衬衫的制做与检验标准.doc

成衣工艺复习资2010.11.16(1)检验标准：按合同要求及有关规定、实物样品和GSBY7600188出口衬衫熨烫外观样照。SN/T1932.72008出口衬衫检验规程。(2)检验项目：成衣外型测定，以目测为主，对照款式样(确认样)，按合同或标准及有关规定等查对实货是否依照规定生产，商标、吊牌、尺码带定位是否正确。熨烫定型，首先检验领子部位，立领衬衫，领圆大小适宜，领尖插片要足不折尖，折叠端正，前、后身及袖身平服，挺括、袖口齐，无亮光、水渍、烫黄等，成衣外观整洁。外观疵点：面料无明显疵点，无色差，详细要求按SN/T1932.72008出口衬衫检验规程。缝制检验：各部位线路顺直，双明线宽窄一致，牢固、针距密度符合规程要求，缝修大小一致，缝合吃势均匀不起绺，无毛漏开线、止口倒吐，扣位正确，扣牢固，扣眼无毛疵，对条、对格、对花部位符合规定。检测规格尺寸：可按合同或规程进行测量主要有五部位，领大、衫长、胸围、肩宽、袖长，规格尺寸准确。辅料：缝线与面料应一致，(顺色)面料缩水率要准确，纽扣大小一致，无残扣，水洗后效果优良，有柔软感，无黄斑，水渍等。(3)检验操作程序：检验动作要统一，检验时应把衬衫衣领位置向上平放于检验台上，折叠衬衫首先检验折叠外观，然后按检验程序逐项进行检验，从上到下，先看左，后看右，看完表面，看里面，最后翻过来检验包缝线。应顺直无脱落现象。(4)质量要求：外观：折叠端正，熨烫平挺，商标、尺码标位置端正准确，无歪斜。领子：领面平服，无外翻。松紧适宜，领圆大小要一致，领不起泡、渗胶，明线顺直，无跳线，接线，止口无反吐，领尖大小对称，领尖无断尖，领头圆顺，领豁口大小适宜。绱领子三点定位准确，不偏斜，底领不外露。门衿：门衿应平服，松紧适宜，宽窄一致，线路顺直，双明线宽窄一致，无接线、断线，销眼间距应均匀，无漏针、断线，开刀利落，无线毛，扣位与扣眼应相符，钉扣要牢固，扣大小一致，无残扣。门、里衿长短应一致。前身：过肩，线路顺直，松紧适宜，口袋位置端正，线路顺直，封口大小一致、牢固，底摆折边宽窄一致，线路顺直，圆底摆圆度一致。袖子：绱袖子，上袖缝与底袖缝相交处，袖底十字处应相对，袖开叉应顺直，长短；宽窄符合要求，袖叉中间扣位准确、袖头、应圆顺或方正，线路顺直，止口无反吐，眼与扣位相对称，两袖长短应一致，两袖口大小应一致，袖头圆顺，方正应一致。后身：后领口无吃纵，过肩线路顺直，松紧适宜，底摆折边宽窄应一致，熨烫平服。衫里：应把衬衫翻出里面，检验各部位包缝线应牢固，无脱落，缝头大小一致，洗涤成分标位置准确。工序内容1、检查裁片检查、整理裁片及零部件，是否齐全，有无漏片。2、粘衬粘领里衬、袖头衬、贴边衬。3、收省收前、后片腰省及后片肩省。4、勾贴边左右前门襟都做外翻贴边，及缉明线。5、合肩缝前后小肩的吃量，吃在小肩的中间部位，缝合时注意肩省的倒向。6、勾领领里清剪剩0.6；领面清剪剩0.8，勾领时吃量均匀，领面子口一致。7、装领领子与衣身合印点相对，上领后左右对称，明线美观。8、勾袖头袖头里划净样印清剪，面比里大0.2，勾缝，翻烫，子口均匀。9、做袖开叉安要求作宝剑头袖开叉。10、装袖子将袖山点对肩缝，吃势均匀，缝头一致。11、合袖底缝、侧缝裁片比齐，缝斗一致，均匀缝合。12、卷底边先折0.7，再折1.0，熨烫，沿里口0.1扎线一道。13、整烫、锁眼、钉扣制作完成后成品整烫，按要求熨烫平整，然后进行锁眼、钉扣。14、成品检验检查各部位规格，工艺要求。第一节 服装生产工艺发展简史v 一服装机械1.1790年托马斯赛特发明了单针单线链式缝纫机v 二工业化生产成衣（Apparel；Ready Made Garments）：是预先制做好的衣服的意思成衣生产工艺：以连续的流水线生产形式生产，款式和规格按一定的划一要求的生产方式；复杂的、高级的、工业化批量、标准化、规范化生产 第二节 地位、发展方向与研究对象一地位服装加工工艺技术产品的档次与质量。1.熟悉服装工业化生产的整个过程2.