2026年服装制版师职业技能等级认定（四级）理论知识考前冲刺试题

2026年服装制版师职业技能等级认定（四级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于服装制版师，结合岗位实际，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色牢度相对更为稳定一些C.纱线先染色后再进行织造D.色织布容易发生掉色与串色2.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握D.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识3.关于服装制版师，通常情况下，“断经”的主要特点不包括（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实C.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待D.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点4.服装制版师方面，按照技术要求，下列关于“经编”的认识，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。5.关于服装制版师，按照技术要求，“麻纤维”是指（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。6.在服装制版师中，在实际工作中，下列对“混纺”的描述，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。7.针对服装制版师，按照技术要求，下列关于“斜纹组织”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。8.服装制版师方面，依据操作规程，“树脂整理”的主要特点不包括（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.树脂整理适用于所有纤维D.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待9.就服装制版师而言，对“包缝”的准确理解是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。10.在服装制版师相关工作中，结合岗位实际，关于“无纺布”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。11.针对服装制版师，在具体作业环节，关于“预缩”，下列说法正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。12.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，对“领窝”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。13.在服装制版师中，根据相关规定，关于“公主线”，下列描述错误的是（）。A.可结合开袋或拼色来做设计B.公主线两端必须水平对齐C.分割线应通过胸凸点的附近D.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视14.关于服装制版师，依据操作规程，“钉扣”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。15.针对服装制版师，在标准作业条件下，下列关于“平缝机”的说法，不正确的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.平缝机使用的是链式线迹16.就服装制版师而言，从专业角度看，关于“服装号型”，下列描述错误的是（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.号型中的数字只表示人体体重C.成衣标注的号型须完整规范D.以身高与净体尺寸双要素编号17.就服装制版师而言，通常情况下，关于“窗帘”，下列说法正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。18.服装制版师方面，按照技术要求，对“变色”的准确理解是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。19.在服装制版师中，依据操作规程，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处B.印花与染色原理完全相同C.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视D.印花只能印出单色的图案20.结合岗位实际，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.多个机头可同时进行绣作B.依据绣花文件自动来运行C.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点D.绣花机不能自动进行换色21.在服装制版师中，按照技术要求，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.绷缝机不需要进行调张力C.绷缝机只能缝单层的布料D.针数与绷线依工艺来选择22.就服装制版师而言，从专业角度看，下列选项中，属于“包缝机”基本要求的是（）。A.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识D.包缝机不能缝合只能锁边23.就服装制版师而言，按照技术要求，“粘合衬”的主要特点不包括（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握24.按标准要求，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘只遮挡而没有装饰性B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确25.关于服装制版师，按照技术要求，下列关于“布艺”的说法，不正确的是（）。A.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握D.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解26.就服装制版师而言，一般来说，“钉扣”在实践中应遵循的做法是（）。A.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制B.钉扣越松就越便于扣合使用C.钉扣之后不需要打结收线D.钉扣位置无需与扣眼对应27.在具体作业环节，下列选项中，属于“克重”基本要求的是（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法28.针对服装制版师，通常情况下，下列选项中，属于“横机”基本要求的是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机不能做任何提花组织C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.横机只能编织圆筒状织物29.在服装制版师中，按照技术要求，“缝缩”的含义是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。30.在服装制版师中，通常情况下，下列选项中，属于“肩斜度”基本要求的是（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.所有号型的肩斜度完全相同C.前后肩斜须配合保持一致D.肩斜与袖窿弧线没有关系31.关于服装制版师，参照行业规范，下列各項中，不属于“号型系列”内容的是（）。A.以中间体为基础向两端推展B.须与目标市场的人体体型相匹配C.各号型之间的档差保持一致D.中间体尺寸与人体毫无关系32.针对服装制版师，结合岗位实际，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实D.浅色染料更容易发生褪色33.在服装制版师中，参照行业规范，“归拔”是指（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。34.服装制版师方面，从专业角度看，对“断线”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。35.针对服装制版师，通常情况下，对“套结”的准确理解是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。36.服装制版师方面，在标准作业条件下，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点37.服装制版师方面，在实际工作中，“腈纶”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。38.就服装制版师而言，依据操作规程，关于“门幅”，下列描述错误的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.通常以厘米或英寸来计量C.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点39.就服装制版师而言，结合岗位实际，下列关于“服装CAD”的说法，不正确的是（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.服装CAD不能推板排料C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.数据可存档并重复使用，是操作的关键点40.针对服装制版师，按照技术要求，对“服装号型”的准确理解是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。41.针对服装制版师，在具体作业环节，“纬斜”是指（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。42.就服装制版师而言，结合岗位实际，下列对“印染”的描述，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。43.关于服装制版师，在实际工作中，“树脂整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.树脂整理适用于所有纤维B.树脂整理没有任何副作用C.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视D.