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数码摄影技巧DC夜景拍摄的技巧只要你的DC具有手动调整光圈与快门的功能，就一定要尝试一下夜景拍摄，因为夜色会滤掉杂乱的背景，让你专心于构图，专注于造型，可以让你深刻地理解光圈与快门的内涵，可以使你的摄影水平产生一个质的飞跃，如果你还没有拍过夜景，那你就一定要关注这篇文章了。 1、随身携带物件主要是三脚架、小手电筒、小镜子，不反光黑卡纸，遥控器或快门线。三脚架是夜景拍摄必备物件，因为夜景拍摄曝光时间多低于1/20秒，甚至16秒钟，手持拍摄是不可能的，而且所选三角架要稳。如果实在没有三角架，可在拍摄现场寻找可以依附支撑的物体，如 水泥台等，但构图的随意性上要大打折扣。小手电筒，要求小巧便携、聚光远而且亮度高，既可以帮助你查看相机各功能按钮，寻找东西，又可以为没有辅助对焦灯的相机照亮被摄体快速准备对焦。带小镜子的目的是为了方便构图，但DC要可以用液晶屏取景的那种，数码单反在拍摄时是不可以用液晶屏取景的，所以用不上小镜子。不反光黑卡纸，是为了长时间曝光时可以遮挡部分画面曝光或多次曝光使用的。使用遥控器或快门线的目的是为了消除哪怕手按快门时造成的轻微震动的。2、感光度设定为了避免长时间曝光造成的噪点增多，一般夜景拍摄时选择最低ISO值，如奥林巴斯C-5050选择64，低ISO时拍出的照片画面纯净度高而且细腻。3、拍摄模式：光圈优先为了获得清晰通透的照片，光圈一般选择5.6左右；如果拍摄路灯并希望获得星芒效果，一般选择最小光圈8或16；如果为了获取浅景深效果，一般选择长焦和适度的大光圈，而不是最大光圈，因为光圈过大，同一时间内的通光量就多，曝光时间就要缩短，反差大的场景中，较暗的物体就会欠曝。拍摄夜景多选择光圈优先，但也不是绝对的，比如为了拍摄夜晚马路上涌动的车流，为了表现车体的速度感和尾灯的线条，我们往往选择快门优先；如果你能很好地理解、掌握光圈与快门，更可以选择全手动模式，完全按照你的意愿来获取最佳表现。4、拍摄与存储方式如果电池与存储卡足够，建议同一场景按平均测光值各加减一档多级曝光，即使在液晶屏上回放效果很好也不要减少拍摄张数，因为DC的液晶屏欺骗性很大，只有回放到电脑上的放大图片才能让你判断最终成像效果的成功与失败。如果有夜景降噪模式，可以使用，但这是一个仁者见仁、智者见智的事情，用与不用完全在于你的个人选择；但如果你的DC有RAW格式，建议一定要使用，甚至可以省去同一场景的多级曝光，因为RAW格式存放的是未经处理的CCD或CMOS原始记录，在电脑里曝光宽容度极大，可以保证你获取最佳效果。5、拍摄时间拍夜景并不一定就是指黑黑的夜，从太阳刚刚下山到朝阳初升，都可以列入夜景拍摄的范畴。晚18：00点多，天将黑未黑时，较长时间拍出的夜景，天空是蓝蓝的；而深夜拍出的天空是灰黑色的，有晚霞或朝阳初升时拍出的天空是绚丽多彩的，你会选择什么样的时间拍摄呢？6、夜景拍什么？夜景拍摄题材相对来说比较有限，但仔细发掘一下，也会有不少的拍摄题材。（1）城市街道夜景即可以单纯地拍川流不息的马路、城市标志性建筑，也可以组合拍摄。城市里繁华街道的商铺、橱窗、霓虹灯都是很好的拍摄题材。但在拍摄时要注意安全，不能为了拍摄地平线必须居中的照片而不顾安全跑到马路中央去。（2）立交桥每个城市都有很多漂亮的立交桥，晚上除了路灯，有的还在桥体边线点缀上美丽的霓虹灯管。在离桥较远的高楼顶部俯拍桥体与车流或在桥下拍摄局部的曲线都可以获得不俗的效果。需要注意的也是安全第一。（3）选择有水的地方在城市公园的湖水、河流边拍摄水光一色的夜景更有韵味，构图上多选择广角，图中景与水中的倒影相交融，拍摄时间选择阴历中旬，大而圆的月亮和垂落的枝条做点缀。如果不便找到有水的拍摄场景，那就不要错过雨后的夜晚，水影迷离的夜景会给读者更多的遐想空间。（4）拍摄焰火这种拍摄是可遇不可求的，每年几个大的节日或城市重大活动时才会有机会拍摄，而且拍摄的时间不会太长，一般半个小时就算长的了。由于机会难得，会有很多的摄友前去，那么提早动身占个好位子是最重要的了，就算多付出两三个小时也是值得的，拍摄技巧并不多，关键是要掌握好烟花升空散开的时机，多拍选优。（5）拍人像到此一游照除非是到外地旅游，一般不建议拍夜景人像的，因为较长时间的曝光而要求被摄者保持不动非常辛苦。拍摄方式建议选择两次日光或后帘同步闪光，原理是一样的，第一次先长时间曝光拍夜景背景，第二次闪光补光拍前景人像，后期叠加合成可以获得理想的片子。解决场景发黄情况尽管现代的闪光灯相当的智能，如e-TTL、i-TTL等系统，都将白平衡的因素考虑在内，但是在特定的情况下，还是会遇到打闪灯之后，场景或主体发黄的情况。 例如：1.使用跳灯2.仅以闪光灯补眼神光3.少量的闪光灯混用来弥补主体的部份阴影由于打到主体的光量和混光结果并不容易掌握，那么要想让白平衡达到百分之百的准确，也不容易。而整体效果偏黄的结果会导致：1.人像皮肤不够白晰2.