造型效果。 粘合衬重要测试缩水率与粘合牢度（剥离强度）两项指标。选择与应用服装衬料时应注意：1，衬料得性能与服装面料得性能相配这里得性能重要是指衬料得色彩，单位重量与厚度，悬垂等。如法兰绒面料要用厚衬料而丝织面料则用轻柔得丝绸衬，针织面料应用有弹性得针织（经编）衬布等等。2，考虑服装造型与服装设计得请求硬挺得衬料一般用于领部与腰部等部位外衣得胸衬则应用较厚得衬料。3，考虑服装得用处如有些需经过水洗得服装则应选择耐水洗得衬料并考虑衬料得洗涤与熨烫尺寸得稳固性。衬垫材料如垫肩则要考虑其形状得保持性确保在必定得应用时间内不变形。 服装填料填料也可叫做填充材料是指服装面料与里料之间起填充作用得材料他重要是加强服装得保暖性能也有得是作为衬里一增长绣花或绢花得立体感可分为絮类填料和线类填料等种类。一般我们说絮类填料是指未经过纺织得散状纤维和羽绒等絮片状材料他没有必定得形状应用要有夹里并且请求面里料有必定得防穿透性能如高密度或经过涂层得防羽绒布。线类填料是指由纤维经特定得纺织工艺（如针刺等）制成絮片得材料他有固定得形状可以根据需要裁剪应用。 驳领靠山装置的制作 缝制衬衫的过程中，拉驳领是一道比较重要的工艺流程之一，衬衫的领子是靠拉驳这道工序来完成的。一件衬衫的好坏全靠衬衫的领子来体现，领子不挺刮衬衫的外观就会大打折扣，所以拉驳领这一工序完成的质量关系到一 缝制衬衫的过程中，拉驳领是一道比较重要的工艺流程之一，衬衫的领子是靠拉驳这道工序来完成的。一件衬衫的好坏全靠衬衫的领子来体现，领子不挺刮衬衫的外观就会大打折扣，所以拉驳领这一工序完成的质量关系到一件衬衫的档次。为了保证衬衫质量，笔者经过多次设计，不断试用，最后制作了一件能保证拉驳领工序高质量完成的驳领靠山。在驳领时，使用该辅助装置能做到驳出的缝线尺寸准确，缝势平坦挺刮，拉驳好的领子漂亮、美观。 下面介绍驳领靠山的制作方法，仅供读者参考。 首先找一块长宽约2525mm、厚度1mm的不锈钢片或铜片，然后按图1所示的尺寸下料，做出如图1的形状。中间的螺孔是用5mm的钻头打穿，再用6.5mm钻头轻轻在上面钻一个台阶而合成的。安装时针板螺钉正好与这块靠山的平面齐平，不能凸出，这样就不会影响操作工的操作。图1中的虚线表示可以根据工艺要求来修整。在制作过程中，这条虚线的部位是根据工艺要求留在最后来修整的。驳领靠山装置制作好后，还要把该辅助装置里外都打磨、抛光，不可有毛刺，这样经过修整达到工艺标准的驳领靠山装置制作完毕。驳领时领子的反面是看不到的，操作工在操作时，只要用手把领子反面的止口紧贴在虚线的部位上，从头缝到尾，不用看也会把要驳的领子缝出的止口宽窄一样，达到工艺标准的要求，而且还不会勾破衣料。 图1 该辅助装置制作简单，安装方便，缝制出的驳领效果不错，并能满足生产工艺要求。现提供给同行，有兴趣者不妨一试。 驳领的基本结构及基础纸样详解 首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点的翻折线平行线相交于B点，描绘轮廓线；以翻折线为对称轴，作B点的对称点A；过A点向上作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上平线向上取定量 首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点的翻折线平行线相交于B点，描绘轮廓线；以翻折线为对称轴，作B点的对称点A；过A点向上作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上平线向上取定量10厘米，过点作垂线，长34厘米(视领座高低及面料的特性而定，通常以领座高加0.51厘米)，标为C点，连接AC为领底线的辅助线，可见领底线曲弧度是由AC与翻折线延长相交的夹角所决定，此夹角大，领底线曲弧度就大，反之就小，它们是成正比关系；从A点向上测取前后领圈线的长度，过点向左作AC的垂线，为领中线，取领高67厘米。描画领子轮廓线，领底线下三分之一处凹进0.5厘米左右；领子外缘轮廓线画顺，与领中线相交处保持垂直状。复制领子部分结构，制作成驳领基础纸样，作为驳领结构变化设计的操作纸样。在此纸样上标示颈侧翻折点的对位点和翻折线的对照线。其次，领底线曲弧度与外缘轮廓线的关系一般驳领的领座为2.5-3厘米之间，外翻部分高为3.5-4.5厘米，其相差在1-1.5厘米之间。上述驳领的基本结构是基于一般领座和外翻领的高度设计的，其领底线、领圈、外缘轮廓及后片领外翻折效果线之间关系。C点过颈侧点至后颈点D与领底线EF相等；AG就是上翻折效果线，它与外缘轮廓线AB相等。这样领子才能依设计要求翻折，这也就是获得理想翻折效果的原理-AB=AG。有些驳领要求有较多的外翻折量，即外翻领较特别是应用于大衣等服装上的驳领。随着外翻折量增高，与领座高的差距也就增大，通常相差超过3厘米以上，甚至更多，这时领子的外缘轮廓线就随之加长。驳领外翻折量增高，则需要相应增加外缘轮廓线长度以满足的这种变化。分析图示，可看出领子外缘轮廓线是服贴于后背、肩部表面的，随外翻折高度增加，领子外缘轮廓线向下移而增长，在肩部出现裂口。可见只要通过领子纸样外缘止口剪切展开，就能使外缘轮廓线增长，同时会使领底线曲弧度增大。领外翻效果线，AG，因外翻折量增大，离后颈点和颈侧点的距离均随着增大，其弧线长度也就相应增长。在操作纸样中部设置剪切线，剪切展开后，领底线曲弧度随之增大，同时领中线BF也就跟着倾斜，使领子外缘轮廓线增长，并满足AB=AG。这样就找到了领底线曲弧度和外缘轮廓线随翻折量变化的依据-后片领子外翻效果线。