能合理科学地安排服装工业生产3.能分析与解决出现的生产技术问题二发展方向1.自动化2.信息化3.网络化三研究对象1.单件服装2.成衣第三节 服装业的现状、优势与问题v 一现状1.发展速度快，份额大2.多中心的产业集群化3.服装产业链进一步扩展内涵短，外延长4.产业标准化正在积极稳步推进5.由数量型发展、低价格竞争向产品竞争、品牌经营跨越二优势1.中小型民营企业的优势：“虚拟经营”模式 自主经营品牌2.产业聚集优势3.营销优势4.成本价格优势5.设备优势6.企业家优势三问题 1.重制造，轻经营:一流设备，二流产品，三流价格2.在国际分工中处于低端环节3.各产业集群间的联系松散，产业资源的利用缺乏有效协调4.服装产业群内龙头企业对中小企业的引领作用不强5.竞争秩序有待规范第四节 服装生产工序的组成国内分法1.生产准备2.裁剪工艺3.缝制工艺4.熨烫工艺5.成品品质控制6.后整理7.储运第二章 生产准备一.材料的选用1纺织材料 纤维制品 天然 再生 合纤 梭织物 针织物 集合制品 裘革制品 动物毛皮 兽皮革 鱼皮革 爬虫类的动物皮革 塑料制品 泡沫塑料 塑料薄膜2.机物料 生产及生活中所必需的物料、油料、电料等第一节 材料准备二. 材料准备的原则： 1.现货生产类的进料必须慎重，要备齐面、里、辅料，尽力做到规格、花色齐全，保证其生产的可行性。 2.来料、来样加工生产类的进料，要严格根据客户的要示，按预定材料进料。 3.进料时必须注意生产节奏和市场动向，要掌握适时适量、快销快进的原则，立足市场。 4.对进仓入库的原材料必须严格检验材料的规格、品种和数量。 5. 原材料必须按照各类材料的特性和要求存放。 该原则适用于服装小批量、多品种的生产形式，难度较大；对于批量大，品种少的产品有些可不作考虑。三. 材料的选择(一）面料的选择:1.功能2.色泽 3.质感 4.地域 5.工艺 6.价格（二）里料的选择1.里布(1) 使用功能保护服装，防止面布污染、磨损，改善穿着性能和保护服装外观造型。表面光滑，减弱与内衣的摩擦，穿脱方便。减小透明度，增加面料的挺度。保暖(2)里布的要求具有较近的伸缩性能、柔软度、挺括性具有良好的吸湿性、透气性具有良好的抗静电性、缝合性、耐热性具有良好的染色性能具有良好的形态稳定性(3)里布的种类：a羽纱：是有光人造丝作经纱、棉纱作纬纱交织而成的斜纹组织，正面光滑、光泽较好 b美丽绸：经纬全部是人造丝，经向密度大c电力纺（早期叫纺绸）：真丝织物 d涤棉绸：是涤纶短丝和纯棉纱交织而成的里布e尼丝纺2.托布：是用于保护和固定填充物的里料，一般放在面料与充填物之间3.填充料：起保暖作用，一般在里布和托布中间的物质选择依据： 功能 从经济角度考虑从使用特点考虑 服装外形的挺括性（三）辅料的选择1.辅料的作用：增加面料的挺度和强度，加强服装外观的稳定性和装饰性。 弥补人体体型的缺陷，增加装饰。服装衣片连接形式的用品。2.辅料的质量要求：不影响面料的外观色泽、质地、与服装整体装饰性要一致坚牢度与面料要一致（耐磨性） 拉伸性、收缩性与面料一致。价格和档次的合理配用 3. 衬布种类A.按衬布与面布贴附形态分： a.用缝合形式与面布贴附 b.用熨烫形式与面布贴附B.按底布的不同分类： a.织物衬 麻衬：用黄麻纤维为原料织成的衬布，质地坚牢。 毛衬：经纱用棉纱、纬纱用毛纱交织而成，纬向弹性好，不易变形、挺括。 黑碳衬：用棉纱或棉混纺纱作经纱，以牦牛毛或山羊毛的纱作纬纱，交织后经树脂加工而成，纬向弹 性； 马尾衬：经纱是棉纱或棉混纺纱.纬纱用整根马尾鬃或马鬃包芯纱，纬向弹性好。 布衬 b.无纺布衬： 由棉纤、合纤压缩粘纺而成，无方向性，质地轻，挺度差，抗皱折差。 (2)衬布的质量要求：粘合衬：由热熔胶涂于基布上粘合衬与不同面料粘合均能达到一定的剥离强度剥离强度：试样规格是20cm 5cm，剥离速度取1015cm/min,在曲线连续取5个最大值和最小值，计算其平均值即可。一般要求剥离强度应大于9.8N。 