服装打板必备知识

1、服装打板必备知识作为纸样帅应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态 及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比 例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外 形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面 辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、 缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要 根据面料的纱支

2、、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征， 对制板有很大 的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图 案、鸳鸯条格等。再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成 的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之 为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同， 形成了各具特色的性能，在服装上的 应用也各不相同。直纱具有结实不易伸长变形的特点， 适宜按人体垂直的方向，主要表现在服 装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点， 适 宜于人体横向

3、的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。 斜纱就是经纱和 纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲 变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果， 另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂缙顺畅、 浪势圆腴，张弛自 如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜 纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。纸样帅还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配 合的，主要有以下几点：1缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、

4、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝乂可分为锁边倒缝、包 边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留 放缝头，作出不同情况区别。2缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绡的形式区 别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都 应该反映出来。3内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系， 如上衣是挂 全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不 同形式的改变。4整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或 凹陷，从手段上包括手工的

5、抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行 适当的处理和调整。服装打板知识 一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样）， 即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值 -平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑 如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高 效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的 各种技术参数和标

6、记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺 序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）1对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。2对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1-1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否 圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺； 检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相 等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶桐外）和 袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。3对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身

7、袖窿 弧线和袖子的袖山弧线对位记号； 领子的钮门记号及与前中线对位记号； 明贴袋 的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶桐记号等。4对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向5对缝份的复核。 男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份 （止口） 以外， 其余 均为1CM缝份。6对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。7复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图， 这种纸样称为 头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复 核成为 复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。二、装纸样设

8、计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同； 服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同， 都会影 响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。1按照布料厚薄的区别可划分薄、 中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放 缝量一般为0、8cm ,中型为1cm,厚型为1、5cm。2接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太 大会产生起约褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一， 这样有利于提高生

9、产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服乂可以避 免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2- 1a） ,上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量乂可以满足客户的心理要求。3不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、81、2cm,对于一些较易散边、疏松 布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm ;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2 1b）。对于服装的

10、折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝 法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2 2、5cm ,冬衣为2、53、5cm ,裤子、西装裙一般为34cm ,有利于裤子及 裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、51cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、81cm的折进量，对于较大的圆摆衬 衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷 边缝，卷成的宽度为0、30、5cm ,故此边所加的缝份为0、51cm,如果是 很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠

11、作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法， 这一包缝做法的好 处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还 是机头包后幅，一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同，香港 旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm（见图2 1d）。，因为按规定的尺寸 是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所

12、以确定服装生产纸样是很重要的环节。 如外观效果一致的前门襟开口 （男装衬衫前门襟开口），图2-2所示有四种结构方法，可依据不同的需求确 定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的 结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面 料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构 会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序 的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说，A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，乂可不 受布料类型的限制。门襟开口的襟贴，其结构

13、可以分为另加门襟和原身加门襟， 原身加门襟的结构 比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道 工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍， 确定适合自已公 司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟， 亦可考虑在另加门襟 的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提 高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时 会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不 见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露， 提高产品品质，乂可节 省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶桐的上层部分偷空， 既可减薄厚度达到美化人体的效果，乂可节省布料等