服装材料习题解答集.doc

教学文件 7服装材料习题解答纺织服装学院：王春霞绪论1. 试述服装的功能以及对服装材料的要求。服装的功能：服装除了在自然环境中辅助人体功能的不足以外，在社会环境中还有助于表现人的个性、身分和地位等，以增强人际交往中的魅力，所以服装的功能常常归纳为保护功能、装饰功能和礼仪功能。对服装材料的要求：（1）具有一定的包覆能力：衣料应具有良好的遮体效果，同时要易于成型和穿着方便。以衣料的厚度、平方米克重、紧度、刚度等物理特性来衡量。（2）具有良好的美学性能：以衣料的光泽、色彩、机理、起毛起球等物理特性来衡量。（3）具有良好的卫生保健性能：主要体现在耐气候性和防护性上，以通透性、吸湿性、热反射性、保温性、阻燃性等物理特性来衡量。（4）具有适应穿着需要的变形能力：服装材料应能适应随着人体的运动而作相应的变形，以最大限度地保证肢体的活动自如。为此，必须对服装材料的强韧性、柔软性、可压缩性、厚度等物理特性提出要求。（5）具有较好的造型能力：以衣料的柔软性、悬垂性、成裥能力、弹性、抗皱性及外形稳定性（拉伸变形、弯曲变形、压缩变形、剪切变形）等物理特性来衡量。（6）具有良好的可加工性能：主要包括服装材料的可整理性和可缝纫性，前者以耐化学品性、耐热性、强伸度等物理特性来衡量，后者以穿刺牢度、表面硬度、交织阻力、卷边与脱散等物理特性来衡量。2. 服装功能可归纳为保护功能、装饰功能和礼仪功能。这三者之间的相对重要性如何？这三者的相对重要性取决于着装者所处的自然环境和社会环境以及服装的类别和结构。当人类生存环境的气候变化剧烈或工作环境影响人体的健康时，保护功能就很重要；当现代科学技术的发展使人类的工作和生活环境处于舒适状态时，服装调节体温的作用已有所减弱，而随着社会文化的演变和流行意识的加强，就会使服装的后两种功能越来越突出。3. 试述何谓服装材料及其分类。服装材料定义：服装材料就是构成服装的全部材料。按照用途可分为面料和辅料。即基本上包括以下几个方面：（1）构成服装外观主体部分的面料。（2）现特定功能的辅料，如起保暖作用的填充材料。（3）加工性材料，如用于衣片缝合的缝纫线。（4）固紧材料，如纽扣、拉链。（5）装饰性材料，如各种花边。（6）标志性材料，如商标。按形成方法可分为纺织制品和非纺织制品，具体分类如下表：表0-1 服装材料的内容（按形成方法分类）服装材料纤维制品纺织制品布类梭织物针织物花边网眼织物线带类织带编织带捻合绳带缝纫线织编线其它集合制品毛毡絮棉非织造布(无纺布)纸毛皮制品皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮)毛皮类(裘皮)皮膜制品粘胶薄膜合成树脂薄膜塑料薄膜动物皮膜泡沫制品泡沫薄片4. 试述服装材料的内容及其重要性。服装材料的内容：服装材料包括服装的面料和辅料。辅料包括里料、衬料、垫料、填充材料、缝纫线、纽扣、拉链、钩环、尼龙搭扣、绳带、花边、标识、号型尺码带以及使用示明牌等。服装材料的重要性：（1）影响服装的外观、加工性能、服用性能及保养、经济性等。 （2）服装构思以及三要素, 即造型、色彩和材质在很大程度上依赖材料的性能和外观来实现。众所周知, 服装的色彩、款式造型和服装材料是构成服装的三要素, 服装的颜色、图案、材质和风格等是由服装材料直接体现的, 服装的款式造型也需要依靠服装材料的厚薄、轻重、柔软、硬挺和悬垂性等因素来保证。 （3）现代服装强调简洁和舒适, 服装设计的新突破往往表现在创新材料的应用和组合上。（4）服装面料、里料、衬料和其他辅料、配件是影响服装艺术性、技术性、实用性、经济性和流行性的关键因素。 （5）服装材料显示服装的档次, 很多时候服装材料可以提高服装的附加值。5. 简述纺织品主要的生产工序。(1)纤维制造：纺织纤维是织物的最小组成都分。它们是一种纤细、头发状的物质，可分为天然纤维和人造纤维。生长在植物上的棉花和从羊身上剪下的羊毛就是两种天然纤维。人造纤维由其他产品加工而来，包括聚丙烯腈纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维等。(2)纺纱：纱线由纤维形成，分为长丝和短纤纱。长丝纱可以由单根纤维长丝构成，也可以由两根或两根以上纤维长丝合并、加捻而成。短纤纱是短纤维的集合体，它是短纤维经过纺纱工序加工而成的。(3)织造：大多数织物由纱线在梭织机或针织机上经机织或针织而成。(4)织物整理：用于改善织物的外观、手感、机理，给予特殊功能，赋予织物特殊用途，是提高产品档次和附加值的重要手段。(5)纺织品包装：纺织品以一定的形式包装出厂。大多数机织物采用卷装形式，一匹布卷成一卷进行包装；针织物可以折叠包装。6. 名词解释：纤维、纺织纤维、服装用纤维、纱线、织物纤维：是指直径数微米到数十微米，长度比直径大几十倍甚至一千倍以上的物质。纺织纤维：具备一定纺织加工性能和使用性能的纤维称为纺织纤维。服装用纤维：是长度比细度大很多倍，且具有一定强度、细度、韧性、可纺性以及美感等服用性能的纤细柔韧的线状材料。纱线：用纤维原料纺制而成。织物：是指用纺织纤维制造而成的片壮物体。7. 试述服装材料的发展趋势。(1)开发和利用新型纤维：服装用纺织材料向着“天然纤维化纤化、化学纤维天然化”方向改进。