影响强度的因素：涂浆量、涂层加工方法和条件尺寸稳定性，有收缩性压烫要求 不能有起泡、脱胶、手感变差的现象，更不能有渗胶现象。(3)衬布的选用羊毛纤维织物 选择能够随面料尺寸改变而相应改变的衬布 蚕丝织物 -低熔点聚酰胺（PVA）类衬布 棉织物 -耐热性能好 麻织物 -粘合强度高的聚酰胺类衬布 再生纤维类的面料 -采用低温粘合衬 人造皮革、合成皮革类面料 -选用低温粘合衬布 4. 缝纫线缝纫线种类： 棉线、丝线、涤纶线、锦纶丝线、维纶线、涤/棉线 缝麻线、金银丝线 绣花线、鞋底线四. 材料的配伍原则 1.伸缩率的合理配伍 2.耐热度的合理配伍 3.质感的合理配伍 4.坚牢度的合理配伍 5.颜色的合理配伍 6.金属配件的合理配伍7.价值和档次的合理配伍第二节 材料的耗用计算一.成衣部分1、单件衣服使用材料的计算 2、多件套裁的用料计算: 通常服装成衣所耗材料应占总耗料的80%以上。二损耗部分1.自然回缩的损耗 其它损耗如：缝纫损耗、工艺回缩、缝制回缩及熨烫回缩2.缩水率的损耗3.织疵的损耗（面料疵点损耗）4.铺料、段料的损耗:机头布不够成品段长又不能裁制独件产品的余料。在断料时因裁剪技术不熟练，落料不齐而使用料增加的部分。更改成品规格或裁制。废品衣片。段耗率=段耗长度（或量）/投料长度（或量）100% 5残疵产品的损耗6特殊面料的正常损耗 一般：倒顺的绒毛类+7cm，格子+1格，倒顺格+2格 例顺花+7cm7 碎布损耗:以上各类因素的损耗，应该在定额用料（即标准用量）的基础上加以估算。 第三节 材料的检验和测试 测试内容有：数量复核、疵病检验、伸缩率测试、缝缩率测试、色牢度测试、耐热度测试等。一.规格数量的复核1.纺织品材料复核1).首先检验出厂标签上的品名、色泽、数量及两头印章、标志是否完整，并按单子逐一核对，做好记录。2)筒卷包装材料 3)按重量计算的原材料 2.其它辅料的复核1)首先核对品名、色泽、规格、数量等与实际是否相符 2)物件较小、数量较大的物品 3)配套用的材料 色差、纬斜的检验色差 :将坯布左右两边的颜色相对比，同时也和门幅中间的颜色相对比。（10米一比）:整匹布验完后还进行布的头尾、中三段的色差比较。边色差 段色差 纬斜和纬弯 纬斜：一般是指纬呈直线歪斜，纬纱歪斜后会使布料产生条格的歪斜和纹样的歪斜。 纬弯：指纬纱呈弧状歪斜,也造成布面的条格、纹样等歪斜变形。三.材料性能测试 1.伸缩率的测试 缩率=（L0L）/L0X100%(L0 ：材料原长 L：材料现长) 缩率大于0，即该材料有缩份；缩率小于0，该材料有伸长，（1）.自然缩率测试方法；将织物从仓库中按抽样设计，选择其中一匹，打开后，选择该匹布的头、中、尾部分，再在其左、中、右处作好长度记号，在没有任何张力下，室内静放24 小时。随后对记号进行复测，即可计算出材料的自然伸缩率的大小。（2）.湿缩率 （3）.热缩率 第四节 材料的预缩和整理一. 材料的预缩1.自然预缩:消除内应力 放置24h 2.湿预缩:棉麻化纤布及辅助材料 毛料 3.热缩 4.汽蒸预缩（喷水缩）: 烘房 ;预缩机：呢毯、橡胶毯、预缩机二.材料的整理1.织补：-指对面料存在的缺经、断纬、粗纱、污纱、漏针、破洞等织疵，用人工方法按织物的组织结构给予修正。 -半成品修补 -成品修补 -无法织补的：调片、绣花、贴花2.整纬3.污渍去除 第五节 样品试制-实样制作 服装款式图（即效果图）-认样制作 客户来样-试样：是根据客户的修改意见，以及根据生产的可行性研究进行实物标准试制。一.样品制作程序 1.分析效果图或实样2.制版和推版3.分析选用合适的缝制方法及所需要的附件，需用何种工艺，采用何种设备等。4.样品制作 5.样品的审试和评价二.小批量试制（试产）试产：是在批量生产前，按照产品设计的要求进行一次模拟工厂的加工条件及手段的少量实样试制，数量在一打以下。样品试制 几种原则：1.材料使用的合理性2.工艺设计的合理性 3.工艺流程通畅（工序排列的合理性 ）4.