1上衣下裳制.docx

1.导课： 汉服的复兴：现在有很多新闻都有提到现代人的汉服，比如说北京上海许多城市都有很多大学生在中国传统的祭祀节日里身穿汉服来传承华夏文明，但是这种新闻总会引来诸多的争议，有人觉得不屑一顾，有人欢欣鼓舞，但是大多数的舆论都赞同这种行为。几年前曾有一篇文章在天涯上面引起了轰动，名字叫做-为汉服的浅吟低唱 我给大家念一段：时间的车轮悠悠荡荡，终于在甲申那里失了方向。于是瘦西湖畔，梅花岭上，为纪念这个悲剧建起一座祠堂。那个叫史可法的文弱书生，他不愿散开高束的发髻，更不能脱去祖先留给他的衣裳，于是他决定与城共存共亡，丢了性命，护了信仰。就在千百年后的今天，我坐进麦当劳的厅堂，我穿起时装，我随口唱着my heart will go on，却莫名其妙的心伤，因为我听到一个声音大声的说：忘了吗？你的祖先名叫炎黄。 我记得了，一群褐发蓝眼的豺狼，带着坚船利炮，拆了我们的庙宇，毁了我们的殿堂。 于是百年之后的今天，我们懂得民主自由，却忘了伦理纲常，我们拥有音乐神童，却不识角徵宫商，我们能建起高楼大厦，却容不下一块功德牌坊，我们穿着西服革履，却没了自己的衣裳。 在汉服的复兴的今天，很多人都对汉服复兴的提出了自己的看法。热爱汉服的人，大多数人不仅希望能够从美学的角度来复兴汉服，更希望能以汉服为载体复兴中华传统礼仪、舞乐书画、诗词文学等等一系列传统文化艺术。弘扬汉服，更应弘扬汉族服饰所承载的华夏传统道德理念和价值观念，或者说是华夏文化精神的内核。离开民族精神，表观形式一切都是空谈。从汉族衣冠，看华夏民族文化精神所在,若论及民族衣冠，只怕这个世界上没有哪个民族比汉族更悲哀的了。（一） 汉民族最重视自己的衣冠，她是华夏民族自信与认同的标志。民族服饰是民族文化的视觉表现之一。古代汉族的科技水平、文化礼仪、物质财富等等都远远优于周边民族，在其服饰自然也有所表现，汉族服饰较之周边部落，美而丰富，并且有礼仪文化作为依托，所以更加深遂，华夏（汉）族人很早就意识到了这一点：春秋左传正义云：“有服章之美谓之华，有礼仪之大故称夏！”“华夏谓中国” 。这一“美”、一“大”两字，充分表现出“华夏”人对自己民族服饰、礼仪文化的自信。其实，古汉人将衣冠视为民族礼仪文化的承载，认为“定礼之大莫要于衣冠。”将“弃华服以就胡”看成是道统沦丧的表现。所以，”华夏”的”夏”字，即是“礼仪之大”的表述，同时也是对“衣冠文化深远”的进一步阐述。可以说，汉族的族称、源于汉族服饰“华夏”二字，本身就带着汉族与生俱来的自信；可以体会，而当古汉人说出“冕服采章，对被发左衽，为有光华也。”这句话时，又是怎样的骄傲！有此自信，所以汉族人就把华（汉）服看作是本民族区别于周边部落的突出标志，所以华服就有了“齐民心，别夷狄”的作用，而“被发左衽”则被看成是亡国的标志。可以肯定，最迟在周代，华（汉）服，就已成了华夏人民自尊、自信与相互认同的标志。一个心理健康的人需要自信和自我认同，民族也是一样，只有自信和自我认同的民族才有凝聚力，才能健康快速的发展。而汉室衣冠，正承载了华夏民族自信与认同。（二）在面对异族的易服暴政时，汉族人民保卫自己衣冠文化的英勇行为，实际就是在维护自己民族尊严，是民族气节的体现。历史上，每当汉族处于低谷时，汉服就常常沦为异族奴役汉族时的毁灭对象，一再上演被迫易服的惨剧，历史上的每一次对华夏衣冠的摧残，都伴随着侵略者狂暴嚣张的暴力胁迫和血流成河。盛唐时期，吐番人就曾令其统治下的汉人“左衽而服、辫发纹身”。宋时，金人天会间下令削发，“不如金人式者死。”蒙元时，蒙古人明令禁止过华夏衣冠；而在明未清初，最震憾中国大事非剃发易服莫属，这也是中国历史上对汉族服饰的摧残最坚决最彻底的一次。-“剃发、改装是新朝第一严令，通行天下，法在必行者，不论绅士军民人等，留头不留发，留发不留头！南山可移，此令不可动！ ”-“一人不剃发全家斩，一家不剃全村斩”！以多尔滚为代表满洲贵族发布的“屠城令”后，有蓄发者立执而剃之，不服则斩，悬其头于剃头挑子所缚高竿之上示众。时人陈确记：“去秋新令：不剃发者以违制论斩。令发后，吏诇不剃发者至军门，朝至朝斩，夕至夕斩。”这些侵略者的做法，其目的非常明确，就是要通过摧毁华夏衣冠来毁灭汉族互相认同的标识，造成华夷类同的视觉现象，混淆华夷界线，使汉族的民族自豪感与文化优越感失去物质依托，”皮之不存，毛将焉附！”以此达到弱化华夏民族的反抗意识，及其“长治久安”的目的。2.内容汉服的概述：“汉服”一词的记载最早见于汉书：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉人”的名字形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，汉人传统服饰被称之为“汉服”。