绿叶、草地等场景不够翠绿闪灯偏黄的情况也属于白平衡的问题，闪光灯的色温常在6000K左右，对于偏黄的结果，其实若是RAW档拍摄的话，我们也只需要将色温控制调到5000K-5500K左右即可。甚至许多时候，试一下4500K，可能会发现整个情况更加的鲜艳哦！绿叶、草地等场景也会回到翠绿的情况了。图: 这是尼康和佳能相机中调整白平衡的画面，改调整为Direct Sunlight- 4500K，以解决闪光灯开启，影像却偏黄的情况美食拍摄技巧放送一天三顿饭，重复了很多年。大家在吃饭的时候，可曾想过把饭桌上的食品用相机拍摄下来？尤其是当我们去某些比较有特色的餐厅就餐的时候，看到一些精美的食物，拍摄下来给自己留下一个美好的回忆，也是满幸福的。 网友山羊是一名摄影爱好者，使用理光GX8数码相机。据山羊讲，他自打有了理光GX8，就几乎机不离身，平时吃饭的时候也经常要带上GX8来作陪，来记录美食。下面就给我们讲讲关于美食的拍摄技巧。“我是使用GX8，就以GX8来讲述”。拿GX8下馆子主要是看上了他两个优点。一、GX8比较小巧随意，携带也方便，没有大炮那么张扬，不会引起服务员的过多疑心，担心你是隔壁餐馆派来来偷艺的“间谍”。也不会引起其他食客的尴尬，猜测你是哪来的记者。好伦哥本来是不让拍照的，拿着GX8信手拍了几张并没有引起服务员的注意二、功能和画质上都不错：因为餐厅的光线和环境都比较复杂，所以完全的手动功能、可以浮动选择焦点的1cm微距、最大F2.5的光圈、ISO 200下依然有比较不错的画质、手动白平衡、良好的闪光灯控制、28mm广角这些因素都成为了GX8能拍好美食的保障。每次吃完拍下一桌美食后都很有成就感先说可以浮动焦点的1cm微距功能，这应该是理光长期以来的独门绝活，虽说拍美食并不是越近越好（太近了可能会有镜头的影子，甚至不小心让镜头首先品尝到了美食:p），但是1cm的微距绝对是相当有用的，可以充分的放大美食的质感，并让背景得到更好的虚化，而浮动焦点的功能更让微距特写的拍摄更加自由，比如下面这张虾仁玉米的特写，焦点在虾仁并不在画面的正中心，对于没有浮动焦点功能的数码相机来讲只能中心对好焦后再移动相机重新构图，那么就很容易导致焦点的偏移。而利用GX8的浮动焦点功能，直接先选择对焦点到虾仁的位置，然后按下快门就可以了。虾仁玉米的微距特写，拍微距的的时候用长焦端可以获得更好的虚化效果餐馆里的光线环境一般比较复杂，如果用自动白平衡很容易偏色，所以手动白平衡和良好的闪光灯控制也是相当必要的。拍摄前先对着桌子上白色的餐巾纸或者盘子来设定手动白平衡。拍摄的时候建议选用A/M档，光圈最大，微距模式，先把手腕或者胳膊支在饭桌上，保持相机稳定，ISO用100或者200，不开闪光灯先拍几张，回放查看效果。如果餐厅的光线条件不错，不开闪光灯就能拍出清晰的画面和不错的色泽，那么就尽量不要用闪光灯，将曝光补偿略微提高一点，会让食物看起来更鲜亮好看如果发现快门速度过慢导致画面抖动模糊或者食物没有光泽不好看，则需要将ISO改为64、100或者自动，开启闪光灯用慢速同步闪光（用慢速同步闪光的好处是既可以拍清楚食物，又可以让色调与氛围自然）。GX8的闪光灯控制在微距的时候相当出色，不会像很多相机那样在微距闪光的时候近距离过曝一片死白。石锅拌饭，餐馆的光线很差，用了慢速同步闪光拍出来后，看起来效果仍然不错拍摄攻略II 拍摄的时候让同桌的人忙帮用筷子或者勺子在美食上来一下，会给画面增加生气和动感。韭菜盒子另外值得注意的是近距离拍摄时候，用28mm广角来拍会显得透视比例有些变形夸张，所以如果想夸张的表现可以尝试用广角拍摄，如果想更写实的记录，可以距离稍远，用中焦段拍摄。炸茄盒，可以看出略微有些广角的透视形变除了微距拍美食，拍下一大桌子的盛宴和餐厅的就餐环境也是很重要的，这时候GX8的广角就发挥作用了。你不用站远再把相机举的很高，就可以拍下一大桌子的美食用广角可以更全面的记录下餐厅的环境还有一点忘记说了，在拍摄生猛海鲜的时候要注意一定要小心的速战速绝，比如这个大螃蟹安静的时间只有几秒钟，要不是GX8的快速反应，怕怕哦拍美食拍美食户外摄影注意10忌天气越来越暖和了，人们脱去一件件棉装，开始迎接春天。也有很多朋友早已准备好数码相机去拍摄万物的复苏。但户外摄影会有很多的复杂情况，拍照的时候也会有一些技巧。怎么拍才能出好的效果？作者今天就给大家介绍10种拍照时需要注意的地方。一、忌阳光直射 亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使 被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳 光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。二、忌人物与有色环境过近在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射，这种自下而上的脚光，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。