单反技巧 新手.doc

【阿比弟和你一起玩摄影】进阶1-如何将普通的事物拍得不平凡接下来阿比弟就要和你继续探讨深入一点的摄影知识、技巧、经验了，首先注明，小弟也不是大师，很多时候也是和大家一样是学习者，很多资料也是根据每期要点收集、消化而来的，所以大家也不要盲目相信我，有问题或者发现错误就要毫不留情地指出，主要就是要能对摄影有思考，有尝试、有总结、有自己的看法才是成为高手的路子，一路与大家共勉就是。回到正题，大家会不会常常发现为何有些高手拍出的片片就是那么震撼，视觉就是那么独特呢？这个问题我也常常思考，首先我们要剔除器材装备上的因素（因为有些情况没有特定器材我们是拍不了某种类型的照片，比如超微距），接下来我们再简化一下，我们拍摄指定的事物后，一张照片只就剩下构图（拍摄位置、角度等因素）色彩（黑白或者彩色，色调不同）光影（光线在照片上的表现、质感、强弱对比等）思想（为何要拍这个照片，这个照片要表达什么、能否打动观看者的内心。虽然玄乎，但大师最终都是玩这个的）。不知有没有遗漏，但如果能在这几点都做到位，相信我们也能拍出让人感动的片片了。不过空讲理论没有实践也是没有用的吧，所以我这次我们先在观察事物上下点功夫，做一些思考，我们会一起学习太平洋电脑网的一篇旧文章百变拍摄角度平凡内容的精彩之处（二楼-四楼），说的是一个简单并且是静止的东方明珠塔，我们可以有什么好的方法把它拍活，拍好，拍出自己独特的照片，给看到照片的人不同的感受。相信对大家都是有指导意义的，并且可以延伸到拍摄其他事物上，而不单只是静物、建筑。各位朋友如果能领悟里面有用的知识，这样我们在下次拍摄的时候就会有所思考，就会认真对待我们按下快门的每次机会，从而得到人人叫好的照片啦。各位新手老手如果发现有错误、疑问都可以及时提出喔，多探讨才有进步嘛。最后总结本期金句：摄影构图有乾坤望君思考要认真更期待大家能在学习后，多多练习，多多上图，积极发表对其他摄友的鼓励、点评，那样小弟才有更多的动力和大家一起玩摄影喔。建筑不能像静物和人像那样随意摆布，光线也随着时间流动而变化，因此如果没有足够的耐心和观察力是很难得到满意之作的。除非你的运气足够好，凑巧遇到天气、光影、角度具佳的时机，不然都难以跳出照片平淡的框框，只能得到一些极为平淡的照片，也就是那些我们常常看到却又没有生机的“到此一游照”。今天我们就用大家熟悉的东方明珠电视塔作为例子，来看一下除了“到此一游照”之外，我们还能得到多少关于同一被摄内容的精彩照片。变化拍摄角度首先来看看常见的拍摄角度，采用广角在近距离拍摄可以得到比较夸张的透视效果，表现出建筑的宏伟，不过这样的构图缺少变化，被摄物体的畸变也比较严重。即便在使用最常见的拍摄角度也可以合理使用减法，省去不必要的内容，更加突出主体。采用长焦镜头或者采用广角镜头减法原则只表现被摄物体的一部分，可以集中注意力，把那些平时被忽略掉的细节表现出来。“照片不够好，因为离得不够近”，但有时离得同样可以得到有意思的照片，借助前后静往往可以更好的体现画面的透视效果，避免画面过于平面化。和周围的一些景物结合形成完整画面往往可以形成对比或者呼应的效果。运用不同光线光线是摄影的灵魂，光线有着自己的性质，在拍摄当中我们可以使用不同的光线创作，也可以针对一种光线的不同位置进行拍摄。为了避免排除太过常见的效果，清晨和傍晚的斜射光线往往可以得到更加别致的作品。夜幕完全降临之前会带来珍贵的“黄金1小时”，是拍摄夜景的最理想时机。找准一天甚至是一年当中最好的拍摄时机，后期采用诸如HDR处理等技术便得到了如上图一样的绚丽画面。偶尔几张剪影效果也是不错的表现手法。夜幕完全降临后也可以通过延长曝光时间得到更多的色彩。特别的表达方式运气好的话，映射在别处的阴影和倒影也可以组成相当有趣的画面。仔细观察四周总会有所发现。一些巧合稍纵即逝，眼疾还要手快。夜色下玻璃当中的反射往往会出现意想不到的效果。借助镜面反射的摄影小品。偶尔的模糊带来动势效果。运用镜头变焦实现特殊效果。【摆脱新手小课堂-第二课】把图片拍得更清晰-欢迎围观、上作业片先上文字，稍后再上插图片，排版再次啰嗦一下，本系列教程是希望能和各位新入门的朋友一起学习，探讨摄影技术，共同进步，有不足或者意见都希望大家能提出。