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模型技巧完全手册(1)-组合与打磨组合及打磨是模型制作的入门技巧，但同时也是最基本、最重要的技巧。这个阶段的功夫如果没有打好基础，是会令您的作品上色的效果大打折扣的，尤其是飞机模型更是明显。飞机模型的组合及打磨可说是所有模型中最困难的，所以本章以飞机当范例解说。当您有能力将飞机模型处理的很漂亮时，其它种类模型的组合及打磨难度，相形之下便容易的多了。1. 基本工具。前排由左自右分别为-四支形状各异的钻石锉刀（这种锉刀可在大型的五金行买到，一支从数十元起价）、打磨棒、四支普通型式的小锉刀。后排左起为400号水砂纸、600号水砂纸（均已裁成一小张方便使用）、非常柔软的菜瓜布。2. 正式给合前的假组合动作。塑料模型绝大部份是要将两个零件粘在一起而成为一个完整的外型，而两边零件的接合线上会有小小的凸起及凹洞，这种定位钮是体贴消费者的设计，方便各位轻易的将零件给合在定位上。但是各厂牌的生产水准不一，有的定位钮设计不良位置偏移，如果您直接动手将两边零件粘起来，那么会产生较大的误差，不利于后续程序的进行（简单地说，作品效果因此而改变了）。 正确的处理方式应是每次要组合前，先将两边的零件拼在一起合合看，并从头至尾将接合处仔细检查有无误差，如果发现问题赶快解决它。绝大部份状况只要将定位钮削掉，自己重新抓位置便能解决零件落差问题。至于零件的毛边、不正常的凸起等等，均能在假组合时找出来逐一处理。3. 左边为英国HUMBROL的一般型模型胶水，这类型胶水是使用最广泛的一型（品牌众多 ，到处都看得到），其主成分为可溶解P.S.塑胶（塑胶模型的主成分）的溶剂加入透明树脂而成。 右边为日本田宫的溶剂型模型胶水，这类型胶水是以可溶解P.S.塑胶的溶剂为主，只加入一点点透明树指（大部分品牌的溶剂型胶水是不加任何透明树脂的，光是溶剂而已）。两种胶水使用的方式不同，请看后续说明。4. 图中示范一般型模型胶水的使用。这种胶水的瓶盖上大部分会附上小刷子，可用它来涂抹胶水。由于胶水中均含有大量有机溶剂，使用时要在通风良好的环境中，以免吸入过量的溶剂蒸气而伤害健康（这类溶剂的蒸发速度是很快的）。5. 接续图4的动作。在两图中您可以注意到胶水的笔刷在涂抹胶水时，均跟零件成一个斜角度，而非垂直于表面。笔刷头也是向着零件内部，而非向外。或许这个动作看起来没有什么特别之处，但是这种方式可以令您在细细的一条接着线上，涂抹胶水时不容易溢出污染到模型的表面上。或者您自己可多试用几种涂抹胶水的方式，比较一下是否有差别。6. 此为另一半边的零件，也需要全部涂抹上胶水。有许多同好只在一边零件上涂抹胶水，另一边往往忽略不涂，严格来说，这是不正确的做法。上胶水的目的不单是将零件合在一块而已，而是要更进一步达到两个零件间不要有任何空隙的产生。胶水中的溶剂会溶解塑胶，使塑胶糊糊产生接着力。事实上，这种溶解的塑胶才是真正的接着力量，而非胶水本身。 两边零件均涂抹上胶水，可使两边的塑胶均能溶解，而这种溶解的塑胶和溶解的塑胶之间的接着，便有如水乳交融般的紧密不留空隙。但如果只有一边零件涂抹胶水时，其接着状况、力量便远不及前述了。7. 胶水涂抹上后，绝大部分的溶剂会蒸发掉，但已被溶剂溶解的塑胶不会那么快便干燥硬化，图中的粘合正是利用这种特性。