树脂整理不需要进行焙烘44.在服装制版师相关工作中，一般来说，“家纺”的含义是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。45.关于服装制版师，在实际工作中，“裁片”在实践中应遵循的做法是（）。A.裁片的方向可以随意颠倒B.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待C.裁片允许超出样板的边缘D.裁片不需要任何对位的刀口46.就服装制版师而言，在具体作业环节，下列各項中，不属于“退浆”内容的是（）。A.根据浆料种类来选择方法B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识47.在服装制版师中，通常情况下，在“粗纺”的执行过程中，应当（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.粗纺只用于夏季薄型面料D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正48.关于服装制版师，依据操作规程，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。49.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，“树脂整理”是指（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。50.就服装制版师而言，按标准要求，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点D.断线不需要检查过线部件51.就服装制版师而言，在实际工作中，下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。52.就服装制版师而言，依据操作规程，下列对“平纹组织”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。53.关于服装制版师，结合岗位实际，“扎染”在实践中应遵循的做法是（）。A.扎染花纹由机器精确控制B.扎染不需要作防染的处理C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实54.关于服装制版师，在具体作业环节，关于“蚕丝”，下列说法正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。55.在服装制版师中，参照行业规范，关于“锁眼”，下列描述错误的是（）。A.两端须打结并加固其牢度B.扣眼的位置可以随意布置C.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行56.在服装制版师相关工作中，“平缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机不需要调节张力，须避免误判57.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，“针织物缩水”的主要特点不包括（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.缩水与线圈的密度没有关系58.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，关于“特克斯”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。59.关于服装制版师，从专业角度看，在“缩水率”的执行过程中，应当（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.缩水率越高尺寸就越稳定60.针对服装制版师，结合岗位实际，下列各項中，不属于“锁眼”内容的是（）。A.两端须打结并加固其牢度B.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行C.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要D.扣眼的位置可以随意布置61.关于服装制版师，“免烫整理”的含义是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。62.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，对“锁眼”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。63.针对服装制版师，按照技术要求，“皮革”是指（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。64.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。65.针对服装制版师，根据相关规定，下列各項中，不属于“装领”内容的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领之后须及时熨烫定型D.装领无需对齐对位的刀口66.关于服装制版师，结合岗位实际，关于“帮面”，下列说法正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。67.在服装制版师相关工作中，按标准要求，对“横机”的准确理解是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。68.在服装制版师中，在实际工作中，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判C.测试用多纤维贴衬来评定D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制69.在服装制版师相关工作中，一般来说，关于“缝口强度”，下列说法正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。70.在服装制版师相关工作中，依据操作规程，下列关于“裁片”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。71.关于服装制版师，在标准作业条件下，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。72.在服装制版师相关工作中，通常情况下，对“袖窿深”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。73.在服装制版师中，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。74.服装制版师方面，按照技术要求，下列关于“疵点”的认识，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。75.在服装制版师相关工作中，结合岗位实际，下列关于“棉纤维”的认识，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。76.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，“漂白”的含义是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。77.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，下列选项中，属于“粘合衬”基本要求的是（）。A.压烫温度越高粘得就越牢B.粘合衬可任意与面料搭配C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖78.服装制版师方面，一般来说，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.平缝机不需要调节张力，须避免误判79.关于服装制版师，根据相关规定，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.色差无需进行量化的评定B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.对色可在任意灯光下进行D.用灰卡或仪器来进行评级80.关于服装制版师，按照技术要求，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.绷帮之后无需任何定型处理D.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识81.通常情况下，“包缝”的主要特点不包括（）。A.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.适应针织等易脱散的面料D.须正确调节上下弯针位置82.就服装制版师而言，按照技术要求，“疵点”的主要特点不包括（）。A.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.须按严重程度来分级，需按标准来把握83.通常情况下，下列各項中，不属于“对色”内容的是（）。A.必须在标准光源下进行，切记不可忽视B.用灰卡或仪器来进行评级C.色差无需进行量化的评定D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握84.在服装制版师中，按照技术要求，“印染”是指（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。85.在服装制版师相关工作中，关于“断经”，下列描述错误的是（）。A.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实B.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确C.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点D.由织造张力或纱线引起，不可随意对待86.服装制版师方面，一般来说，对“梭织”的准确理解是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。87.在服装制版师相关工作中，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.皮革不需要经过鞣制加工88.在服装制版师中，在标准作业条件下，对“包缝机”的准确理解是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。