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文档简介

“收购”年服装品牌国际化是必然趋势金融危机，把中国服装业再次逼到生存的边缘，要想在世界经济圈中有话语权，“品牌”是一张必不行少的入场券。

1979年，在一张黑白照片中，一个穿着风衣围着围巾的外国男子在街上迎面走来，与四周人群样式全都而颜色单调的服装形成了鲜亮的对比。前方不远处，一个穿着暗色棉袄的老人奇怪   地回头一望——这一瞬间永久地被记录在中国服装的进展史上。照片里的这条街是北京的长安街，照片中的这个外国男子则是法国设计师皮尔卡丹。

那一年，皮尔卡丹率领12名法国姑娘在北京民族文化宫进行了一场时装表演，国人第一次感受到国际时装的魔力，也真实地感觉了“品牌”的概念。

但当时，由于文革的影响，人们曾经将服饰与阶级性划上等号，几亿中国人的衣柜中，绿、蓝、黑、灰等几种颜色的衣服占据了肯定的“统治地位”。

“品牌”：曾经消逝的概念

今年60多岁的李阿姨这样形容那时的情形：“那时候我们基本都只能穿蓝色的工装服，基本不行能见到花布，家里都是有几件衣服穿几件，根本想不到还要去选择，不像现在有那么多的品牌商标，现在的孩子根本想不到那时候的状况。”李阿姨住在北京市朝阳区，那个年月给她留下了深刻的印象。

其实，文革对中国服装业造成的影响，不止影响了一代人的生活，它是一个较长期的过程，对中国服装业的冲击力，是不言而喻的。可想而知，在当时的环境下，百姓对服装的需求许多依旧仅仅是停留在“温饱”的阶段，对服装的样式质量等会形成差异化的要素需求很小。在方案经济体制下，各大纺织厂、棉花厂也只是以第一厂、其次厂来命名。对于老百姓来说，第一与其次的差距仅仅是表现在称号不同的方面上，对于品牌建设来说，无异于是无源之水，市场的需求缺乏差异化，商家又何来的品牌竞争呢？

国外一个世界一流品牌的建设，要花费几十年甚至上百年的时间，但是中国的服装品牌建设精确地说是从90年月才开头的。之前的方案经济体制以及文革时期的影响，使企业并不需要在品牌建设上过多地投入。

依据有关资料显示：直到90年月中后期为止，大多数服装企业实际上都不具有现代品牌所必需的条件，品牌意识仅仅是处于简洁的“卖商标”阶段。大多数的企业并未真正将品牌的真谛传递给消费者。因此我们不禁要问：品牌的真谛毕竟是什么？

目前中国的服装业90%都是民营企业，由于进展的时间短，并且企业规模大小不一。小企业资金少，很难有足够的资金去保障一个品牌长期的大范围的维护。一些短期行为比如贴牌赚取利润，也只是一个阶段局部的特点，既然存在了，必定

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