弹力竹节牛仔服装的研究毕业论.doc

毕业论文题 目: 弹力竹节牛仔服装的研究 所属系、部 : 纺织工程学院 年级、 专业: 服用材料设计与应用 姓 名: * 学 号: * 指 导 教 师: * 完 成 时 间: 2015年4月22日 摘 要 牛仔服装至诞生至今一直流行不衰，遍及整个世界。无论在哪里，都能看到它的身影，它已经深深的融入了人们的生活中。至第一条牛仔裤诞生起，已有100多年的历史，牛仔服装没有随着时光的消逝二消失，反而越来越多的受消费者的喜爱，成为一种流行全球的时尚服装。随着经济的持续发展和人们生活方式的变化，牛仔服装的概念有了新的诠释，牛仔服装作为美国的一种文化表现形式，已经成为休闲装中不可缺少的一部分。目前的牛仔服装已不仅仅是一种服装形式，还具有了时尚文化的特征，牛仔的消费人群正在向纵横向不断扩大，成为老中青少、各阶层的最爱。现今纺织服装市场上竹节面料占据很大的比例因其满足个性化需求受到消费者的欢迎。本次论文为弹力牛仔布的设计，其主要特点是经纱选用不同纱线，其中一种是竹节纱。弹力竹节牛仔布具有竹节牛仔面料的粗狂、自然、朴实的独特风格和明显的凹凸立体感，还有具有弹力织物伸缩性良好的特点。由于经纱是棉竹节纱，纬纱为棉氨包芯纱的纱线，因此织物具有良好的吸湿性、透气性，以及手感好，穿着舒适。主要还对牛仔服装的发展历程、表现形式及现状、发展趋势和弹力牛仔的制作等进行介绍，对应有更多的了解。倡导服装面料个性化发展，服装设计离不开面料的创新,特别是在现代社会里，个性化消费趋势愈加明显, 现代服装迫切需要面料的创新。牛仔面料的起源和发展，通过牛仔布的背景开始论述了研究牛仔面料的意义和研究价值, 牛仔布是现在人们酷爱的面料，它跨越了不同性别、年龄、职业社会地位的人们的不同需要，深得人们人心。关键词：牛仔服装 服饰文化 弹力牛仔 竹节纱Digest Cowboy clothing to the day has been popular all over the world. No matter where, can see the figure, he has been deeply integrated into peoples life. To the birth of the first jeans, has100 years history, cowboy clothing did not disappear with the passing of time, more and more popular among consumers, become a popular global fashion clothes. With the continuous development of economy and changes in lifestyle, a new interpretation of the concept of jeans garment cowboy clothing as a kind of cultural form in the United States, has become an indispensable part of in casual clothes. cowboys consumers are horizontal continuous development, to become less bring together, form all walks of life love. In this paper for the design of stretch denim, its main feature is the warp choose different yarn, is one of the slub yarn. Of elastic slub denim with bamboo denim fabrics, natural, simple style and ruggedly obvious convex stereo feeling, also has the characteristics of stretch fabric good scalability. As the warp is bamboo cotton yarn and weft