【覆盖式立体裁剪法在西装裁剪中的实践探究7000字（论文）】

吉林工程技术师范学院继续教育学院毕业论文指导书前言随着近代西方东渐，我国的服装文化也发生了翻天覆地的变化，国内企业对商务装的需求也越来越多样化和个性化。目前国内所有的立体裁剪师傅都是先有型后有尺寸，这种方法时装公司使用较多，现在企业版师的成长历程需要经历新手到熟手的过程，企业以营利为目的，往往这样的立体剪裁手法在企业都得不到重用。其中的主要原因是普通的立体剪裁方法需要多次处理后才能做到事先规定好的规格所有数据，速度比较慢还比较浪费材料和人工成本，常规立体剪裁学起来不容易上手，松量难以控制导致初学者没法在企业中使用，只有一些熟练的版师凭借着平面打板的经验才能做到。版师如何高效的完成服装结构设计，需要掌握一套高效而又容易操作的制版方法。立体剪裁与平面剪裁是两种不同的方法，都是完成服装款式造型的重要方法之一。立体裁剪与平面剪裁相比，立体裁剪更加的直观和灵活但是不容易控制三围尺寸和局部尺寸。所以在现代的职业装结构设计中，只有将平面与立体裁剪的方法结合起来，才能快速、准确的掌握衣与人的空间关系，达到衣身平衡效果。因此，在此环境和背景下一种覆盖式立体裁剪法开始应运而生。第二章第二章第一章覆盖式立体裁剪法的概念覆盖式立体裁剪法首先先根据款式特点和人台特征，以160/84A标准码做一个表格。如图表1-1，单位：厘米依据服装的实际规格画出一个服装的基本原型（这个原型可以保存在电脑上永久使用）并用剪刀沿纸样画好的线剪开，再将基础纸样裁成裁片，用双面胶粘好穿着于人台上。如图1-2所示。形成人台的二次体型胚（做这个基础型纸样的主要目的就是为了方便后期衣身的松量与平衡）。在这个二次体型胚上直接根据款试特征贴出造型线，然后取布覆盖于穿好纸样的人台上，进行零松量的立体裁剪，这种方法既能做到尺寸标准，又能做到分割线到位。此法适服装制版初学者或想快速学习立体裁剪的平面制版师都可以快速上手操作。覆盖式立体裁剪法是平面裁剪和立体裁剪相结合的新方法，以根据款式特征加过松量的基础型为基础，直接将布料覆盖于穿着基础型纸样的人台，不再考虑松量，进行服装款式造型设计。因国内职业装飞速发展，要求越来越个性化，必然要使平面裁剪与立体裁剪结合起来，才是未来职业装制版师的发展方向，通过以科学实用的平面制图为辅，立体裁剪主的两者的完美结合，完善了具有中国特色的服装结构设计。第二章服装立体裁剪和平面裁剪结合应用的现状分析在服装制版过程中，主要有立体裁剪与平面裁剪两种技术，两种技术有相似之处但效果却又有很大的差别。立体裁剪是通过三维空间的运用，不用任何公式就能将服装造型发挥到极致，达到了平面裁剪无法达到的效果。但不能一次性做到自己原来设定好的规格尺寸。而平面制版公式复杂，学习速度较慢，难以把控分割线位置和服装造型效果，往往都要经过多次改版才能达到设计师需要的效果。2.1先立体后平面的方法及优缺点分析我们知道，立体裁剪是将服装的款式设计与结构设计合起来一种方法，以下是先立体后平面的方法，一共五个步骤才能出一套完整的生产样衣的样板。（1）用标记线在人上粘好需要的款式分割造型线，把胚布披挂在粘好标记线的人台上，并按照粘好的分割线要求一边捏造型一遍边剪裁。（2）将立体剪裁好的前后片布样从人台上取下来，由于人体腋下、袖窿等双曲面部位的轮廓不易准确画出来，所以需要将初步造型后的布样展开成平面，并对其作进一步修正后，制作出我们所需要的平面样板版型，调整我们所需要的规格尺寸（这个步骤很需很好的平面制版技术支撑）。（3）用平整的白配布在纸样上复制出调整后的裁片，进行二次假缝白胚试样调整其平衡和其它效果，此时可以在人体上进行配领子、配袖子。