服装资料之缝制工艺B.doc

千叶帆服装资料分享社区 2010-10-14 b部分-collected by千叶帆服装资料分享社区所有内容版权归原创作者或公司n 现代西服配衬的要求与文化特点 n 服装褶裥技巧之二：活褶处理 n 夏季甜美连衣裙缝制工艺 n 服装纸样缝份的加放方法 n 夏季低领女衫缝制工艺 n 服装缝纫指示服装及含义说明 n 全棉免烫衬衫用衬及缝制注意事项 n 手工缝纫的基本方法图文详细说明 n 朦胧绸染整工艺研究 n 服装裁剪前的四项准备工作 n 超喂与缩水率的关系 n 中式领的缝制工艺流程 n 沙卡、斜纹布长裤裤腿起扭的形成原因 n 服装用料核算公式 n 平领罩衫的制作工艺 n t恤v领的缝制方法 n 衬衣型罩衫的制作工艺 n 全面认识“量体裁衣” n 夏季清爽无袖衫缝制工艺 n joseph altuzarra教你制作高肩线紧身小礼服 n 单件服装的缝制过程 n 针织与梭织服装缝制工艺差别详解 n 细带子的缝制方法 n 梭织服装裁剪的工艺要求 n 雪豹精细化工攻克转移印花难题 n 夏季t恤的缝制工艺 n 防止面料起浪、拉长的装置 n 服装防伪技术的选择 n 嵌条（滚条）的制作教程 n 针织服装缝制工艺要求 n 巧用旧t恤改制儿童裤 n 男式无领休闲范儿开衫缝纫教程 n 简单修身一片裙纸样画法及缝制教程 n 可爱舒适挡风睡帽缝制教程（附纸样） n 低碳环保服装面料介绍 n 用瓶盖制作迷你小针插 n 简单易用带衬双层零钱包缝制教程 n 儿童两片式套头围裙缝制教程 n 滚边布条系带式围嘴详细制作教程 n 手工贝壳形小包的制作方法 n 简单实用纸巾盒套的缝制方法 n 可爱实用儿童小挎包的缝制过程 n 简单素雅胸前带褶长袖t恤缝制教程 n 最受欢迎的三角形两面用围嘴 n 可爱小动物形状围嘴缝制教程 n 可爱猫猫尼龙搭扣围嘴缝制教程 n 基础款钮扣围嘴的缝制方法 n 时尚妈妈教你巧手缝制尿布包 n 人人都该拥有的披风式无袖连帽大衣 n 干净素雅拼布方角围嘴手作教程 n 简单实用刺绣小鸟图案化妆包做法 n 简单实用带口袋防水围嘴手作教程 n 清新简洁抽褶手提购物袋手作教程 n 女童秋季长袖连衣裙缝制工艺（附纸样） n 田园风拼布斜挎包制作教程 n 带盖环保帆布包的做法介绍（附纸样） n 典雅四方拼布收纳包缝制教程 n 简单实用幼童围裙式包边围嘴手作教程 n 古典精致拼布手挽包缝制教程 n 简单实用包边圆形围嘴缝制教程 现代西服配衬的要求与文化特点 本文围绕近年来国际上流行的新风格西服，重点介绍男西服采用不同的缝制工艺时配衬的基本要求和主要特点。 多年来，在各类男士服装中，形质(制)保持最久且基本不变的就是西服。由于西服的正统和庄重的风格代表了男子的社会地位、本质力量和人格魅力，历经200余年仍长盛不衰。随着社会经济的发展和纺织制衣技术的进步，缝制西服所用的面料和辅料已有很大的变化，但西服缝制的基本要求基本没有改变。 自20世纪90年代以来，西服的设计和裁剪虽然出现过一些变化，但也仅仅表现在西服风格上的革新。与传统西服相比，现代新风格西服最明显的变革表现在制作工艺和着装观念上。首先，它采用单位质量较轻、手感柔软、悬垂性良好且质量上乘的薄型纯毛面料。这些面料的色彩和花型更加丰富、明亮、轻松、自然，极富现代感。其次，裁剪工艺采用欧洲流行的“柔软裁剪”，使西服的外形更加流畅自然。西服的肩部采用较圆且薄的垫肩，肩部圆顺，线条不再僵硬；在腰部，通过腰线的放松，比一般西服更为宽松舒适，呈自然贴体的流线型；手臂处可伸展自如，衣身也较一般传统西服长，外形更加随意、不刻板、不拘谨。第三，在辅料的运用上，注重采用优质辅料，例如常用的粘合衬、黑碳衬和衬里等辅料，手感更柔软、轻盈，保形性好，穿着轻松自在。第四，西服的款式趋向既庄重又新颖，在传统单排2粒扣和双排4粒扣的基础上，发展为多样的3粒扣、4粒扣或6粒扣，上衣开摆衩或后中开衩、贴袋多样化设计等，穿起来更符合现代格调，既可展示男人的阳刚之气，又可体现近年来男装对优雅、斯文、亲切风格的追求。本文围绕近年来国际上流行的新风格西服，重点介绍男西服采用不同的缝制工艺时配衬的基本要求和主要特点。 男西服上衣配衬的部位和要求众所周知，一件西服品质的优劣，主要是由其内部的结构和材质所决定的。尽管流行时尚在不断地变化，但每款西服仍然是靠使用衬布来构筑它的“骨架”和“脊梁”，借助面料与衬布之间的良好配伍，来塑造西服优美的外部形态。由于西服款式的不同和各地区制作工艺上的差异，缝制西服上衣所选用的衬布的品种和配衬的部位以及衬片的尺寸规格等也会有些差别，但常规的西服配衬的部位和衬片的规格基本上是相同的。 西服的制作工艺及覆衬方式综观目前国内外西服的制作工艺，概括起来主要有3种类型，即传统工艺、半传统工艺和现代工艺，相应的西服上衣的覆衬也有3种不同的方式。 传统工艺西服采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西服。