yarn of cotton core-spun yarn ammonia yarn, Main also send a course of cowboy clothing, forms and the present situation, development trend and introduces the stretch denim production etc. should have more understanding. Advocating personalized fabric development, garment design cannot leave the innovation of the fabric, especially in the modern society, personalized consumption trend more and more obvious. Origin and development of denim fabrics, denim background began to discusses the research significance and research value of denim fabrics, denim is now people have a passion for the fabrics, it spans different gender, age, professional social status of the different needs of people, peopies heart.Keyword: Cowboy clothing Dress culture Stretch denim Slub yarn目录 1 前言4 1.1牛仔服装的背景41.2牛仔服装的演变52 弹力竹节牛仔布的设计与制作142.1设计简介142.1.1竹节牛仔风格及用途 152.2 产品设计152.2.1产品原料选择172.2.2 面料分析20 2.2.3面料设计222.3 牛仔布经纱染色与上浆23 2.3.1经纱准备24 2.3.2染色工艺26 2.3.3上浆工艺272.4 牛仔布的织造272.4.1穿结经27 2.4.2织造工序282.5牛仔布后整理29 2.5.1工艺技术要求及流程29 2.5.2烧毛29 2.5.3整纬30 2.5.4预烘31 2.5.5预缩31 2.5.6呢毯烘燥32 2.5.7牛仔布的成包323 弹力竹节牛仔服装的发展趋势334 结论34参考文献351 前言1.1牛仔服装的背景牛仔服装随着社会文化的发展，牛仔服饰已由原来的工装，逐步演化为今天的时装，它以自然不羁和充满青春活力的风格而风靡全世界。目前，我国已成为世界重要的牛仔服装生产基地，在广东的新塘、增城、顺德、均安、开平、中山大涌、沙溪，江苏常州，山东潍坊等地区，形成了一批颇具实力的牛仔生产企业。但目前国内的牛仔服装的生产企业主要是以加工为主，且很多是为国际知名品牌作加工贸易，他们没有自己的品牌，在国际地位中处于劣势地位。同时现代人的着装观念较之以往发生了很大的变化，随着各国文化意识形态等互相影响，不同思想地域的碰撞，各个历史时期，各个民族，各种风格流派的服装相互借鉴，往复循环，传统的，前卫的，各种新观念，新意识及新的变形手法空前活跃，具有以往任何不同时期多样性、灵活性和随意性，但牛仔装历经百年风雨，终于立于始终舞台之上，并以其自然不羁和充满青春活力的风格而风靡全世界，被视为永恒的时装。1.2牛仔服装的演变（1）牛仔裤变成靛蓝色是在1858年，当时列维的裤子很流行，以至于棕色帆布的供货不能满足生产的需要，他开始从美国南部一个城镇Serge de Nimes进口另一种面料，并称之为deniml。1860年，Levis公司开始用新汗普郡的艾莫斯科格制造公司提供的9盎司的棉斜纹布制作工装裤。1873年列维.斯特劳斯采纳雅各达.戴维斯的建议，在裤兜和裤门处都使用了崭新的铜纽扣加固，逐渐演变成低腰、直筒、紧臀牛仔裤雏形，后迅速被美国西部地区的矿工和牧民接受。（2）20世纪30年代起，牛仔裤又旧金山逐渐转到美国东海岸，并向便服发展。（3）40年代中期，第二次世界大战结束后，牛仔裤重新整合定位并流传到了欧洲，成为国际性的服装（4）50年代市场上出现第一条拉链牛仔裤，并开始随意的与其他服装搭配，牛仔裤成为普及。