单反技巧3.doc

M档调整方法，针对刚刚入手单反的朋友1. 相机取景时，在取景窗有曝光指数，就是在快门，光圈后面那个小条条 + 0 -把光圈快门调整到合适的时候那些条条就不见了就可以了比如你把光圈定在F5.6，然后看着取景窗半按快门，看那些条条在+的方向还是-的方向，然后调整快门速度到0的位置就可以了这样看不懂的话可以到群里来76239889尼康单反交流群套头(18-105)调焦的发现 入手D90快一个月了，发现套头一个比较有意思的现象：由于套头前端的镜片比较重，所以当将头朝下时，焦距从18推向105端时很轻松，相反，镜头朝上时，焦距从105拉向18端时很轻松如果拍摄中不是必须时时刻刻对中拍摄的人或物时，各位可以适当的把镜头往上或往下倾斜一定角度，这样可以快速的把焦距从一端变到另一端。个人愚见，各位请勿拍砖激活新购D90非原装电池的一点巧门 购D90相机时配了某厂家生产的备用电池与原装电池交替使用。头二次备用电池充电后装入相机使用正常。当第三次装入相机时，开机后只显示电池电量不足的标识，相机不能正常开机。取出电池用万用表量电池电压在正常范围，但电池不能使用。 用三只发光二极管，串联后放到电池两级（发光二极管亮）给电池放电，40小时左右发光二极管亮度暗至基本不发光，此时电池的电基本放完，然后再充电。反复三次充、放电过程。将充电后的电池装入相机，相机正常开机和使用。变焦拍摄技法、爆炸效果欣赏千克秒拍“飞”花 运用变焦镜头变焦拍摄大丛的花卉，会产生花朵迎面飞来的爆炸效果，动感非常强烈。这种技法经常用来表现群体奔跑中的个体，凸显动感主题。方法很简单：速度优先，快门速度设置不能太高，1/100秒或以下；对焦花丛中央的某朵花；边旋转变焦环，边按下快门（几乎同时的，变焦稍微提前一点点）。最好用脚架，我的样片用的手持方式。动作要协调，迅速D90菜单设置和配镜指南（原创） 2010.3.12更新 2010.8.7更新（红色） 由于D90是刚推出的新机，而使用者90%都是从数码小DC起义投城过来的，还有部分正在观望准备哗变。因此很多爱好者发短信请求技术支持。目前看起来这支部队整体出片的质量都不太理想，大家以为和小数码一样好混，按下快门就出彩了，结果很令他们失望。大家以为版主是高手，其实俺也是水货。只是起义比你们早一点而已，同样没有拍出什么好片子，比你们更菜。好在俺以前用过小9他四哥D40，也总结了一些经验，这次就山寨一次介绍一下D90的菜单设置和镜头配置的一些经验与大家分享。对的地方可采纳，错的地方请拍砖。还是我的一句老话，没有砖头就不能成长。同时也请资深高手们与大家分享你们的经验，一起摄影，一起快乐，共同进步。好的经验一， 推荐NEF（RAW）出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”-这个很重要，玩单反一定要习惯这样玩二，JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。尼康用户一定要学会这个软件。 拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式（M模式），如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。 动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧！不过现在我发现这个功能打开会影响到图像质量，而且部分菜单变灰，不能设置，因此大家可根据情况设定，最后后期在软件里搞定。 快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。打鸟打飞机时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。 白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。 ISO：启用自动ISO.设置ISO最高1600，最低快门1/60秒。D90 ISO在1600时可以放心使用，如不有效利用高ISO，那还是买D80吧，性价比更高。很多朋友对这个不太理解，实际上在天气好的情况下相机还是以200为默认值的，当然拍夜景上脚架时最好用手动调节ISO. 对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。 AF区域模式：3D， 对焦循环方式：ON 测光模式：风景用矩阵测光，人像用中央重点测光，微距用点测光。测光不准的环境，拍摄模式改用手动模式。插一句，拍风景最好准备一个中灰渐变滤镜，穷人至少要准备一个偏振镜，你会得到意想不到的效果。 曝光补偿：原则是0，室外人像经常用0.30，风景经常用0.31.0，雪景经常用+0.7。记住白加黑减的原则 最优化影像：风景锐度6，色调补偿+1，对比度+1 。人像锐度34，色调补偿0，对比度0。 AE-L/AF-L锁定键：全部用曝光锁定保持。按一下AE就锁定曝光(不锁定对焦)，然后可松开AE键，进行对焦构图。但是我后来发现用对焦锁定更有用，原因是D90在11点的中英一点对焦成功率最高，一次可以用对焦锁定后重新构图。 