即天然纤维经过种种处理，使其在保持吸水、透气等优良性能的同时，又具有抗皱、防蛀、防水和免烫等特性；而化学纤维不仅要仿天然纤维，在外观上以假乱真，并在服用性能上克服吸湿性差、易起静电等缺点。通过多种化学的和物理的新技术，出现了许多功能性纤维，如远红外纤维、抗菌、抗霉、防臭、防污、防燃等具有各种保健、卫生等功能的新材料。近年来，智能性材料也有新的进展。 (2)纱线和织物多样化：各种结构和色彩组合的花式纱线，如弹力包芯纱、弹力包缠纱以及气流纺等新型纺纱所制成的纱线与传统的纱线相比，无论在外观或服用性能上都有很大差异。从而使纱线更加丰富多彩、别致新颖、织物穿着舒适。织物的多层复合结构赋予织物钟种持殊性能，如保暖和吸湿等。(3)印染整理功能化、无害化：新技术及功能性整理将在印染后整理方面大放光彩。各种酶将广泛应用于织物的预处理、光洁整理、染色催化、羊毛织物整理和废水处理等工艺中。(4)服装辅料的新品种将不断增加，而且在流行中扮演了重要的角色。此外，设计新思维正在不断地突破传统的纤维之间和产品类别之间的界限，使服装材料更具有时尚感。当前，服装以材料取胜几乎已成为共识。8. 试述服装的服用性能及其影响因素。服用性能是指在穿着和使用过程中所表现出来的一系列性能。可分为外观、舒适性、耐用性和保养性。外观主要指审美效果，如光泽、吸色性、悬垂性、尺寸稳定性、花纹、抗起球、抗皱性等。舒适性指满足人体生理卫生和活动自如所需要具备的各种性能，具体指吸湿性、透气性、透湿性、保暖性、手感、伸缩性、绝热性等。耐用性是指耐加工与应用性能，具体包括强度、耐磨、耐热抗勾丝、抗脱散、抗污、防尘和色牢度等。保养性指洗涤性、熨烫性、防虫、防霉等。影响因素：纤维类别；纱线结构；织物结构；后整理。此外，服装的廓型，结构组成，缝制工艺，里料、衬料、缝纫线、纽扣、饰边等辅料的品质，以及与面料的相互匹配关系，都将影响服装的整体性和综合品质。9. 举例说明如何根据服装的用途决定相应的服用性能的重要性。 材料的选用从外观、舒适性、保养性、耐用性和价格等几方面权衡，强调某一方面，就只能淡化甚至忽视另一方面。例如，礼服的外观极为重要，而对舒适性和耐用性往往可以降低要求，即使追求价格便宜，对其外观仍然有一定要求。而休闲服，诸如便服和牛仔服，则把舒适、轻便、易洗免烫性能放在首位。对舒适性来说，不同用途的服装要求的程度有所差异，对不经常穿或不直接贴近皮肤的服装，即使不舒服，穿着者也能忍耐。而内衣和睡衣则必须强调其吸湿性、透气性、手感柔软等，而且近几年来也注重流行色和款式变化，以达到心理和生理的舒适性。日常服装不能有较麻烦和较昂贵的保养要求，如果每洗一次必须要熨烫，这将给消费者带来不方便。因为现代社会，生活和工作讲求效率、快节奏，人们不愿意把宝贵的时间花在琐碎的对服装保养上，而是乐于去旅游或参加一些文化娱乐活动。对耐用性的要求，随经济状况而变，当经济富裕时，人们不在乎服装是否经久耐穿，服装常常因为过时而不是因为破损而被丢弃。当然，工作服或童装还要求耐洗耐穿。58第一章 服装用纤维原料1. 纤维和纺织纤维的定义及其服装用纤维应具备的条件。纤维：是指直径数微米到数十微米，长度比直径大几十倍甚至一千倍以上的细长而柔软的物体。纺织纤维：具备一定纺织加工性能和使用性能的纤维称为纺织纤维。服装用纤维：是长度比细度大很多倍，且具有一定强度、细度、韧性、可纺性以及美感等服用性能的纤细柔韧的线状材料。必须具备下列条件：(1) 具有适当的长度和细度，这样才能依靠纤维间的摩擦力使其相互抱合，纺制成纱。从提高纺纱质量角度考虑，希望纤维长度要长些，细度要细些，纤维的长度偏差和细度偏差要小些。(2) 具有一定的柔软性和弹性，要容易产生变形，又有良好的恢复变形的能力，以满足人们在服用过程事的需要。 (3) 具有一定的强伸度，以能够承受适当的拉伸、扭转、摩擦等力的作用，提高服用面料的耐久性 ( 结实程度 ) 。 (4) 具有一定的保暖性，以保护人体免受外界气候环境的影响，并将人体表面空气的湿度维持在适当的范围内，起到御寒的作用。 (5) 具有一定的吸温性，能够及时吸收人体排出的汗液，调节人体表面空气的湿度，使服用面料具有舒适性；同时便于服用面料的染色和印花。 (6) 具有一定的化学稳定性，对光、热、酸、碱等具有一定的耐受力，使面料在服用过程不易受到破坏。2. 简述服装用纤维的分类。按服用纤维的来源将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类，前者来自于自然界的天然物质, 即植物、动物和矿物质；后者通过化学方法人工制造而成，并根据原来和制作方法的差异又区分为再生纤维(人造纤维)和合成纤维。再生纤维是以天然高聚物(如木材屑、甘庶渣、棉短绒、动物纤维等)为原料，经纺丝加工制成的纤维。合成纤维以石油、煤、天然气及一些农副产品中所提取的小分子为原料, 经人工合成得到高聚物，再经纺丝形成的纤维。按照纤维长度进行分类, 分为长丝和短纤维两大类。若纤维长度达到几十米或上百米时称为长丝, 如茧丝的平均长度为800-1000米，而化学纤维的长度可以不受限制。长度较短的纤维称为短纤维, 如棉纤维的长度一般为10-40mm，毛的长度一般为50-75mm。