服装上装结构制图的计算原理和方法

服装上装结构制图的计算原理和方法中国品牌服装网2010-4-26 18:15:00 字号:大 中 小（一）前后片胸围大 人体胸部横截面如图一（a ）所示，我们将其分割为四部分产生 A 、 B 、 C 、 D 四个点。分别过四个点作纵向分割线，可以产生如图一（b）所示的服装平面制图。这种上装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的 1/4 左右。 若将人体胸围横截面分为三等分，产生 A 、 B 、 C 三点，分别过这三点作纵向分割，如图二（a）所示，可以产生如图二（b）所示的服装平面制图。我们将这种衣片结构叫做“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的 1/3 左右。如果将后片按 C 纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的 1/6 左右。（二）胸宽、背宽和袖窿 胸宽、背宽和袖窿的计算公式来源于人体，通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝的截面形状设计的。它们所占胸围的比例（见图三）。 即：前胸宽紧胸围的 18% 后背宽紧胸围的 18% 腋窝宽紧胸围的 14% 腋窝深紧胸围的 13.7% 腋窝围紧胸围的 44.3% 以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，而放松量也不是平均分配到人体的各个部位，要根据人体的活动规律来分配。在实际应用时，胸围的规格是成品尺寸，又要考虑到计算时使用的公式不能太繁琐，通常采用公式加定数的方法来计算。本教材使用的公式是： 四开身上装： 前胸宽： 1.5/10 胸围3cm；后背宽； 1.5/10 胸围4cm；袖窿深： 1/10 胸围810cm。三开身上装： 前胸宽： 1/6 胸围1.52cm；后背宽： 1/6 胸围23cm；袖窿深：1/6 胸围2cm 。 不同的教材使用的公式有所不同。款式不同、穿着季节不同，加减的定数也有差异。 （三）肩斜 我国成年男性和女性的肩倾斜角度，因性别不同而不同。男性平均肩斜度为 19 ，其中前衣片肩斜取 20 ，后衣片肩斜取 18 ；女性平均肩斜度为 20 ，其中前衣片肩斜取 21 ，后衣片肩斜取 19 。前后片落肩的差数是由体型决定的（见图四）。 在比例分配法制图时，使用角度来定肩斜不方便，通常采用的计算公式是：前落肩线： B/20；后落肩线： B/200.51cm 。男性较宽，肩斜角度减小。 （四）领圈 领子的造型不同，领圈的形状和尺寸也不同。现根据人体的颈部来分析前领圈的计算公式。颈根部的截面近似桃形，颈部略向前倾斜（倾斜角 17 ）。前后衣片的领口宽及前衣片的领口深约占领围（已包括放松度）的 1/5 左右，后衣片的领口深约为领口宽的 1/3 左右。但为了穿着与造型的需要，往往前片领口还需要开深一些。领的造型不同，领围的变化就比较大，无法再用计算公式来约定（见图五）。 （五）袖窿弧长、袖山深与袖肥 袖子装配的依据是衣身的袖窿，也就是说衣身袖窿的造型决定了袖山的造型。虽然袖子的造型千变万化，但其结构原理基本相同。 当袖窿弧线的长度（AH）确定后，袖山弧线的长度就等于袖窿弧线的长度加上袖山的吃势量，吃势量的大小要根据袖子的造型、面料的性能等因素决定，一般为 04cm 左右。结构制图时采用袖山斜线来裁配袖子比较合理，袖山斜线应为袖窿弧长的 1/2 左右，即 AH/2 左右。 从图六中可知，袖山斜线 AC 与袖山深 AB 、袖肥 BC 之间的关系是： AC2 AB 2 BC2 ，如果确定了袖山斜线 AC 以后，只要定出袖山深或袖山肥中的一个尺寸，便可得出另一个尺寸，一般袖山深为 B/10 定数，这时袖肥约为 B/5 左右。当袖山越深，袖肥就越小，袖子较贴体合身，但手臂的活动量较小；反之，袖山越浅，袖肥就越大，袖子就较宽松，但袖窿部位有较多的余量。 来自: 缝纫学堂(服装制作红石榴缝纫社) 2010-10-28 14:43:38 标题：服装制图中原型法与比例法的综合运用（北京红石榴服装裁剪缝纫班）1、 上衣制图需要测量的部位：衣长、领围、胸围、肩宽、前后腰节、胸高胸距、前宽、后宽、袖长，袖肥，袖口。 如果是大衣类的长款要加量臀围和臀高的尺寸。 2、 尺寸加放： 领围：净尺寸加放4-5厘米 胸围：抹胸礼服类胸围加放0-2厘米 紧身衬衣为4-8厘米 普通衬衣为8-10厘米 宽松衬衣为1220厘米 西装810厘米 大衣、羽绒服为1520厘米。 3、肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可以省去计算的麻烦。比如定量法前肩斜为15：6，后肩斜为15：5。公式法前肩斜为B|20-0.5，后肩斜为B|20-1。或角度法前肩角度为19度，后肩角度为21度。有垫肩的外衣要根据垫肩的厚度适当减小肩斜。 4、肩宽：紧身衬衣，旗袍类不加减，泡泡袖衣裙根据泡泡的大小相应减小肩宽，风衣大衣根据胸围的加放量增加肩宽。插肩袖和服袖等增加1-2厘米肩的厚度。 5、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。我们用前一种方法，前一种方便。袖笼深随款式不同而变化，比如用比例公式： 无袖类：2B|10+12 衬衣类：2B|10+33.5 西服套装类：2B|10+45 风衣大衣羽绒服类：2B|10+57 6、BP点：由胸高，胸距确定。以人体为本，即科学又准确。胸高是指从侧颈点到胸高点的距离，胸距是指左右胸高点的距离。 7、胸省：采用了直接转省法，把复杂的简单化。 8、一片基型袖： AH|3+13厘米 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，画出袖山弧线后，由于弧线 长于直线的原理，此袖山已经包含了1厘米的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖袖山斜线上直接平均加放，或后AH多加0.5左右。 在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15-20cm。制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5。(6)、胸高点：在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。2、一片袖：(1)袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便。(2)袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。3、两片袖：(1)以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。(2)A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。(3)从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。(4)线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量。(6)衣片腰线即为袖肘线。这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：(1)、将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。(2)、在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。(3)、在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。