（4）现将配好的领子和袖子从人体模型上取下来进行平面展开修顺，再用修顺后的白胚布假缝到人台上最终确定效果。（5）将确定好的胚布效果从人台上取下来进行平面展开后，用透明纸复制出一套完整的样板。在服装的结构设计中先立体后平面的优点，可以更好的直观的表现出成衣的穿着形态、特征以及松量等，这种方法适用于款式多变的服装，同时立体裁剪它不受平面计算公式的限制，所以它更适用于个性化的品牌时装设计公司。先立体后平面的缺点，对版师要求高，需要很好的立体裁剪手法和平面制版基础支撑，制作样板成本高过程复杂不适合在职业装企业中运行。2.2先平面后立体的方法及优缺点分析平面裁剪法不论是比例还是原型法，都必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。一共三个步骤能出一套完整的生产样衣的样板。（1）首先根据设计稿，凭着自己的工作经验制定所有的部位尺寸或者用固定的规格表，经版师和设计师沟通后进行平面制图，做好一套平面样板。（2）用平整的白配布在纸样上复制我们绘制好的样板，进第三章第二章行白胚假缝在人台上调整平衡和设计师的一些要求如：领子造型、衣身分割位置、袖子造型等其它部位细节。按设计师的要求调整完成（3）将确定好的胚布从人台上取下来进行平面展开后，用透明纸复制出一套完整的样板。先平面后立体的优点。平面裁剪是具备了大量的科学理论依据。其所利用的是二维空间，在制作过程中，设计者要在脑海中将二维转化为三维，并能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间。先平面后立体的缺点。一是不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料下垂程度以及款式的长短大小会直接影响到衣服下摆的垂坠方向。二是对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。三是对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁正是优势所在。第五章第五章第三章覆盖立体裁剪法在合体女西服结构设计上的应用实践在现代成衣特别是职业装的裁剪技法中，覆盖式立体裁剪法因为很好的利用了平面和立体的优势。有利于设计师对服装形态、材料、空间和衣身结构平衡直观的把握，所以覆盖式立体裁剪在我国服装结构设计中已然是具备了大显身手的机会，可操作性很强。3.1覆盖式立裁制作步骤与方法（1）衣身的制作，首先我们可以利用服装CAD，按照公司原先规定好的规格；如下表格3-1，单位：厘米画一个上衣基本原型（这个基本原型版可以保存到电脑多次使用）并打印在60-80克的纸张上。用剪刀沿画好的线全部剪开留出前后中的量，再用双面胶将剪开的线按原来的图样粘好，如下图3-2、3-3、3-4。Cad图形3-2打印后剪开图形3-3用双面胶粘好后图形3-4其次是将上面粘好纸样放在人台上并用大头针固定在人台上，将于人台上的初步纸样调整到自己想要的形状和效果如，前肩需要拔开0.4厘米做出人体凹面、调整下摆和臀围得到自己想要造型和尺寸效果，最终得到到人台的二次体型胚，如图3-5。然后在人台的二次体型胚上画出所需要的分割线，并用红色标记线贴好位置，我们可以看到下面的所有分割线位置都不在原理可以省道转移的位置上，如图3-6。最后的步骤是对二次体型胚进行贴布，贴布方法为：首先熨烫白胚布纱线务必要顺直先贴前中片，画丝缕线时前中至少预留6-8厘米。贴前中片时丝缕放在前中心位置用大头针固定垂直地面平滑顺直不能有褶皱，用大头针固定在纸样上面再剪掉多余的量，缝位大致预留2厘米准备调整版型用。