服装的常识.doc

特点做班服服装的常识|掌握人体测量的方法 人体各部位的尺寸是服装的依据，为了很好的为顾客服务，就必须掌握人体的测量的方法，下面是人体测量的方法和名称： 胸围：通过胸部乳点（BP点）前后水平围量一周，再加上松量 腰围：在腰部最细处前后水平围量一周，再加上松量。 腹围：在腹部最丰满处（约腰至臀围的二分之一处）前后水平围量一周，再加放松量。 臀围：在臀部最丰满处前后水平围量一周，再加放松量。 背长：从第七颈椎点（即低头时颈椎凸出点）沿脊柱曲线至腰节线的长度。 股上长：坐姿测量，从腰节向下至木凳面的微弧线的长度。 掌握服装的主要部位的国际代号： 总身高称为号，围度称为型。 胸围：“B”指胸围的成品尺寸； 腰围：“W”指腰围的成品尺寸； 臀围：“H”指臀围的成品尺寸； 领围：“N”指领口的成品尺寸； 肩宽：“S”指肩宽的成品尺寸； 服装的常用术语 搭门：门襟处大襟与里襟重合的地方为搭门（也叫叠门）。大襟的搭门上一般会有扣洞，里襟的搭门上一般会有纽扣。 挂面：在搭门里面有一层比搭门宽一倍以上的贴边，用来增强钉纽扣与纽洞的牢度。因其挂在门襟的里面，故称挂面。 止口：衣服需要用线缝合的地方，衣服部件的边缘，如搭门与挂面的缝合处、袋盖面与里子的缝合处等。 过肩：指某睦款式的上衣在肩部覆盖的两层衣料，也称复肩（纺织品衬衫常用）。 驳头：敞开的翻驳领，其挂面的上段向外翻转的部位。 串口线：领面与驳头的交接线，也是确定豁口位置高低的线，有些领的领面与驳头是连成一片的，没有串口线，如青果领。 豁口：领面与驳头形成的角称豁口，关门领的豁口指搭门上端装领点与搭门间的宽度。 袖大片：西服式两片袖中外面的一片较大，称袖大片，里面的一片较小，称袖小片，缝隙合后，从外面看不见缝线。 克夫：外来语，指接缝于袖口边的长方形双层直料。 育克：外来语，某些款式在前后衣片的上方，需横向剪开的部分称育克。 裤口：裤脚口的宽度，也脚口。 中档：裤腿的中部。 领上口线：领子的外围线。 领下口线：领子与领口缝隙合的线。 底领：领翻折线以内是底领，也称领座。 翻领：领翻折线以外向外翻的部分称翻领。 袖山：袖子上端呈弧线的部分。 袖窿：上衣前后身缝合后，侧面形成的袖孔。 画顺：结构设计中直线与弧线的连结，或弧线与弧线的连结，不可出现棱角。行业内称为画顺。 我公司款号的意义 以英文为主，可以中文方式音译或意译给工厂或者国内的客户。 1），男款：M表示；女款：W表示 2），上装：T表示；背心：V表示；裤子：P表示；裙子：S表示 3），长：L表示；中：M表示；短：J表示 4），外型：A、H、X三种 5），数字+ W、F/W或S/F 注：1）2）3）4）为一组，5）为一组 如：a编号为：WTLA-002W 表示： A型的女大衣（是冬装），款号可取为：MARY b编号为：WTJX-008S/F 表示：收腰型的女上衣（是春秋装），款号可取为：ROSE 服装规格常用表示方法 我们在表示成品服装规格时，总是选择最有代表性的一个或几个部位尺寸来表示。这种部位尺寸又可以称为示明规格；常用的方法有以下几种： 1， 服装号型表示法：选择身高、胸围或臀围为代表部位来表示服装的规格，是最通用的的服装规格表示方法，。人体身高为号；胸围或臀围为型，并且根据体型差异将体型分类，以代码表示。如160/84A等（A是体型分类）。 2， 领围制：以领围尺寸为代表表示服装的规格。男式衬衫的规格常用此方法表示。如：40CM，41CM等。 3， 胸围法：以胸围为代表尺寸表示服装的规格。适用于贴身内衣、运动衣、羊毛衫等针织类的服装。如90CM，100CM。 4， 代号制：将服装规格按大小分类，以代号表示，是服装规格较简单的表示方法。适合于全体性要求较低的一些服装。表示方法如：S、M、L、XL等；或以数字表示，如：6号、7号等。 服装号型标准 服装号型制是比较常用的一种服装规格表示方法。它一般选用高度（身高）、围度（胸围或腰围）再加体型类别来表示服装规格。而标准是国家或行业部门关于服装号型作出的一系列统一规定。 1， 号型的定义；号，指人体的高度，以厘米为单位表示，是选购服装长度的依据。