这种工艺是目前国内外高级定制西服和高档名牌西服首选的制作工艺。传统工艺西服采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。用这种工艺缝制的西服，不仅衣身合体，穿着舒适，而且西服的外形线条流畅、立体感很强。尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。由于这种西服的缝制是以手工操作为主，做工十分考究，制作过程耗费的工时较多，选用的面料和辅料都很高档，所以西服的制作成本很高，约为普通西服成本的56倍。 半传统工艺西服半传统工艺是在传统西服工艺的基础上进行适当简化而形成的，它保留了传统工艺的主要特点，用这种工艺制作的西服也称半毛衬西服。它的覆衬通常有2种方式：其中一种是在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬，而驳头衬则用黑碳衬；另一种也是在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬，然后在大身腰节以上的部位选用优质黑碳衬作主胸衬，驳头衬也用同样的黑碳衬。在裁剪衬片时可将主胸衬与驳头衬连在一起裁剪，也可将驳头衬与主胸衬分别裁剪与覆衬，业内人士通常称后一种做法为“挖驳头”工艺。在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒制成的组合胸衬。用这种工艺制作的西服，衣身较为轻雹流畅，穿着合体、舒适。与传统工艺西服相比，它的做法相对简便、省时，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及传统工艺西服。12下一页尾页第1页 共2页 本文围绕近年来国际上流行的新风格西服，重点介绍男西服采用不同的缝制工艺时配衬的基本要求和主要特点。 现代工艺西服 现代工艺是指目前国内外应用先进的流水线设备，批量生产西服所用的工艺，采用这种工艺制作的西服也称粘合衬西服。现代工艺与传统和半传统工艺最大的区别在于，首先是西服的大身衬和驳头衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合；其次是西服胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬(开片衬)，根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装；第三是西服领里常用的领底衬改用可塑性更好的领底呢，经归拔定型后，可使西服的领部造型和贴体效果更好。现代工艺西服选配的衬布要求质轻、柔软，富有弹性，以充分体现现代西服的轻、雹挺、软和穿着舒适的要求。现代工艺西服吸收了传统和半传统工艺西服的精华，将大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作，尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。由于西服主要的制作工艺，例如裁剪、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工，不仅提高了西服的生产效率，而且显著降低了生产成本。 配衬的材料与覆衬工艺对西服品质的影响如上所述，西服的品质除了与设计和加工等要素有关外，与选用的面辅材料和覆衬工艺也有密切的关系。随着科学技术的进步和新型纺织材料的开发，现代西服制作所用的面料和辅料与以往相比也有很多变化。新风格西服不仅在毛料的选用上趋向更加轻薄和富有现代感，而且辅料的选用也有很多不同，如有纺粘合衬的底布比过去更加柔软、轻盈，有弹性，热熔胶的品种、涂层方式和后整理加工工艺等也都有很多改进。使用的黑碳衬和包芯马尾衬以及胸绒的单位质量更轻，手感、弹性和回复性更好。衬里的材料柔软滑爽，吸湿透气，抗静电性能更好。里衬和衬里的环保性能，如游离甲醛的含量和有毒、有害染化料的限用等都有了更严格的标准，这些都使西服的品质得到进一步的提高，使穿着更加安全舒适。现代工艺西服以使用粘合衬为主，不仅简化了西服的覆衬工艺，提高了生产效率，而且有助于产品质量的稳定。只要粘合衬与面料匹配得当，粘合工艺参数选择合理，西服的内在品质就能得到保证。而传统工艺西服的覆衬，仍使用黑碳衬，以手工覆衬为主，它能根据穿着者的要求和体型特点进行个性化裁剪与精心缝制，可确保西服的品质稳定。目前高级定制西服和国际名牌手工西服仍大多选用传统覆衬工艺。西服的制作工艺不同，其配衬的要求和特点也有所不同。 服装褶裥技巧之二：活褶处理 我们可以通过使用操作样板，改善使用普通平缝机打褶作业的工作效率与质量，详细如下图所示 这种方法对于稳定性差的轻薄滑爽面料（如雪纺）非常有效 我们可以通过使用操作样板，改善使用普通平缝机打褶作业的工作效率与质量，详细如下图所示 实物操作如下：这种方法对于稳定性差的轻薄滑爽面料（如雪纺）非常有效 夏季甜美连衣裙缝制工艺 连衣裙是女孩子夏季最流行的装束，连衣裙在各种款式造型中被誉为“款式皇后”，是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式。