女西裤结构制图.doc

女西裤结构制图 杨晓月一 女西裤尺寸的测量及加放1. 人体测量的步骤是: 先围度 后长度 由上而下, 逐一量取.2. 人体测量的部位及加放. 围度.a. 腰围+1cm(放进一个手指头,皮尺能够自由挪动)b. 臀围+810cm 长度a. 裤长=60%-61%*身高+鞋跟3cmb. 臀高c. 坐高=直裆深二.制图尺寸及制图步骤（一）尺寸设定部位裤长臀围腰围脚口坐高尺寸10296681827（二）前片制图制图步骤: 先长度 后围度1. 确定长度线(五线) 脚口线(下平线):从布边或纸边平行进34cm垂直布边经向的线 腰口线(上平线):-=裤长3.5cm 它是控制裤子长度的线 直裆深线:-=坐高3.5cm 臀围高线.-的下三分之一处 中裆线(膝高):-的中点上提34cm 2 确定围度点(七点) 经向基础线与臀围线的交点:从布边进1.5cm平行与布边 前臀围宽线(前臀围中心线) H/41 1点2点 前窿门宽点 0.4H/10 A3点 前外缝内收点 0.51 第4点 前腰中心内收点 11.5 第5点 前腰侧点内收点 1.52 第6点 烫迹线取三点与四点的中点 第7点 确定脚口大 脚口2 确定中裆:从前内侧脚口至前窿门宽的内三分之一处画线,与中档线的交点便为内侧中裆大.外侧中裆与内侧等值. 将外侧中裆与前窿门点连接.外侧中裆与前外侧内收点连接.3 .绘制前片轮廓线.前中心 轮廓线 五点至二点外凸0.3前窿门轮廓线 二点至三点的弧线(见图) 外侧缝轮廓线 a.六点至一点外凸0.3b.四点至中裆线凹进0.3c.中裆至脚口为直线 内侧缝轮廓线 a.三点至中裆凹进0.5中裆至脚口为直线.3. 前褶的处理 前片总褶大 H/4W/411.5=4.5褶的分布 A.挺缝处占3.3cm a.1/3 褶 靠前中心b. 2/3褶靠侧缝 B.取前腰侧至前1褶的中点为第二个褶的褶中线.(三) 后片制图1. 确定长度线 延长前片所有长度线2. 确定围度点1点 1点A=H/100.51AB=0.2H/10或2cm2点 过B点的经向线与臀围线相交的点3点 2点3点=H/4+14点 连接A2点并延长至4点.C点4点=22.5cm5点 4点5点=W/4+1+22.5(省) 5点落在腰口线上6点 E点6点=1.21.57点 取1点6点的中点向外侧缝偏移0.50.8cm确定后中裆:前中裆+44.6确定后脚口: 脚口+23. 绘制后片轮廓线 切取后片内侧缝与前片内侧缝的长度相等或后片比前片在内侧缝的长度基础上短0.30.5GF为后片的落裆线. 将GF四等份分开,将G2点三等份分开,连接HI点并找出HI的中点J点,连接GJ 并找出GJ 的中点K 过K点画弧FI(四) 零部件制图(见图) 三.女西裤变化1. 造型的变化,不同的裤型a.直筒裤型 b.锥裤型 c.马裤 d.萝卜裤e.喇叭裤 f.小脚裤2. 腰位的变化 a.低腰 b.正常腰 c.高腰部位 裤型部位西裤直筒裤锥裤喇叭裤小脚裤L身高*60%+鞋跟-3身高*60%+鞋跟-3身高*60%(一般不穿高跟鞋)身高*60%+(鞋跟)身高*60%W净尺寸+11.5净尺寸+11.5W净+12底W净-0.51W净+0.5HH净+810H净+68H净+12以上H净-12 常用弹力面料H净+46立裆高（身高 160cm cmm2424252323.5脚口181918151620以上紧中裆1718腰头宽3.33.53.33.544.5窄腰头143.33.5前窿门宽0.4H/100.4H/100.30.04H+0.50.04H0.50.04H0.3后窿门宽H/100.30.5H/100.50.80.1H0.50.1H11.50.1H0.51西裤: , 单位:厘米 身高160155150直裆长2423.523喇叭裤. 