织物设计方法.doc

第十一章 织物设计方法第十一章、第十二章授课内容： 1.织物设计概述 2.棉织物规格设计与上机计算 3.毛织物、丝织物、麻织物规格设计与上机计算重点与难点： 棉织物的主要结构参数设计学习要领： 首先了解及掌握棉、毛、丝、麻织物的分类及风格特征；其次掌握各种织物的主要结构参数设计的方法。第十一章 织物设计方法第一节 织物设计概述织物设计的任务在于根据市场与用户的要求设计出具有一定风格和性能的织物来。产品的用途与要求不同，设计的具体内容与方法也有所不同。一、织物设计的基本步骤(一) 产品构思和品种确定 织物的风格是由织物的用途与使用对象确定的。设计产品时，首先应明确其用途，销售地区和使用对象，明确对产品的具体要求，根据产品的风格特征，构思产品的类型，再进行各项具体内容的设计。(二) 纤维原料的选择和纱线设计 织物性质首先决定于纤维原料, 每一种纤维原料都具有独特的性能，因此，纤维原料选择是织物设计的一项重要内容。选择纤维原料，不仅要选择原料品种类别，还要考虑原料的品质特征，如长度、细度、长细指标离散度等指标。若为混纺产品，还需确定不同原料的搭配、混纺比例等等。此外，选用原料时，还要考虑生产成本和经济效益。（三）织物结构设计包括经纬纱线密度配合和组织设计； 经纬向密度的配合变化关系到织物的轻重、厚薄与结构相，同样也会引起织物外观风格和性能的较大变化，能形成不同品种的产品，如华达呢、哔叽和卡其织物等。 组织是影响织物品种的重要因素。品种的变化多是由组织引起。如某些小提花织物品种的变化主要是由地部组织的变化得到的。（四）花纹图案设计 “远看颜色近看花”，织物的花纹与色彩是影响外观风格的主要因素，不同组织可形成不同的花型外观。织物的色彩应根据品种类型、使用对象及流行趋势来设计，设计中常与经、纬纱线的色纱排列循环和组织设计一起进行。(五)纺织染整工艺设计 织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工的工艺和设备也不同。 在产品的整个工艺选择上，尤其是织物的后加工，对织物的外观影响较大，同样的坯布经不同的整理会得到不同的外观，而这些外观都需要由相应的机械后加工或化学染整后处理方法整理获得。像割绒，拉绒，剪花、热压、烧毛、磨毛等都是可使织物获得一定外观特征的机械后加工。而漂炼、印染、丝光、烂花、涂层、树脂、及防缩、防皱、防静电、防水、防污、防燃等都是常用的化学染整后处理方法，设计中应需根据产品特点进行具体工艺的制定。（六）织物规格设计与计算 根据织物的用途、要求及生产工艺，确定织物主要的工艺规格，如幅宽与匹长。根据纱线线密度、密度与组织，计算总经纱根数、筘号、筘幅、用纱量和织物的重量。若为色织物，还须进行劈花和排花。以保证生产的正常进行。（七）产品试织 为保证设计质量，一个产品从设计到正式投产需经几次样品试织，首先是小样试织，观察设计效果，弥补设计不足，其次是进行包袱试织，供定货用。另外，在正式投产之前，还需进行先锋试样，积累生产经验，为正式投产奠定基础。二、纺织品设计的原则(一)适销对路 织物设计人员要深入广泛地进行市场调研，使设计的产品符合消费心理，最大可能地满足消费者的需要，切忌以个人的爱好代替消费者的希望。(二)经济、实用、美观相结合 设计人员应明确产品的使用目的、用途、性能要求、流行花色等问题。就服用织物而言，除了功能性和耐用性之外，还要价廉物美。(三)创新与规范相结合 新产品设计要具有异想天开的开拓型思维，使产品不断发展。但也要考虑原料、纺织、染整工艺及产品的规范化、系列化，既要使产品丰富，又要方便生产。(四)设计、生产、供销相结合 设计、生产和供销的关系一般为： 市场供销部门掌握市场需要，制订销售计划设计部门按销售安排，研制和设计新产品生产部门生产产品市场。总之，一个产品的设计投产，需要调查目标市场，设计做到适销对路，生产上要保证原料供应和产品质量。三、纺织品设计的类型在实际生产中，纺织品设计通常有以下三种类型：（一）仿样设计 仿样设计就是根据样品进行再设计，可以是按照样品复制出完全相同的织物，也可以是仿照样品的某些特征进行设计。