对于造型简洁的连衣裙，其缝制工艺十分容易掌握。 这款连衣裙为 小a字造型，裙下摆采用荷叶边设计，前身上部有蝴蝶结装饰性贴边。点击查看夏季连衣裙纸样 推荐面料：纯棉印花，府绸。12下一页尾页第1页 共2页 连衣裙是女孩子夏季最流行的装束，连衣裙在各种款式造型中被誉为“款式皇后”，是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式。对于造型简洁的连衣裙，其缝制工艺十分容易掌握。 【面辅料准备】 面料：270280cm（117cm门幅）或220230cm（150cm门幅） 辅料：粘合衬 30cm （90cm门幅） 与面料同色缝纫线1卷 【裁剪图】 将面料按图示折叠剪裁布片，双向箭头表示面料纱向，填充部分为贴粘合衬位置。【缝制流程】 1、缝合装饰结，缝份劈烫，翻折出正面；前身装饰片下边缘包缝，并将缝份向里反折，于正面缉明线固定；将装饰结一端固定于装饰片中心反面，从正面环绕装饰片中心一周，调整好松紧度，将另一侧扣烫至装饰片反面；将装饰片与衣身前面两者均正面朝上放置，在距领口以及袖窿净缝线靠外0.2cm位置缉合。 2、包缝裙下片侧缝并对应缝合，劈烫缝份；将裙下摆向里反折两次，缉明线固定；做好裙下片上边缘抽褶。 3、包缝前后片侧缝以及肩线缝份并沿净缝线对应缝合，劈烫缝份； 缝合裙下片与裙衣身，包缝缝份，向上侧压倒烫平；袖窿部位缝份打剪口，向里侧压倒烫平。 4、 前后身贴边均粘上粘合衬，两者正面相对，缝合前后片贴边侧缝及肩缝，缝份劈烫；袖窿部位缝份打剪口，向里侧压倒烫平； 将前后片贴边与衣身正面相对（贴边反面在上），沿领口净缝线缉合，领口缝份打剪口。 5、将贴边翻至衣身里面，熨烫平整，沿袖窿净缝线缉合，在袖窿、领口边缘缉装饰明线，在裙上下身缝合处缉明线固定缝份，熨烫平整，完成。 服装纸样缝份的加放方法 一般服装类书籍在介绍服装纸样画法时多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。 服装纸样放缝份量的多少与下面准确度要求、部位特性及工艺要求相关。 以西服套装的纸样为例，各级别的缝份加放量如下： 1.放缝量为0.5cm0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。 2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。 3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。 4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。 5.放缝量为1.5cm1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。 6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。 7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。 8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为3.5cm4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。 9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm4.5cm较为合理。 夏季低领女衫缝制工艺 对于女孩子来说，夏季是穿衣选择最多也最方便的一个季节。不同于冬季的层层搭配，夏季服装多为清凉简洁风格。更重要的是，这样的服装自己也完全可以完成整个制作。下面介绍的这款田园风格甜美低领女衫很值得大家尝试。 这款夏季宽松低领女衫采用田园风碎花棉质面料，下摆与袖口有松紧设计，整体款式甜美可爱。 查看夏季低领女衫服装纸样 款式图 推荐面料：印花棉质面料 【面辅料准备】 面料:230240cm（117cm门幅） 辅料：粘合衬 30cm （90cm门幅）； 0.6cm宽度松紧带153cm；与面料同色系缝纫线1卷12下一页尾页第1页 共2页 对于女孩子来说，夏季是穿衣选择最多也最方便的一个季节。不同于冬季的层层搭配，夏季服装多为清凉简洁风格。更重要的是，这样的服装自己也完全可以完成整个制作。下面介绍的这款田园风格甜美低领女衫很值得大家尝试。 【裁剪图】 将面料按图示折叠裁剪布片。双向箭头表示面料经纱方向。填充部位为贴粘合衬位置。 