化学纤维可以根据需要切断成短纤维, 如棉型化纤短纤维, 长度为30-40mm，用于仿棉或与棉混纺；毛型化纤短纤维，长度为75-150mm，用于仿毛或与毛混纺；中长型化纤短纤维长度为40-75mm，主要用于仿毛织物。3. 根据原料来源的不同，纤维是如何分类的？天然纤维和化学纤维。天然纤维是从自然界或人工养育的动植物上直接获取的纤维。化学纤维是以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制造出来的纤维，分为再生纤维和合成纤维两大类。再生纤维是以天然高聚物为原料，经纺丝加工制成的纤维。合成纤维以石油、煤、天然气及一些农副产品中所提取的小分子为原料，经人工合成高聚物，再经纺丝形成的纤维。4. 说出以下标识的所表示的内容：（1）T/R/W 60/30/10 320245 64/2；（2） （3）SHELL ACRYLIC，LINING NYLON，FILLER POLYESTER（4）65% WOOL，35% VISCOSE（5）T/C 65/35（1）涤纶、粘胶和羊毛分别为60、30和10，经纬向密度分别为320和245/1010cm，股线，纱线公支支数为64s （2）国际羊毛局混纺标志 新西兰羊毛标志（3）面料：腈纶；里料：锦纶；絮填材料：涤纶（4）羊毛和粘胶各占65%和35%（5）涤纶和棉各占65%和35%5. 何谓纤维结构，研究纤维结构的目的是什么？主要有哪些纤维结构？纤维结构：是指组成纤维的纤维结构单元相互作用达到平衡时在空间的几何排列。研究纤维结构的目的：通过了解结构与性能关系，以便我们正确选择和使用纤维，更好地掌握生产条件，并提通过各种途径改变纤维结构，有效地改变性能，设计并生产具有指定性能的纤维和纺织产品。大分子结构：化学组成、单基结构、端基组成、聚合度及其分布、大分子构象、大分子链柔曲性等超分子结构：晶态、非晶态、结晶度、晶粒大小、取向度、侧序分布等。形态结构：纵横向几何形态、径向结构、表面结构、孔洞结构等微形态结构：用电子显微镜能观察到的结构。如微纤、微孔、孔洞结构等。宏形态结构：用光学显微镜能观察到的结构。如皮芯结构、截面形态。6. 解释分子取向度与结晶度的区别？分子的取向主要纤维的什么物理性能？为什么？如何改善纤维的取向？取向度：指纤维中大分子排列与纤维轴向平行的程度。结晶度：指纤维中大分子有序排列的程度。两者没有必然的关系。分子取向主要影响纤维的强力，取向度高，沿纤维轴向排列的分子链就多，能承受的外力就大，因此纤维强力就高。拉伸纤维可提高纤维的取向度。7. 纤维大分子中结晶区和非晶区的特点。晶区特点：（1）大分子链段排列规整；（2）结构紧密，缝隙，孔洞较少； （3）相互间结合力强，互相接近的基团结合力饱和。 非晶区特点：（1）大分子链段排列混乱，无规律；（2）结构松散，有较多的缝隙、孔洞；（3）相互间结合力小，互相接近的基团结合力没饱和。8. 简述分子间作用力产生的原因及其影响因素。产生原因如下表：表1-1 分子间作用力产生原因及其特点名称产生原因特点范德华力定向力产生于极性分子间，是由它们的永久偶极矩作用而产生的作用能量35千卡/克分子；与温度有关诱导力由相邻分子间的诱导电动势产生的，产生于极性分子与非极性分子之间1.53千卡/克分子；与温度有关色散力由相邻原子上的电子云旋转引起瞬时的偶极矩而产生的。产生一切非极性分子中。0.22千卡/克分子；与温度无关氢键大分子侧基（或部分主链上）极性基团之间的静电吸引力（如NH2，COOH，OH，CONH等）能量1.310.2千卡/克分子距离2.33.2A；与温度有关盐式键在部分大分子侧基上，某些成对基团之间接近时，产生能级跃迁的原子转移，从而基团间形成相互结合的化学键。是化学键中作用力较弱的一种，能量3050千卡/克分子化学键少数纤维的大分子之间存在着桥式侧基。能量50200千卡/克分子影响因素：（1）单基化学组成（原子团多少、极性集团数目、极性强弱）（2）聚合度（3）分子间距离9. 试述纤维内部结构状态对纤维基本性能的影响？纤维结构：是指组成纤维的纤维结构单元相互作用达到平衡时在空间的几何排列。大分子结构：化学组成、单基结构、端基组成、聚合度及其分布、大分子构象、大分子链柔曲性等超分子结构：晶态、非晶态、结晶度、晶粒大小、取向度、侧序分布等。形态结构：纵横向几何形态、径向结构、表面结构、孔洞结构等微形态结构：用电子显微镜能观察到的结构。如微纤、微孔、孔洞结构等。宏形态结构：用光学显微镜能观察到的结构。如皮芯结构、截面形态。单基的化学结构、官能团的种类决定了纤维的耐酸、耐碱、耐光、吸湿、染色性等，单基中极性官能团的数量、极性强弱对纤维的性质影响很大。例：大分子亲水基团的多少和强弱吸湿性；分子极性的强弱电学性质 聚合度：n临界值，纤维开始具有强力；n，纤维强力（n,大分子间的结合键结合能量变大）；但增加的速率减小；n至一定程度，强力趋于不变。 n低时，一般来说，纤维的强度低些，湿强度也低些，脆性明显些。n的分布：希望n的分布集中些，分散度小些，这对纤维的强度，耐磨性、耐疲劳性、弹性都有好处。制造化纤时，要控制n的大小。n太小强度不好；n太大纺丝困难。