（5）60年代是强调体形的瘦窄型及色彩牛仔裤唱主角的时代。（6）20世纪70年代，朋克摇滚之风造就了牛仔裤的热潮，与此同时，各种相应配件也应运而生。传统的五袋牛仔裤已被归入当代时装之列，时装设计师开始设计牛仔装，变化成阔脚裤、喇叭裤来，并推出充满弹性，超级紧身的牛仔裤。另外，装饰、色彩、面料、后整理等方面的新手法更加层出不穷。（7）20世纪80年代牛仔服装几乎又到了“最高峰”达到风靡世界各国的程度。一些著名的设计师制作出不同风格的牛仔服，并贴上自己的品牌标签，牛仔服成为时尚。我国广东、上海、江苏、辽宁等地相机生产牛仔布和牛仔服装。它的中性化也渐渐被中国人接受，并在中国掀起了一股牛仔喇叭裤的风潮。牛仔裤又以前讲究合身服帖，进化为追求原始牛仔裤味道的直身剪裁，款式又喇叭裤演变至成萝卜裤。（8）20世纪90年代，出现回归原初的趋势，流行模仿牛仔裤刚诞生时人们的穿法：大尺寸宽松式，腰围部分退倒胯骨。当今本成为“造作的牛仔”时代，各种元素被加到牛仔裤上或是将牛仔元素打散重新组合。90年代也是牛仔服装及其衍生品的成收时期，牛仔衫、牛仔裙、牛仔帽、牛仔手袋甚至牛仔挂饰，应有尽有，并逐渐形成了一个牛仔大家族。制造商也开始转而使用其他面料（入卡其布、马裤呢等）来制造牛仔服。牛仔服装传统的粗犷风格发生了变化，并且进入一个前所未有的发展阶段。（9）进入新世纪以后，牛仔服非但没有被时代所抛弃，相反牛仔服饰系列更是五彩缤纷，刺绣、珠饰、石磨水洗、破洞、分割等形式被演绎得淋漓尽致，以一种更加灵活的态势发展，成为一种不为潮流所动，经典而时尚的服装。2 弹力竹节牛仔布的设计与制作2.1 设计简介 2.1.1竹节牛仔的风格及用途竹节纱表现为纱线规律性粗细不均，常用作经纱，布面具有柔和的云纹效果。一般三上一下斜纹为牛仔布主要织物组织，布身挺，织物正面主要由经纱组成，斜纹纹路明显。竹节牛仔布具有良好的服用性能，吸湿、透气性好。平整抗皱，外观光泽柔和，这次设计采用竹节纱与正常纱按一定比例做经纱，织出的牛仔布布面呈现无规则竹样波纹，有明显的凹凸立体感，颗粒饱满，风格独特。 2.1.2竹节牛仔布的用途 竹节纱与不同规格正常纱按不同比例设计出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后，可形成不同条格状的牛仔装。 利用竹节纱竹节部分的长短、粗细、节距、原料的不同，可开发出风格各异的品种，因其满足了消费者个性化的需求，而前景广阔。 一般使用范围包括：牛仔裤、牛仔裙、牛仔T恤等服装类；以及牛仔包、牛仔帽等服饰类。2.2 产品设计 2.2.1产品原料选择(1)纱线工艺流程精梳系统用于仿制高档棉纱、特种工艺用纱或涤棉等混纺纱。要求结构均匀、洁净、强力高并且光泽好。工艺流程如下：配棉开清棉梳棉梳前准备工序精梳并条（头道）并条（二道）粗纱细纱后加工A 原料的选配与混合原棉的性质如长度、细度、强力、成熟度以及含水、含杂质等性质同纺纱工艺与成纱质量有密切关系，合理使用各种原棉搭配可充分发挥不同原棉优点，提高产品质量、稳定生产、降低成本。目前我国棉纱厂使用较多的配棉方法是分类排队法，即在原棉分类时，先特细和细特纱，后中粗特纱；先安排重点产品，后安排一般或低档产品。 牛仔布棉纱用棉不能按常规一般要求，应优于或相当于相同特数的（乙）级或以上原棉配棉方案纱线细度等级最低品级长度mm短绒率成熟度含杂率中特纱2.5-3.0426.5-28.5131.55-1.652.5表2-1B 用纱原料： 经纱：全棉竹节纱； 纬纱：棉纱C 纺纱工艺： 经纱：环锭纺； 纬纱：环锭纺D 原料混合方法：采用面包散纤维混合，不同品种、批号的原棉，在原料加工的开始阶段就进行混合，使原料经过开清棉各单机和以后工序的机械加工，进行充分的混合。此方法适用于原棉性质差异较少的纤维加工。E竹节纱设计工艺 竹节纱的节粗：一般设为基纱的2倍至3倍，最大为6倍。竹节粗度越大，生产难度越大，对后加工影响也大。 竹节纱的节长：一般设计大于等于2cm，竹节愈长愈好纺，愈短愈难纺，特别要考虑竹节装置的特性，一般步进电机仿制的竹节，就是设计节长小于1cm，纺出的竹节也大于2cm，由于纤维长度一般在2cm至3cm，因此竹节愈短，生产难度愈大。确需竹节长度短，就要选用合适的纺织竹节纱装置，所以竹节纱的节长要考虑其装置的特性、纤维长度、竹节粗度和工艺车速的惯性影响。