牛仔裤 紧身裤的直裆在西裤的基础上减11.5裤长 从腰节到脚底的黄金分割比.男裤长: 身高59%60% 赤脚女裤长: 身高60%61% 赤脚 13 裤长不加鞋跟高 35 加12 5厘米以上: 鞋跟离地面3厘米处脚口开边衩裤长加长不应该影响中裆线.只在裤长线上 加长 低裤腰： 前腰口中心线处底落值6厘米为限 后腰中心线处低落值4厘米为限怎样避免裤装制板小裆生须裤子着装后，人体自然站立，前门襟明线以下部位产生放射线皱纹，影响美观程度，也是裤装造型中弊病之一，俗称“小裆生须”，根据小裆皱纹产生方向及形状不同可分为三类：A、横向嘣开式皱纹;B 对称对绺式皱纹 C 八字链式皱纹（如图一）横向分开式（小裆生须）产生原因，是因为裤装遮盖人体腰，腹，臀部，会阴点及下肢。做人体矢状切面，观察裤装裆宽，前后裆弧线与人体裆底呈现的吻合关系，（如图二）。从人体矢状切面取小裆弧线呈弱弯曲，大裆弧线呈强弯由，如果在打板时，小裆弧线凹势过大，相当于缝合时小裆部位在收省，造成小裆部位丝绺变化。改制方法:打板时小裆弧线不宜过强，由其在薄料及面料斜裁时，缝制前在小裆弯处粘临时粘合衬，小裆弯处采用归烫 手法扣做缝印迹，利于缝制。小裆弧线正确打板方法（如图四）。对称打绺状（小裆生须），病状类似微量对褶感觉。站立时两腿合并越紧，病状越严重。产生原因（如图五）：裤装打板时前后裤片下裆线上部曲度过强就会造成前后裤片缝合成单裤筒后呈钩状，两裤筒合裆后，裆底互相顶向外作用力，人体站立时两腿并拢后，裆底曲度内顶，向内作用力，造成前门襟明线下小裆处经纱打绺，也属于小裆生须现象。改制方法（如图六）：打板时先将横裆大与小裆大连接辅助线，前下裆线1/2处凹0.30.4cm，后下裆线1/2处凹势0.81.5cm，由其是下裆线1.2以上不能大于此系数。八字链式皱纹状（小裆生须）产生原因及修正。八字链式皱纹，病状是从小裆至大腿产生八字斜向皱纹。产生原因（如图七）：由于弹力面料在横裆大与膝围大也就是中裆大，放松量分配不合理所至。如前后横裆大放松量为0或2cm ，而膝围上部放松量小于0或4cm，下紧上松，加上里侧立裆短，外侧松形成。改制方法：主要是横裆与膝围放松量确定，一般紧身型裤装渐变系数为0.660.67，正常合体型裤装渐变系数为0.7。 祺袍结构制图一 祺袍分类1. 按长度分:A.长祺袍: a.到小腿中部或至脚踝b.裙摆为内收型.开高衩(侧面)站立时以衩不打开为限.收摆量为 3.55cm B 短祺袍 a.至臀部或至膝盖b.裙摆为外放型和内收型两种 收量为33.5cm衩位偏底些.2. 按袖型分A. 长袖型: 礼仪场合或冬天穿着 属古典传统型B. 短袖型: 属活拨型.非特殊面料都可以制作,如棉,麻,丝,缎.有喇叭袖.窄袖,宽袖C. 无袖型: 属现代时尚型,面料可用棉,麻,变化在衣片上,如分割.3. 按袖型分: A 高立领 B. 低立领 C. 立翻领:清朝女性领与男朝服领的结合.高领: 从后背第七椎骨至后发迹线:78cm低领: 女 35 cm男.33.5布扣最先出现在清朝,日本在一战以后开始使用扣子. 