【缝制流程】 1、领口贴边反面粘上粘合衬，沿净缝线缝合前后片，劈烫缝份，包缝贴边外边缘。 2、连续包缝前后片与肩线以及袖上缝并沿净缝线缝合，劈烫缝份；连续缝合袖下缝与衣身侧缝（注意在袖口和下摆处留出穿松紧带位置），包缝缝份。 3、将袖口及下摆缝份分两次向里反折，沿指定位置缉明线固定。 4、将领口贴边放置于衣身领口处（领子贴边反面在上），沿领口净缝线缝合。 5、将领子贴边翻至衣身内侧，在衣身正面距领口0.2cm处缉明线固定，在袖口以及下摆处穿入松紧带，并打结，完成。 服装缝纫指示服装及含义说明 服装在各部位设计了不同的工艺结构、工艺造型。服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，是编制工艺文件中的缝制指示书时必不可少的一项重要内容。工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的缝纫方式进行操作。 服装在各部位设计了不同的工艺结构、工艺造型。服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，是编制工艺文件中的缝制指示书时必不可少的一项重要内容。工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的缝纫方式进行操作。 2.服装缝纫指示符号及名称 全棉免烫衬衫用衬及缝制注意事项 要想取得理想的粘合效果，就全棉免烫面料所用衬布而言，必须具有超软，低缩水率，热缩小（粘合衬的综合缩率必须与面料相配伍），不发黄，稳定性佳，耐水洗及不降低面料的手感等特性。 此外，由于全棉免烫衬衫在进行气化吸熏加工过程中，要经过160-170度的烘箱达6-7分钟（国内有些企业甚至焙烘时间长达12-13分钟），故必须要注意在进行粘合压烫时，粘合条件均需比平时正常状况要低，比如温度不得超过160度，这样经过烘箱后，整体粘合效果将达到最佳。我们在为客户服务过程中，发现大多厂家在这一问题上未予以重视，结果经气化吸熏加工后的服装，其粘合力大幅度下降，并伴有渗胶及手感不佳等现象出现。 就全棉免烫衬衫的缝制等工艺而言，尚需再注意以上几个问题：1、剪裁a、检查面料质地；b、自然舒展选好的面料。一般情况下，面料应自然舒展约一小时后再裁减，这主要是为了消除面料简卷时产生的张紧力，由于全棉免烫面料的缩率极小，故一般无需预缩；c、裁剪过程中因避免裁床的移动及面料间的相对滑移；d、裁剪纸样合适与否会直接影响产品的成本，尤其在裁剪带格面料时影响最大。例如领窝和袖圈的止口要按尺码相应放码，不能大小不一，因为缝制部门通常会自行修改或拉紧裁片来配合缝制，从而导致出现皱褶或扭曲现象。e、注意衬布有无结头，粗纱，漏胶等问题。若有，必须予以更换。2、缝纫线a、缝纫线的综合缩率应与面料相近（不是指线的原料,故一般不能用纯棉线来缝制全棉免烫服装)；b、强度要合适；c、柔软且光滑；d、尺寸（粗细）合适；一般以纯涤纶线为主（综合缩率为0.5） 手工缝纫的基本方法图文详细说明 说起手工缝纫，相信大家不管技术熟练与否，都能拿起针线实际操作一番，毕竟谁没有补个袜子，钉个纽扣的经历。在服装学院，手工缝纫针法是服装专业学生首要掌握的缝纫知识，因为在服装制作的过程中，除了采用缝纫机外，手工缝纫也是完成服装整体造型所不可缺的一项技能。并且不同缝制情况下所采用的针法也有讲究。其实这一点与其他手工艺品制作是相同的。为此，小编特意搜集整理了各种不同手工缝纫针法的详细图解，希望能够为服装diy或者手工艺diy爱好者提供帮助。 1. 平针（running stitch ）这是最常用最简单的一种手缝方法，通常用来做一些不需要很牢固的缝合，以及做褶裥、缩口等。 可以一次多挑几针然后一起拉紧线头。平针的针脚距离一般保持在0.5厘米左右。2.疏缝、假缝（ tacking stitch / basting ）和平针的针法一样，但针距较大，这种手缝方法通常用来做正式缝合前的粗略固定，为的是方便下一步的缝合，作用类似于珠针。3. 回针、倒针 (backstitch）针尖后退式的缝法，这是类似于机缝而且最牢固的一种手缝方法。为了防止面料开县，在起始或者总之以及希望缝得结实时所使用的方法。有返回到一个针眼的全回缝，还有返回到前一个针距一半的半回缝。常用来缝合拉链、裤裆、等牢固度要求较高的地方。4. 锁边缝 （oversewing stitch / overcasting ）这种方法一般用来缝制织物的毛边，以防织物的毛边散开。5. 包边缝(blanket & buttonhole stitch)（上图左）和扣眼缝（上图右）：这是两种缝法极为相似， 用途和锁边缝一样，但后两者的装饰性和实用性都要更强一些。当然，现在用机器锁边会更方便快捷。6. 藏针缝（drawing stitch)这是针法在布艺制作中相对用得比较多，能够将线迹完美地隐藏起来，常用于不易在反面缝合的区域。 朦胧绸染整工艺研究 朦胧整理就是拔染技术和钛白粉消光在人棉织物上进行朦胧印花的生产经验。 