服装工业制版复习资料

1、裤子档差计算分配和放缩部位 裤长：裤长规格档差，在裤腰和裤口两端放缩。上档档差在腰 缝处放缩，余数在裤口放缩。 缩。 数值为横差，两边放缩。侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。 1 1、 2 2、 上档：取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。 3 3、 前腰肥：取 1/4 1/4 腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数 值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。 4 4、 前臀围：取 1/3 1/3 上档档差数值做纵差，取 1/4 1/4 臀围睡个档差数 值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。 5 5、 前横档：取 1/2 1/2 横档规格档差数值作为横差（纵差为零） ，两边

2、均等放缩，（前横档略减，后横当略加） 6 6、 前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取 1/2 1/2 前裤 口规格档差为横差，两边均等放缩。 7 7、 前中档：去 1/2 1/2 （裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横 档档差数值为横差，两边均等放缩 8 8、 后腰肥： 取 1/4 1/4 腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数 值作为纵差， 在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放 9 9、 后臀围： 取 1/3 1/3 上档档差数值为纵档差，取 1/4 1/4 臀围规格档差 1010、 后横档：取 1/2 1/2 横档规格档差数值作为横差（纵差为零） ，两边 均等放缩

3、 1111、 后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取 1/2 1/2 前裤 口规格档差为横差，两边均等放缩。 1212、 后中档：取 1/2 1/2 裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去 后横档档差数值为横差，两边均等放缩 1313、 小部位：如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档 的上下和裤中线的左右均不推移放缩、 放缩率： 织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝 线挤入织物组织的关系。使织物产生经向和纬向的变化，其变化程度 可用缩缝率表示。缝缩率= =缝制前长度-缝制后长度/ /缝制前长度X 100%100% 测试方法： 服装工业制版的概念及概述：

4、 1 1、 服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版，它是将 服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板， 它在排料、 划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用，能够高效而准确 地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量 的依据，服装工业化生产的显着特点是批量大，具分工细致，明 确、样板必须达到全面、系统、准确、标注 2 2、 服装工业制版： 服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程，由 分解立体形态， 产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。 既是 服装工业制版， 是一项认真细致的技术工作， 能够体现企业的生 产水平和产品档次。 3 3、 服装工业制版： 由

5、于不同消费者的年龄，体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款 式的服装需要制作系列规格或不同的号型， 工业推板就是指以中 间规格标准样板为基础，兼顾各个规格和号型系列之间的关系， 通过科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各种规格或号型 系列的裁剪，也称推档或放码 工业样板的定义 广义：指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板。 狭义：指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板。 工业样板的内容 包括 ： 母板的制作，全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等 内容。设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度。 在诸多环 节中全套系列样板的放缩显得尤为重要，样板的放缩也是服装生产中的技 术保证

6、。 工业样板中的基本术语： 1 1、 样：指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品 服装，样衣的制 作，修改与确认是生产前的必要环节。 2 2、 样板 1 1、净板：是指有结构线所构成的原始纸样，没有加放缝份，但设计进去 面料的缩量及放量， 通常在生产中指局部为的净纸样 （如领子、口袋等等） 2 2、漏板：指生产中对零部件定位所使用的样板，它通常用塑料聚酯材料 制作，用途较为广泛。 3 3、清剪：是指生产中按照净样板，根据生产需要剪去多余的部分，使之 符合工艺要求的这一过程，在生产高档服装里使用较多（如西服的领子部 位、贴边等部位） 4 4、质检：是指生产中对半成品或成品进行质量

7、、检验、质检可减少成品 返修率，它包括半成品检验和成品检验，在质检过程中容易出现问题，是 提高生产效率的有利保障。 5 5、传样：是指为保证生产的顺利进行，在大批量投产前按正常流水工艺 先制作少量的服装成品，是用来检验大货的可操作性，包括工厂设备的合 理使用，技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程 度等。 6 6、驳样：按照样衣或书刊上的款式结构图，进行仿制的一种方法，按样 衣驳样时，需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的 调整，按照书刊结构图，驳样时，注意其结构的分析，需要有良好的平面 与立体设计基础。 7 7、档差：在服装推板中，相邻两号型间的规格差称为档