降噪消减：全部用on，省事。如果要保留细节，还是关掉的好1 高ISO噪点消减：标准。我是这样干的 操作流程：(1).根据题材(人像?风景?)，选取最优化图像， (2).环境光线情况，修改白平衡和ISO； (3).选取拍摄模式(A/M)； (4).A模式选定光圈，并进行曝光补偿； (5).M模式选定光圈和快门，进行试拍。（别人的经验）三，摄影包包和附件 摄影包是必须要的，推荐漂流木，我买2个，一大一小，旅游用大的，雪景拍摄技巧和体会 最近这些天，大部分地区都在降雪，真给我们摄友制造了一个学习和创作的好机会，我就有关雪景拍摄的技巧和体会摘录总结如下，仅供参考。一、 注意背景的对比 雪景的特点是反光强、亮度高，如果单纯拍摄一片白茫茫的大地往往会感觉到刺眼，什么也看不清楚，所以我们最好在拍摄时选择比较暗的背景，这样会使雪景与暗处的景物形成明暗反差比较强烈的对比，使整个画面的层次感显得比较丰富，如果选择的背景的亮度也比较高，那么会令观看者的眼睛很难受的。 二、 适当前景的选择 拍摄前景的选择也是相当重要的，由于雪景的特殊性，利用挂满冰凌或铺着厚厚的积雪的树枝、花朵，建筑物等作为拍摄的前景，可以增加空间深度，提高雪景的表现力，使得整个画面的内涵更加丰富，不至于因为白茫茫的一片而使观看者产生厌倦的情绪。 三、 注意白平衡的调整 虽然雪景都是白茫茫的一片，但是随着时间、周围景物等的变化，白雪也会表现为不同的白色，所以，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整数码相机的白平衡。在雪地里，周围特殊环境的影响往往使得数码相机的自动白平衡功能并不能十分准确，而手动调整的精确程度要胜过自动调整，所以这个时候最好采用手动功能来调整数码相机的白平衡，这样拍摄的照片色彩才能被正确还原，才最真实。 四、 逆光与侧光 雪是洁白的晶体物，它散布或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都被它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样可以更好的表现所要拍摄景物的明暗层次感和透明质感，整个画面的色调也会显得富于变化。 五、 手动调整曝光 由于雪景会反射大量的阳光，所以正确调整曝光是拍摄雪景的一个关键问题。在白雪皑皑的环境下，根据数码相机的自动曝光来拍摄雪景，一般都会有些曝光不足，这是因为在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差12级曝光量，所以我们一般要使用手动曝光功能来进行必要的调整，这样才能保证拍摄到的雪景画面的曝光比较准确、真实! 六、器材的保护 雪景中还有一个重要的问题就是保护好你的器材。由于冬天气温低，空气也很潮湿，这样的环境很有可能影响相机的使用。因此进行简单的防寒防潮处理是必要的，例如简单的用塑料袋包一下就可以起到很好的效果。在不拍摄的时候可以把相机放在衣服中，可以达到保温的作用。同时还需要注意电池的保温，电池在低温下消耗很快，保温能提高其使用时间，当然多准备一些电池也是很有必要的。最后就是要注意个人的保温了，衣帽、手套这些都要准备好，冬天真的很冷。七、其它的技巧 如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该选择较深的背景，这样避免背景的干扰。同时快门的速度也不能太高，一般在1/100秒以下，这样飞舞的雪花可以形成一道道短的线条，表现出雪花的动感。 在雪景中拍摄人物，需要适当的加辅助光。由于将雪作为背景会显得很亮，加辅助光可以达到突出主体的作用，同时相机还要加上遮光罩避免其它光线的干扰。偏振镜在雪景的拍摄中也有很大的作用，可减低白雪反射的偏振光，降低亮度，也可以使蓝天白云更突出，提高色彩的饱和度。七、其它的技巧 如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该选择较深的背景，这样避免背景的干扰。同时快门的速度也不能太高，一般在1/100秒以下，这样飞舞的雪花可以形成一道道短的线条，表现出雪花的动感。 在雪景中拍摄人物，需要适当的加辅助光。由于将雪作为背景会显得很亮，加辅助光可以达到突出主体的作用，同时相机还要加上遮光罩避免其它光线的干扰。偏振镜在雪景的拍摄中也有很大的作用，可减低白雪反射的偏振光，降低亮度，也可以使蓝天白云更突出，提高色彩的饱和度。光圈与快门的设置规律及技巧时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。 阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。灰卡法则。在拍摄过程中，使用18灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍2倍4倍啦！动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量一张照片的所有数据 新手作业一张，附所有拍摄数据，请大家指导（无论从那个角度，包括但不限于相机设置、测光、对焦、构图、色彩、PS等等）。