89.针对服装制版师，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。90.就服装制版师而言，从专业角度看，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。91.关于服装制版师，通常情况下，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.压烫压力越大粘合就越好B.三要素须按衬布工艺设定C.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握92.在服装制版师中，按照技术要求，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。93.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，下列关于“绣花机”的认识，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。94.服装制版师方面，从专业角度看，“数码印花”的含义是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。95.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，下列关于“平缝机”的认识，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。96.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“装领”基本要求的是（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.装领无需对齐对位的刀口D.装领之后不必再熨烫定型97.针对服装制版师，一般来说，在“面料回弹”的执行过程中，应当（）。A.面料回弹与纤维没有关系B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.回弹差更有利于保持形状D.回弹只由颜色的深浅来决定98.针对服装制版师，依据操作规程，下列对“克重”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。99.在具体作业环节，对“缝口强度”的准确理解是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。100.关于服装制版师，根据相关规定，下列选项中，属于“窗帘”基本要求的是（）。A.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法B.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求C.窗帘只遮挡而没有装饰性D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于“服装原型”，下列说法正确的有（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.原型无需加放任何松量即可裁衣102.针对服装制版师，依据操作规程，下列对“腈纶”的理解正确的有（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视103.针对服装制版师，在实际工作中，下列属于“粘合衬”要求的有（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求104.在服装制版师相关工作中，通常情况下，在“回潮率”中，应当做到的有（）。A.回潮率是含水率与湿重之比B.与纤维种类和环境湿度有关C.须经平衡后再进行测定，须按规范执行D.公定回潮率用于计量结算105.在服装制版师中，在“绱袖”中，应当做到的有（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.绱袖之后须检查圆顺情况D.绱袖可以先缝合后对位点106.针对服装制版师，参照行业规范，下列对“印染”的理解正确的有（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.前处理决定最终的加工质量107.服装制版师方面，依据操作规程，“纬编”的主要内容包括（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纬编的纱线沿经向来喂入C.横向的弹性相对比较好，要认真对待108.在服装制版师相关工作中，“锁边”的主要内容包括（）。A.锁边只用于装饰不能防脱散B.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行C.依据面料选三线或四线，这是基本要求D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握109.依据操作规程，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的有（）。A.面线与底线张力须匹配，要认真对待B.线迹密度越大质量就越好C.线迹结构决定强度与弹性D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视110.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，“裁片”的主要内容包括（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.注意并保留刀口对位标记C.裁片允许超出样板的边缘D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)111.服装制版师方面，一般来说，“染色”的基本要求之一是：染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别（）。112.在具体作业环节，依据“缎纹组织”的规定，强度较低且容易产生勾丝（）。113.就服装制版师而言，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是：旦尼尔用于表示棉纱细度（）。114.就服装制版师而言，依据操作规程，依据“浮线”的规定，保持成缝机构的清洁干净（）。115.在服装制版师中，按照技术要求，“制鞋”的基本要求之一是：帮底结合方式不影响质量（）。116.就服装制版师而言，按标准要求，关于“特克斯”，下列说法正确的是：特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正（）。117.就服装制版师而言，参照行业规范，对“扎染”而言，扎染不需要作防染的处理（）。118.就服装制版师而言，根据相关规定，依据“刺绣”的规定，刺绣不需选择底布材质，须避免误判（）。119.针对服装制版师，在具体作业环节，依据“省道”的规定，省道收得越多穿着就越合体（）。120.在服装制版师中，一般来说，“染色”的作业要求是：染料须与纤维类型相匹配（）。121.结合岗位实际，关于“线圈密度”，下列说法正确的是：线圈密度只测量横向一项（）。122.按标准要求，依据“外观检验”的规定，外观检验不需要任何标准（）。123.针对服装制版师，在具体作业环节，对“样板放码”而言，同一部位各号的差应均匀（）。124.关于服装制版师，结合岗位实际，对“绱袖”而言，吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处（）。125.在实际工作中，“服装CAD”的基本要求之一是：服装CAD不能推板排料（）。126.服装制版师方面，一般来说，“断经”要求：表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。127.服装制版师方面，通常情况下，依据“床品”的规定，面料以纯棉材质为主，需按标准来把握（）。128.在服装制版师中，在具体作业环节，针对“色牢度”，测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点（）。129.就服装制版师而言，按照技术要求，对“缝缩”而言，调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点（）。130.在服装制版师相关工作中，通常情况下，对“三原组织”而言，三原组织之间不可相互变化（）。四、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)131.在实际工作中，通俗地说，“经纬密度”是指____。132.根据相关规定，所谓“柔软整理”，是指____。133.按照技术要求，“绣花机”的作业过程中应重点做到____。134.根据相关规定，“领窝”在岗位作业中的含义是____。135.在标准作业条件下，“领窝”在岗位作业中的含义是____。136.根据相关规定，“线圈密度”的核心要点之一是____。137.一般来说，落实“涂层织物”时，应首先做到____。138.在标准作业条件下，“数码印花”的正确含义是____。139.从专业角度看，所谓“提花”，是指____。140.参照行业规范，“胸围线”通常指____。141.在实际工作中，“免烫整理”管理中应重视____。142.在实际工作中，所谓“袖山高”，是指____。143.依据操作规程，“羊毛”管理中应重视____。144.按标准要求，“绱袖”的核心要点之一是____。145.参照行业规范，“帮面”的含义是____。146.在标准作业条件下，所谓“省道”，是指____。147.在标准作业条件下，“制鞋”这一概念指的是____。148.根据相关规定，通俗地说，“熨烫”是指____。149.依据操作规程，“平缝”要求作业人员做到____。150.按照规程要求，“免烫整理”是指____。答案与解析1.【答案】D【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。3.【答案】C【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。4.【答案】D【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。5.【答案】D【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。6.【答案】A【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。7.【答案】C【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。8.