8、差。 如：160/84A160/84A 号型的胸围为 98cm 165/88A98cm 165/88A 号型的胸围为 102cm102cm 其 胸围档差则为102cm102cm- -98cm98cm 衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档 差与胸围档差计算方法相同。档差是推板过程中计算相邻两档质检 放缩量的依据，档差量的大小是根据服装造型特点，人体覆盖率及 分档数量的多少来确定的，一般来说，分档数量越多档差越小反之 则越大。 8 8、坐标： 服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化，因此需 要在二维坐标系中完成，坐标远点位置的设定关系到推板的方向， 可根据服装的结构特点灵活掌握。 9 9、控

9、制点： 服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的，每两条线都有一个 交点，移动一个交点能够同时带动两条线的变化，在推板中将这些 交点称为控制点。服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种，其 中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点，在推板中能够通过 计算公式确定放缩量，如肩端点、胸围大点等等。辅助控制点决定 局部规格变化的点，在推板中没有相应的计算公式，需要根据其与 相关部位的比例来，计算放松量。如：前后袖窿切点，分割线控制 点、部件控制点等等。 控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的，一般来说，宽松型 服装的控制点少，合身型服装的控制点多。 1010、固定点：在服装推板中不发生移动的点称为固

10、定点，一般是正好处在 坐标远点位置的控制点，有时在一些部件推板中也经常出现。 1111、分坐标：在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标，即以控制点作 为分坐标的原点，按照与主坐标平行的原则分别测量 Y Y 轴和 X X 轴的数值， 从而确定该控制点的纵向和横向移动量。 1212、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动的控制点，其前提是该 控制点必须位于坐标系的一条轴线上，或者是控制点距离坐标系的一条轴 线较近 , ,它的移动量可以忽略不计； 另外，有些部件在推板中规格变化不大 或者不产生变化时均采用单向放码点， 1313、双向放码点：指在推板过程中向两个方向移动的控制点，是服装推板 中使用最

11、多的放码点，这种控制点一般是离开坐标系的两条轴线，推板中 分别通过 y y 轴和 x x 轴两个数据来确定其位置。 1414、推板：按照服装号型当差规律，从小号型到大号型的一系列缩放，在 放缩时注意保持衣片结构不变，性能不变以及成品规格质量不变，它是以 母板为依据，考虑各个部位尺寸，通过计算，缩放而绘制成一系列的服装 纸样。 1515、档差：服装号型里各个部位的差量，比如胸围的档差为 4cm4cm，是指从 小号到大号胸围是按 4cm 4cm 的量依次递增，它是推板的依据 制作工业纸样所用的工具（图片） 1 1、绘图尺： 也叫推板尺，双面带有刻度，柔韧性较好，便于测量，长度约为 5cm5cm，在

12、 结构制版和推板时用的多。 2 2、曲线尺：用来画曲线和弧线的工具，如上衣袖窿弧线，裤子结构弧线 等。 3 3、常用的三角板刻度在 3030- -40cm40cm 之间，可以画直线或校对垂直线等。 4 4、铅笔：包括绘图铅笔或自动铅笔，绘图铅笔常用 2H2B 2H2B 不等，自动铅 笔常用 5#5#-9#9#不等（圆珠笔和水笔） ，用来编号和作定位标记。 5 5、橡皮：用于修改，调整清楚线条 6 6、美工刀：用于切割，修正纸样，型号不限 7 7、点线器：又称描线器，或滚轮，通过齿轮的滚动在下层纸上留下线迹 而进行复制样板。 8 8 剪刀：25cm 25cm (1010 英寸)或 30cm 30

13、cm (1212)英寸的服装裁剪刀一把，用于 裁剪纸样。 9 9、打孔器：在制作好的样板上打孔用，利于样板的保存和编制。 服装工业制版设计因素： 工业样板最终要为生产服务，所以我们在制作纸样时一定要考虑，诸 多因素设计的面越广样板的差错率越低，制版时要考虑的因素如下： 在制作纸样时，首先要掌握面料的之地，结构和性能，纸样最终效果要 由面料来体现，面料的自然缩，机械拉伸、缝制过程中的缩量等都是我 们纸样设计人员所要考虑的因素。 不同的面料缩量不同， 加放缩量也不同， 在梭织面料中一般是较厚的面 料放量大些，较薄的面料在车缩时的缩量，熨烫时的缩量等 准确掌握辅料的性能特点是设计纸样的关键所在，人体