将两边均涂抹胶水的零件，用点力气，按压在一起。 如果能如图中般，沿着接合线挤出一点点的溶解塑胶时，这表示达到最佳的粘合状态，更可以确定接合线中没有空隙产生，打磨后便看不到任何的接着痕迹及缺点了。8. 图中换用日本田宫的溶剂型模型胶水来接着。这类胶水因为蒸发速度太快了，所以完全不适用涂抹的方式。正确的方法应是将零件凑在一起，位置确定后，在接合线上点入这种胶水，它便会因 毛细现象 而自渗透流入接合线中，您只须间隔一段距离分别点上数滴便能完成接着了。9. 如同一般型模型胶水的组合要点一样，渗入溶剂型模型胶水后，也要将两个零件按压一下，使接合线上稍微冒出一些溶解的塑胶。10. 小图中是日本MODELERS出品的溶剂型胶水（此品不含透明树脂，为纯溶剂）。由于它没附小笔刷，所以我们要选用一支有着良好笔尖的细笔当作专用笔刷，用法如图8中一样。溶剂型胶水因为蒸发速度快，所以即使不小心滴在模型表面上时也不必惊慌，只需快速用嘴将之吹散开（不要使之集中在同一个地方），令其快速蒸发干掉即可，只要动作够快，几乎没有任何影响（如以战车来说，完全可以忽略）。 如果是一般型模型胶水污染到表面时，决不可用手指头或工具抹去，唯一的解决方法便是等它完全干燥后（三天以上比较保险），小心的打磨、修整加原样。11. 介绍完一般型及溶剂型的模型胶水后,接着介绍另一样神兵利器-快干胶(CYANOACRYLATE)。快干胶最早是为了外科手术快速封住伤口而发明出来的，相信使用过的同好们应该都有被快干胶粘在皮肤上剥不掉的经验吧？没办法，它对人体组织的强力附着性便是发明它的要求之一，所以使用快干胶时一定要戴上防护用眼镜以保护最脆弱的眼睛。市面上的快干胶品牌众多，如何选择适用的产品呢？以模型用途来说，您最起码要准备两种，一为高流动性（越稀越水状的较佳），另一为低流动性（呈果冻胶状者）。快干胶有一定的保存期限，且一定要放在较低室温的环境中才不易失去作用，最好的方法便是将快干胶放在塑胶夹口袋中，置于冷藏库（不是冷冻库！）中，要用时才取出，如此可用上一段不短的时间。12. 使用已用钝的15号小圆头手术刀片，配上专用刀柄，当做粘取快干胶的工具。手术刀片、刀柄可在医疗器材店买到，由于新刀片非常锋利，建议各位先将之用钝（或干脆用钻石锉刀磨钝）后再使用，比较安全。13. 使用高流动性快干胶来接着。其要领如同溶剂型模型胶水一般，也是将两边零件凑在一起，确定位置后，粘上快干胶点在接合线上，此时快干胶便会因 毛细现象 而渗透到接合线的空隙中。快干胶干燥硬化的速度极快，只需数秒钟即可将零件粘牢，所以拿零件固定位置的那双手要小心而精确的控制位置及捏的力量，事实上，快干胶一但渗入接合线中后，可说是无法再调整两边零件的位置了，除非是把零件掰开重来，但常会因此而损伤零件，所以还是多多训练自己在拿捏零件定位方面的功夫为佳。14. 接续图13的程序。图13是从一条接合线的起头开始点入快干胶，待干燥硬化后即放开手指头，重新抓下一阶段的定位，再点上快干胶，如此周而复始的将整条接合线粘上。手术刀片上所粘取的快干胶同样地很快便干硬了，我们要不时的用钢质刀片将之削除，保持刀片的最佳状况。使用高流动型快干胶来粘合模型的好处是-快速、快速、快速，如果您的时间不充分，但又想多做一些模型作品时，您必须学习善用它。15. 零件粘合完毕后，接着进行上补土的动作。