四、忌立于树旁拍照光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。五、忌忽视滤光镜在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。六、忌采用高速片在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。七、忌胡乱补光明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。八、忌完全依赖自动曝光档不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆光等情况便会变傻，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。九、忌逆光直冲镜头在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。十、忌穿反光过强的服装在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。拍摄梅花八项要素翻开日历，正值农历早春二月。乍暖还寒，虽是万物复苏，亦只是嫩翠已至，缤纷晚成。寻寻觅觅间，眼前一亮，姿容明艳花枝俊俏，却是红梅花儿开。 梅花属落叶乔木，素以耐寒立雪，典雅含蓄，而闻名。更与松、竹一起，被誉为“岁寒三友”。长期以来，梅花不仅绽放在文人雅士的诗词笔墨中，对于色（摄）友来说，更是镜头前一个永恒的美丽主角。随着，数码相机的广泛普及，愈来愈多的人在迎春赏梅的过程中，遇到了事关梅花摄影的一些常识或技巧性问题。在此，我们不妨借“八项要素”，纵情闲话，一一道来。要素一：枝干相衬，更见风骨与那些在园圃中倍受呵护的花卉植物不同，梅花具有顽强的生命力，优良的耐候性使其往往可以植根于旷野。于是，便有了，亲近梅花就等于是在亲近大自然的说法。 花枝一脉，香蕊压枝，是梅花在视觉形态上的一个明显特点。换句话说，梅花是花不离枝，枝干映花。由此，以往那种一味追求突出主体，而忽略陪体的拍花经验，是不适用于梅花摄影的。再说，梅树的枝干玲珑苍劲，极有质感，与梅花在色彩上又存在着强烈的对比性，十分有利于梅花在婉约中透见风骨。大多数花朵，是靠绿叶衬托才更见娇艳，而梅花既有古朴强健的枝干相衬，岂不更显脱俗。不同的花卉植物，都有其各自不同的特点，菊之缤纷，荷之高洁，兰之幽婉。梅花的魅力，正源自其迎风斗雪的风骨，而有了枝干相衬，梅之风骨更会增色不少。要素二：虚实意境，景深至要良好的虚实对比关系，可以造就出适当的视觉空间，而瞬间艺术的意境则正是源于这种视觉空间。在拍摄梅花的过程中，追求意境，突出意境，尤显重要。 一般来说，许多DC使用者，在摄影时常常会忽视景深的作用，而任由相机的自动曝光程序，左右自己对曝光组合的控制。通常，光圈是控制景深范围的主要途径，光圈的标注数值越小，镜头光圈开放的实际孔径就越大，此时被摄主体前后的景深范围就越小。举例而言，在选择F2.8光圈时，镜头内部的光圈叶片，就开放到了一个较大的幅度，光孔大了，而景深可控范围就缩短。反之，在使用F22光圈时，通过光圈叶片的收缩，光孔直径变小了，而画面的景深范围却大了许多。弄清了光圈与景深之间的关系，我们就应在相机A档（光圈优先模式），或M档（手动曝光模式）支持下，尽可能地适时选择光圈，控制景深。从而，使自己镜前的梅花，变得虚实有度，意境不俗。要素三：构图之妙，不可拘泥摄影艺术在构图方面，只有经验规律的积累，而并无拘泥僵化的框框。梅花的色彩虽不纷杂，但姿态却绝对称得上是千姿百态，再加之有冬雪春风为伴，我们在构图中，就更有必要融入许多的灵活性。 借鉴国画绘图中的“留白”，是梅花摄影中一个较好的构图方法。简单地说，就是作为被摄主体的梅花，只占据画面中的部分幅面，而有意地空白出相应的画面空间。从而使眼前的场景，显得干净有秩，更给视图者以自由的遐想空间，打破了以往花卉植物摄影构图中据迫、拥挤的视觉感受。再者，根据梅树枝干的自然延伸，充分利用其委婉的曲线进行构图，也不失为一种不错的选择。如果您镜头的焦距够长，就充分利用长焦镜头对画面的裁切能力，尝试一次大胆的开放式构图也不错。其优点就是，具有较强的视觉冲击力，还能展现出梅花更多的细节。要素四：色彩求真，追寻本色梅花的色彩根据品种的不同，呈现出红、粉、黄、白等多种颜色，但无不洋溢着清雅脱俗的气息，这与大紫大红的张扬之气绝对有别。所以，追寻其本色，勿要夸张，杜绝浮华，是再现梅花色彩的基本原则。 对于数码相机来说，白平衡设置不当所造成的偏色，以及曝光不精确形成的伪色，都是真实还原梅花本色的大敌。在白平衡的设置上，应尽量根据现场环境，进行手动设置，并在试拍的基础上进行校对。在曝光问题上，要结合背景的色彩，参考反差和对比度，实施曝光补偿。有点测光功能的DC产品，应以梅花为采光点，锁住基准曝光数值，以保证色彩的真实纯净。好在，数字化影像记录工具的实时取景，和随时浏览，是那么便捷，这对把握色彩的精准度极为有利。