14、运动的活动量，1010、 冲头： 皮带冲头一个，用于样板中间部位钻眼定位。 1212、 1313、 锥子： 胶带： 夹子： 用于钻眼定位，复制样板。 通常用透明胶带和双面胶带较好，用于修复和拼接样板。 塑料或铁皮夹子若干个，以做固定样板用。 1 1、 面料的性能： 2 2、 辅料的性能： 般比面料略大，若有拉链口袋时，我们制作纸样时还要掌握其材质、 规格。 对纸样加放缝份是纸样设计中的重要环节， 缝份位的大小由面料的质地 性能、纸样结构缩决定的，面料质地紧密，经纬向密度大，缝份可以适 当小些，质地疏松，如梭织面料中高密度府绸，水洗面料一般加放缝份 时适当大些。 春夏季面料加放缝份时可适当小些，

15、 一般的加放量在 1cm1cm 左右，秋冬季 面料缝份一般加放左右，后背缝一般加放，袖窿部位及领圈加放，如需 加粘合衬的衣片，除了加放缩率外，缝份应适当加大，可以考虑清剪等 工艺。 在服装的低摆和边缘处会形成角度大小不等的夹角， 所以这些部位 在加放缝份时要满足车缝需要，一般的采用折边来处理。 常见的折边放缝量如下图: 部 位 不同服装折边的放缝量 底摆 毛料上衣 4cm4cm， 般上衣放，衬衫 袖口 一般同低摆 裤口 一般为 3 3- -4cm4cm 裙下摆 直裙般为 3 3- -4cm,4cm,斜裙般为 口袋 明贴袋袋盖，有袋盖，插袋 2cm2cm 3 3、 缝份的加放: 4 4、 夹角与

16、折边: 开衩 西服上衣背衩 4cm,4cm,大衣 4 4- -6cm,6cm,袖衩； 裙子、旗袍 开口 装纽扣或装拉链一般为 门襟 服装工业制版过程: 分析客户订单：根据订单销售地区的人体体型特点及人群着装习惯 来设计产品规格。 了解服装各部件间的组合关系，若提供样衣，要对样衣每一个局部 的形态，规格以及各部位之间的相对位置进行认真测量，了解样衣 分割线的位置，小部件的组成，里料和衬料的分布等，还需将合理 的逻辑分析与创造性的形象思维有机地结合起来，综合考虑多方因 素。 为减少误差量，服装的基础样板要按照中间规格制作，因为由中间 规格向两边推板，要比从一端向另一端推板所经过的距离短的缘故。 男

17、中间体 标准 170170 胸围 8888 腰围 7676 体型 A A 女中间体 标准 160160 胸围 8484 腰围 6868 体型 A A 4 4、绘制结构图: 5 5、产生基础样板 6 6、 制作样衣 1 1、 2 2、 分析设计图或样衣: 3 3、 确定中间好型规格: 7 7、 修正基础样板： 根据基础样板制出样衣后，经过修正与调整后的基础样板称为标准 样板，标准样板是推板的母板。 服装样板的作用 1 1、造型严谨变化灵活： 经过反复比较、修正、最后确定标准的工业样板，以工业样板为模 板裁剪出的衣片误差小，保形性高，由此造成的服装造型严谨，利 用它能够对服装的结构及外观进行灵活多

18、样的变化，可免除一些繁 琐的计算，通过对样板的剪接产生新的结构形成或外观造型。 2 2、提高生产效率：服装工业样板作为工业生产的模板， 应用于裁剪、 缝制、后整理各个工序中，对提高生产效率发挥巨大作用。 3 3、提高面料利用率： 利用工业样板进行排料， 能够最大限度地节约用料， 降低生产成本， 提高生产效率。 4 4 提高产品质量： 在工业生产中，服装样板几乎贯穿了每一个环节，从排料裁剪、修 正、缝制、定型、对位到后整理，始终起着规范和限定作用。 服装工业样版的种类： 服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征，裁剪、缝制、整 烫等工艺要求， 制作出适应生产每一个环节的样板， 工业样板按其

19、用途 不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类。 1 1、 裁剪样板： 主要用于批量裁剪中排料，划样等工序的样板，裁剪样板又分为面 料样板，里料样板，衬料样板及部件样板 2 2、 工艺样板： 主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等的样 按不同用途又可分为： 1 1） 修正样板： 用于裁片修正的模板，是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的 一种补正措施。 主要用于对条对格的中高档产品，也用于某些局部修正，修正样 板可以是毛样板也可以是净样板，一般以毛样板居多。 定型板 ：主要用于产品缝制过程中某些小部位 ，小部件的外观形状 （如折 角、圆弧、凹 弯等外形 ）和规格大小的确定与质量标准的统一。 根据其用法可分为三种 ： 画线模板 ：即对要翻边