常用纤维的n：棉、麻的聚合度很高 ，成千上万；羊毛 576； 蚕丝 400；粘胶： 300-600；一根纤维中各个大分子的n不尽相同，具有一定的分布高聚物大分子的多分散性。结晶度对纤维结构与性能的影响：结晶度增加，纤维的拉伸强度、初始模量、硬度、尺寸稳定性、密度等增大；纤维的吸湿性、染料吸着性、润胀性、柔软性、化学活泼性变差。结晶度减小，纤维吸湿性增强，容易染色；拉伸强度较小，变形较大，纤维较柔软，耐冲击性，弹性有所改善，密度较小，化学反应性比较活泼。取向度与纤维性能间的关系：取向度大，大分子可能承受的轴向拉力也大，拉伸强度较大，伸长较小，模量较高，光泽较好，各向异性明显。结晶与取向是两个概念，结晶度大不一定取向度高，取向应包括微晶体的取向。除了卷绕丝，一般说来，结晶度高，取向度也高。10. 为什么不用纤维横截面面积而用线密度来描述纤维细度？因为大部分纤维的横截面是非圆形的，且不规则，面积不易计算。11. 名词解释：什么是纤维的特数、旦数、公制支数、英制支数？前三者之间关系。特数（Nt）：是指1000m长纤维在公定回潮率时的重量(g)。旦数(Nd)：9000m长纤维在公定回潮率时的重量(g)。公制支数(Nm)：在公定回潮率时每克重纤维所具有的长度米数。英制支数：标准回潮率下，1磅重的纤维长度是840码的倍数。Nd=9Nt，Nt=1000/Nm.12. 比较粗细：10tex与6tex，1D与2D，1公支与1英支，1号与1旦，1ex和7 tex； 8 tex和Nm3； Nm 5和5D10tex6tex，1D2D，1公支1英支，1号1旦1ex7 tex； 8 tex5 D13. 纤维长度和细度对成纱质量及其织物的影响。一般纤维越长、越细，成纱质量越好，易于形成平滑光洁、柔软轻薄的产品。较短、较细的纤维不易纺出优质的纱线，易形成厚实、丰满、粗犷的外观。纤维越细，手感越柔软，在同等纱线粗细的情况下，纱线断面内纤维根数越多，强力等品质越好。服用纺织纤维的长度与纱线、服用面料(织物)和服装的质量之间关系极为密切。在相同条件下，纤维长度越长，则纺成纱线强度越高，织物和服装的结实程度越好。在保证一定纱线强度的前提下，纤维越长，则可纺制较细的纱线，制造出轻薄高档的织物；也可以降低纱线捻度，制造的织物手感柔软舒适，吸湿、透气性好，并具有较好的光泽。另外，随着纤维的加长，纱线上的纤维头端露出减少因此服用面料表面光洁，毛羽少，不易产生起毛起球现象。短纤维织物的外观比较丰满和毛羽；长丝纤维织成的织物表面光滑、轻薄和光洁。服用纺织纤维的细度与成纱、织物和服装的服用性能有密切的关系，纱线的特数及纱线的CV值有影响，从而影响纱线的强力、纱线和织物的光泽、纱线和织物表面光洁程度、织物表面的平整程度以及织物的薄厚等。较细的纤维制成的织物轻蔼、光泽好，手感柔软，透气性好，司生产高档及良好仿丝绸效果的面料，适宜做夏季服装；反之，较粗的纤维制成的织物厚重粗犷，丰满挺括，适宜做各季服装。14. 纺织材料测试的标准条件是什么？为什么必须在同一条件下测试？ 标准状态：温度为(202)；湿度为(652)%的环境状态。环境温湿度影响纺织材料的性能。15. 毛型锦纶纤维一束，切其中段30mm，称得其干重为4.8mg，该束纤维共有335根。（锦纶纤维的公定回潮率为4.5%，密度为1.14，保留一位小数）求：1）该纤维的细度（分特）；2）假设纤维截面为圆形，求其直径（微米）。根据公式，得公定重量。则该纤维的细度为：根据公式，得其直径为：16. 导热性定义、表示及其对产品的影响。定义：指纤维传导能量的能力。表示：导热系数(导热率W/(m)，当材料的厚度为1米及表面之间的温度差为1时，单位时间内材料传导的热量。因素：纺织材料的保暖性主要取决于纤维层中夹持的空气的数量和状态。在空气不流动的情况下，纤维层夹持的空气越多，纤维层的绝热性越好。影响：最终产品的保暖性和触感。导热性好的材料手感凉爽，保暖性差；导热性差的材料手感温暖，保暖性好。17. 试述影响纤维集合体保暖性的因素。纤维集合体的保暖性是纤维、空气、水等绝热性能的综合作用结果。静止空气导热系数最小，水的导热系数最大，纤维介于两者之间。热传递包括自身热传导、对流和辐射。故主要取决于织物中所含空气的数量和状态。在空气不流动的前提下，纤维集合体所含空气越多，保暖性越好，含水份越多，保暖性下降。18. 从导热系数看，哪种纤维保暖性好，哪种纤维保暖性差，对于保暖性差的纤维怎样提高其制品的保暖性？羊毛、蚕丝、腈纶保暖性好，锦纶保暖性差，在材料内部适量增加静止空气量，会增加材料的保温性。19. 材料的导热性和保暖性分别指什么，举例说明静止空气和水对于材料保暖性的影响。导热性是指材料传导热量的能力；保暖性是指指材料包覆热体时的温度保持能力。在冬季剧烈运动后，大量汗水浸湿了内衣，会有寒冷的感觉，这就是由于纤维潮湿时，导热系数增加，使体热散失所引起的。20. 为什么羊毛常被做冬季大衣？羊毛导热系数小，又因羊毛纤维的表面有卷曲度，在纤维之间能容纳静止的空气，保暖性好；鳞片的存在使羊毛易毡缩，致使长度缩短，厚度增加，纤维之间更加紧密，热量不易散失。21. 为什么冬季剧烈运动后会有寒冷的感觉？水的导热系数最大，约为纤维的10倍左右，因此当纤维潮湿后，导热系数增加，保暖性下降。