确保设计效果 、产品质量 及交货期5.样品鉴定6.注意产品生产的可行性第三章 裁剪工程第二节 裁剪方案的制订w 四.制定裁剪方案的原则-1.生产条件是制定裁剪方案的主要依据。 （1）铺料的层数主要由面料的性能和裁剪设备的加工能力所决定的。a.面料性能b.裁剪设备c.服装质量的要求及裁剪工人的技术水平（2）铺料的长度2.提高生产效率-尽可能地节约人力、物力、时间 3.节约面料第三节 排料划样一.排料、画样的意义w 排料(纸样排放、麦咖) ： 裁剪工程中，对面料如何使用及用料的多少所进行的有计划的工艺操作称为排料。w 画样(划样、画皮)：对排料的结果画在纸上或面料上的工艺。w 意义：为铺料裁剪提供依据 面料的消耗、裁剪的难易、服装的质量 二.排料的原则: 在保证设计和制作工艺要求的前提下，尽量减少面料的用量 三.常用的套排方法：1.先大后小 2.紧密套排 3、缺口合拼 4、大小搭配四.原料的利用率:一般7585% 最多达90% 五.排料工艺:1.面料的正反面与衣片的对称2.面料的方向性-样板所标的丝缕方向 -具有方向性的面料 3.面料的色差1)边色差：面料左右两边色泽不同2)段色差：面料前后段色泽不同3)有边色差的面料，排料时应将相结合的部件靠在同一边排列，零部件尽可能靠近大身排列。4)有段色差的面料，排料时应将相组合的部件尽可能排在同一纬向上，同件服装的各片，排列时不应前后相隔距离太长，距离越大，色差程度越明显。4.以条对格的处理: 一是准确对格法 定位挂针 二是放格法 六.划样方式 1.纸皮划样 2.面料划样 3.漏板划样 先用铅笔画出排料图，然后用针沿画出的轮廓线扎出密布的小孔，便得到一张由小孔组成的排料图，此排料图称为漏板。 4.电子计算机划样 七.划样准备：1.凭生产通知单向技术部门领取各档规格的样板。2.向技术部门领取排料缩样图及各档规格用量定额。3.向仓库领取划样原料。4.核对产品款式、型号、原料花型仓号、规格搭配、裁剪数量、样 板组合的块数等与生产任务单是否相符。5.进行准备时，以下列各点必须了解清楚。原料的幅宽及数量原料疵点、色差的程度允许拼接的部位和拼接的块样板中各部件横、直、斜丝绺的方向织物的正反面明确划样要求，如是对条对格对花等各裁片的零部件丝缕允许偏斜的程度，严格按照客户要求。 八划样的丝绺：1丝缕的方向 2偏斜是否允许 3.偏斜的程度 4.不同服装对线绺的不同要求 九划样的线条：1.要清晰、顺直圆滑 2.划线要细，划粉线不超过2mm，铅笔不超过1mm 3.划具要选择好 4.划线手势准确，用力适当 5.做好眼刀、钻孔等标记，起到标记和固定位置的作用。 6.长绒毛面料顺毛做（有光泽），短绒毛倒毛做（颜色偏深）第四节 铺料二.铺料方式 1.单向铺料法（简称FOW、单向铺料、单层铺料）w 适用： 左右不对称的鸳鸯格、花面料经向左右不对称的条纹面料 有倒顺毛的面料 服装式样左右两片造型有区别。w 优点： 对左右不一样的裁片，可增加套排的可能性 节省用料，减少分片手段，提高工效。w 缺点 单层铺料，对称部位易产生误差 各层面料要剪开，因此工作效率低。2、双向铺料法（简称FTF、双向铺料、双程铺料）w 适用：无条纹的素色面料无规则花型图案零部件对称的产品w 优点：可减轻劳动强度对称的裁片准确有利于节约面料（无需考虑左右对称，排料灵活）w 缺点：有倒顺毛、例顺花、阴阳格等的面料不能采用这种方法对于单面的裁片要摆出来，费时(高级服装某些不对称设计)对于双端有色差的，比较难以减轻对产品的影响：一层面料铺到头号后，冲断，退到出发点，将面料翻转180度，再进行第二次辅料。3.对合铺料方式（冲断翻身会和铺料方式）:适用：左右两片需对条对格对花的有倒顺花图案的原料或图案中立体花型是不可倒置的有倒顺毛的原料w 优点：产品表面有绒毛、倒顺花图案顺向一致对称两片的眼刀、钮眼等误差小w 缺点：铺料操作比较繁琐三.布片衔接确定的方法是1.裁片之间在纬向上交错较少的部位。2.一般情况下平均每隔1.5-2m左