一般伺服电机驱动的竹节纱装置其节长可断；纤维长度长的节长也长；竹节粗度小时，节长可短；工艺车速高，惯性大时，节长也长。 竹节的节距：节距是一个很重要的参数，决定布面竹节排列效果、排列密度及规律。一般设计节距为大于等于2cm，节距愈短，生产难度愈大。2.2.2面料分析(1) 确定织物的正反面 对布样进行分析时，首先应确定织物的正反面。织物正反面一般是根据其外观效应、组织风格加以判断。织物正面主要有经纱组成，斜纹纹路明显，具有明显无规则竹节波样，有明显的凹凸立体感。(2) 确定织物的经纬向及幅宽 根据布边判断织物经纬向，与布边平行的为经纱，垂直的为纬纱。(3) 测定织物经纬纱的密度 织物密度是指10cm内经纬纱的排列根数。本次织物密度采用直接测数法，利用移动式密度镜，在只物反面进行测量，经向与纬向分别取五处不同位置测试，测量要有足够的耐心与认真，经向与纬向分别取5cm进行测量五次，取算术平均值。经纬纱密度测量为：313*166根/cm(4) 纤维的鉴别 纤维的鉴别多采用手感目测、燃烧法、显微镜法、着色法、化学溶解等多种方法并用，通过观察纤维形态和变化确定纤维的种类。 根据外观可判断为我们实习厂常用的棉纱，为了判断织物经纬纱的原料，又采用燃烧法进行鉴别，燃烧时有烧纸味，残留物为细腻、灰白色。所以半段原料为纤维素。 根据不同纤维在显微镜下观察的纵向和横截面形态进行进一步判断，可发现纵向形态：天然转曲；横截面形态：腰圆形，有中腔，可确定为棉纱。(5) 织物组织的分析结合织物经纬纱所用原料、特数、密度等因数确定织物的组织上机图。采用拆纱分析法，对于复杂组织或色纱循环大的组织用分组拆纱法是精确可靠的。分析组织图3上1下右斜纹。(6) 测定经纬向的捻度及捻向 确定捻向 抽出一根纱线，握持两端，使其一段（大约10cm）处于铅直位置，观察捻向螺线的倾斜方向，与字母“Z”中间部分一致就为Z捻，与字母“S”中间部分一致就为S捻。经观察，此吃经纬纱都为S捻。 在不同的部位取样，经向取一块条样，纬向取五块条样，试样长度比试验长度7cm至8cm。再不使经纱受到意外伸长和退捻条件下于捻度测试仪上测量年度并记录数据。 竹节年度为：95.5捻/10cm。细节处于粗节处的捻度差异为12.8捻/10cm，且捻度集中在纱的细节部分。(7) 测定经纬纱织缩率测定经纬纱织缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后，经纬纱在织物中交错屈曲，因此织造时所用纱线长度大于所形成的织物的长度。我们把其差值与原长之比值称为缩率，以a（）表示。在不同的部位取条试样，经向取2块，纬向取3块。条试样长度至少在试样夹钳内的20倍，宽度至少含10根纱线，在张力作用下于捻度测试仪上测试并做好记录，分别计算经纬纱的织缩率，保留一位小数：织缩率a（）=（测量纱线的平均伸直长度-试样长度/试样长度）*100根据计算公式得经纱织缩率称为6.74，纬纱织缩率为2.52(8) 测试经纬纱的线密度 公制号数=折算常数/英制支数 经纱：公制号数=590.5/6.9=85.5Tex(平纱) 公制号数=590.5/10=59Tex（竹节纱） 股线号数=85.5+59=144.5Tex 纬纱：公制号数=590.5/7=73.7Tex 注：从英制支数折算公制号数，如公定回潮率不变，则折算常数为590.5。同线密度（异线密度）为各单纱线密度之和。(9) 布边信息分析布边可知其组织是平纹组织，布边跟数为48根，其经纬纱原料、规格与布身相同。采用4入，顺穿法。(10) 织物组织与上机图1 原料规格：全棉竹节牛仔布2 密度：经密313根/10cm 纬密166根/cm3重量：10.3OZ/yd*2 属于中性牛仔布4纱线细度（支）：6.9+10*8即（85.5Tex+59Tex）*73.7Tex5织物组织：3上1下右斜纹6经纱缩率为6.74 纬纱缩率为2.527竹节节距：20cm8竹节长度：5cm9捻向：S捻10织物上机图组织图图2-2穿综、穿综图图2-3图2-42.2.3面料设计(1) 成品规格经向用纱（tex）59（平纱）+84.4（竹节纱），折合线密度为143.4纬向用纱（tex）59经密（根/10cm315纬密（根/10cm)181地组织三上以下右斜边组织2/2经重平经向缩率8纬向缩率2每平方米含浆重量14.4oz/yd.2筘号（齿10cm）75幅宽100cm表2-5注：中型牛仔布。