型，指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是选购服装肥瘦的依据。 2， 体型分类： 体型分类代号 Y A B C 胸腰差值 男 2217 1612 117 62 女 2419 1814 139 84 3， 号型标志：号型表示方法，号与型之间用斜线分开，全接体型分类代号。例：女上装160/84A，女下装160/68A等。 服装号型运用： 作为服装消费者，可以根据服装上标明的服装号型来选购服装。服装上标明的号、型应接近消费者的身高和胸围或臀围，标明的体型代号应与体型类别一致，那么这件服装在尺寸方面就应是适合的。如你的岙高为162CM，胸围为83CM。臀围为89CM。腰围为65CM。这样你的胸腰差为18CM，体型代号为A，就可以选购示明为160/84A的服装了。 我公司的服装号型的规定： 内销尺码对照表(女） S M L XL 155/80A 160/84A 165/88A 170/90A 36 38 40 42 内销尺码对照表(女裤） S M L XL 155/62A 160/66A 165/70A 170/82A 36 38 40 42 内销尺码对照表(男） M L XL XXL 170/94A 175/98A 180/104A 185/110A 48 50 52 54 内销尺码对照表(男裤） M L XL XXL 170/80A 175/84A 180/90A 185/96A 48 50 52 54 衣领的认识： 衣领的款式很多，但是可以粗分为以下的几类： 1， 无领：又叫领口领，在皮衣了用的不是很多。 2， 立领：可分为连身立领和断身立领，或两者结合的半连半后断的立领。 3， 翻领：有两种，一种是领座和翻领面分开，一种是领座和翻领连在一起。 4， 驳领：也有两种，也分领座和翻领两部分，但不同的是由翻领和衣片共同形成了领面，常见的就是西装领了。另一种就是我们常见的青果领。 5， 变化型的领型：是指在以上这些领款的基础上再加以一定的造型变化而成的较独特的领款。 衣袖的认识； 常见的衣袖分为以下几种： 1， 无袖；也就是我们常说的没有袖子的衣服，如背心，马夹等。 2， 一片袖：如衬衫袖，一般是比较宽松的衣服上用到。 3， 两片袖；如一些较合体的外套服装上的袖子，款式变化程度不大，但造型性最好。 4， 插肩袖：其不同的是，衣身的一部分在袖子上。 5， 连身袖：不同于插肩袖的是，连袖是整个衣身和袖子或袖子的一部分相连。 裙子的分类： 1， 近裙身的外型分：直身裙，A型裙，鱼尾裙，和裙裤等。 2， 按裙腰的形状和高低分；无腰裙，有腰裙，低腰裙，高腰裙和连衣裙等，有些皮衣上是很少用到的。 3， 按裙的内部结构分：波浪裙，灯笼裙，裥裙，节裙，碎褶裙，百褶裙和其它一些变化款式。 裤子的分类： 1， 以裤长分类：有短裤，中裤和长裤等， 2， 以造型分；有紧身裤，普通裤和宽松裤，有窄裤管裤，宽裤管裤，喇叭裤，灯笼裤和踏脚裤等。 3， 还有一些造型的裤如牛仔裤和马裤等。 真假皮的辨别 要了解皮革先要掌握怎样辨别真假，“真皮”在皮革制品行业里最为常见的字样，也是人们区别合成革而对真皮的一种习惯叫法，真皮的种类繁多，品质各异，所以价格也相差悬殊。 皮革按其种类分常见的主要有猪皮、牛皮、羊皮、马皮等。牛皮又分为黄牛皮和水牛皮；羊皮分为山羊皮和绵羊皮。按其层次分有头层、二层和三层。裘革按其种类分主要有狐狸裘革、山羊裘革、兔毛裘革、水貂裘革等，狐狸又分为蓝狐、银狐和红狐；山羊分为成年山羊和不成年山羊，兔毛分为草黄兔、獭兔、白毛兔等；水貂分为公貂和母貂。皮革和裘革的种类分的很多。这里不完全列出。 皮革中的光面皮在很多皮革制品中用到，因为光面皮拉力强度好、耐脏、耐磨而且有良好的透气性。绒面皮不但外观典雅大方，而且透气性好但不足的是它易脏而又不好保养，特别是在不良的环境中，绒面皮鞋易吸入灰尘，遇到水后绒毛又会倒伏。