盘扣的步骤: 盘布-盘扣-盘花.祺袍主要使用的工艺法是: 镶,滚.彩.绣面料常用织棉缎,图纹花(图案)富 禄 寿 祥 喜 自然纹二 尺寸设定1、 加放量A. 腰围+24cmB. 腰围+46cmC. 臀围+46cmD. 小肩宽=08 肩端露34E. 祺袍裙长 (自定)F. 前后腰节长差数基本2.54.5之间G. 领围+11.5 (静态,不需要太大的活动空间)二. 尺寸及制图(单位.cm) 部位LSNBWH前WL后WL尺寸12538（小肩宽8 ）3686+268+486+439361. 、脖子剖面女性为柿子型,男性为桃子型 横开领比直开领小0.50.6cm2. 人体总落肩植 女10厘米左右 男 9.510cm 落肩不能让肩膀裁片外豁.也不能让领部的领圈起空.制图步骤=125cm直开领:OA=N/5+0.30.4横开领:OB=N/5-0.20.3前肩斜比值:15:5.5前肩宽 S/2-0.30.5 S/2-O.7(有袖)前小肩BD=8袖窿深 从C点往下量15前腰节 OE=39前臀围 EF=1717.5BP点 从上平线往下量23.524 从前中心线量进8.59前胸围大 B/4+0.5 过G点画平行与前中心线的线段与腰节线相交于H前腰围长W/4+22.5 从E点往内量 EI =18+2前臀围大 FJ=H/4+0.5 JKOL LK =FJO点为后领圈中心(第七脊椎骨点)后横开领:OA=N/5只要是有肩缝服装,横开领落在人体肩颈点周围,横开领后片大于前片。 原因:1.防止衣服往后跑/2.背扩肌比前胸较发达后直开领:AB=22.3后斜肩比值:15:4.5BC=前小肩+0.20.3防止衣服往后摔甩,一般衬衣后小肩比前大0.30.5 衬衣有厚薄之分,一般0.30.8 春秋装 后比前小肩大0.5-0.8大衣西装 后比前大 0.81.2OD为袖窿深 OE为后腰节 36+上提量0.50.7 后胸围大: B/40.5=DG后腰围大: W/40.5+省(2)=EH后臀围大: H/40.5=FI立领的领子必须起翘23厘米 合体紧身:3厘米 宽松2厘米 一般2.5厘米三、 祺袍的变化(造型)斜襟对襟传统改良(开襟方式改良)传统现代(面料,结构实用性等改良)样板的复核 现在许多的商店都在讲究质量的问题，但是很少有人提到样榜的质量，制板的 工作做为服装的工业批量生产的第一道工序，如果样板出现质量问题，可想而知以后的工作肯定做不好的 ，轻则使服装的质量下降或者生产的过程中出现问题中途该款影响生产计划的进程，重则有可能使整个款式的生产计划失败，直接影响企业的整体运做。所以作为一个出色的板师应该在完整套样板打完以后，再实实在在 耐心而细心的从头到尾复核一次，仔细检查看有什么漏洞 弊病 缺陷能造成什么样的后果等，尽量给以后的生产工序创造便利 快捷的条件。 一般样板需要复核的项目有以下几点： 各部位的规格尺寸 在服装的生产过程中经常会出现要求尺寸与产品尺寸不符，追究根源是样板尺寸，工艺尺寸，要求尺寸，样衣尺寸等都不一致，所以在制板完毕，生产以前各部位的规格应该复核一次，如长度包括衣长，裙长，裤长，腰节，立裆，袖长，后背长等等，围度有胸围，腰围，臀围，领围，下摆围，袖窿围等，宽度；前胸宽，后背宽，肩宽，裤脚口，袖口等等。 样板的剪口 我们知道：样板的剪口是起到对位和标记的作用，在服装生产中起到提高正确度和效率的有效办法，但许多人都经常忽略这个小小的剪口，给生产制作带来了很大的不方便。