朦胧整理就是拔染技术和钛白粉消光在人棉织物上进行朦胧印花的生产经验。 一、印花 虽然印花产品均可作朦胧整理，但是要达到满意的朦胧感，采用拔染印花工艺为佳。因为该工艺既能解决平网直接印地色无法开档接版，又能解决直接印花中花叶，尤其是细茎不能与地色重叠的问题。而且还能印制极为精细的花纹和稀密均匀、深浅过渡自然柔和的花点。 、地色染料的要求及选用 拔染印花是通过还原剂的还原作用破坏地色染料中的发色团 来完成的。应用于粘胶纤维的染地染料品种较多，如直接、活性和不溶性偶氮染料等。但必须要求其偶氮基对还原剂敏感，而且分裂后的氨基化合物对纤维的亲和力小。选择地色染料时，判断纤维上是否还剩余裂解后的氨基方法如下：经水洗后的拔白印花样品，在nano溶液中，室温下处理3分钟，再加入10盐酸处理5分钟，然后在拔白部位滴入10纳夫妥溶液，观察其色泽。不显浅红棕色，则表示拔白效果良好，否则，拔白效果欠佳。 、常用土林染料及其助剂的选择 印花所用的还原染料要求其粒子细，能充分还原，反应速率快和固着率要高。经实验验证， 土林黄、黄、桃红、大红、红青莲、青莲、溴靛兰、绿、绿、棕、大红、桔黄和黑等适合拔染印花。但其中粒子较粗的棕、蓝、绿、莲等，应用时必须充分研磨。 雕白粉是最主要的印花助剂，它在汽蒸100时还原能力最强。汽蒸时，放出，它使地色染料的发色基团被破坏，达到拔除底色的目的，同时使印染中的还原染料还原成隐色体而溶解并上染于纤维。决定雕白粉用量因素有：染地色的染料拔染难易的程度，地色的深度， 染料的用量，还原染料还原的难易。雕白粉用量不够，一是雕不尽，另外产生深浅病疵；用量过多，将产生渗圈、搭色病疵。因此，正确合理的用量是拔染印花成败的关键。雕白粉在常温下比较稳定，因而给配制色浆带来方便。 当温度上升至70，雕白粉随温度上升逐渐分解，在80左右，分解速率加快。 拔染印花中的碱剂主要采用纯碱。因烧碱制成的色浆稳定性较差，雕白粉分解快，基本不采用。 二、整理 、朦胧整理 粘胶织物本身的光泽不为人们所喜欢。采用白涂料消光，可达到改善光泽 而呈现出朦胧感的目的。作为颜料使用的二氧化钛，具有较高的不透明能力。但在具体应用中，二氧化钛的颗粒细度、尺寸分布不同，消光作用也随之不同。以粒度为0.20.3微米的为最好。白涂料对纤维没有亲和力，其在织物上固着必须依赖粘合剂。它对粘合剂的要求为：能形成耐水洗、摩擦无色透明的薄膜，使印染产品的花色得以良好的表现；并且手感柔软，富有弹性，不吸附有色物质。 、柔软整理 朦胧整理对织物的手感有不利影响，为此，须对织物进行柔软整理，已提 高其实物质量风格。 服装裁剪前的四项准备工作 在开始剪裁样衣之前有四个准备工作是必须要做的，首先是对样版的核查，确定布料的经纱方向，若布料带有绒毛（如灯芯绒），要确定绒毛的倒向，织物的花纹也要考虑到。 在开始剪裁样衣之前有四个准备工作是必须要做的。（1）样板：是传播信息的一种媒介，同时也是生产工具。（2）经纱方向：用来确定样板和面料之间的关系。（3）绒毛的到顺方向：这将影响样板的排料。（4）织物的花纹：这一点也是必须要考虑到的。 1.样板：是设计与产品之间最重要的环节。每个裁剪衣片相对应的都有一块裁剪样板。样板在每一个方面都必须是完整的，每一块样板都要在正反面标注经纱方向和上下方向，裁剪时面料多为铺开的，所以，样板应该是成对的，实际应用中常使用标记或者颜色来注明成对的样片。对于左右不对称地样板，应该仅在面料正面标记注明其位置。每一块样板都必须要用标签清楚的标出款号、服装类型、计划要用的材料和材料的块数（即面料、里料、拈合衬的块数） 2.经纱方向：指每个样板和面料长度方向的关系。一件服装的悬挂效果和其正身组成织物的纱线方向有关，作为通则纱线方向线要按照以下原则进行标注： 前片：平行于前中线 后片：平行于后中线 袖片：在真正的袖中线上或者平行于袖中线 驳头贴边：贴边部分应平行于驳头部分的边线 贴带：与其在前片的位置有关。其方向线要平行于前片的方向线 插带：一般与口袋片的长度线一致 领面：平行于领中线 领里：由于领里主要为粘合衬，它本身无方向性，所以经纱方向要求不需很精确 其他：通常一个部位的纱线方向是按这个部位在服装中的位置决定的。 后片：平行于后中线 袖片：在真正的袖中线上或者平行于袖中线 驳头贴边：贴边部分应平行于驳头部分的边线 贴带：与其在前片的位置有关。其方向线要平行于前片的方向线 插带：一般与口袋片的长度线一致 领面：平行于领中线 领里：由于领里主要为粘合衬，它本身无方向性，所以经纱方向要求不需很精确 其他：通常一个部位的纱线方向是按这个部位在服装中的位置决定的。 3.绒毛走向：一般面料都有绒毛走向的问题，根据实际应用可分为三类。 单方向：这种面料的显著特征是所有的绒毛都是一个方向的，像：灯心绒、丝绒、马海毛等织物，面料有明显的方向性，裁剪时要按照方向裁剪。 双方向：双方向面料是服装工业中应用最广泛的面料之一。