要素五：质感之重，悉心思虑要想使你所“拿下”的朵朵梅花，能耐看，耐品，没有强烈的质感还原是绝对不行的。因为，摄影是通过感观带动情绪，从而赢得思想共鸣的一门艺术。看似娇柔的梅花，只有表现出了应有的纹理肌肤、舒展蓬勃，才会不失其“暗香源自苦寒来”的风骨。 首先，通过视觉的对比参照，来展现梅花的质感，可谓既简单又有效。比如，粉嫩的花朵与粗糙的枝干相映；或者，嫣红的花瓣被纯白的残雪所包裹；再如，用极小的景深，造就清晰的花蕊与朦胧的叶片。另外必须提及的是，光源角度的选择，对营造梅花的质感也相当重要。一般来说，顺光均匀柔和，逆光轮廓炫目，顶光明晰锐利，侧光细节丰富。所以，拍摄梅花通常以使用侧光为宜。不过，用光无常态，各种光源走向都自有其特色，最好能够悉心思虑，放手尝试。要素六：佳作之道，光影为本摄影艺术在本质上就是光影艺术，所以，要成就一幅佳作，就必须以光影为本。由此，我们在拍摄梅花的过程中，必须在现有自然光源的基础上，调动所有可以利用的光影资源，使自己的拍摄条件得到改善。 其实，只要勤于动脑，善于积累，许多信手可得的东西，都可以帮助我们改善用光环境。比如，一张白纸、一本杂志就可以成为应急的反光板。或者，用纱巾或卫生纸略加遮挡，就能有效控制闪光灯光线的“硬”度，从而避免恼人的阴影。还有，随手脱下深颜色的外衣当作背景，就能使镜前的梅花，不再受凌乱的背景所袭扰。如果摄影作品是有生命的，那么，光影就是这个生命躯壳中的灵魂。梅花的迷人之处，在于其傲然的风骨，但是如果我们忽略了摄影与摄影艺术的本质，就注定只能望梅兴叹了。要素七：适度PS，画龙点睛数码影像时代的最大优势就在于，可以在图像处理软件支持下，完成二次创作，这也就是大家通常所说的PS。 具体到梅花摄影来说，这种PS就不能只局限于色彩校准，反差锐度等方面的优化，以及基本裁剪等项目了。添加题跋标注，以至于用适当的文字来润色摄影主体，都应该被融入到这场二次创作中来。在本文中，我们曾提及构图时的“留白”，而此刻，则正是用诗词歌赋来填补这些“空白”的时候。当然，PS只是为了画龙点睛，我们必须明白，拍的好才是至关重要的。否则，没有一个可以再造的底子，没有采集到足够的图像信息，怎样的PS高手也将于事无补。要素八：了解DC，尽其所长我们手中的DC各式各样，无论是专业级别的单反机型，还是廉价的家用小DC，都各有所长。只有在充分了解了这些“伙伴”的脾气秉性，和真正实力后，我们才可能在拍摄梅花的过程中，尽其所长。其中，了解手中DC的微距能力十分重要，“微距”不能简单理解为“近摄”。 因为，“近摄”往往只是DC被赋予的一种快捷的自动模式，会大大影响你的可控性，同时更会埋没DC产品的不少潜能。目前，绝大多数数码相机都装备有变焦镜头，我们了解DC的微距能力时，就首先要搞清楚其最近距离的结像点，是在长焦端还是在广角端。由于DC镜头处在不同的焦距段时，其光圈数值也会出现相应的变化，从而引起景深变化，对于这一点应引起注意。无论是光学取景，还是通过LCD液晶屏幕进行实时取景，我们的可视范围与像场的实际拍摄范围，是有所出入的。由此，为了便于后期添加边框，或进行适度裁减，可以有意识地扩大一些取景范围。罗嗦了一通，终于将“八项要素”盘点殆尽，其实对您来说也只是个参考罢了。实践出真知，只要勤拍多练，认真总结，悉心积累。拍出梅花佳作，也非难事。时下，正值春寒料峭，红梅怒放盼春归的好时节，拿起DC快快行动起来吧。扫街摄影重要观念时下，在摄影圈子里，“扫街”已经成了一个时髦的口头禅。每得空闲，常见影友三五成群徜徉于市井街巷，行走之间“咔嚓”不辍。其实，不仅醉心于弄影之乐趣的摄影爱好者如此，家用DC和可拍照手机的普及，使愈多的普通人也会时不时的客串到“扫街”族中，随心所欲地对着眼前的希罕事、漂亮景“咔嚓”上一通。 在摄影界有人认为，“扫街”已经悄然发展成一种独立的摄影创作方式，扫街摄影所获取的影像成果具有极大的社会人文价值。当然，也有人嗤之以鼻，说端着DC“扫”大街只是一种创造视觉垃圾的无聊行为而已。说长也好，说短也罢，既然全民皆色（摄）已经蔚然成风，既然“扫街”能扫得开心，扫出乐趣，我们就有必要郑重其事地谈谈扫街摄影了。拒绝“重武器”“扫街”过程中的随意性、偶然性，以及旁观者的视角和原生态的场景记录方式，都使得笨重的单反和超酷的“长枪短炮”成了累赘。如果您坚持用这些看似“专业”的家什来从事扫街摄影，那只会说明两点：一，您的虚荣指数超过了您的理智；二，在“扫街”一族中您暂时还是只菜鸟。 曾有摄影论坛对“扫街”利器进行过统计，并通过影友投票得出一些结论。综合看来，佳能S80等体积相对小巧，而又拥有28mm典型广角的机型受到追捧，另有一些便携型DC凭借防抖动功能，或LCD多角度取景设计受到欢迎。而那些被厂商视为卖点的超长焦距、大变焦比，以及时尚纤薄的卡片机型，却因为成像品质和实用价值等方面的因由而呼声较弱。由此看来，无论在心理上还是在体能上，对于扫街摄影而言，小个头的便携型DC要比招眼的“重武器”更实用。找寻戏剧性画面说罢了“扫街”装备的选择，下一个更重要的问题，就是“扫街”究竟要“扫”取哪些精彩画面的问题了。