剪口一般在各版块的凹凸点，对位或需要做标记的部位，如腰节处，胸围处，臀围处，限定打1。收省的等点，或区别前后位置的指示或徜位拉锁处，袋位，扣位. 各缝合缝的长短 在服装的制作缝制过程中，通常有等长的缝合缝和不等长的缝合缝，等长的缝合缝肯定在制板中要长短一致，在实际当中，许多人把等长的缝合缝也要搞的长短不一致，以致于无法合缝。不等长的缝合缝在制板中要作一定的标记或文字说明。其中在特定的位置伸出（或拨开）或吃进（归拢）的部位更不可忽略。如前后袖缝，袖窿缝，肩缝. 做缝的大小 服装制作中使用样板通常是有做缝的样板俗称毛板，一般做缝的为1cm。如果有特殊的工艺要求，则要加宽或变窄在样板复核中一定要考虑，否则有可能会出现不必要的失误。 纱线的复核 衣服的造型与各衣片的纱向有着密切的关系。如果样板的纱向有误，可能导致整个服装的造型设计失败。面料直向，横向斜向的布丝强度和弹性都是不相同的，所以样板纱向符号的箭头指示必修与面料的经纱相一致，不能轻易更改或有错误。 里面布样板是否想相吻合 在里布的衣服要求里布要与面布相互服帖，里布与面布平整美观，如果里布面布相互不适合，则可能导致里布外露，里布1折不平，里布紧瘦使面布纵涌不平，而影响衣服外表造型。在样板的复核过程中，里布样板与面布样板是否吻合是一个很重要的课题，应该引起我们的重视。 样板总量的复核 在制板完毕后复核一下整体样板的总数量是否正确，其中包括面布样板，里布样板，衬布样板，配布样板等。必须要保证样板的完整性，精确性标准性。 怎样减小服装制板的误差为了保证制图打板乃至推板的精度，满足客户的要求以及工艺的要求，技术人员不得不反反复复检查和修改图线以及样板，其工作量之大，非专业人员所能想象。这是我们都不希望看到的情况。那么，怎样尽可能在操作中减小制图误差，使得操作结果的误差能够尽可能小，最后免除繁杂细碎的检验工作，同时又能保持制图和样板的较高质量呢？本文就减小框架直线以及续画直线的误差的话题进行讨论。在服装结构制图过程中，需要很多纵横交错的辅助线，这些辅助线虽然不是我们最终需要的线条，但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。这些辅助线就是服装结构的框架，框架的准确与否直接关系到制图和样板的准确性。这些框架一般是直线，上线的最主要特征就是“直”。我们在制板制图的过程中，往往会根据需要，把某些辅助线进行延长，而这个延长直线的操作就大有学问。普通的操作方法是用直尺直接延长，至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。实际上，相当一部分制图或样板出现变形就是框架辅助线出现偏斜以及变向直接导致的。那么，怎样保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至于发生大的歪斜呢？ 其实诀窍很简单，那就是我们要深谙“差之毫厘，失之千里”的道理。不论是直接画直线还是续画直线，都涉及到把握制图基准线 的问题，如果画线的时候不考虑基准线，所画出或续画出的直线势必发生歪斜。一般说来，画第一条直线的时候，基准线就是样板或制图纸的边缘，由于纸的横边与纵边一般是比较标准的垂线关系，因此是比较可靠的原始基准线。无论是画与纸边平行的直线还是画与纸边垂直的直线，都要注意与纸边的实际位置关系。操作人员一般使用的 制图用尺都是比较规范的度量工具，直尺与