设备配置：机身：D90（套机拆机版）镜头：Nikon AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR保护镜：KENKO 肯高 Pro1D 超薄多膜专用保护镜 67mm遮罩：Nikon HB-39 （放在套机原包装里的）地点：自家阳台天气：晴天，空气不好时间：下午16:46光线：还有一些阳光，无遮挡，侧光（30度左右）拍摄时相机设置：模式A（光圈优先自动）自动对焦模式：AF-S（单次伺服自动对焦）AF区域模式：单点测光方法：点测光感光度ISO：200白平衡：自动动态D-Lighting：自动色彩空间：sRGB影像品质：JPEG精细优化校准：VI鲜艳照片数据：快门（曝光时间）：1/160 S光圈：F5.6ISO：200焦距：65mm图像处理：软件：Photo CS（V8.0）使用命令：1、图片缩小 2、自动调整色阶 3、手动调整色阶 4、锐化1P（PS过的图片）：爆炸型照片拍摄法 爆炸型照片拍摄法把被摄的主体安排在画面中央，四周留出充分的余地。背景越杂乱越好，以表现“爆炸”的效果。快门速度以/秒以下为宜，速度越慢效果越突出。拍摄时最好用三角架固定照相机，不能让照相机有丝毫晃动。按动快门时，同时迅速变焦，可由长变短，也可由短变长，以使照片具有中心清晰、四周呈放射状的特殊艺术效果。拍摄运动物体时，要抓住相对静止状态的瞬间按动快门，同时迅速变焦。学习测光及补光 【测光 】 什么是18灰色 我们能见到绝大多数物体都是由于它们能够反射光。反射的光线越多，物体也就显得越明亮。如果物体是完全乌黑的，它就不会反射一点光线，也就是说，它具有0的反射率。另一种极端的情况是物体是全白的，它将反射所有的光线，也就是说，它具有100的反射率。 上述两种情况只是理论上的两个极限。所有的物体都处在这两个极限之间。18的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色，。 “反射率”到底是什幺意思呢？为了更好地理解它，请参见图所示的灰色级谱。上述两种情况只是理论上的两个极限。所有的物体都处在这两个极限之间。18的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色，。 “反射率”到底是什幺意思呢？为了更好地理解它，请参见图所示的灰色级谱。左端所看到的是纯白，右端所看到的是纯黑。两者中间，是一系列梯级的影调，从左到右越来越暗。在这张灰色级谱上总共有11级，包括纯白。 通过简单的推理就可以得出中间影调应该反射投射到其上的50的光线。测量表明，它实际上只反射了18的光线（至于造成这种结果的原因，我们还是留给科学家去解决吧）。在黑白级谱中，比如在这张灰色级谱中，这种影调就被称为“灰色”。 数码相机上的测光模式 一般数码相机会有的测光模式，依序分别是平均测光模式、点测光模式、中央重点平均测光模式。接着就分别说明这三种测光模式的差异。 左端所看到的是纯白，右端所看到的是纯黑。两者中间，是一系列梯级的影调，从左到右越来越暗。在这张灰色级谱上总共有11级，包括纯白。 通过简单的推理就可以得出中间影调应该反射投射到其上的50的光线。测量表明，它实际上只反射了18的光线（至于造成这种结果的原因，我们还是留给科学家去解决吧）。在黑白级谱中，比如在这张灰色级谱中，这种影调就被称为“灰色”。 数码相机上的测光模式 一般数码相机会有的测光模式，依序分别是平均测光模式、点测光模式、中央重点平均测光模式。接着就分别说明这三种测光模式的差异。 平均测光模式(建议同学使用) 建议同学使用此种测光模式，因为传统相机的内测光基本上也是采用平均测光模式，这种测光方式，也是所有数码相机中最常见的一种了，它测量整个画面的平均光亮度，可以满足大多数情况下的测光需要，但问题在于，当环境光线复杂或光线亮度反差过大时，其所获得的测光数据，仅仅是一个平均数值而已，很容易出现图片暗部过曝，而亮部却欠曝的情况，所以需要做曝光补偿调整EV值(如何调整EV值后面会说明)。点测光模式 测光组件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。例如在光线均匀的影室内拍摄人物，许多摄影师就会使用点测光模式对人物的重点部位，如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光，而着重表现其具有特点的部位，以达到突出主题的艺术效果来。 中央重点平均测光模式 这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象是目前单镜头反光照相机主要的测光模式。建议同学使用平均测光的原因是机械式相机的设计就是平均测光，当你熟练了平均测光模式，很自然的当你使用点测光你会觉得一点也不复杂。后面会接着讲曝光控制，也就是如何正确曝光，其中主要谈及是如何曝光补偿调整EV值.这一张EV值(-1.0)(背景黑色) 我记得我初学摄影时最搞不懂就是测光，当时用的是尼康机械式相机FM2，不知道该用多少快门，多少光圈来拍照，测光时因拍摄的画面还要加减光晕！ 