作为以街头场景为题材的影像撷取活动，扫街者不仅要以纪实摄影大师卡蒂埃布勒松先生为榜样，苦练抓拍技巧，更要认真观察磨练出一双慧眼。大众生活中妙趣横生的枝节，或值得回味的场景无处不在，留存住这些充满戏剧性的画面，就是进行扫街摄影的目的所在。 在一走一过之间，要从眼前林林总总的动态视觉状态中，完成视觉亮点的选取，流动场景的定格，以及色彩、线条等构图要素的组合，并最终操控摄影工具将瞬间影像拿下。这需要反复的实践，更需要时刻保持一种欲出手的状态，所以扫街摄影并不轻松，可谓闲在其外忙在其心。我们不是侵入者“扫街”所得的摄影作品，往往因真实生动而易赢得读图者的共鸣，这也正是“扫街”与“拍摄”的区别。以往，我们所熟悉的“拍摄”或“创作”，大多含有摆布、造型、甚至不真实的成分，由此所获得的影像画面，多也存在图片语言深度不够，或影像记录背后回味空间狭窄等问题。 扫街摄影没有特定的被摄者，摄影者也身处一种相对游离的状态。当摄影者与被摄者共处在同一空间时，不干涉主义造就的先天融合性，使摄与被摄两者之间的关系，终于向和谐状态迈进了一大步。此刻，在举起相机的一刹那，我们真的需要时刻提醒自己：我只是记录者，绝不是侵入者。留下的不仅是影像“一图胜千言”的道理，使每一个摄影者都有机会品味成就感，因为，我们曾经尝试着留下了真诚的影像。不要认为高度普及的数字化影像撷取工具，会使摄影者的成就感变的廉价，相反，全民皆摄只会使更多的人在举手之间，定格住曾经的悲喜哀愁，从而造就更多平凡而意义深远的视觉真谛。 岁月曾无情地尘封住不尽的烟云岁月，但影像却可以为我们打开一扇记忆的天窗。也许，今天您在街头随意“咔嚓”而得的一个小景，明天，就会为一座城市变迁史中的一页永恒记忆。这年头，大家都想混的轻松一点，玩的开心一点。但是，既然你钟情于“扫街”，就只好在闲情逸致之余，负载上一份责任了。因为，在“咔嚓”声中，您所拿下的绝不仅仅是一幅影像那么简单。防止数码照片模糊初用数码相机的摄影爱好者，经常会遇到拍摄出的影像模糊发虚的问题，造成这种情况的原因很多，其中最主要的就是对焦不准、相机把持不稳、曝光组合的选择不当这三点。下面我们就来针对上述问题为大家介绍拍摄时应该注意的事项。1.准确对焦 在拍摄过程中，精确对焦是保证影像清晰的最基本并且重要的环节。 现在几乎所有的消费级数码相机中都采用自动对焦设计，有些产品还同时具有手动对焦功能。手动对焦在选择对焦点时相对更灵活，但会因为使用者的视力差异或拍摄环境等原因的影响而容易造成对焦不准确。一般我们常用的是自动对焦模式(即AF)。 成功自动对焦的关键是对焦点的选择。通常相机的对焦点默认的是取景画面的中心带有“ ”标志的部分。有些相机还同时拥有多点对焦或自动选择对焦点的功能。多点对焦是为了方便使用者构图而设计的功能，可通过四向键来选择需要的对焦点。而自动选择对焦点则是按一定的对焦点选择参数提前设定在相机中的方式来实现的，此功能的应用以佳能DC最具代表性。 一般来说，初学摄影的朋友都习惯取景构图后就以默认的对焦点进行拍摄，结果发现本来应该清晰的地方却模糊了。要解决这个问题可以采用先对焦后构图的方式来拍摄。这种方法是将有效的对焦点移到画面中最需要表现清晰的地方进行对焦，如拍人的时候可以将有效的对焦点移到眼睛的部位对焦。这样一直保持半按快门按钮不放便可以“锁定”焦点，在与镜头保持同一垂直平面的范围内稍做移动来重新构图，最后全按快门完成拍摄。另外，需要提醒大家的是，在半按快门进行对焦时要等到确认对焦成功后再完成拍摄，切忌猛按快门。2.保持相机的稳定 有些时候出现影像模糊发虚的问题，是因为相机把持得不稳，按快门的力度过重造成的。要保持相机的稳定，就得坚持练习持稳相机和轻按快门的功夫。但由于目前的数码相机一直都追求小巧轻薄，这样的设计不利于持机的稳定，因此最简单的办法便莫过于使用三脚架。不过三脚架也增加了携带的负担，尤其不利于抓拍，具体是否使用三脚架，用户可以根据实际情况选择。 除了使用三脚架，要想保持相机稳定也可以运用一些小技巧，比如拍摄时尽量给身体或手找个依靠、轻按快门等。另外，在拍摄的过程中，用户最好摒住呼吸，以减少自身的动作。如果你认为保持相机稳定是件很困难的事情，不妨选用一台拥有防抖动技术的DC，通过相机平衡抖动对照片的影响。 3.选择适当的曝光组合 所谓曝光组合，简单的说就是指拍摄影像时光圈和快门速度设定值的组合。曝光组合的正确或者说适当与否，也同样会影响影像的清晰度。一般在光线亮度不高的环境中，在确保能够获得正常亮度影像的前提下，建议大家尽可能使用大光圈或者适当提高感光度，这样有利于获得较快的快门速度，从而可以提高影像的清晰度。对于不具备手动设置光圈、快门速度的数码相机，可以使用场景模式中的运动模式进行拍摄，也能达到同样的效果。八大要点拍儿童照如今拥有数码相机的家庭越来越多，我们也经常能够见到爱子心切的家长们拿着DC给孩子转着圈的拍照，把孩子天真无邪的可爱模样永久的留下。但是很多的朋友在拍儿童照片的时候总是不够满意，为什么在人像的表现不错，在孩子身上就不能达到相同的效果呢？其实我们仔细想想，孩子能够一个表情保持十几秒吗，我们能够约束孩子们好动的天性吗？