冬季剧烈运动后，大量汗水浸湿了内衣，会有寒冷的感觉，这就是由于导热系数增加，使人体热散失所引起的。22. 按公定回潮率排列天然纤维、粘胶以及化学纤维（七大纶）吸湿性大小的次序，并简述吸湿性与消费者的关系。公定回潮率大小：毛麻丝粘胶棉维纶锦纶腈纶氨纶涤纶丙纶氯纶影响：(1) 纤维吸湿后引起重量增加，影响贸易计价；(2) 纤维吸湿后会导致织物缩水，影响服装的服用和加工性能；(3) 纤维吸湿后还会影响制品的机械性能，大部分纤维吸湿后强度下降，弹性下降，服装的抗皱能力和保型能力变差。(4) 纤维吸收人体汗水，穿着舒适；不容易产生静电，吸尘抗污能力增强，衣裤之间不容易纠缠，不易粘贴皮肤。23. 市售500g纯毛线，含多少毛纤维？多少水分(按公定回潮率计算)？，水分：500-=65.2kg24. 有一批纺织原料，其混纺比例为羊毛40/涤纶40/粘胶20，实际称得重量为3500Kg，回潮率为8。求该批纺织原料的公定重量是多少？（羊毛的公定回潮率为16，涤纶的公定回潮率为0.4，粘胶的公定回潮率为13）（保留1位小数）该纺织原料的公定回潮率根据 和 ，可得公定重量25. 纤维静电产生的影响因素及其存在的危害？影响因素：纤维的抗静电性往往与纤维的吸湿有关，吸湿性好的纤维导电性好，不易积蓄静电；抗静电性还与环境温湿度有关，环境温度低、湿度低时，静电现象明显。存在危害：(1) 在纺织加工过程中，由于纤维与纤维或纤维与机件之间发生吸引，造成条子发毛，纱线毛羽增多，卷装成形不良，纤维粘缠机件，纱线断头增加，以及在布面形成分散性条影等。(2) 衣服带静电后，大量吸附灰尘，易沾污，而且衣服与人体、衣服与衣服也会产生缠附现象等。因此，静电干扰，影响加工的顺利进行，影响产品的质量和织物的服用性能等。静电现象严重时，静电电压高达几千伏，会因放电产生火花，引起火灾，造成严重后果。26. 简述纤维燃烧性能的指标及其常用纤维的燃烧性能。表示纤维燃烧性能的指标有：一种是表示纤维是否容易燃烧；另一种是表示纤维能否经受燃烧。前者评定纤维的可燃性，如纤维开始燃烧的点燃温度和开始冒烟的发火点温度；后者评定纤维的阻燃性，如极限氧指数，表示纤维点燃后在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。点燃温度和发火点低，说明纤维容易燃烧。极限氧指数低，表示该纤维越容易在点燃后继续燃烧。极限氧指数大，说明材料难燃；指数小，说明易燃。分类：易燃(燃烧迅速)：棉和腈纶；可燃的(容易燃烧，但燃烧速度较慢)：羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶；难燃的(与火焰接触时燃烧，离开火源后自行熄灭)：氯纶，维纶；不燃的(与火焰接触也不燃烧)：石棉和玻璃纤维。27. 简述常用纤维的耐日光性。日光对纤维强度影响不大的有：腈纶、麻、棉、锦纶、醋纤、维纶、等；日光可使强度下降的有：粘胶纤维、丙纶、氨纶等；日光可使强度下降且泛黄的有：丝、毛、锦纶等。28. 名词解释：特数，含水率，回潮率，公定回潮率，织物的缩水，热收缩，极限氧指数特数：公定回潮率下，1000米长纤维或纱线的重量(g)。含水率：纤维材料中水重与湿重的比值。回潮率：纤维材料中水重与干重的比值。公定回潮率：为了贸易上计价方便，对各种纺织材料的回潮率作的统一规定的回潮率。织物的缩水：纤维吸水后会引起纤维和纱线横向膨胀，纱线屈曲增大，导致织物尺寸缩短，干燥后无法回复，这种现象称为织物的缩水。热收缩：当纤维受热时的温度超过一定限度时，纤维中的约束减弱，从而产生收缩。这种因受热的作用而产生的收缩，叫热收缩。维纶和氯纶的热收缩比较大。极限氧指数（Limit Oxygen Index）：是材料点燃后在氧-氮大气里维持燃烧所需要的最低的含氧量体积百分数。29. 服装用纤维原料的服用对服装的影响？1 外观性能（美观性，有关视觉、触觉特性）色泽(光泽luster)：纤维表面的光泽、染色鲜艳程度和染色牢度直接影响着织物的色泽好坏；刚度：纤维抵抗弯曲变形的能力影响织物的悬垂性；弹性：纤维的弹性影响织物的抗皱性、回复性，以及服装的外观保持性、形状稳定性，使服装经久耐用和穿着舒适。可塑性：影响服装的永久定性能力起毛起球：影响服装的外观2 舒适性能(有关物理舒适性)3 耐用性能4 保养性能30. 名词解释：成熟度、聚合度、取向度、结晶度成熟度：是指纤维细胞壁的增厚程度。聚合度：构成纤维大分子的单基的数目，或一个大分子中的单基重复的次数。取向度：指纤维中大分子排列与纤维轴向平行的程度。结晶度：指纤维中大分子有序排列的程度。31. 为什么棉纤维无熔点？纤维的熔化就是分子间氢键的断裂，大分子链开始运动，纤维由固态变为液态，也是晶区的熔化，因此棉纤维熔点的高低取决于大分子之间氢键的数目，由于棉纤维氢键数目较多，当加热时，氢键未断，分子间共价键先断开，纤维就分解了，因此棉纤维无熔点。32. 为什么棉织物弹性回复性差？纤维的弹性回复性受纤维的氢键数量影响。棉纤维氢键较多，当受力变形，原来的氢键被打开在新的位置又形成新的氢键，这样当外力去除后，分子不能回到原来状态，织物产生的变形就很难回复。33. 试分析棉织物折皱原因棉纤维分为结晶区和无定形区两部分。