贴第二片时丝缕线对起裁片中间同时也垂直地面，贴侧片时要注意的是覆盖在前中片上的布，料针不可以别住人台上的二次体型胚上面。其它手法和贴前中片是一样的，丝缕垂直地面平滑顺直不能有褶皱将多余的量减掉缝边大致预留2厘米以。此类推一直到做好为止以下请看步骤：如图3-7至图3-17所示。覆盖式立体裁剪法的衣身结构设计中的操作步骤，先画好基本原型版，有利于版师和设计师更好的沟通比如分割线的位置、口袋大小和高度位置、领型效果也能够更好的把握好衣服的松量。保证了服装尺寸测量和版型设计上数据的精准。（2）袖子制作，将覆盖式立体裁剪法应用于服装的袖子制作中，应根据面料的纹理、质地特性恰当的采用直丝将面料直接披覆在人体模型上，或简单缠绕形成层叠围裹的效果，或者是随意披挂塑造自然流畅的造型，调整宽松程度，待确定设计构思后，用色带或色笔勾勒出外轮廓，裁剪并拓样，如本发明中，立体裁剪配袖新方法：先看袖笼圈要量出袖笼的高度再取一块胚布尺寸约70厘米长，宽约45厘米左右，画好一个十字架，请看下图：图3-18至图3-28）。图3-20.用画好对位点的布料贴到图3-21.固定整个袖窿圈后需部对准十字架的中心和前袖对位画好整个袖笼圈包括肩点位点2.5的位置用大头针固定图3-26，用大头针在袖笼内固定，缝合袖底缝一定要对其袖子刀眼和侧缝线，注意扎针时缝上要有一根针固定左右各两根，在用大头针别外面即可，记住袖子一定要用法隐形针法才能保证袖子吃势美观。整个袖子没有用到一个公式，这就是本人平时在用的最简单的方法也是最有效的!如发现那些部位不够完善可以及时调整不用浪费太多时间，直至达到预期效果为止，如图3-27、图3-28。在袖子的制作上，覆盖式立体裁剪的方法，很好的实现了版师对服装穿着的实际感受，能够从细节上去保证服装在合体性上的体现。在兼顾舒适性的同时，同时也保证了服装的立体造型美，以及服装整体上的协调性。（3）领子制作，覆盖式立体裁剪法利于服装的结构设计中有利于设计师和制版师更准确的把握服装外轮廓造型，打开思路、主动创新、多角度多方向塑造优美的服装外形。如本发明中，将立体裁剪法用来立体裁剪配领，具体操作如下，图3-29至图3-35。图3-29，用宽15长35厘米胚布画出后中线领脚宽度，领脚下口每隔1厘米打刀眼。以上领子的制作方法与衣身和袖子的制作方法如出一辙，都是通过和设计师沟通依据款式特点在人台上画出需要的线条再进行披布制作，整个配领过程没有用到一个公式和计算，这就是覆盖式立体裁剪发的特点简单易懂。覆盖式立体裁剪法很好的结合了平面和立体剪裁的优点，直接覆盖布料在人台的二次体型胚上操作，不再考虑松量，进行服装款式造型设计的的立体裁剪方法。这种裁剪方法能够很好的控制好衣服的规格尺寸，也保证穿着者颈部的舒适度，以及松量的精准。同时也保证了整体服装的美感和协调性。凸显了穿着者身材的比例和线条；如图3-35、图3-36、图3-37。3.2覆盖式立体裁剪法的实际效果本发明的覆盖式立体裁剪技术可以对高级职业装实现批量的生产，适应性很强，可实现“零宽松”，不至于让衣服过大或者过小，即可用在外套上也可用在内衣上，既能控制松量，又能做到分割线的良好处理。相比于传统的立体裁剪和平面裁剪相结合的方式，更具灵活性、更具精准性、更具有效性。第四章覆盖式立体裁剪法和罩衣立体裁剪法的优劣势对比罩衣立体裁剪法覆盖式立体裁剪法适合个人定制和时装公司制作。适合个人定制、高级职业装公司、时装公司。靠魔术贴来控制大小是不对的!应为人有4个面前后左右(魔术贴只能控制前后大小)不能控制女性乳距。已经不用考虑乳距问题，应为尺寸大了模板基本原型就自然乳距加宽，这是一个最基础的常识。