皮革中有一种叫修饰革，修饰革是在皮面上进行加工涂饰而成，而且它可以压上不同的纹路，有些涂饰革料为厚，耐磨性和透气性较差（这个视情况给消费者解释） 公司目前主要生产猪皮、羊皮、牛皮、裘革等皮革服装，真皮和裘革是半天然半加工而成的一种服饰原料，随着国内制革工艺不断改进，同一种皮可以加成好多不同风格的皮，所以给消费者鉴别皮的种类带来定的难度，鉴别服装革的品质有好多种。 下面介绍几种鉴别真皮的常用办法 一、 手感 用手摸皮革的表面如有滑爽（粒面加工成粗的皮另外）、柔软、丰满而有弹性的感觉即为真皮。 二、 眼观 看主要是用来鉴别皮的种类和皮革粒面的好坏，观察真皮的表面有较为明显的毛孔和花纹，而合成革尽管也仿毛孔，但不毕真不清晰。另外合成革的反面有一层纺织品做为底板，这个纺织品底板是用来增加它的拉力强度，而真皮的反面是没有这一层纺织品，这种鉴别是最简单又实用的办法。 三、 嗅味 质量好的皮一般没有什么异味，凡是真皮都有皮革的气味，如果有刺鼻的异味有可能是制革过程中处理不好和某种化工原料使用超标。 四、 点燃 真皮点燃后的气味与毛发点燃后气味差不多，而且燃烧后不结疙瘩，用手指能捏成粉磨；人造革点燃后发出刺鼻的气味，而且燃烧后结成疙瘩 皮的种类和品质鉴别 现在皮的种类很多，这里只介绍常用的皮 一、 猪皮 1、 猪光面 普通猪光面是在猪皮表面经过不同制革工艺加工而成，先是在皮的表面上涂浆再上色，普通猪光面表面有光泽，毛孔排列很有规则，一般三个毛孔为一组呈三角形状，根据地区的不同和制革工艺的不同猪光面在品质上也有区别，这里不做详解，品质比较好的猪光面粒面较细，手感柔软。由于皮革工艺的不断改进，现在猪光面可以加工成好多不同品种的皮。 仿旧效果，仿旧效果主要是没有光泽，有些仿旧的皮上还可以有一些暗的图案。 压纹效果，压纹效果是在皮的表面压上条形，血筋纹等； 荔枝纹效果，这种效果有时有点象粗粒面的牛皮效果，但与牛皮又有本质上的区别。荔枝纹的特点是皮比普通光面稍厚而且粒面粗犷。 轻涂效果，这种皮的表面没有涂浆而是直接上不同的颜色，光泽比普通光面稍暗，这种皮手感比普通光面好，而且皮拿在手上有下垂的感觉。 水洗效果，水洗效果的光面涂层也薄，与普通光面区别不是很大，其区别是比普通光面手感软。可以直接用水清洗衣服上的污渍。 擦拭革，这种皮表层和底板的颜色各不相同，在做成成品后可以在衣服的外表用砂纸或其它原料在你反需要的地方进行擦拭，而使你的衣服变成另一种更为时尚的风格。 2、 猪头层绒面革 普通头层绒面革是在皮头层的反面经过加工而成的。绒面革的表面有短而细的绒头并且表面有一层方向感特别强的丝光。有时也能看到少部份毛孔。 头层绒面水洗革，这种皮革比普通绒面革手感更好，更富有弹性而且比普通绒面革有垂感。 头层绒面修饰革，这种修饰革是皮的正面或者反正进修饰加工的皮革。它可以做成印花、贴膜和油膜等品种。 印花一般是在绒面革光的一面进行加工成不同的花纹， 贴膜是在绒面革有绒的一面贴上一层膜，这种皮有一层特亮的光，是比较时尚的一种皮革，但它的缺点是透气性能不好（这一点最好不要给消费者解释）。 油膜革是在有绒的一面滚上一层由三种油混合而成的一种原料。它可以加工成仿旧效果的油膜革，在遇到折叠或压皱时，会出现一些颜色变浅的折印属正常的。 3、 猪二层绒面革 猪二层绒面革与头层绒面革有本质上的区别，它的绒面比头层绒面稍粗一些，并且能看到猪皮上的三角形毛孔。柔软度和拉力强度远不如头层绒面革，皮的开张也比头层小很多。二层绒面革也可以与头层绒面革一样加工成好多不同种类的修饰革， 由于二层绒面地价格更为廉价而不显服装的档次。所以在内销上我们很少用到这种皮。 二、 羊皮 1、 绵羊皮 绵羊皮的特点是皮板轻薄，手感柔软光滑而细腻，毛孔细小，无规则地分部均匀，呈扁圆形。绵羊皮在皮革服饰中是比较上档次的一种皮地原料。 现在绵羊皮也打破了传统的风格，而加工成压纹、可洗、印花等好多不同种类的风格。 2、 山羊皮 山羊皮的结构比绵羊皮稍结实，所以拉力强度比绵羊皮好，由于皮表层比绵羊皮厚所以比绵羊皮耐磨。与绵羊皮的区别是，山羊皮粒面层较为粗糙，平滑度也不如绵羊皮，手感比绵羊皮也稍差。 山羊皮现在可以做成好多不同风格的皮， 可洗仿旧皮，这种皮没有涂层，可以直接放入水中清洗，不脱色并且缩水率很小。 