线密度制：同线密度（异线密度）为各单纱线密度之和。(2) 工艺设计A 确定经纬密E=DP D=CTex紧度相同 D1P1=D2P2P2j=Dj1Pj1/Dj2 =0.037*313*144.5/0.037*143.4 =315根/10cmPw2=Dw1Pw1/Dw2 =0.037*116*73.7/0.037*59 181根/10cm注：pj1-来样经密，为380根/10cm；Pj2-来样纬密，169.5根/10cm；C-直径系数，棉C2为0.037；（棉纺织工艺简明手册）B 成品幅宽100cmC 总经根数 确定每筘穿入数：一般织造平纹织物，每筘齿穿入2至4根经纱，斜纹、缎纹织物可根据经纱循环数来确定。 布边为经重平，边纱：24根；不便和不慎均为每筘齿4根经纱。总经根数=(坏布经密/10)*坏布幅宽+边纱根数（1-（地部每筘穿入数/边组织每筘穿入数） =31.5*100+24*（1-4/4） =3150根D 全幅筘齿数 全幅筘齿数=总经根数/经纱每筘穿入数=3150/4=787.5齿E 坏布幅宽坏布幅宽=成品缩率/（1-纬向预缩率）=100/（1-2）=102.04cm坏布经密=总经根数/坏布幅宽=3150/102.04=308根/充cm坏布纬密=成品纬密*(1经向预缩率)=181*（1-8）=197根/cmF 确定筘幅 初算筘幅=坏布幅宽/（1-纬纱织缩率）=102.04/（1-2）=104.5cm 公制筘号=全幅筘齿数/筘幅（齿/10cm）=787.5/104.5=75.7齿/cm 筘号取整，为75齿/10cm 筘幅=（全幅筘齿数/筘号）*10=（787.5/75）*10=105cm注：筘幅修正量为105-104.5=0.5cm。0.5cm小于0.6cm，在误差范围内，所以不需修正筘幅G 机上纬密 机上纬密=坏布纬密*(1-下机自然缩率) =197*（1-2.5）=202根/10cm 下机自然缩率：中、重磅牛仔布约为2.5-3，取2.5。F 织物紧密Ej=0.037pjTex=0.037*315*143.4=139.86Ew=0.037pwTex=0.037*181*59=51.6E总=Ej+Ew-Ej*Ew=139.86+51.6 =119.29G 计算1平方米的织物无浆干燥质量1平方米的织物经纱无浆干量=经密*10*（1/（1-经纱织缩率）*(经纱纺出标准干重/100)*(1-经纱总飞花率)/（1+经纱总伸长率）) =315*10*（1/(1-8)）*(13.2/100)*(1-0.3)/(1+1.2) =445.26克1平方米的织物纬纱无浆干量=纬密*10*（1/（1-纬纱织缩率）*(纬纱纺出标准干重/100)=181*10*(1/(1-2)*（5.6/100）=100.4克织物1平方米无浆干重=1平方米的织物经纱无浆干量+1平方米的织物纬纱无浆干量 =445.26克+100.4克 =545.66克/平方米注：（a） 经纬纱纺出标准干重（克/100m）=(Tt/(1000*(1+公定回潮率)*100经纱纺出标准干重=(143.4/1000*(1+8.5)*100 =13.2克/100m纬纱纺出标准干重=(59/1000*(1+8.5)*100 =5.4克/100m(b) 股线重量应按折合后的单纱重量计算；(c) 棉纱公定回潮率为8.5；(d) 经纱的总伸长率，上浆股线线密度在10Tex*2以上，总伸长率按0.3计算，单纱按1.2；(e) 经纱总飞花率，粗特数织物按1.2，中特纱斜纹、缎纹织物按0.8，线织物按0.6，经纱取0.2，纬纱取0.6。H 百米织物用纱量百米织物经纱用量=（100*总经根数/(1-经纱织缩率)）*(经纱线密度/1000)*（1+加放率）/1000*（1+经纱总伸长率）*(1-经纱回丝率)）=（100*3150）/(1-8)*(59/100)*(1+1.5)/(1000*(1+1.2)*(1-1.3)=20.9kg/100m百米织物纬纱用量=纬密*10*100*（上机筘幅/100）*（纬纱线密度/1000）*（1+加放率）/（1-纬纱回丝率）*（1/1000）=181*10*100*(105/100)*（71.7/1000）*(1+1.5)/(1-6.5)*(1/1000)=14.6kg/100m百米用纱量=百米经纱用量+百米纬纱用量 =20.9+14.6 =35.5kg/100m注：（纺织品设计P69）a加放率一般为：1.5；b经纱回丝率3 纬纱回丝率6.5；c经纱伸长率1.3d经纱线密度：59Tex 纬纱为股线，不同号股线，拆和各线密度为71.7tex2.2.4工艺流程络筒整经染色上浆穿结经织造坏布检验烧毛退浆拉斜预缩成品检验成包2.3经纱染色与上浆2.3.1经纱准备(1) 经纱准备牛仔布的经纱准备包括纱线定捻、络筒和整经工序，目的在于检查纱线质量和杂质，纱疵，获得全片经纱张力和排列都比较均匀的经轴。 (2) 络筒 络筒是将前道工序运来的纱线加工成容量较大、成型良好、有利于后道工序（整经、无梭织机供纬、卷纬或漂染）加工的半制成品卷装一无边或有边的筒子。络筒采用SA-014定长卷绕、整批换筒，保持经纱张立恒定。络筒工艺要求 （a）纱线减磨保伸； （b）缩小筒子内部、筒子之间的张力差异和卷绕密度差异； （c）良好的筒子卷绕成型； （d）合理的去疵、去杂和毛羽减少作用。络筒工艺参数 （a）络纱速度：600m/min 速度快、张力大，效率高，高支纱速度应快些，但速度过快易产生断头。 （b）张力圈重量为了保持筒子的成型良好及卷绕密度适合，防止纱线弹性损失。若压力过小，就会使筒子过松易脱圈不利于卷退绕；若压力过大，使纱线弹力受损，易断头，不利于后道工序。 （c）导纱距离：80mm； （d）清纱器形式：电子清纱器； （e）结头形式：空捻器结头； （f）卷绕密度：0.4g/cm3；络筒的质量控制 络筒的质量主要由络筒去疵除杂效果和毛羽增加程度、筒子外观疵点和筒子内在疵点等方面决定。加强络筒的工艺技术管理、设备维修管理以及运转操作管理是控制络筒质量的根本途径。(3) 整经整经是将一定根数的经纱按工艺设定的长度和幅宽，以适宜的均匀的张力平行卷绕在经轴或织轴的工艺过程。整经采用KARL MAYER（分批整经）：具有生产效率高、屁然张力均匀、经轴质量好、应用于各种纱线的整经工序。采用分批整经，设计原则：保持纱线张力均匀、适度，减少纱线的增长。整经要求（a）要求张力、排列、压力三均匀张力均匀：要求单纱与片纱张力尽量均匀一致。且张力恒定，保持纱线强力与弹性。排列均匀、压力均匀：纱线均匀排列、均匀受压，以保证经轴表面平整，卷绕密度均匀保证后道工序退解顺利。（b）整经根数、长度、色经排列及幅宽绝对符合工艺。（c）接头质量符合规定标准（d）效率高、回丝少、经济效益好。整经工艺参数 （a）整经速度：最大设计速度500m/min,一般为400m/min （b）经轴宽度：1800mm （c）卷绕密度：0.4g/cm3 （d）经轴盘片直径：71cm （e）经轴轴心直径：26.7cm （f）伸缩筘：人字型640 （g）筒子架容量：620 （h）每缸经轴数：12 （i）整经轴个数=全幅整经根数/筒子最大容量=3150/550=6 （j）每轴经纱根数=全幅织物总经根数/整经轴个数 =3150/6=525根2.3.2染色工艺浆染工序采用GA333D-200浆染联合机，经纱套染：靛蓝套染硫化黑（蓝加黑）工艺流程如下： 经轴润湿处理一道清水温洗一道靛蓝浸轧氧化染色4-5道硫化黑浸轧氧化染色1道然后温水清洗1-2防脆处理1道烘干上浆卷轴（1） 染色工艺A 润湿处理项目单位工艺要求处理温度852浸渍时间S305轧辊压力拖引KN25.50.5轧液KN32.40.5轧余率75-80表2-6B 染前水洗处理项目单位工艺要求水洗温度405水洗道数道2水洗时间S/道305轧辊压力KN头道29.4-39.2主道58.8-88.2末道轧余率65-75表2-7 C 染色主要工艺 （a）母液配方 与靛蓝及硫化黑染色基本相同，唯有区别的是靛蓝母液中染料浓度略高，相应的保险粉与烧碱配比稍低，硫化黑还原母液中增加食盐10-15g/L。（b）靛蓝部分染化料品名单位要求靛蓝染料g/L2保险粉g/L2.4烧碱g/L2.1经纱染色深度4染色温度253表2-8（c）硫化黑部分染化料品名单位要求硫化黑染料g/L305硫化碱g/L153小苏打g/L205食盐g/L255纯碱g/L2经纱染色深度5染色温度805表2-9 D 防脆处理 因使用硫化黑染色，所以必须进行防脆处理。工艺如下：(a) 处理槽内处方 尿素：15g/L 骨胶：2 g/L(b) 不给液处方 尿素：100g/L 骨胶：10 g/L(c) 处理工艺处理温度30+-5摄氏度，尿素用量为染色纱线重量的2左右。