在具体设计中只要准确测量后片领外翻效果线AG长度，并核对与领子外缘轮廓线的适合度关系，通过纸样剪切展开等操作，就能准确处理领底线曲弧度和领子外缘轮廓线的关系，满足驳领外翻折不同高度的造型变化。 服装生产工艺：单件流水基本概念 一、什么是单件流水?单件流水又叫单元同步流水,单件流水是把人员、设备、物流进行综合有效利用,有组织、有计划、有目标的进度每个单元平衡生产！在生产活动中，生产批量以一个为批量，前后工序间无停滞，每 一、什么是单件流水?单件流水又叫单元同步流水,单件流水是把人员、设备、物流进行综合有效利用,有组织、有计划、有目标的进度每个单元平衡生产！在生产活动中，生产批量以一个为批量，前后工序间无停滞，每完成一道工序自检一道工序，传递一个的生产方式称之为一个流的生产方式，简称单件流。二、单件流水的特点：1、目标管理：产能目标化，由工业工程人员把产品的每个单元（工序）进行目标产能设定；2、时间管理：时间定量化，由工业工程人员把产品的每个单元（工序）进行目标操作时间的设定；3、成品出产快，质量问题反应迅速，零批量品质事故；4、前推后拉式：它与传统生产方式不同，传统生产方式，生产线处于被动，只能等待前部门的物料、开裁、绣花、印花来决定生产的正常运作，而单件流水生产它是处于主动，前工序必须满足生产线，一切为了生产而谋定。前推，不只是流水上的前推，它包括订单、物料供应、产品再加工。后拉，是为了满足客户需求，拉动整过生产与供应链的拉动。三、为什么要推行单件流？1、缩短生产周期，由于单件流是所有生产人员分制程的同步作业，最大程度的减少了人力资源的浪费，生产效率的提高大大的缩短了生产周期。2、降低在制品库存：由于单件流生产形式是后拉式的生产模式，既最后一道工序需要多少，前工序才生产多少，所以它的制造过程中就是每工序同步运作一次即一个成品出车间，如无特殊情况，几乎可达到无库存。3、节省生产空间：由于单件流是快速出成品的制程，在生产过程中无需库存任何材料，大大节省了生产空间。4、减少不良品数量：单件流的生产模式是以一件为批量，整条流水线同步作业一次即出一件成品，所以能及时发现问题，最大程度的减少了不良品发生的机率。5、提高生产力：单件流的精髓是单元同步，每个岗位即为一个单元。习惯性的同步协调，培养了团队合作的精神、高度团结、高度集中精力的结果大大提高了生产力。四、产前准备：1、传统的生产方式，仓库只是用来临时周转货物，或者用来堆放库存，而单件流水生产方式，仓库已不再是以上两种功能，单件流水特别强调，产前准备要充分做好，做足，所以对仓库的功能进行改变，在台资或日资企业里，仓库不叫仓库而是叫备料课，或叫备料科，所谓备料，就是充分准备物料，（例如：水洗唛、丈巾、织带都是事先由备料部门按照制单要求先缩水剪好，这样可以避免生产时因用量不足临时补料，或时间上来不及，导致停产或减少成品因而引起客户索赔），2、业务部物料供应信息、到料情况必须公开、及时，对生产统筹要求更高更紧密；3、对设备、辅助性工具的要求更高，必须配合工业工程人员进行有效设备改造；4、对员工的技能必须根据不同的工种进行及时、有效培训；5、对生产办的工艺要求和标准要求更高，传统的生产办一般不考虑大货的方便与实际操作性，而工业工程的理念，要求工艺结构的改造必须从生产办开始，有效的工艺结构改善，有助于提高生产效率！ 传统西服面料知识 纯羊毛面料 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛 纯羊毛面料 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。 羊毛混纺面料 羊毛与涤纶混纺面料 阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。 羊毛与粘胶混纺面料 光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。 纯化纤仿毛面料 纯羊毛精纺面料 传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。 童装尺寸测量方法 一般情况下，童装规格尺寸如下： 大童：XL:58-60CM 中童：XL:50CM 中小童：XL：45CM 小童：XL：35CM 一般情况下儿童的头部占总身高的20%，体高占总身高的80%。为儿童选择服装时，通常以体高为标准 一般情况下，童装规格尺寸如下： 大童：XL:58-60CM 中童：XL:50CM 中小童：XL：45CM 小童：XL：35CM 一般情况下儿童的头部占总身高的20%，体高占总身高的80%。为儿童选择服装时，通常以体高为标准。 儿童短裤长约等于体高的30%； 儿童衬衫长约等于体高的50%： 儿童长裤约等于体高的75%； 儿童茄克衫约等于体高的49%； 儿童西装长约等于体高的53%； 儿童长大衣约等于体高的70%； 女童连衣裙约等于体高的78%。 例如，身高为100厘米的女童，体高为100厘米的80%，约80厘米。如果选购一件连衣裙，衣长为80厘米的70%即56厘米长。如果选购一件衬衫，衣长为80厘米的50%即40厘米，如果您出门在外为家中的孩子选择童装，不妨按照这个公式计算一下，为孩子选一件满意合体的服装。 服装部位名称及服装材料组成 上装前身部位的名称1、肩缝 在肩膀处,前后衣片相连接的部位。2、领嘴 领底口末端到门里襟止口的部位。3、门襟 在人体中线部位,锁扣眼的部位。4、里襟 指钉扣的衣片。