【答案】C【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。9.【答案】B【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。10.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。11.【答案】B【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。12.【答案】C【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。14.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。16.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。17.【答案】A【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。18.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。19.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。20.【答案】D【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。21.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“包缝机”的正确要求。23.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。24.【答案】C【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。25.【答案】D【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。26.【答案】A【解析】其余选项均不符合“钉扣”的正确要求。27.【答案】A【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。28.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。29.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。30.【答案】C【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。32.【答案】A【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。33.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。34.【答案】D【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。35.【答案】D【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。36.【答案】C【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。37.【答案】B【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。39.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装CAD”的正确表述。40.【答案】C【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。41.【答案】D【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。42.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。43.【答案】C【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。44.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。45.【答案】B【解析】其余选项均不符合“裁片”的正确要求。46.【答案】D【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。47.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。48.【答案】A【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。49.【答案】C【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。50.【答案】D【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。51.【答案】C【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。52.【答案】C【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。53.【答案】D【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。54.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。55.【答案】B【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。56.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。57.【答案】D【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。58.【答案】B【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。59.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。60.【答案】D【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。61.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。62.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。63.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。64.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。66.【答案】D【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。67.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。68.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。69.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。70.【答案】A【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。71.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。72.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。73.【答案】C【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。74.【答案】B【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。75.【答案】B【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。76.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。77.【答案】C【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。78.【答案】D【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。79.【答案】D【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。80.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。81.【答案】B【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。82.【答案】C【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。83.【答案】C【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。84.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。85.【答案】B【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。86.【答案】D【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。87.【答案】D【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。88.【答案】B【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。89.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。90.【答案】A【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。91.【答案】A【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。92.【答案】D【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、