时间：20SE 染后水洗处理项目单位工艺要求水洗方式喷淋流水水洗温度405水洗道数道2水洗时间S/道305轧辊压力KN39.2轧液率75-80洗后色纱ph值ph7-8表2-10(2) 染色工艺参数 A 染色线速度：18m/minB 尽然时间：8道，每道16S左右C 氧化时间;8道，每道1.3min左右D 染液PH值：11-12E上染率：32.3.3上浆工艺 浆纱是为了赋予经纱抵御外部复杂机器力的能力，提高经纱的可织性，保证制造的顺利进行。经纱在上浆过程中，浆液在经纱表面被覆和向经纱内部渗透。经烘燥，在经纱表面形成柔软、坚韧、富有弹性的均匀浆膜，使纱神光滑、毛羽伏贴，在纱线内部，加强了纤维之间的粘结抱合能力，改善了纱线的物理机械性能。 为达到提高耐磨性，贴服毛羽，保证伸长率，卷绕均匀，减少并绞的目的，采用被覆为主，兼顾渗透，低伸长的上浆工艺。(1) 浆纱工艺要求 （a）浆纱应具有良好的可织性 （b）浆纱所选用的粘合剂和助剂来源充足，成本低廉，调降操作简单方便，易于退浆，退浆废液易于净化，不污染环境。 （c）织轴卷绕质量良好，表面圆整，排纱整齐，没有“倒断头”“并绞”等疵点。 （d）优质生产前提下，提高浆纱生产效率，浆纱速度和浆纱工艺过程的操作和质量控制自动化程度。(2) 浆料配方成分单位含量变性淀粉kg60聚乙烯醇kg100乳化牛油kg10浆液含固量5.7表2-11(3) 浆料的调制 （a）在调浆桶内加入一定量的水，开动搅拌器，徐徐加入规定量的变性淀粉，充分搅拌均匀并使用淀粉完全溶解。 （b）开蒸汽加温至60度，再投入其他辅助浆料； （c）继续搅拌，开蒸汽至90度是的定积，加适量水后，升温至95度以上，并在吃温度下保持30min； （d）测试和矫正浆液含固率和粘度，代这些指标符合工艺要求后即可放入供应桶内备用。(4)经纱上浆工艺工艺参数单位工艺参数浆纱含固率8浆纱温度90浆液粘度S7-8浆液ph值7-8.5上浆率7回潮率6伸长率0.8-1.2织轴卷绕密度g/cm30.50.2表2-12(5)浆纱机技术规格项目单位规格车速m/min40上浆形式双浸双压烘燥形式烘筒烘筒数只12烘筒温度100-130分纱干湿分纱卷绕方式自动压纱，自动上落轴压浆力kg600 表2-13(6)上浆率和浆液渗透和被覆的控制 A.浆液的温度、粘度的温度。上浆过程中做到定浓、定粘和定温； B.压浆辊的加压强度。加压强度高，加压区液膜厚度减小，上奖率下降，浆液渗透增多，被覆减少。加压强度过大引起浆纱轻浆起毛，则纱线上浆过重，且形成表面上浆， C浆纱速度。上浆过程中应稳定浆纱速度，并尽量采用压降辊压浆力自动调节系统； D压浆形式及加压装置。采用双浸双压的压浆方式。 E压降滚表面状态。光面压浆辊做第一压浆轴，微孔表面橡胶压浆辊做第二压浆辊。 F纱线在浆槽中浸压次数、穿纱路线、浸没辊形式及高低位置 G浆槽中纱线压力状况(7)浆纱墨印长度 浆纱墨印长度=织物匹长/（1-经纱织缩率）*（1+加放率） =30/（1-8）*（1+1.5） =32.1m2.4牛仔布的织造2.4.1穿结经 穿结经是是把织轴上的经纱按织物上机图的规定，依次穿过停经片、综丝和钢筘。穿结经是织前准备的最后一道工序。 采用6页综框顺穿法，地组织每筘穿3入，边组织每筘4入。(1) 穿结经方法 采用半自动穿经，半自动穿经机器和手工操作配合完成，半自动分纱，自动分经停片和电磁查扣动作部分代替手工操作，劳动强度得到减轻，生产效率得到提高。 (2) 结经机机型：GA471型结经机 (3) 工艺规格A 停经片重量：6克B 停经片密度：8片/cmC 停经片规格：120*11*0.4（长*宽*厚）闭口式D 综丝：钢片综E 穿综法：六页综框，地组织：顺穿法，1234，边组织，56562.4.2织造工序 织造是将纬纱按织物的组织规律在织机上相互交织构成织物的加工，织机主要由完成开口、引纬、打纬、送经和卷取等五大运动的机构组成，各机遵循织机工作原图所规定的时间序列、相互协调、完成织物的加工成形。(1) 织机机型：GTM系列剑杆织机主要技术规格如表项目单位GTM系列筘幅cm190引纬方式双侧挠性剑杆车速r/min380-320开口形式共轭凸轮打纬机构双侧闭式共轭凸轮送经结构电子送经卷取结构连续式机械卷取投纬结构电子自动找纬最大入纬率m/min900表2-14(2) 织造（a）开口运动：将经纱分成两层，以形成梭口。