它的绒毛走向使它比单方向绒毛面料有更高的使用率。排料时可以根据不同的绒毛走向来排。 无方向： 是指这种面料的绒毛走向可以忽略不计，在使用这种面料时可以按照不同的方向来排，男女衬衫和内衣广泛使用这种面料。 4.织物的图案：指织物面料上的花纹、图案对排版的影响，它一般也分为三种： 单方向图案：指构成服装的所有样板在排料图上必须按照一个方向排列。 双方向图案：指面料有一定的方向性，但没有明确哪个方向占支配性的位置，多数情况下可经过选择衡量按一个方向进行排列。 无方向图案:指面料图案没有一定的方向性，主要要看绒毛方向的影响，可以按照任一个长度方向来排版。 织物的图案有格子、条子等花纹，也要仔细排版。 超喂与缩水率的关系 纺织品在染整加工中，经向受到较大的拉力，导致匹长伸长和幅宽变窄。为了克服这种不稳定的状态，保证纺织品的尺寸稳定，所以在拉幅或定型时调整进布的速度，这就是超喂。 织物热定形分为干湿两种。 干热定型织物在加热室中经热风加热封度被拉至一定尺寸出加热室后冷却令温度降至纤维的玻璃化温度下从而得到稳定尺寸如涤纶等织物温度一般180210时间2030秒。 湿热定型 有热水浴和汽蒸两种 热水浴是将织物在沸水或高压缸中处理 而汽蒸则将织物卷绕在有孔辊上用蒸气汽蒸 尼龙织物常用湿热定型 在高压缸内用温度 125135处理2030分钟。 热定型可令织物尺寸稳定在某一设定程度上而定型过程序控制制之预加张力在成品后洗水或经机械力等干燥定型预加之张力消除便回复定型前之尺寸这个过程中之变化相差率称为缩水率包括直向及横向变化。 上文亦提及缩水率有负值及正值而织物面积缩水率表示织物横向和直向四点的面积之变化率亦等于横向和直向缩水率之和减去它的乘积若面积缩水率少于10%则面积缩水率就近似直向与横向之缩水率之和。织物之缩水率为原料织物组织及加工之方法不同有著差异而以横直方向之收缩率判断织物之回复力是有点困难唯有观察织物染整加工每个过程之尺寸变化作决定。 要控制织物在预缩至一定程度残余缩水率在一定之控制程度这工艺就是整理加工中的一个重要环节。 机械防缩整理为达至以上条件机械商设计出机械预缩机利用压缩方法迫使织物经向长度收缩纬密增加令织物具有松弛的结构得以降低成品的缩水机械预缩机利用毛毯或橡胶毯保持适当张力循环运行织物喂入量较多而织物需含有一定的湿度再被超喂入热压辊与橡胶毯之间令横向直向之空间压缩织物长度变短织物的结构因湿热作用而固定下来。 进行预缩前织物需给湿令纤维柔性增大压缩控制于胶毯厚度和曲率变化大小经此工序织物再洗水的缩率可降低至1%手感亦较好。 控制缩水率的方法 要多方面进行才能获得预期效果。 (1) 织物设定之规格是否符合基本之要求。 (2) 纱线之种类及缩率之变化。 (3) 织物在加工过程必需尽量降低其所受的张力。 (4) 用预缩机械使织物内应力松弛。 (5) 利用树脂整理方法降低纤维的亲水性然后拉幅定型。 (6) 利用机械预缩再加树脂整理相结合处理。 (7) 利用拉边振波乾布机，即染色或漂白织物出缸后，在润湿状态下慠布，再用拉边振波乾布机拉阔乾布，然后通过缩水机稳定其成品规格。因织物在加工过程中一直受到直向张力，利用拉边振波机针架横向拉阔弥补织物在染色或漂白过程中造成的直向拉伸，经过振波机预缩后，然后通过缩水机的机械性强迫回缩，从而达到横直较平均之最佳缩水率。不同组织之织物亦可特定其控制拉幅机的设定，便可控制缩水率，超喂可减低纵向收缩，调整拉幅机两边链排的宽度，可控制横向收缩。 现时缩水问题令全行都十分注意加上很多企业将一些布类，放弃用定型机改用预缩机代替及利用有针排之干布机在干布时同时控制尺寸再过预缩机令缩水率降低。不同组织之织物亦可特定其后整理程序例如：一般以往流程，即织布染色脱水乾布开幅 定型，新流程即：织布染色湿布开幅拉边振波机乾布 过缩水机。当生产流程发生改变后，规格应相应变更及调整，多种不同工艺目的为尽量令织物缩水率下降。 中式领的缝制工艺流程 中式领也就是平日大家常见的立领，又有有领座与无领座之分，本文介绍的是无领座中式领的缝制工艺流程。 1：取领面，领里料（直料）：领面料需根据面料图案，花样，纹格取其成型以后相互对称，和谐的最佳效果。2：选择领衬（直料）：领衬需选用免缩水，能整烫，有一定韧性的原料，根据成品尺寸的要求剪下领衬净样，根据面料的厚薄来决定是否双层等要求，棉衣等厚重衣服可采取双层。3：加粘辅助领衬：用净样领衬与辅助衬粘贴，粘贴时需将熨斗放置领衬中部往两边熨，用左手提起左领角，熨斗向右方向整烫，随着熨斗的推进，拿左领角的手顺势抬起，再以相同的方法将另一侧整烫粘贴，形成领衬的窝势，并在净领衬距边0.5cm处缉一道线，加以净领衬与辅助领衬的固定，以免洗后变形。粘贴完成后的辅助领衬须在净领衬外均放1cm，多余部分清剪掉。4：需在辅助领衬外沿，不得超过0.7cm，领面要活做，效果要达到：领衬，辅助领衬，领面里外匀的和谐，使领子产生圆顺的窝势，然后烫起下领止口。