腊膜革，这种皮是在皮的表面滚上一层油腊，这种皮在遇到折叠或压皱时，也会出现一些颜色变浅的折印属正常的。 三、 牛皮 由于牛皮能达到一定的厚度和牢度，所以它主要用于皮具和皮鞋更多一些。牛皮的特点是毛孔细小，分布均匀紧密，革面丰满，皮板比其它皮更结实，手感坚实而富有有弹性。牛皮服饰革品种也较多， 目前牛皮加工成不同风格的皮还不如猪皮和羊皮的品种多。 牛二层也用于服饰上，但用于服装上一般是牛二层绒面革，它与猪二层的区别是：绒面纤维更粗糙，但没有毛孔。牛二层修饰革主要用于皮具上，它是在牛二层上加工成仿光面或仿旧效果，这种皮在鉴别上有一定的难度。 四、 裘皮 裘皮服装从其用途可分为两类：一类是以御寒为目的的毛朝里穿服装；另一类是 以装饰为主要用途的毛朝外穿裘皮服装(也叫翻毛裘皮服装)。 1、狐狸裘革 银狐毛的特点是毛比较长，一般有7-9CM；毛针长短不齐，并且比其它狐狸毛粗，毛面富有光泽。它的本色为灰色和黑色。 蓝狐毛细而齐，毛面有光泽，长度比银狐毛短，一般有5-6CM，蓝狐的本色为白色，用于服饰上一般全为染色。 红狐毛的特点与蓝狐相近，但比红狐稍长，全色为红色和灰色，用于服饰不染色。 2、 山羊裘革 山羊裘革的毛比较稀并且不易掉毛，毛针粗而方向不完全顺，山羊裘革正面全是皮的一面，它可以做成绒面、喷花、印花和滚成不同效果的图案。山羊裘革可以染成所需要的不同颜色。 3、 兔毛裘革 白毛兔 白毛兔裘革底绒少，可以染成所需要的各种颜色。 草黄兔 草黄兔毛针稍长，服饰上一般用它的本色。 獭兔 毛柔软而细密，光滑而细腻，比其它兔毛不易掉毛，獭兔裘毛在兔毛中是最好的一种。 水貂裘革 水貂毛光泽比其它裘革都好，用手触摸特别滑爽，它更不容易掉毛。 皮革服饰和裘革服饰基本要求 1、 原料 革皮一定柔软，没有残疵点，色彩均匀，没有明显色差。绝不允许有烂皮、疪皮、粗毛孔、亮度不一致的等皮混手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器什么是服装量尺？服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。 对服装打版师的介绍现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的打板师,他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成板型,以提供裁剪布料时运用.随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手划顺的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局. 服装结构制图三要素 现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。一、服装款式与服装结构制图服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。（）品种名称首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。（）款式结构款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。搭使用。 同一件产品要保证皮面的粒面、绒头、颜色、光泽度一致。 正身不能有影响外观的虱叮、蛆叮、松面、肋骨印、裂纹、死折、和领峰等。裘皮毛是否有光泽，颜色是否协调。小心地触摸毛皮，您应该感受到底绒的柔软绵密，针毛光滑柔软，而不是粗糙发硬。 2、缝 制 针距一般要求每3CM为9-10针，里子为1213针。 止口要均匀、宽窄一致，0.2CM+0.6CM的双止口的0.2CM的止口可以偏窄0.05CM以达到美观的效果.0.6CM的单止口线不能有坐势,各部位止口不得弯曲反吐或倒吐. 缝制时不能重针，拼缝要求平整,顺直,无折皱,有归缩的地方要适当. 主标、尺码、洗涤标装订时位置要符合工艺要求且与型号一