5、止口 也叫门襟止口,是 上装前身部位的名称 1、肩缝 在肩膀处,前后衣片相连接的部位。2、领嘴 领底口末端到门里襟止口的部位。3、门襟 在人体中线部位,锁扣眼的部位。4、里襟 指钉扣的衣片。5、止口 也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿。6、搭门 门襟与里襟叠在一起的部位。7、扣眼 纽扣的眼孔。8、眼距 指扣眼之间的距离。9、肩窿 也叫袖孔. 是大身装袖的部位。10、驳头 门里襟上部向外翻折的部位。11、平驳头 与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。12、戗驳头 驳角向上形成尖角的驳头。13、胸部 指前衣片前胸最丰满处。14、BP点 即人体乳头点。15、腰节 指衣服腰部最细处。16、摆缝 指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。17、底边 也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位。18、串口 指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线。19、驳口 驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线。20、下翻折点 指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐。1、肩缝 在肩膀处,前后衣片相连接的部位。2、领嘴 领底口末端到门里襟止口的部位。3、门襟 在人体中线部位,锁扣眼的部位。4、里襟 指钉扣的衣片。5、止口 也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿。6、搭门 门襟与里襟叠在一起的部位。7、扣眼 纽扣的眼孔。8、眼距 指扣眼之间的距离。9、肩窿 也叫袖孔. 是大身装袖的部位。10、驳头 门里襟上部向外翻折的部位。11、平驳头 与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。12、戗驳头 驳角向上形成尖角的驳头。13、胸部 指前衣片前胸最丰满处。14、BP点 即人体乳头点。15、腰节 指衣服腰部最细处。16、摆缝 指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。17、底边 也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位。18、串口 指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线。19、驳口 驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线。20、下翻折点 指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐。 服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。1、面料：体现服装产体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。2、里料：作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。材料有羽纱、羽缎、绸等。3、衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等。4、填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆毛等。5、胆料：填料的套件。松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。胆料用织物常根据填料的种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布 莱卡等。 服装制版中肩省的处理方法 当省道在肩部时，有多种常用的处理肩省的方法，最通用的三种方法是：1、省道缝合到省肩处，或者是只缝合一半，剩下部分作为下端的松量；2、折叠省道；3、将省道分为若干不经处理的小省道，也就是“ 当省道在肩部时，有多种常用的处理肩省的方法，最通用的三种方法是：1、省道缝合到省肩处，或者是只缝合一半，剩下部分作为下端的松量；2、折叠省道；3、将省道分为若干不经处理的小省道，也就是“起省道作用的褶”。用折叠的形式来取代省道也可以很好的塑造人体的外形曲线，并且由于是折叠，所以原来的肩线就会修正成曲线，这样折叠后肩线才能成为直的。肩线修正后的最高点在省道中心处，大约离原来肩线1.5cm。通过合并原来的肩部省道，将省道转移到袖窿下的剪口中后，可以在肩部绘制三条平行线，作为打褶的位置。中间的一条线正好就是原来的肩省对合线，而其他的两条线在其两边，间隔2-2.5cm。它们的长度大约是原来省道长度的一半，并最终汇集到原来的省尖点。将这些线剪开，从肩部一直剪到胸点，然后在纸的后面轻微移动，通过合并袖窿下的剪口，并使原来的省道量重新均匀的三等份分到这三个褶中。将这三个大褶用大头针或胶水固定在纸上。增大肩省有时为了获得更紧身或更为合体的效果，就需要增大省道，这种情况大多出现在非常合体的款式中，例如“无褶裥”上衣、泳衣、紧身衣、内衣以及原型衣片等