仿制设计前必须认真分析样品的外观特征、织物规格和原料性质。其步骤一般为：（1）分析来样，以获得必要的设计资料。正确的分析结果对制订产品的规格和纺织染工艺均有重要的指导作用。(2)确定产品的主要结构参数。(3)设计织物的纺织染工艺流程及工艺参数。 仿样设计一般要先打小样，并经过先锋试样，仿制成功后放大样。(二)改进设计 根据用户对某一织物的改进要求，从分析消费者意见入手，对织物的某一方面或几方面进行改进。（三）创新设计 根据社会经济与文化生活的发展，充分运用新材料、新工艺、新技术、新设备，设计出具有独特风格和性能的纺织产品。第二节 原料设计织物性质首先决定于原料。要制织不同用途的织物，应选用不同的原料，目前能供人们设计开发纺织产品的纤维材料很多。除常规的天然纤维与化学纤维外，还有许多新型纤维，如变性纤维、超细纤维、双组份纤维、Tencel纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维、乳酸纤维等新型材料。在原料选择时，应根据产品的用途、特点及对象，选择相应的纤维原料及其混纺比。第三节 纱线设计（一）纱线的线密度 纱线线密度的确定是织物设计的主要内容之一，线密度大小对织物的性能起着决定性的作用，应根据织物的品种和要求加以选择。轻薄织物用细特纱,粗厚织物用粗特纱。（二）纱线的捻度 纱线的捻度与织物外观、坚牢度都有关系。在临界捻度范围内，适当增加纱线捻度，能提高织物的强力，但捻度过大，织物手感变硬挺，光泽较弱。捻度较小的织物手感柔软，光泽较佳。（三）纱线的捻向1、织物中经纬纱捻向的选择与配置 纱线的捻向分为Z捻(右捻)和S捻(左捻)两种，一般线织物中，单纱常用Z捻，股线则用S捻，利用单纱与股线捻向相反来达到股线结构的稳定，但对于轻薄、挺爽织物与绉织物而言，为保证产品风格，则常采用股线与单纱Z-Z同向捻的情况，如棉织中的巴厘纱，毛织中的台茸绉。 织物中经纬纱捻向的配合对织物的手感、厚度、表面纹路等都有一定的影响。通常经纬纱捻向的配合有四种形式，即Z捻经纱与Z捻纬纱，S捻经纱与S捻纬纱的同捻向配合；Z捻经纱与S捻纬纱，S捻经纱与Z捻纬纱的不同捻向配合。当经纬纱捻向相同时，织物的手感、染色效果等正好与上述情况相反，织物显得薄而紧密。2、纱线捻向与织纹的关系 由于纱线捻向不同，纤维在纱条中的走向不同，对光线的反射方向不同，会影响织物表面的光泽与纹路的清晰程度。（1）织物表面纱线浮长段上的反光带现象 浮在织物表面的每一纱线段，在光线照射下，在一定区域上能看到纤维的反光，各根纤维的反光部分排列成带状，称作“反光带”。由纤维反光构成的反光带的倾斜方向与纱线捻向相反。（2）斜纹、缎纹类织物的织纹与纱线捻向关系 织物组织结构、经纬纱原料等条件相同的纱线浮长段，在同样的光照条件下，其反光特征相同。但是如果组织的织纹方向不同，会得到一个斜纹清晰而另一个斜纹不清晰的不同结果。第四节 密度与紧度设计 织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系是影响织物结构最主要的因素之一。它直接影响到织物的风格和物理机械性能。显然，经纬密度大，织物就显得紧密、厚实、硬挺、耐磨、坚牢；密度小，则织物稀薄、松软、透通性好。而经密与纬密之间的比值，对织物性能和外观风格的影响也很大，一般来说，织物中密度大的一方纱线屈曲程度大，织物表面即显现该方纱线的效应。织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系通常根据织物的性能与风格来确定。第五节 组织设计与花型设计织物组织的选择要根据织物的用途及所要体现的织物的外观风格来决定，同时也要考虑与传统织物的延续与变化。所选用的织物组织可以是前述各章中学习过的各种组织。织物组织的变化可影响到织物外观的变化，如我们十分熟悉的纵条纹组织，当使用破斜纹组织构作时，会产生一种外观效应；当用两种不同组织并列而构成时，会产生另一种外观效应。 