由于有些零件粘上定位后仍会产生落差、凹陷等状况，所以需用模型补土填补，待其干燥硬化后再打磨平整。如何判断什么地方要补，则须由您自己的经验来判别，在此无法一一举例说明。补土的材料有许多种类，为了承续快干胶的使用，所以先以果冻状的低流动型快干胶来介绍。为了精确控制使用量，所以不直接涂抹在模型上，而是挤出一些来。16. 用根牙签或其它适当的工具挖取适当的份量。17. 图中使用果冻状快干胶填补已用高流动型快干胶粘合的接着线上的凹陷处。如同一般型模型胶水的要求一样，接合线的空隙中也要充满快干胶，这样在打磨后才不会露出接着的痕迹。跟溶剂型胶水最大的不同点是-快干胶并不会溶解塑胶，而是利用快干胶本身的力量抓住两边的零件。使用高流动型快干胶粘合飞机的机身时，如果发现接合线的接缝并不大，那么只要再点上一、两次高流动型快干胶便能将之完全填补，而不需动用果冻型快干胶来填补。快干胶干燥硬化后，其性质有点类似硬质塑胶，且仍保持大部份的体积，不至收缩太多，再加上其干燥速度快，是节省时间的一个好选择。18. 图中为日本田宫的塑胶模型补土，在台湾是最普遍使用的一种。每个品牌的塑胶模型补土均有其特性，例如说日本GUNZE的塑胶模型补土干燥硬化速度比田宫的慢一些，且硬度也差一点（有点Q.Q.的感觉），使用它来填补表面上的凹陷时，整体表现是比田宫的稍差，但是它比田宫更适用于人物、杂物的改造，能塑出简单的衣物邹折等。又例如美国SQUADRON的塑胶模型补土（绿色）便很适合稀释后用笔刷涂薄层，并在上面按压出德军战车的防磁花纹。如果您能多准备几种不同品牌的塑胶模型补土，视状况来使用会更好。用适当的工具沾取适量即可使用。将塑胶模型补土抹在欲填补的接合线上（凹陷处等，任何您想补的地方），抹的时候一定要施加压力，将补土按压进表面上任何的凹陷中，使补土充满凹洞中的每一个角落。19.20. 塑胶模型补土的成份中含有可溶解塑胶的溶剂，所以当它碰到塑胶表面时，会牢牢的 咬 住它而不易脱落。但因其中的溶剂会挥发的缘故，所以当它完全干燥硬化后，体积也会随之缩小一些。为了这一特性，我们在上补土时便必须额外多补上一些，使之即使因为干燥硬化而收缩后，仍能拥有足够的体积可对付打磨所需。21. 等待补土及胶水完全干燥硬化后（快干胶约1-2小时，模型胶水约3-5天），开始进行打磨的工作。一开始可用普通的扁方型锉刀锉掉较大的落差，例如接合上的落差、塑胶模型补土（或快干胶补土）等较凸出的部位。在锉的时候，要注意锉刀的动作-必须顺着飞机表面的弧度来回锉动，千万不要只锉动细细的接合线本身而已，否则当您将接合线磨好后，整条接合线便形成一条明显的平面，这种平面会破坏机身圆滑的弧度，是很失真的表现。锉刀锉上一阵子后，表面会卡住一些塑胶，可用旧牙刷或细的铜丝刷将这些塑胶刷掉，保持锉刀的磨锉力。22. 锉刀的形状有许多种，我们应视工作区域的不同而选择不同的形状，通常准备个扁方型、半圆形、圆形、三角形应已足够。当然，再多买些其它形状的锉刀能处理较多的状况。图中飞机的垂尾和机背的相接处有着小弧度，此时便换用半圆形或圆形的锉刀来工作。23. 此为另一种实用的锉刀钻石锉刀。这种锉刀是在表面镶上钻石粉（当然是价廉的工业钻石粉，否则谁买的起！），利用钻石的超高硬度去研磨物品，所以它可以锉动诸如金属、树脂、塑料、快干胶等等，是项不可或缺的打磨工具，多准备个几支不同形状的钻石锉刀绝错不了。