所以，后来汉服这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在漫长的历史中汉服逐渐成为汉人自我认同的文化象征。 汉服的分类： 1上衣下裳制 2深衣制 曲裾深衣是深衣的最早形制，其出现早于直裾。为什么呢，因为汉民族最早的内衣形制极不完备，特别是没有合裆的内裤，只有两条套裤管。所以用直裾之袍，在坐卧时很容易暴露下体。这于礼是极其不符的，而只有曲裾深衣才能“被体深遽”，这就是当时人为什么发明曲裾的原因。在当时，除了上衣下裳的服饰，曲裾深衣是最正规的礼服，所以曲裾深衣是春秋战国时期普遍流行于华夏地区的服装形制，当然中原地区和南方的楚国的形制有一定的不同。大体说，北方中原地区，崇尚儒家的理性主义，衣服简朴严谨。南方楚国地区，崇尚道家的浪漫主义。衣服宽大而飘逸。这也是诗经与楚辞的区别。西汉建国，华夏民族空前一统，南北文化也开始融合。刘邦的家乡当时属于楚地，其手下文臣武将也多是楚人。所以汉朝在政治文化上继承了秦制，思想文化，包括服饰文化上却多继承了楚制。这从汉赋和楚辞的联系，以及西汉的深衣更多地类似楚国可以看出来。汉既承秦制，也承楚制，有力地说明了汉是华夏民族空前统一的时代。入汉以后，随着合裆的内衣乃至长裤的出现。人们已经不再有担心暴露下体之虞，曲裾深衣的曲裾的功能变成多余，而且曲裾比直裾更浪费布料，所以曲裾深衣逐渐被直裾深衣所取代，至东汉末年终于完全消失。（曲裾更加费布料，可以绕很多圈） 3通裁制 4上衣下裤制 5罩衫 6中衣、内衣、首衣、足衣、配饰 首衣（黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。花钗冠：宋徽宗政和年间规定命妇首饰为花钗冠。花钗冠乃皇后、皇妃、公主等命妇之首服，但以冠的佩饰细节做等级区别，如冠上花株之数，有9、8、7、6、5等规定，以示身份。凤冠：在花钗冠的基础上进一步装饰有特定象征意义的龙凤饰，发展出了朝廷命妇的凤冠。洪武三年定制，皇后在受册、谒庙、朝会时着最高级别礼服的冠饰为九龙四凤冠。） 7礼服 玄端：自天子至士皆可穿，为国家的法服，天子平时燕居之服。诸侯祭宗庙也穿玄端，大夫、士早上入庙，叩见父母也穿这种衣服，玄端衣袂和衣长都是2.2尺，正幅正裁，玄色，无纹饰，以其端正，故名为玄端。诸侯的玄端与玄冠（委貌冠）素裳相配，上士亦配素裳，中士配黄裳，下士配前玄后黄的杂裳，并用缁（黑）带佩系如裳之色的鞸（b）。华夏乃礼仪之邦，其中很重要的一点是比别的民族更注重讲长幼有序，男女有别。华夏礼服语言（注意，是最高的礼服）：男子上衣下裳，取意上法先王古制；女子衣连裳，寓意德贵专一。男子朝玄端,夕深衣。因为早上的礼仪更郑重。玄端其实是很规范的男子礼服，多做朝服和祭服用。玄端服被唐突得非同小可1.不分场合除了祭祀和朝会，平常是不随便穿的（当然现在没有朝会，应该只用在祭祀场合）2.男女无别玄端是典型的男性服饰，女子不该穿着3.级别僭越大夫纁裳，上士玄裳,中士黄裳,下士杂裳。 汉服的历史 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。颜色以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色 西周 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地 。西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。 东周：春秋战国时期诞生了一种重要的汉服-深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。 秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。 南北朝裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤 唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。 宋朝漢民族服饰基本延续了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，没有变化。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。 历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富 汉服与韩服、和服的区别 和服，在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服长上衣也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特