织物的花型设计即织物的花纹图案设计，它与织物的组织有关，与所使用的纱线有关，也与所使用的色经、色纬排列有关。不同的组织可形成不同的花型效果，不同的纱线颜色及排列组合也会产生不同的外观效果。如斜纹组织形成斜纹纹路，蜂巢组织形成的蜂巢状外观，网目组织形成的网目形状；若采用同一组织，但使用了花式纱线（如节子纱、断丝线、环圈线、结子线等），则织物的外观会产生不同的花型效果；若采用同一组织，但色经、色纬排列顺序不同时，会产生不同的配色模纹效果。因此，织物的花纹图案是与织物的组织、纱线的形式、纱线的颜色选择密不可分的。第六节 纺织染整工艺设计织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工时所使用的工艺及设备也有所不同。设计者应制订出合理且经济有效的工艺流程，选择恰当的工艺参数，以实现上述的设计内容。1.纺织加工 纺纱加工是要根据织物的风格要求所设计的纱线的线密度、捻度及捻向，通过合理的加工方法、加工设备将纺织纤维加工成为所需要的纱线。 织造加工是形成织物的主要加工工序。不同的产品需要不同的织造设备及不同的工艺参数。如大提花织物需要用纹织机，起绒织物(如漳绒)要用起绒杆，毛巾织物需要特殊的打纬机构，若采用带有升降的扇形筘，就可织出经向有波浪形花纹的织物；2.机械后加工 不同织物有其不同的外观特征，而有些织物的外观特征需要由相应的机械后加工整理获得。3.织物的化学染整处理 织物的化学染整后处理方法，除大家熟悉的漂炼、印染、丝光整理外，还有许多其它染整处理方法。印花方法、烂花整理、染纱方法、涂层整理、树脂整理、高档多防整理等。第七节 织物规格设计织物的工艺规格设计是保证织物风格、织物顺利织造的重要环节。需要根据织物的用途、要求及生产工艺来确定织物的主要工艺规格。织物的主要工艺规格包括：织物的幅宽、匹长，织物的织造缩率、整理缩率，经线的线密度，织物的密度，织物的组织，总经根数，所用筘号，上机筘幅，用纱量，织物重量等等。色织物设计时还要考虑色纱排列、劈花和排花。例如：T/JC 50/50 13/13 524/283 160 1/1府绸 C 64/64 276/189 160 1/1平布 第十二章 机织物设计凡是未经漂白染色的本色纱线组成的织物都可称为白坯织物。 白坯织物一般是指棉型及中长白坯织物而言，它包括本色棉布、棉型化纤混纺、纯纺、交织及中长等织物。白坯织物主要应用平纹、斜纹、缎纹以及小提花等组织。第一节 棉织物设计一、白坯织物设计（一）白坯织物的分类及其风格特征（二）白坯织物主要结构参数设计（三）白坯织物的规格设计与上机计算织物规格设计时，应根据实际用途和使用要求进行。本色棉织物的规格内容主要包括：编号及名称、幅宽、经纬纱线密度、总经根数、经纬密度、筘号、筘幅、每筘穿入数、织物紧度与织物组织等。主要的规格设计与工艺计算如下：1、织物幅宽织物幅宽以厘米、米或英寸为单位。应根据织物的用途、重量、厚度、产量和生产条件合理选择，幅宽会随组织结构、加工工艺等产生一定的变化。本色棉布幅宽=2、织物匹长织物匹长以米或码为单位，有公称匹长和规定匹长之分。公称匹长即工厂设计的标准匹长；规定匹长为叠布后的成包匹长，等于公称匹长加上加放布长。加放长度一般加在折幅及布端处。折幅处加放长度通常平纹细布为0.51.0%左右，粗号与卡其类织物为1.01.5%左右。布端加放长度应根据具体情况而定。织物匹长通常为3040左右，采用联匹形式。一般厚织物采用23联匹，中厚织物采用34联匹，薄织物采用46联匹。3、总经根数总经根数依据织物的经密、幅宽与边纱根数来确定。总经根数=经密标准幅宽+边纱根数总经根数取整数，并尽量修正为穿综循环的整数倍。边纱根数可根据品种特点、织机类型、生产实际等综合确定。4、筘号筘号应根据经密、纬纱织缩率、每筘穿入数以及生产的实际情况而定。筘号= 为不受纬织缩率的制约，生产中常用经验公式加以计算。经密254根/10时，公制筘号=经密254根/10时，公制筘号=5、筘幅筘幅（）=以厘米或英寸表示，纬纱织缩率、筘号以及筘幅三者间需进行反复修正。6、织