下边我就为大家说几点儿童拍摄的要点，让您在拍摄您的宝贝时更能达到满意的效果。 第一，要和孩子们打成一片，和他们搞好关系才能指挥的动第二，拍摄地点要选好，既要有很好的效果，也不能让孩子觉得太无聊，最好是游乐园之类第三，拍摄要迅速，孩子们不能一个POSE摆很久的第四，要有耐心，不要孩子还没有烦，自己就已经不耐烦了第五，选择一台性能比较好的机器，在拍摄时才能发挥出精准的技术第六，在眼睛高度拍摄，孩子的眼睛是最无邪和美丽的第七，尽量离他们近一点，和他们说话，否则你刚端好机器，孩子已经跑没影儿了第八，给你的照片做标记，注明时间，地点，孩子的年龄，以便以后回味。摄影六大看家本领人像摄影是门学问，同理给MM拍出漂亮照片也是个手艺活。保证照片质素的第一步是要挑选一架成像质量优秀的相机，专业DC无疑是最好的选择，因为它们代表了目前技术水平所能达到的最高成像质量。 提到专业相机，大家往往只想到单反产品，不过个头的大小却不是衡量数码相机专业与否的绝对指标。况且身形臃肿的数码单反对便携性也是个挑战。如果您想同时拥有数码单反的成像质量和小型卡片机的便携特性，那么挑选起来可就不那么容易了，毕竟在通常情况下专业和便携是相对矛盾。最近理光推出的GR-D数码相机是胶片时代经典专业产品GR系列的数码版本，是理光精心打造的一款便携专业数码相机。近日，弄来了一部GR-D试试，经过几日的使用，发现它除了是一部人文摄影利器外, 也是非常适合拍摄人像的数码相机。28mm广角让MM身形变得修长时下减肥成了MM们热衷的时尚活动，以瘦为美的审美观点同样延伸到了照片上，给MM拍照多少也就存在一定心里压力了。比如拍出来的照片本来没有问题，可是经常会听到MM抱怨照片把她拍胖了。为了达成MM近乎BT的审美要求，我们使用广角镜头的拉伸效果让MM变得比在显示中高挑。理光GR-D搭配的是28mm的广角镜头，它的透视效果足以给所谓的胖人“瘦身”。由于笔者站在MM腿部附近拍摄，理光GR-D广角镜头的拉伸效果使得MM原本一般的体型变得修长很多，尽管长长的腿已经和上身不成比例，但是MM还是非常喜欢自己变成“模特身材”的。高ISO、大光圈让闪光灯靠边理光GR-D备有一般便携DC并没有的1600的高ISO及F2.4特大光圈。经试用发现从ISO64至400的降噪能力均不错, 画面干净。而GR-D在光圈F2.4下的成像质量非常出色，还可有效做成浅景深的效果。有了这两条，我们就可以在室内等弱光环境下利用自然光给MM拍摄自然的照片了。上面两张照片的光照是室内顶棚投下来普通灯泡照明，采用最大光圈F2.4、ISO400拍摄，由于光线非常昏暗，快门速度在1/8左右。手持相机，肘部放在桌子上作支撑拍摄的照片清晰度不错，照片效果真实自然，不像使用闪光灯那张变得一点味道都没有，MM对这样的照片也会赞赏有佳。热靴和高闪光同步速度让单反自愧不如青出于蓝而胜于蓝，理光GR-D是胶片时代经典产品的数码版本，它的专业性有了进一步的提升。闪光灯热靴的加入使得GR-D可以利用大型影室灯进行棚拍，也可利用引闪驱动小型闪光灯离机闪光摄影。由于理光GR-D采用的是镜间快门，所以它的闪光同步最高速度等同于快门最高速度1/2000秒，跟数码单反不相百仲。高闪光同步速度的好处就是可以根除手部抖动对画面质量的负面影响。上面两张照片是我利用引闪控制离机小闪光灯拍摄的，快门速度均为1/2000秒。由于可以自由摆布闪光灯的位置、角度、高低，所以我们可以拍摄出自己想要的光影效果。对于拍摄MM而言，不同的光线运用有着不同的塑形效果，这其中的学问就需要拍者自己琢磨了，理光GR-D只是给大家提供了一个大展拳脚的机会。高像素带来裁减的便利照片的后期处理非常重要，尤其是人像照片裁减就更是不可缺少，好在理光GR-D是800万像素的，图像最大分辨率为32642448，为我们提供了相当充裕的裁减空间。总结：有了28毫米广角、高ISO、大光圈、高闪光同步速度、热靴、高像素这6大绝招，理光GR-D为户外、室内的人像摄影提供了极大的便利，对于拍摄MM更是有一套，所以喜欢用便携相机拍摄专业人像照片的朋友不妨考虑一下理光GR-D。风景主体曝光技巧此幅摄影作品是以风景为主题，大多时候我们经常拍片的爱好者来说,我们拍的片子都是带着自己的感情。有时候能说明一些切实的社会问题。除了现在城镇建设的新面貌，而且田园的诱人风光也越来越让我们摄影爱好者的兴趣。越来越多的风景摄影提供了很多的风景素材。 取景对于一个有经验的摄影者，要善于寻找自然景色中最富有诗情画意的形象，并用通过我们的相机把它们表现在画面上。因此一幅好的风景照片，并不只是单纯地表现自然风貌，也不只是单纯地追求形式上的美，而应具有深刻的主题 。此照片当中的树形体像一个正在挣扎的人，给人感觉很无助的样子，整体色调主要是土黄色，使这棵树更居于主要地位。使画面集中，对比强烈，生动而说明问题。首先，我在拍摄这幅风景照片时，先把杂乱的景物从画面上避开，使主体的远近位置(此幅照片中主要是唯一的一棵树)突出。其次，在此幅画面拍摄的时候，采取手动曝光模式；快门速度为1/250 sec；光圈大小为11；曝光补偿为0；感光度为100；白平衡关闭。 