不过上次【摆脱新手小课堂-第一课】最简单使用的井字构图法-欢迎围观、上作业片貌似支持的朋友还是有点少，作业也没啥人叫，伤心ing，不过我还是会坚持做好这个系列的。一、照片为何会模糊、模糊有哪几种情况？1.对焦不准2.手抖动3.被摄物抖动4.图片质量过低二、让我们一一解决图片模糊的问题1.对焦更准确些光线充足时光圈可以适当收缩一点，因为如果光圈过于大，景深（图片清晰的部分）就会很浅，主题就容易去到清晰点以外的地方注意镜头是有最近对焦距离的，不要一味为了将主题拍得大就将镜头向被摄物靠。佳能中低端机器的中央对焦点精度要比周边的要高，所以个人建议要更准确对焦的话，可以用中央对焦点对准被摄主体，半按快门对焦，再构图，然后全按快门完成拍摄必要时候使用手动对焦，有LiveView功能的可以使用，放大画面仔细看，微调对焦。手动对焦在自我感觉不是太确定的时候，可以调节对焦环在不同的位置，多拍几张，后期再选择最准确的。2.重要概念【安全快门】计算公式为安全快门（秒）=1/焦距就是说在焦距确定的时候，照片要看上去清晰的话，快门就要有一定要求，焦距越长，快门要求越快。在理解这个的时候要注意：A.此焦距为全幅上的焦距，如果是试用APS-C机身，就要算等效焦距，而不是镜头上标注的焦距。B.此公式是在完全没有防抖技术加入的情况下试用，在加入防抖技术后，快门要求会降低。一般都会标称可以降低几档的快门，假设原本安全快门为1/60秒，降低一档就是1/30秒，降低两档就是1/15。C.此公式是在被摄物静止的情况下试用，被摄物运动的参照下面内容。所以看到这里，大家都应该清楚在正常情况下要拍出清晰的照片，大体要怎么样的快门了吧，记得考虑等效焦距还有你机身或者镜头的光学防抖喔。另外，如果在快门远慢于安全快门的情况下还可以拍出清晰的照片，那么摄影师就会被认为练成了铁手功，你也可以挑战一下。3.更高速的快门如果被摄物体是动的，那么为了凝固动态，我们还需要将快门进一步提高，下面是一些参考室内拍摄1/15秒以上玩耍中的小朋友1/80秒左右爱动的宠物1/100以上空中飞鸟1/300以上以上仅供参考，不能一概而论4.怎么样在安全快门下还可以拍照看了上面一点，很多朋友就疑惑了，要那么高速的快门，在光线不足的情况下怎么办呢？不怕，你可以调大光圈，大光圈镜头贵啊调高ISO，要综合相机表现，权衡画质4.用上闪光灯和脚架如果以上方法还不行，那么我们用绝技闪光灯，极佳地补充光学，让你在更高速的快门都可以获得曝光脚架，稳定机身，可以让相机做长时间曝光给一张图片大家看看，曝光时间长达1秒以上，大家说说是怎样拍的？5.图片处理的时候适当锐化一下以上的都做了，在最后处理图片的时候，我们可以选择锐化一下，特别是对部分本身比较肉的镜头出的片比较有效，还有就是图片缩小后也应该做一下子锐化PS里面的锐化选项有好几个，具体的分别大家可以自己试试，我现在一般用USM锐化重要：32楼有朋友提出PS锐化的好建议总结：不做总结了，最后提醒一点最重要的，按快门的时候要屏住呼吸。本文完看完的朋友支持下，顶顶帖吧觉得有用的朋友多点练习上片吧发现有错误的朋友快点指出有问题的朋友欢迎提出感谢各位【摆脱新手小课堂-第三课】有关颜色的一些基本概念-欢迎围观、上作业片这次我们来了解一下颜色这个元素，坦白说我也不是理解得非常透彻，所以在实践中也会感到迷惘。但我还是希望能和各位亲爱的版友一起去探讨此话题，希望在探索中共同进步。借用我们版靓靓的一张美图图吸引目光首先大家看看自己身边的物体，各种颜色都有，非常奇妙。而且更为神奇的是我们的大脑，比如一张白纸，我们在大部分环境下看都觉得是白色的（极端的情况除外），无论是太阳光下，还是日光灯、钨丝灯下。而事实上在不同环境中白纸反射出来的光线是不同的。但相机数码不同，相机是机器，在将光线的原始数据处理成图片的过程中，还需要我们人类教它该呈现什么样的色彩（虽然相机内部自动的程序已经可以处理大部分的情况）。这就是为什么很多时候看着自己和别人拿着相同相机相同镜头拍，但是别人的色彩会靓丽很多。