无定形部分决定纤维的柔曲性。织物折皱时，由于外力使纤维弯曲变形，放松后不能完全回复原状，在侧序度低的地方，大分子排列不整齐，在经受外力作用(洗涤或穿着过程)下，区域内的氢键发生形变并随氢键强度的不同发生键的断裂和基本结构单位的相对滑移，并能在新的位置上产生新的氢键。当外力去除后，系统发生蠕性回复，而当外力大、时间长时，新形成的氢键产生的阻力大于回复力，使系统形变不能恢复，便出现了永久变形，这就是造成折皱的原因。34. 何谓丝光处理？丝光处理后棉纤维的结构与性能有何变化？在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的氢氧化钠溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光处理。结构变化：天然转曲消失成为棒状； 无定形区有所增加，结晶区有所下降； 取向度视张力变化而定。性能变化：光泽、染色性改善；强力增大，延伸度下降；化学性能活泼。 35. 棉织物抗皱(免烫)整理的原理？对棉织物进行免烫整理使用的整理剂一般是多官能团化合物，它可以和纤维素分子长链中的羟基生成共价交联，把纤维素中相邻的分子链互相联结起来，于是就限制了两分子链的相对滑移作用，使得防皱性、弹性提高，这就是免烫整理的依据和机理。超低甲醛免烫整理剂是在棉纤维分子之间建立交联或在纤维分子上形成支链，形成的交链可以是单分子或自身缩聚成线型或网状分子，从而使纤维在形变过程中，由于氢键拆散而导致的不立即回复的形变的减少，也就是使纤维从形变中的回复能力获得提高。树脂SZ4是一种聚合多元酸型的免烫整理剂，在高温下，它的分子链上能形成众多的环状酸酐，这些酸酐与棉纤维的羟基可进一步反应生成酯键。也能在纤维素大分子间或在织物表面形成交联网络，从而使棉织物具有较好的抗皱性能。交联是使得织物变脆、断裂强力降低的一个原因，考虑到这一因素，我们在聚合时加入一定量的柔软单体，这使得聚合物分子链具有一定的柔顺性，这种柔软性使得织物在保证抗皱性的同时，提高了织物的断裂强力的保持率。36. 棉织物抗皱(免烫)整理效果的影响因素？(1)随着树脂用量的增加，抗皱性能逐渐增强，弹性回复角逐渐增大，但织物强力却随之降低。织物经免烫整理后，纤维分子链之间由于化学健的存在，使其增加了脆性，这就导致了整体的强力下降。(2)免烫整理在酸性条件下进行，从而会使纤维降解，导致织物强力降低。(3)强力对织物服用性能影响较大，强力下降过大，将使织物失去服用性，因此我们在对织物进行免烫整理过程中加入了一定量的纤维保护剂，使得织物在经过一系列的处理之后强力仍然能够保持在一定的范围之内，符合国家的标准。(4)随着整理剂用量的增加，织物上存在过多的交联树脂，影响织物的手感。在免烫整理液中加入柔软剂，不但可改善织物手感，而且可以提高织物的撕破强力。37. 何为棉的丝光和碱缩，二者的异同点是什么？棉纤维耐在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的氢氧化钠溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。若棉织物在烧碱溶液中，并不施加张力，任其收缩，织物会变得紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，这一过程称为碱缩。38. 分析麻纤维的优缺点，并简述麻的风格特征。性能：（1）吸湿性好，放湿也快，不易产生静电。（2）强力约为羊毛的4倍，棉纤维的2倍，含湿后纤维强力大于干态强力。延伸性差，较脆硬，使折叠处容易断裂。（3）耐热性好，熨烫温度可达200。（4）不耐酸耐碱。织物易发霉。风格特征：穿着凉爽，出汗后不帖身，适于做夏季服装用料。39. 简述桑蚕丝、柞蚕丝、绢丝、忬丝四者的区别。 桑蚕丝：纵向平直、光滑，横断面近似三角形。柞蚕丝：截面与桑蚕丝近似并更扁平。纵向有条纹，内部有许多毛细孔，光泽不如桑蚕丝光亮，手感也不如桑蚕丝光滑，颜色多为淡黄色，但是坚牢度、吸湿性、耐热性等优于桑蚕丝。绢丝和忬丝是缫丝厂和纺纱过程中的短纤维和下脚，经过纺纱捻合加工而成，其中纤维较长的、强力较好的为绢丝纱，光泽好，纱支均匀。较短的纤维纺成忬丝纱，纱条不匀，光泽差，强力低，容易起毛，但织物风格粗犷、质朴。40. 名词解释：缩绒、丝鸣缩绒：羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化。这一性能，称为羊毛的缩绒性。丝鸣：生丝光泽柔和,手感滑爽,柔软而有弹性，相互摩擦会产生一种特有的悦耳声响称为丝鸣。41. 棉纤维、羊毛纤维、麻、蚕丝在显微镜下观察的形态结构特点以及性质？棉：呈细而长的扁平带状，纵向有螺旋状的卷曲，棉纤维横截面为椭圆或腰圆形，中间有中腔。羊毛：表面有鳞片，圆形或接近圆形，有些有毛髓。麻：纵向有横节、竖纹，亚麻：多角形，中腔较小；苎麻：腰圆形，有中腔及裂缝蚕丝：桑蚕丝纵向平直、光滑，横截面近似三角形；柞蚕丝的截面与桑蚕丝近似并更扁平。纵向有条纹，内部有许多毛细孔。42. 简述羊毛纤维的缩绒性机理及其应用？