松量是靠填充，靠魔术贴只能做合体的衣服，不能做外套。松量靠基本原型,适合做外套和内衣。材料和和工艺对比:布料,海绵,尼龙魔术贴，披肩针海绵，海绵垫肩，布料价格8-10元一米一个，基本原型的用量大概在60cm左右在不修改的情况下，海绵价格不详。材料和和工艺对比:用60-80克纸，一个基本原型的用量(80*80)大概在0.5元。工具:立裁人台,缝纫机,尺子,大头针,剪刀,铅笔,橡皮。工具:立裁人台,尺子，大头针，剪刀，铅笔，橡皮，双面胶，专用立裁胶带。只能控制松量不没有做分割处理。既能控制松量,又能做分割线处理。靠海绵填充不适合新手制作。只需要做一个基本原型简单学。第五章覆盖立体裁剪法的现实价值对比国内外服装发展进程可以看出，西方服装设计在近现代发展迅速，引领了全世界服装业的发展，立体剪裁尤其是覆盖式立体剪裁一直在当中扮演着重要的角色，现在的立体裁剪不仅可以继续推进高级时装和定制成衣的发展，还能通平面裁剪技术相结合，促进批量生产中成衣版型设计的发展，服装设计构思的表现方式除了绘画还有这种更直观真实的表现方式，这就是本发明中所说的覆盖式立体裁剪法。5.1提升设计意图和成品的匹配程度，拓宽了设计思路用覆盖式立体裁剪进行服装结构设计时，版师们可以更为真实的感受面料性能，有时无意的拿捏、堆积、折叠、剪切等，都能激发创作的灵感，发现最好最佳的造型元素。版师可以通过立体剪裁的技术重塑大师们的作品，体会比例、节奏、渐变、平衡、对比、调和等形式美的法则，了解各衣片之间的相互组合的多样性，提高审美能力和结构处理水平。以及服装成品的匹配度，版师通过覆盖式立体裁剪可以将高级时装设计中的一些元素用于自己的设计当中，有助于我国服装制版师加强立体思维意识，提高版师自身的设计能力。5.2提升设计的附加值随着生活水平的提高，人们对职业装穿着的要求也逐渐提高，不同年龄层次企业和文化背景及企业的经济能力对职业装的需求也不相同，我国传统的大批量的职业装生产模式已经很难适应当下的需求了，职业装群体也开始更注重追求个性，突出自我企业的独特的风格，市场的细分，对于品牌服装的设计而言，高端的客户群体非常注重与结构制版师的沟通，对服装的外观造型和内在品质都有很高的要求，所以现在的版师必须要会运用立体裁剪技术，才能能更好的直观的把握整体与细节，准确的展示设计的构思和效果，综合考虑客户的需求，并能及时的调整适体程度，令客户着装更美观、舒适，进而赢得服装的信誉和口碑，提升设计附加值。5.3提升了企业的生产效率覆盖式立体裁剪法，以直观快捷的方式，实现了设计师对服装成品的呈现，制版师不需要很熟练的技术就能轻松掌握其操作的流程和步骤，节约了企业对熟练员工的培养的时间成本，同时提高了版师工作的积极性。有利于单位时间内生产效率的提高。进而提高了整个服装企业的开发生产效率。5.4快速培养企业专业人才覆盖式立体裁剪法，操作易上手，流程简单，操作过程直观，便捷，灵活，非常适合现代职业装企业的发展需要。所以企业可以通过快速手册和培训手段等快速的能够胜任高效率制版和设计工作的服装企业人才。促进服装企业的人才战略。参考文献总结总结随着我国的服装个性化需求的日益增长，职业装品牌服装客户群定位也是越来越精细，团体定制转变为高级定制正在我国蓬勃兴起，必然要求我们的服装制版师能否在款式上、版型上和工艺质量上都令客户满意的服装，覆盖式立体剪裁法不仅能给设计师的创作灵感，补充设计元素，促进服装设计的时尚化、个性化，还能让制版师增强与客户的沟通，使的服装更加符合客户的心理诉求，提升服装的档次和品味，美化个人体形，令客户着装更美观、舒适和愉悦。就目前的情况来看，覆盖式立体裁剪