所以我们还是要科学地了解色彩这个奇妙的东西。其实光是属于电磁波，而可见光只是其中的一些频段，这些都是中学的知识了，详细的大家回去看书。而数码相机甚至胶片相机能感应到的光谱范围和人眼能感受的大体一致，特殊的除外（什么红外摄像之类）。一、颜色的解构：自然界的颜色千变万化，绚丽非常，但这么丰富的色彩该用什么方法来表达呢？聪明的人类还是找到了根源，那就是找到了基色。1。RGB三色加法原理可见光谱中的大部分颜色可以由三种基本色光按不同的比例混合而成，这三种基本色光的颜色就是红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三原色光。这三种光以相同的比例混合、且达到一定的强度，就呈现白色（白光）；若三种光的强度均为零，就是黑色（黑暗）。延伸：在色彩的数码化中，有两个标准比较常见，就是AdobeRGB和sRGB色彩空间。简单说就是不同公司开发的标准，AdobeRGB覆盖的色彩空间比sRGB的更加广，即能再现更鲜艳的色彩。严格说到好就一定是AdobeRGB会比较好，但是我们在拍摄的时候也一般不会去设置成AdobeRGB，因为sRGB也基本足够我们用了，更重要的是sRGB的设备兼容性最好。如果有兴趣继续探讨色彩空间的，可以将相机设置成AdobeRGB模式试试。2。颜料三原色减色原理而在打印、印刷、油漆、绘画等靠介质表面的反射被动发光的场合，物体所呈现的颜色是光源中被颜料吸收后所剩余的部分，所以其成色的原理叫做减色法原理。减色法原理被广泛应用于各种被动发光的场合。在减色法原理中的三原色颜料分别是青（Cyan）、品红（Magenta）和黄（Yellow）。3。关于颜色要说一句，就是数码相机的影像传感器在感应也是取RGB的信号喔。二、色彩的特性（这点对我们后期调整非常重要，其中的一些概念我也是没有很深刻领悟，相信只有在实践中多体会才能更好控制）调控色彩时，有三项非常重要的指标，是每一位摄影人都需要高度关注的，这就是色彩的三个特性色调（色相）、明度与饱和度。色调（色相）就是对色彩的一种直观感受，通常我们用某一被摄物的名称来表示（例如：一辆蓝色的汽车，一顶红色的帽子等）。明度（有时被称为亮度或照明度）是对色彩明暗度的一种衡量或是对灰度（在色调被去除的情况下，就如黑白摄影一样）的一种衡量方式。你可以想象一下，一辆蓝色的汽车与一顶绿色的帽子的明度，或许它们的明度几乎相同。饱和度（或色度）通常指色彩的纯度、生动度或强度。是对色彩纯度的描述。你可以找一个西红柿和一块红砖，它们或许具有相同的色调（西红柿可能偏绿一点，红砖可能偏红一点）。但是，从色彩饱和度上讲，西红柿的红色则更加纯一些，要比红砖的红色更加显眼一些。此外，影响色彩饱和度的因素也比较多。相机拍摄出的照片的色彩饱和度取决于拍摄场景中被摄物的物理特性以及场景的照明度。还有一个就是色温的问题色温定义色温究竟是指什么?我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度和计算光线的颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德开尔文所创立，他制定出了一整套色温计算法，而其具体确定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。低色温光源的特征是能量分布中红辐射相对说要多些，通常称为“暖光”；色温提高后，能量分布中蓝辐射的比例增加，通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为：标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760-2900K；荧光灯为3000K；闪光灯为3800K；中午阳光为5500K；电子闪光灯为6000K；蓝天为12000-18000K。具体调节色彩的不同属性就就会得到不同的呈现效果，就是会有不同的风格，具体的风格调整细节在以后的课程中可能会讲到，现在大家都动手试试先吧。