缩绒性机理：羊毛属蛋白质纤维，其化学成分由20多种-氨基酸(主要有谷氨酸、胱氨酸、精氨酸、天冬氨酸等)通过肽键、氢键、离子键连接而成，氨基酸中的双硫键在蛋白质分子链间形成交联键，它们分别构成了羊毛的不同组织。羊毛由鳞片层和皮质层组成，羊毛的鳞片层又由鳞片表层、鳞片外层和鳞片内层组成，羊毛表面鳞片结构将导致纤维的异向摩擦效应。鳞片结构是促使纤维产生缩绒的主要因素，如无鳞片特征的纤维则无缩绒性。但羊毛的缩绒性和羊毛本身弹性好也有很大的关系。近几年，人们对羊毛缩绒性的理论进行了归纳与总结，并称之为综合理论，其主要观点是：羊毛的缩绒性由定向摩擦效应和高度的拉伸恢复性所决定，两者缺一不可，前者称之为制动因素，后者则称之为动力因素。该理论已被大家普遍接受。生产实践中改变制动因素和动力因素中的任意一方，均可提高羊毛的防缩能力，但是为了保留羊毛纤维的优良弹性，目前采用的方法还是以降低定向摩擦效应为主。应用：羊毛是具有典型鳞片结构的纺织用纤维，正是这一特殊结构使其具有与众不同的缩绒性。羊毛纤维集合体在一定的温湿度条件下，经反复连续不断的无规则外力作用，体积会逐渐缩小、单重增大，并且表面出现细密绒毛，使人们可以得到外观粗犷、表面绒毛密布、结实厚重、保暖性好的毛纺制品，这是对纺织加工生产有利的一面。43. 何谓羊毛的缩绒性？有何利弊？羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插，纠缠，交编毡化。这一性能称之。利：缩绒使毛织物有独特的风格；弊：缩绒使毛织物的尺寸稳定性变差（洗涤后易收缩，变形）影响穿着的舒适性与美观（起毛起球）44. 差别化纤维的定义及其分类差别化纤维泛指对常规化纤有所创新或具有某一特性的化学纤维。差别化纤维的品种很多，主要用于服装以及装饰织物。从形态结构上划分，差别化纤维主要有异形纤维、中空纤维、复合纤维和细特（旦）纤维等。异形纤维是经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。根据所使用的喷丝孔不同、可得到三角形、多角形、三叶形、多叶形、十字形、扁平形、Y形、H形、哑铃形等等。中空纤维是贯通纤维轴向且有管状空腔的化学纤维。它可以通过改变喷丝孔的形状来获得。中空纤维的最大特点是密度小，保暖性强，适合做羽绒型制 品，如高档絮棉，仿羽绒服、睡袋等等。而复合纤维则是由两种及两种以上聚合物或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化纤纤维。复合纤维如为两种聚合物制成，即为双组分纤维。此外，还有细特（旦）纤维，它是单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维。纺制细旦纤维通常采用的方法有：复合纺丝剥离法、溶解法、常规熔融法、超拉伸法、闪蒸法和熔喷法。特别是涤纶细旦纤维因其良好的服用性能，在纺织用纤维中占有主导地位，替代天然纤维方面已仿制出高仿真纤维，使仿丝织物达到轻、柔、爽、滑，对超薄型涤纶织物经碱减量处理后，再经特殊柔软亲水整理，更能获得真丝绸的外观和手感。从物理化学性能上划分，差别化纤维有抗静电纤维、高收缩纤维、阻燃纤维和抗起毛起球纤维等等。抗静电纤维不易积聚静电荷的化学纤维。抗静电纤维主要用于生产无尘无菌服、防爆工作服、地毯、口罩等纺织品。高收缩纤维的沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同，可以得到不同风格及性能的最终产品。例如，热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶，可用于织制各种绉类、凹凸、提花织物；收缩率为15%-35%的高收缩涤纶纤维，可用于膨体毛线、毛毯、人造毛皮等等；收缩率为35%-50%的高收缩涤纶，用于合成革、人造麂皮等等。而阻燃纤维亦可称耐燃、难燃或防燃纤维。在火焰中仅阴燃，本身不发生火焰，离开火源，阴燃自行熄灭的加入阻燃成分的化学纤维。其极限氧指数值约在0.3以上。阻燃纤维主要用于纺制儿童及老年人服装、床上用品、装饰织物、防火工作服及有阻燃要求的绳索、帐篷、工业用布等等。45. 何谓棉型粘胶纤维，它与天然棉纤维有何区别？棉型粘胶纤维俗称人造棉，属于再生纤维素纤维，其切断长度为35-40mm，纤度为1.1-2.8dtex(1.0-2.5旦)。普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，约为1.6-2.7cN/dtex；断裂伸长率大于棉，为16%-22%；湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。46. 列举七大纶的中英文学名，英文缩写，在我国的常用名和国内外主要的商品名。涤纶：Polyester (T)；锦纶：Polyamide (PA)；腈纶：Polyacrylic (PAN)；丙纶：Polypropyleme (PP)；氨纶：Polyurethane (PU)；维纶：Polyvinyl alcohol (PVA)；氯纶：Polyvinyl chloride (PVC)47. 列举七大纶一项最突出的特性。