（b）引纬运动：将纬纱沿织物横向引过梭口。（c）将新引入的纬纱推向已形成织物的称作织口的那一点。 这三个运动通常被称为织造的基本运动，它们必须按照既定的顺序工作，它们彼此之间准确的时间关系也是非常重要的。（d）经纱控制（或送经）：此运动将经纱从一个被称为织轴的带边的筒管上退绕下来，按所需的量和不变的张力将经纱送入织造区。（e）织物控制（或卷取）：该运动将织物以固定的速度引离织造区，这样可以保证所需要的纬纱间距，然后将织物卷绕在卷布辊上。 从强轴上退绕下来的纱线绕过后梁，向前穿过经停机构的停经片及综丝，综丝的作用是将经纱片分开形成梭口。然后经纱穿过钢筘。钢筘使经纱均匀分布，同时也负责推动留在三角形梭口中的纬纱以完成打纬，梭口是由两层经纱和钢筘构成的。在织口处，边撑牢固地握持着织物，这有助于织物的均匀。织物然后绕过胸梁及刺毛辊，最后卷绕到卷布辊上。(3)上机工艺参数 (a) 经位置线 后梁位置高低是经位置线的主要参数 后梁高度：6.5cm 牛仔布采用高后梁，织物越厚重，后梁越高。 (b) 梭口高度：采用较大的梭口 (c) 经停架高度：55cm (d) 上机张力：采用较大的上机张力，在保证梭口清晰、打纬顺利、织口游动小的前提下，可采用相对较小的上机张力。 (e) 开口时间：310(4) 织疵问题及解决方案 (a) 开车痕：控制原纱质量，检查维修机械设备； (b) 百脚：保证纬纱强力和条干均匀度，适当提高储纬器灵敏度，提高挡车工操作水平和质量； (c) 稀密路：知己停机时间不超过3秒，适当控制好车速和卷取速度，适当增加上机张力； (d) 断经：调节好花轴的张力，使张力尽量少而均匀，还要防止两侧边纱挤压摩擦而造成经纱断头，保持适当的边纱张力，避免造成边纱断经。2.5牛仔布的后整理2.5.1后整理工艺要求及流程 (1)工艺技术要求A 尽可能消除布面毛羽、细微杂质、棉结，使布面光洁平整，色泽更鲜亮；B 消除织物潜在的收缩内应力，使成品的经纬向缩水率都低于3；C 消除织物潜在的纬纱歪斜内应力，使成品提前获得稳定的外形；D 使成品达到一定的重量和挺硬的要求，并使织物手感得到改善；E 改善产品的缝纫性能，满足服装后加工的需要。(2) 牛仔布后整理的工艺流程坏布烧毛上浆整纬（拉斜）预烘橡毯预缩呢毯烘造成品检验包装2.5.2烧毛 烧毛的目的在于去除织物表面的毛羽和细小杂质，使成品表面光洁平整。烧毛工艺：坏布刷毛烧毛灭火冷却(1) 烧毛的技术要求A 适当控制张力，尽量减少织物伸长B 火口火焰燃烧高度、色泽应均匀一致C 点火前应先开抽排气风机，停车时因最后关停抽排气风机，生产中抽排气风机因正常D 火口及烧毛导辊冷却系统正常操作，出水口水温40-50度E 缝头要平齐对准和牢固F 火口、空气、燃气通道要定期保养，确保畅通(2) 烧毛机技术特征烧毛机机型：MH001-180烧毛机，气体烧毛机，机构简单、操作方便、劳动强度低，安全性好，能耗少，质量高。烧毛机技术特征项目参数生产速度150m/min烧毛方式1-4正反面火口型式四火口狭缝式冷却型式火口及导辊处通自来水辅助装置按需配置进布架，刷毛霜及落布架 表2-15(3) 烧毛工艺 燃气气压：1500-2500pa 进风气压：5000-6500pa 火焰温度：1200-1300 火焰高度：35-45mm 织物与火焰的距离：0.8cm注：细薄织物1-1.2cm 一般织物0.8-1cm 厚重织物0.5-0.8cm2.5.3整纬(1) 整纬技术要求A 消除因纱线捻度、张力和织物结构等元素而造成的存在于织物内部的潜在纬向歪斜应力；B 纱线特数和品种结构不同的牛仔布，有不同的潜在纬斜应力，也就有不同的拉斜要求；C 经整纬后，要求纬纱的歪斜应力基本消除，一般重型牛仔布整纬后倾角在3-43之间，或纬斜率在7-8.5之间。 (2) 整纬 牛仔布的整纬设备：多导辊式（七根及以上），调节活动导辊两侧不对称的间距，在运行中的织物两边受到不同的前进阻力，纬向出现扭力，从而到达拉斜纬向和积极消除威胁内应力的目的。整纬（拉斜）操作，必须在织物充分润湿和较大可塑性的条件下进行，才能达到效果，因此拉斜机构设置在上浆后、烘干线的部位。(3) 整纬工艺项目单位工艺经纬纱细度tex59（平沙）+84.4（竹节纱）纬纱tex59结构三上一下斜纹织物回潮率100-110