体会： 风景照片的曝光，应以主要被摄物为准，它要求获得准确的曝光。同时，我们也必须保证风景里面阴影正确的曝光量。根据拍摄经验，被摄主体的曝光量常常需要稍稍增加一些，以便表现出阴影部分的细节。一般地说，以夕阳做背景的剪影照片，要根据景物光亮部分进行曝光。如果拍摄光线比较暗的森林等景色，或者被逆光照明的风景，则应该根据景物的阴影部分曝光，尽量使用较高的感光度。摄影取景三大技巧随着数码产品的普及，越来越多的人把摄影作为业余爱好甚至艺术追求。简单的拍照可能大多数人都会。然而，摄影毕竟是一门艺术。与受过专业训练的人比，无论从技术角度还是从艺术角度都有较大的差距。下面我们来简单说说摄影的取景： 一、服从主题取景时应把主体放在突出位置或使主体占据较大面积，使主体引人注目。二、注意光线摄影是光的艺术。只有合理才能拍出高质量的照片；室外摄影主要是依赖自然光；选择合理的拍摄角度；在摄影取景时不妨多“换个角度看问题”，或许会取得意想不到的效果。三、要遵循艺术规律取景怎样根据主题和光线决定拍摄内容。构图是内容与形式的完美统一；要明确主体与陪体两者之间要有一定的呼应；不要喧宾夺主，环境对主体和情节起烘托作用；选取富有特征的物品作前景；选取背景要简洁；画面布局还应注意疏密有致，整体平衡；拍摄高度和景别也是取景的重要内容(平拍人物和建筑不易变形，使人感到亲切；仰拍可以表现人物高昂向上的精神面貌；而俯拍适宜表现某种场面)。平安夜的拍摄技巧每年一到圣诞、新年，各个地方的高楼大厦都亮起了设计华丽的灯饰，为这两个重要的节日增添不少的气氛。当大家拿起新买的数码相机，为亲友拍下这个难忘的时刻，兴奋的在显示屏查看刚拍下的照片时，却发现照片不是背景漆黑一片，就是整张一片模糊。这样不仅在亲友面前失了手，别人还以为买了一部水货DC，实在尴尬不已。其实要拍出漂亮的灯饰人像数码照片，除了要买对数码相机，还要掌握不少摄影技巧。 要拍摄漂亮的灯饰人像照片，有人可能以为要一部专业型 DC 才成，其实用傻瓜 DC一样可以拍得像模像样。不要小觑傻瓜 DC 的拍摄能力！只要运用得当，一部标准配备的傻瓜 DC 一样可以拍到不错的灯饰人像照片，而且傻瓜 DC 的体积轻便，拍完照片放在口袋就可以，拍一整晚也不会觉累呢！不过当然不是按下快门那么简单啦！以下几点是 DC 拍摄灯饰人像时需要注意的：闪光灯设定相信不少人试过拍摄灯饰人像照片，画面的人物光度正常，不过背景黑得甚么也看不见，其实这是相机的快门速度太高所致。在黑暗环境下，如果要采用背景灯饰光线，所有相机都需要一个较慢的快门速度，不过对于大部份入门玩家来说，慢快门又会容易手抖。一般傻瓜 DC 的全自动程序为免大家手震，宁愿牺牲背景光度而将快门设定得较高，结果导致背景曝光不足。要解决这个问题，大家可以将 DC 的闪光灯模式由全自动模式转为夜景同步闪光灯模式（Slow Sync），这样 DC 一方面会开启闪光灯为人物补光，同时也会保留较慢的快门让背景光线有足够时间曝光，拍出来的照片就会自然得多。如果大家的 DC 没有夜景同步闪光灯功能，可以尝试在相机的场景模式中找寻“夜景人像模式（Night Portrait）”，也都可以拍出效果相近的照片。以最新 DC Canon Digital IXUS 55为例，选择夜景同步闪光灯模式（Slow Sync）便可以轻易拍出光度自然的夜景人像照片。用全自动闪光灯模式，背景漆黑一片建议使用相机的夜景同步闪光灯功能调较好闪光灯后，拍出来的照片感觉涣然一新如果净影灯饰，可以选择 Digital IXUS i 的 Long Shutter 功能，再设定约 1 至 5 秒快门可以拍出更佳效果，当然要使用三脚架啦！稳定机身前文提到，使用夜景同步闪光灯功能时相机的快门较慢，如果相机拿不稳，拍出来的照片便会模糊。因此，大家千万不要单手手持相机拍摄，就算用双手，也都要拿得非常稳，必要时可以靠住灯柱、栏杆等对象稳定机身。如果大家没信心的话，可以带一个三脚架支撑机身，再以自拍功能代替按快门。按快门的速度要慢，当闪光灯闪完之后，不要立即拿开相机，因为相机的曝光可能尚未完成，当闪光灯闪完之后最好等多一秒才拿开相机。另一方面，手持拍摄最好用镜头最广角的一端拍摄。手持拍摄最好找对象稳定身体及相机最好当然是带一支三脚架啦！用来自拍都非常好用对焦在夜间环境下，一般 DC 对焦时会感到较为困难。一些功能较完善的全自动数码相机，例如 Canon Digital IXUS 系列，设有专为这种场合而设计的对焦辅助灯，在光线不足的情况下会发出光束射向主体帮助对焦。不过如果大家的数码相机没有对焦辅助灯，就可能要多费一些功夫，找一支手电筒代替对焦辅助灯是一个不错的办法。大家如果觉得拿电筒太容易引人拍砖，那也可以在对焦时要求相中人拿着亮起背景灯的 PDA 或者手机帮助对焦。Digital IXUS 系列都设有对焦辅助灯以荧光棒、手机背景灯帮助对焦是折衷方法构图将人物放在画面正中间是最常用、最保守的构图方法，不过十年如一日地使用这种方法就会觉得郁闷。