涤纶：弹性和回复性，保形性；锦纶：耐磨性；腈纶：耐日光性；丙纶：比水轻，芯吸性；氨纶：弹性；维纶：吸湿性；氯纶：阻燃性。简述几种主要的化学纤维的形态结构特点以及主要性质（涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、维纶、粘胶纤维、铜氨纤维）？涤纶：普通涤纶纤维的纵向平滑光洁，均匀无条痕；横截面一般为圆形。主要性质：回潮率小，吸湿性能很差，穿着不舒服，易产生静电和吸尘。耐热性优良。最大特点是优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，洗可穿性能良好。锦纶：纵向平直光滑，横截面可以是圆形或其他形状。主要性质：回潮率小，吸湿性差，静电，闷热感。耐热性差。染色性在合成纤维中是最好的。最突出的是锦纶的耐磨性。腈纶：纵向呈平滑柱状，有少许沟槽，横截面呈哑铃形、圆形和其他形状。主要性质：弹性不如羊毛、涤纶。导热系数低，保暖。强度和耐磨度不如其他纤维。其最突出的优于其他纤维的特性是耐日光性和耐气候性。氨纶：弹性高于其他纤维。维纶：吸湿性能优于其他纤维。粘胶纤维：染色性能好，吸湿性好，不易产生静电、起毛和起球，穿着凉爽舒适。48. 棉织物水洗时，羊毛织物在热湿和机械外力的作用下，以及涤纶织物在高温熨烫会发生收缩，试解释三者的原因。棉织物水洗时，纤维吸水后会引起纤维和纱线横向膨胀，纱线屈曲增大，导致织物缩水；羊毛织物在热湿和机械外力的作用下，由于纤维表面鳞片的存在使羊毛纤维集合体逐渐收缩紧密，并互相穿插、纠缠、交编毡化使羊毛集合体体积缩小；涤纶织物在高温熨烫是由于其耐热性差导致热收缩。49. 比较棉、羊毛、粘胶纤维、涤纶的服用特性。外观：色泽，刚度，弹性，可塑性，起毛起球舒适性能：导热性，吸湿性，触觉感和弹性，体积质量。羊毛穿着保暖性好，涤纶的回潮率小，吸湿能力差，穿着不舒服，易产生静电和吸尘，但具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，洗涤后快干免烫，洗可穿性能好。棉和毛手感柔软。耐用性能：强力、延伸性和弹性，耐气候性和耐磨性，耐热性，熔孔性，耐化学品性。涤纶强力大于棉、毛和粘胶。涤纶耐气候性和耐磨性好于棉、毛和粘胶，但抗熔孔性差。棉耐热性好于羊毛，粘胶耐热性好于涤纶。棉和粘胶耐碱不耐酸，羊毛耐酸不耐碱，涤纶纤维耐酸碱的能力好于棉、毛和粘胶。保养性能：棉和羊毛易受霉菌的侵蚀，羊毛纤维抗虫蛀和微生物的能力很弱，毛织物需要干洗，涤纶则具有容易保养和免烫等优良性能。50. 纤维鉴别的定义及其重要性？纤维鉴别是利用各种纤维之间存在的外观形态和内在性质的差异，采用各种方法将它们区别开来。纺织纤维种类繁多，性能各异。一方面服装的价格及服用性能在很大程度上取决于其纤维的成分。因此，在服装设计、生产和贸易中，对纤维进行科学的鉴别是十分重要的。另一方面要掌握衣料的性能，正确地对衣料进行设计、加工和保养，准确地鉴别纤维材料很重要。51. 请写出你所知道的服装原料种类的鉴别方法，并对每种方法进行简单叙述（至少写出五种），现已知四种纯纺织物：棉、丝、涤纶、腈纶，请选用一种方法对它们进行鉴别。 （1）手感目测法：这种方法简单，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验。根据纤维形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来加以识别。根据形态即纤维长度来判断出是天然纤维还是化学纤维，前者棉、麻和羊毛是短纤维。后者蚕丝或化纤长丝；蚕丝为长纤维，有特殊的光泽；棉手感软，麻手感粗硬，羊毛手感滑糯、富有弹性，化学纤维手感滑腻；棉和麻伸长较小，羊毛和化学纤维伸长能力较大。粘胶湿强力很低，涤纶等合成纤维的强力高。（2）燃烧法：利用各种纤维燃烧特征的不同来鉴别纤维种类的。纤维素纤维燃烧时有烧纸气味；蛋白质纤维燃烧时有烧毛发臭气味；合成纤维接近火焰时收缩、熔融。（3）显微镜观察法：利用普通的生物显微镜观察纤维的形态并加以鉴别。不同的纤维具有不同的外观形态、横断面和纵向形态。（4）溶解法：就是利用纤维在化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的品种。（5）熔点法：根据合成纤维的不同熔融特性原来来鉴别纤维。燃烧：棉有烧纸气味；丝有烧烧毛发臭气味；涤纶有特殊芳香味；腈纶有辣味。52. 现有3种纤维，已知是涤纶、粘胶和羊毛，试用二种简单可靠的方法鉴别出这3种纤维，并说明3种纤维在该鉴别方法中的特征。燃烧法：涤纶熔融燃烧，灰褐色灰烬，燃烧时有黑烟。粘胶快速燃烧，有烧纸气味，白色灰烬。羊毛快速燃烧，有烧头发气味，松脆黑色灰烬。用显微镜法：羊毛表面有鳞片。粘胶纵向细沟槽，横截面为锯齿形，有皮芯结构。涤纶纵向平滑，横截面为圆形。53. 现有羊毛、氨纶、腈纶和丙纶制成的毛线各500g，如何将它们分开？若不允许破坏又如何鉴别？破坏鉴别：拉伸试验：拉伸两倍以上的是氨纶；燃烧试验：有烧毛发味的是羊毛；溶剂法：溶于硝酸的是腈纶不破坏鉴别：显微镜观察法：表面有鳞片的是羊毛；拉伸试验：回复性最好的是氨纶；放入水中，浮于水面的是丙纶。54. 有两块丝巾