5：领面与领里的缝合：领里的领子中的最内线，曲线长度最短，而且领里需要比领面小0.3cm，缉缝合线须距领净衬0.3cm。6：烫领止口：先在领角两边剪下剪口，沿净领衬打一道水平线以保证领止口的圆顺。7：上领子：对准后中缝，肩缝剪口，上领线需距净领衬0.3cm。 沙卡、斜纹布长裤裤腿起扭的形成原因 长裤裤脚起扭多数出现在沙卡，斜纹面料。主要是因为丝缕不正造成的。 长裤裤脚起扭多数出现在沙卡，斜纹面料。主要是因为丝缕不正造成的。1、织布厂织布时造成布匹纬斜现象产生裤脚甩腿，2、裁剪画版时丝缕不正。3、网布时用力不均。4、裁剪时偏刀，造成丝缕不正。5、规格搞错或者其它原因造成前后片有长短。6、 缝纫时用力不均匀。7、 双止口线切势太大8、缝制裤腿内缝和外侧缝时走向一个从下往上缝制，一个从上往下缝制9、缝制时一定要注意放平，必要时要对上刀眼；有弹力的面料尤其要注意的。 服装用料核算公式 在服装生产过程中，服装用料核算是一项很重要的步骤，计算得当可以充分提高布料利用率，为工厂节省不少资金，若计算不当则很有可能为后期生产带来很大不便，因此掌握科学的服装用料计算方法是十分必要的。 门幅的计算：4850=121.9cm127cm=125cm5758=144.78cm147.32=146.05cm60=152.4cm63=160cm一件一个方向的使用率在82%86之间，而有毛向的使用率在75%左右上衣用料案例：主片衣身占门幅的使用量l=衣长+贴边+缝边+1余量袖片=袖肥+袖口/2sl=袖长+贴边+缝+1余量/3*领：一般56cm袋布=一般10cm其它部件，如果有相色计算平方，平方的计算在下面有详解。以上合计*1.03%裤子用料案例：例如横档34-36cm，57-58足以l=内长+前浪+脚口翻边+上腰缝+1袋布一般10cm在袋布代替袋贴中不加，附件例如三角布8cm以上用于门幅排下前*2后*2的裤子下面是门幅排不下的问题：门幅只能是四个前片3个后片，那么：就是4条裤子5个长度，而剩余一个后片的宽度，既是1/3门幅。门幅只能是四个前片3个后片，那么：就是6条裤子7个长度，刚好做满（包含直腰）门幅只能是前3后1，7个长度6条裤子在计算裤子的横档时，尺寸表上的横档尺寸就是用料计算的尺寸，另加1cm(要根据裤子的悃势）缝边，原因是，经过电脑计算得出结论，35.4cm横档拍后平均计算时37cm。31*4=124（47-48)32*4=128(48-50)33*4=132(51-52)34*4=136(53-54)35*4=14055-56)36*4=144(57-58)37*4=148(58-60)超过37cm以上的横档，用43-44门幅，刚好排三个片，那么就是3条裤子4个长度。案例：臀围：55横档33+1裤长=内长86+前浪26.6+脚口贴边3.1+缝边1.1+1=118cm门幅是48-50关于平方的计算：长*宽/门幅*片数例如120g*/m那么一个前身长时60cm，宽是30cm30*60/120=15g门幅=150那么前身用料是30*60/150=12cm条5个长度，5*118/4=147.5*1.03%*1.05%缩率=1.59m 平领罩衫的制作工艺 在我们日常的生活中，罩衫是不可缺少的服种之一。随着现代生活的丰富多彩，罩衫也更加受到人们的青睐。近年来，新材料的涌现，也使罩衫的穿着范围更加广泛，可以说，在生活的各个场所被很多的人应用。 设计说明 平领罩衫是属于基本型活用的一种罩衫。领口镶有的花边和带有袖口的半袖，给人以可爱感。可当长罩衫使用，也可把底摆放人裙腰中。花边根据宽窄、褶量的不同，效果也不一样。使用量 表布90cm幅宽 160cm 粘合衬90cm幅宽 70cm制图 (图111)大身 为了分散前胸的省量，原型后片从中腰线向上抬高1cm。长度上的加放量根据比例和爱好而定。肩省取1cm，剩余的03cm作为吃量。在肩端点抬高05cm，是增加肩部的余量。 前身在肩部也增加05cm的余量。袖窿深，向下降低1cm，前后的侧缝差作为胸侧省。袖窿之所以下降，是为了处理省缝的分量。领子 前后身在肩端点的重叠量，是考虑到领*的必要尺寸而定的。上领线在后中心向上 抬高05cm，在前中心降低0.5cm，连成自然的弧线，这样领子才能贴身抱脖。领宽在考虑到花边的宽度后而定。袖子 因考虑到日常服的机能性，把袖山的高变降低了。在袖窿线上标上合印点。裁剪法 (图112) 根据缝头的处理与缝制顺序决定缝头大小：括弧内的数字表示需假缝时的缝头大小。如果根据体型和设计需要特别要求补正的地方，缝头要放得更多些：需要试穿时，领子和花边先用白乎布裁剪，等试穿后，再用 面料裁剪。 t恤v领的缝制方法 常见的t恤领造型有圆领和v领，对于圆领的t恤来说，领子部位的缝制工艺相对简单，但v领在缝制过程中就不像圆领那么简单易懂了。本文图文并茂地介绍了t恤v领的缝制方法。 先看一下成品图（注：本文图片来源为缤纷服装论坛） 缝合好t恤的肩线与衣身侧缝线，就可以着手领子的缝制了。