以上内容部分转摘自网络，而且这次能力有限，讲得不太深入和清晰，各位版友见谅感谢你的浏览，真诚期待你的斧正、提问、讨论，期待你交作业【摆脱新手小课堂-第四课】从EV值向曝光的本质说开去-欢迎围观上作业今天，来点深入一点的内容，聊聊相机的EV在数码相机使用中，我们会常常用到EV调整来数码相机的曝光。比如说我们在光圈优先A-V的拍摄模式下，采用某种测光模式（假设是评价测光），光圈选择F2.8，ISO用100，那么在我们拍摄的时候，相机自动会根据拍摄场景的亮暗来帮我们计算出一个合理的快门值，假设是1/60秒。一般情况下我们直接按快门就可以得到曝光正确的的图片了。在我们感觉画面曝光不太正确的话就会出动到EV的调整了，如果决定太暗就增加EV，如果太亮就减少点EV。如果上面一段没有看明白的话，可以参考我们版块顶置帖的一些基本内容。但大家有没有深究过EV的本质是什么呢？1EV和2EV的差别又是多少呢？为什么要用EV来弄呢？在相关的资料中，网络上有一个博客文章写得比较清晰，先转过来给大家看看之前在一个东南亚人的网站上学习了摄影中的EV公式是什么东西，现在想加上自己的理解尽量浅显地说说EV是什么东西，怎么理解。现实中的光线时强时弱，而相机曝光的本质其实就是光圈、快门、感光度的组合。随着光线的强弱不同而选择恰到好处的光圈、快门、感光度组合其实便是曝光的本质。假设感光度固定的情况下：光线强烈时，正确曝光所需要的光圈较小，快门速度较快；光线微弱时，需要的光圈较大，快门速度较慢。而为了给光圈和快门的组合一个标准化的衡量方法，在上世纪五十年代的时候，美国发明了EV这个概念。用来衡量一定光线下，为使相机准确曝光，而进行的光圈与快门的组合情况，其实也可以转过来理解为当时光线的强弱程度。标准定下两个“1”为0EV。光圈1定为0EV，以后的每小一档光圈EV值便增加1。1秒的快门定为0EV，以后每高一档快门EV值便增加1。如下：F1=0EV、F1.4=1EV、F2=2EV、F2.8=3EV、F4=4EV、F5.6=5EV、F8=6EV、F11=7EV、F16=8EV、F22=9EV、F32=10EV-等等。1秒=0EV、1/2秒=1EV、1/4秒=2EV、1/8秒=3EV、1/15秒=4EV、1/30秒=5EV、1/60秒=6EV、1/125秒=7EV、1/250秒=8EV、1/500秒=9EV、1/1000秒=10EV-等等。计算时两者相加。比如说你选择了光圈8、快门1/250秒说明你选择的曝光值为6EV+8EV=14EV。而你将光圈增大一档，快门增快一档，光圈5.6、快门1/500秒，5EV+9EV=14EV。曝光量相同。你将光圈缩小一档，快门增慢一档，光圈11、快门1/125秒，7EV+7EV=14EV。曝光量也相同。当然上述的一切要在限定了感光度的情况下才有意义，EV值相同，感光度不同，曝光量也是不同的。对于感光度这一变数，东南亚那个网站上是实行标准化运算的，他们把感光度统一为100，感光度的变化也理解为EV的计算，将EV值换算到感光度为100时的EV值，这也有利于平时形成对光线强度的直观判断标准。感光度100=0EV、200=1EV，400=2EV、800=3EV、1600=4EV-等等。光圈的EV值+快门的EV值-感光度的EV值=曝光组合的EV值（感光度为100的情况下）=也可以理解为光线的强度，用EV作为计算单位（为了直观理解，换算到了感光度为100的情况下）比方说感光度为400的情况下，以光圈8、快门1/250秒曝光。（2EV、6EV、8EV）换算为感光度100情况下的EV值便是6EV+8EV-2EV=12EV也就是说感光度100的情况下，光圈快门组合为12EV时与感光度400，光圈快门组合为14EV曝光量相同。比方说感光度为100，以光圈5.6（5EV）、快门1/125秒（7EV）的曝光量=感光度为400，以光圈8（6EV）、快门1/250秒（8EV）的曝光量其实进行了那么多换算，为的就是对衡量光线的强度能有一个非常直观的标准。（甚至对感光度也标准为100）如果能对光线强度