有人问我快门与光圈的关系，我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。 具有丰富层次的照片一般都可称为好的曝光，照片曝光结果和你想要的一致就是好的曝光，但是正确曝光不一定是最完美的，根据自己的需要进行调解，自己想要的拍摄效果，正确曝光是有一定的范围和宽容度的，在这个标准内，曝光是正确的，好的曝光则是在正确曝光里的比较完美的和最佳的曝光。 传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。 一、为什么要进行曝光补偿 数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，在相机的感光系统看，无论对象原来是黑的还是白的，它都力争将其表现为中间影调的灰色。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。 二、如何进行曝光补偿 先记住这个口诀白加黑减,遇强光减大概的意思是，拍摄的画面有白色就加EV值，有黑色画面就减EV值，遇到画面有强光要减EV值，至於加多加少具体实践要靠经验的累积，看後面的分析。 在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。 1、被摄对象亮度比较高(白色)时需作曝光正补偿 比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量。 如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加曝光量，当然应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题。这一张EV值(+1.3)此外在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情做曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿(+1.0+1.7EV)曝光量，不然你最后得到的雪不是白色，而有可能因曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿(+0.71.0EV)曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，显然不理想。还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。这一张EV值(+1.3)此外在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情做曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿(+1.0+1.7EV)曝光量，不然你最后得到的雪不是白色，而有可能因曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿(+0.71.0EV)曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，显然不理想。还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。这一张EV值(+0.7) 2、被摄对象亮度较低(黑色)及强光需作曝光负补偿，比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度，利用曝光补偿来适当减少曝光量。这一张EV值(-3.3)(以後不好这样对著太阳拍，相机会很受伤)除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树阴，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。这一张EV值(-1.0)(还是有点过曝,EV值应该再减一点)3、被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理 这主要有两种情况： A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿,增加曝光。 这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光(打反光板或闪光灯)等形式来改善反差。 这一张EV值(+0.3) B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿，减少曝光。这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其他背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大。 以上的曝光补偿值仅能当作是参考，曝光补偿值会因为摄影器材的差异而有些调整，被摄体的明暗变化是影响最大，所以经过多多练习你就能体会白加黑减遇强光