首先剪下斜丝布条，将布条对折熨烫，并将一端与衣身v领最低点，裁剪出合适的布条长度，稍比领围多出34cm即可。把刚才量好尺寸的布条放在v领下，接着用记号笔在布条上标出v领的样式。在体恤上也要标出布条的长度。 这两个标出的线迹就是要之后要缝制的位置，按照标出的v领的样式把布条的两头缝在一起。123.下一页尾页第1页 共3页 常见的t恤领造型有圆领和v领，对于圆领的t恤来说，领子部位的缝制工艺相对简单，但v领在缝制过程中就不像圆领那么简单易懂了。本文图文并茂地介绍了t恤v领的缝制方法。 将缝合后的布条反折出正面，熨烫平整，把领子的尖角处和体恤尖角处对齐，用大头针固定住。如图所示，在距v领尖角34cm处缝合领子与衣身 常见的t恤领造型有圆领和v领，对于圆领的t恤来说，领子部位的缝制工艺相对简单，但v领在缝制过程中就不像圆领那么简单易懂了。本文图文并茂地介绍了t恤v领的缝制方法。 小心地剪开t恤领子的尖角，再缝另外一边，同样也只缝个几厘米翻折出正面看一下，v领雏形已经形成了包缝剩余部分的领子布条及衣身领口，翻折出正面，熨烫平整，大功告成。 衬衣型罩衫的制作工艺 在罩衫中，一种是从妇人用内衣中变化出来的，具有连衣裙性质的外衣，一种是从男子衬衫中变化出来的、具有衬衣的性质。后者是前开襟、带领子、袖头等，也就是把男式衬衣引入到了女服中。 设计说明衬衣型章衫是仿男性服装的罩衫。宽松量较大，可男女兼用，也可有很多穿法。根据材质的不同，也可当外衣穿。余量大小与长短、袖头等根据当时的 流行趋势而定。可以说，在各个时期都是很时髦的服装。使用量 表布90cm幅宽250cm 粘合衬90cm幅宽70cm制图 (图122)大身 身长的加放量，根据穿法的不同而定。想要肥大的，就要把胸量与长度适当放大。因前后过肩要裁整片，就取等量的肩缝拼合样板。要裁整片的过肩，那么前过肩的宽度就不宜过大，否则会出现斜绺。耍使前过肩加宽，最好保留肩缝。画袖窿线时弧度较小，在肩部要注意前后的顺接。领子 座领的前门襟，从相对于领口线的直角线向里移动03cm。这是因为，如果保持直角的话， 座领就会像 ( 图121)那样突出来。这里虽然向里移动了03cm，但是，根据领 线的倾斜度与座顿的宽度不同，移动量也应改变。翻领离开座领的尺寸，一般为座领弧度 (图121的由尺寸)的2倍左右，根据领宽与领形的变化而增减。翻领比座领的后领宽大1cm左右，是为遮盖领口线。袖子 把肩线上延长的尺寸，在原型的袖山中减去，使袖山高在(原型ah/6原型ah/7)左右。因袖山缝头倒向大身，就要求袖弧线的长稍短于袖窿线的长度，所以，前后袖山弧线的长，都以前后袖窿线的长减去了05cm。袖上肥较大，因是衬衣袖，袖口的格量不要取得过多。袖头中加人了较大松量 (图122)。裁剪要点 (图123) 这里，只把右前身绱贴边，左前身连贴边裁整片。若两片都纳贴边也可以。为了使口袋盖绱出来薄而平只在口袋盖面中加放缝头。衬的粘法、缝头的处理(图123，图 1一24) 粘衬部位有贴边、翻领面、座领面、里、袖头、宝剑头和袋口。为了防止座领的领角过厚，把衬打断。如果使用薄衬，袖头的里和面都粘衬；使用稍厚的衬，只粘袖头的面就可以了。因为，锁边也分正反面，究竞是锁布的正面还是反面，一定要根据制作方法(如劈缝或是倒缝)而定。设计的变化 前开襟，口袋与肩章的变化，呈现有运动装 风格的衬衣形罩衫。 在前胸过肩中放入活折，呈现小立领，像夜礼服式的罩衫。 使用格花布，袖窿较肥的土耳其袖罩衫。领子、袖头与蝴蝶结使用无花布突出重点。 用相同面料的花边或专用花边装饰胸部，具有潇洒感的罩衫。袖山中也抽入了褶量。 在身中放人很多褶量，利用前开襟与竖长的过肩进行变化。具有外衣形式的长罩衫。小立领、袖山中也抽入了褶量。 全面认识“量体裁衣” 量体裁衣简单地将就是量好一个人的身体各部位尺寸，从而推算出服装尺寸，在根据服装尺寸缝制衣服的过程。在实际操作过程中，还需要考虑到大众以及穿着者个体的独特审美心理。一个真正的量体裁衣过程是需要从多方面考虑进行的。 量体裁衣的概念也许说来你也不会相信，为什么还要写个这样的题目来专门介绍量体裁衣，人们经常说“量体裁衣，看菜吃饭”，谁又不懂量体裁衣是怎么回事呢？确实，简单地讲，量体裁衣就是：量好一个人的身体各部位尺寸，或者推出服装的尺寸，或者量出服装的尺寸，再缝制衣服的过程。但这个概念过于简单，至少不符合现代人的消费要求。如果仅仅是量好体（获得一般的量体数据）就把衣服裁了，我们说这样裁出来的衣服只能具有“御寒蔽体”的传统功能，绝对体现不出现在人们对于服装的要求，现代人更加强调服装的审美功能，所以绅士西服强调量体裁衣必须完成如下四个目标：1量体裁衣制作出来的服装应该比买成衣更加合体；2这样的服装应该符合现代大众的审美心理；3这样的服装应该具有符合穿着者个体的独特审美心理（所谓的个性化）。如果是团队量体裁衣，则应该符合这个群体共同的审美心理和趣味。4如果是团队服装还应该保持每一个个体的服装符合团队的统一性。（在保持群体的个性化的同时，还要强调群体中个体的风格统一性）