不如今年尝试一个较新的方法，将人物放在画面靠左或靠右的位置，可以保存灯饰的完整时人物也都不会被抢去风头。不过当人物不在画面中间时，大家需要先将画面中间对着人物半按快门锁住对焦再重新构图，如果以 Digital IXUS 系列拍摄的话就可省去这个步骤，因为 Digital IXUS 设有多点对焦功能，就算人物不在画面中间都可以正确对焦。除此以外，大家也都可以尝试在灯饰的侧面拍摄，这样可以拍摄更多灯饰而又较有立体感。将人物放在画面中间看起来平平无奇将人物放在画面左边或右边1/3位置，加上斜斜的地影，照片看起来更有活力一时之间要运用这些技巧可能有点困难，大家不妨将这篇文章打印出来，拍摄前再重看一次。祝大家能拍出一个美丽的圣诞节日。奇妙曝光补偿使用随着摄影爱好者队伍的不断扩大，全国人民基本上都用上属于自己的数码相机 摄影已经不是一门高深的艺术了，而且是随着不断的普及成为人们日常生活中的一部分。以往那种高高在上的感觉已经不复存在了，取而代之的则是走在大街小巷，公园古迹处放松的体验摄影带给我们快乐的人们。随着对摄影的喜爱，一台具有手动功能的数码相机就成为必备之物，而实际使用中，相信大家多以快门优先为最主要的拍摄控制方式。通过快速自动对焦系统的支持，很方便的就能够抓住很多身边稍纵即失的精彩瞬间。在轻松获得自己需要的照片同时，我们也发现了一些问题。由于数码相机的优势不再需要胶片的支持，拍摄起来就随意了很多，在环境比较复杂的条件下，测光可能不准确，从而造就很多的费片产生，虽然说可以随时删除，但是精彩的瞬间将也随只而去了。那么，我们该如何尽量减少此种现象发生的几率呢？答案是这样的，我们可以通过调整不同曝光补偿量控制照片的输出，从而简便而实效的解决曝光不足或者暴光过度问题。当然，办法说起来容易，而真正到实际应用中，还需要很多经验的判断，下面我们就来说说，怎么才能驾御好这个操作简便而功能强大的暴光补偿功能。到底什么是曝光补偿说到曝光补偿，我们首先要提到一个名词-曝光量，所谓曝光量，就是EV(Expose Value)，而曝光补偿调节的其实就是这个EV了。曝光补偿的调节范围一般在2EV左右，调节的时候可以按照1/3EV或者1/2EV为步长跳跃，大致可分为-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等12个级别。数码相机在拍摄的过程中，当半按快门时，液晶屏上显示的效果图与实际输出的照片基本上是一致的。如果显示的效果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光测试结果与实际有较大偏差，这时候曝光补偿就派上用场了。20D曝光补偿调节显示窗口曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。简单的说，曝光补偿调节的是EV，而调节的最终方式是通过增加或者降低快门速度实现的。上面说到了曝光补偿的调节范围一般在2EV左右，那么当我们逐级调整EV的时候，快门速度也是会随只改变的。以20D为例，我们将镜头的光圈固定为F4，拍摄固定光源的物体时，假设在正常Ev下快门速度为1/20S，当EV-0.5时就为1/30S，而当EV+0.5时就为1/15S了。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门速度，是画面清晰有效的避免因为手的抖动而导致的画面模糊。另外，由于是使用数码相机，我们就不得不关注一下，曝光补偿与ISO的关系了，这也是笔者在实际使用中总结的一些经验。通过实际拍摄的照片来看，当EV比标准值减小时，由于曝光的不足，使画面看起来更纯净一些，而当EV比标准值到时，曝光量增加，输出的照片相对纯净度会下降一些。在实际使用中，我们可以预先降低一档EV，完后在后期处理时，再调整到正常水平，这种方式，可以比较有效的降低噪点影响画质的问题。曝光补偿在实际拍摄中的应用曝光补偿说起来感觉很简单，但是到了实际应用阶段时，往往会无所适从。对于要拍摄的一个场景，到底想要什么效果？什么风格？这些因素往往都决定了对EV操作的严谨性。该加则加，该减则减，掌握好这个度是至关重要的。而随着场景的改变，EV调节的变化的效果也非常明显，总的来说有有以下几种大致的框架，掌握了这些可以很好的体现出创作的意图。首先，随着冬季的来临，很多朋友都很喜欢去拍摄雪景，特别是在雪刚刚下过以后，整个城市都被白茫茫的雪花所覆盖，而此时正是曝光量需要手动调节的时候。我们知道现在的相机都基本上都在使用TTL测光方式，以18%中灰为测光基准，而由于雪的表面反光比较厉害，正常测光后，快门速度会相对于平时有所提高，从而使拍摄出来的照片有一定的偏暗。这时通过提高一定的EV值可以使整个画面看起来靓丽很多，更能让你的拍摄过程充满想象力。那么到底该提高多少EV才好呢？我们说，在正常的日光条件下，增加1EV后，基本可以得到正常标准EV下的效果。另外，有些朋友可能会考虑使用CPL(偏振镜)来降低雪表面的反光，这也是一种很有效的办法。适当的调节曝光补偿，可以突出重点第