24. 锉刀锉的差不多时（您得自己判断什么是差不多），便换用水砂纸继续打磨，为了方便使用，可将一大张裁剪成小张。水砂纸背面的号码越大，代表颗粒越细。通常可从400号开始，再逐渐换用较细的600号、800号等水砂纸。打磨要领如同锉刀一般，也要顺着弧度去磨。水砂纸顾名思义是可配合水来使用的，沾上一点水来打磨时，粉末便不会四处飞扬，而且磨出的表面会比没沾水打磨的表面平滑些。到底要不要沾水打磨，则由您自行选择，因为某些状况沾水打磨反而会比较麻烦。25. 图中把水砂纸折个边使用，折的大小完全视您需要而定。26. 折过的水砂纸强度会增加，而且形成一条锐利的打磨陵线，可用来打磨需要精确控制的转角处、接缝等地方，在整个的打磨过程中，会用到很多这种的处理方式。范例中折出的一条，如果将朝上的范围反过来用来打磨表面时，那将形成小范围的打磨面，即是说，我们可用控制折出水砂纸的大小来限制打磨范围。27. 一般的扁方型锉刀的两个细侧边中，一边有花纹，另一边则是平滑无纹，我们可善加利用这个特点来打磨。将光滑面靠近某个凸起物打磨时，锉刀面可以锉动零件，而光滑面则不会锉掉任何东西。以图中的炸弹来说，交光滑无纹的侧面靠近弹体中间的环状凸起，有花纹的锉刀面可以锉掉弹体上的接合线，而光滑面则不会锉到环装凸起，如此一来便可磨出漂亮的交接处。类似这种地方也可用前图中的打折水砂纸来打磨，但是水砂纸毕竟比不上锉刀来的坚固、来的有效率。又例如三角形的锉刀上有三条锐利的打磨线，可用来修整某些锐利的交接处等，所以各位要花点时间，多多熟悉各种锉刀的适用状况，如此才能节省打磨时间且有较佳的结果。28. 图中使用打磨棒来打磨。这种工具上有一条环绕在整个棒体四周的砂纸，尾端有个小弹簧，可将砂纸条绷紧，贴住头部的上下两个打磨平面，并使其最前端成为一个锐利的打磨端。使用时只要依需求放松并移动砂纸条即可，能将整条的砂纸条充分的利用完毕，砂纸条另有多种粗细可更换，使用上相当方便，也是一种实用的打磨工具。用旧而淘汰的柔软百洁布能紧贴表面前进，且有一定程度的打磨能力，所以满适合像炸弹之类的零件，但千万不要拿块新开封的百洁布来用，否则您的模型必受重伤。29. 此为日本 GUNZE 出品的水补土（MR. SURFACER)，分别为500号、1000号瓶装和喷罐式。它具有填补打磨过的表面上细小刮痕的能力，而且又是液装，所以称它为水补土。打磨过的表面无法百分之百的确定有无缺点，所以使用这种涂料喷上（或涂上）一层来检查。它的浅灰色色泽很容易将表面上任何缺点明显的显现出来，有助于我们将有缺失的地方再次修整、打磨。500号比1000号粗糙一点，以飞机来说，1000号比较适合（500号适合战车之类，不要求表面平滑度的模型）。打磨完毕，喷上一层后，如有填补不完全的接合隙缝，可以马上再填补；如果状况很好，不须用到补土，只要用水砂纸再修整时，便要放上一天，使水补土完全干燥后才能再次打磨，否则反而会破坏平滑的涂料面。30. 使用快干胶接合打磨的范例。左边接合线上有一小段使用塑胶模型补土填补接合线上的凹陷。右边为打磨完毕，补刻好凹陷，并喷上水补土的完成状况（此为已可准备正式上色的程度）。打磨喷水补土检查修整的施工程序，可以一直的重复使用，直到您满意为止。31.32.33. 此三图中的左边零件均为未打磨前的状况，右边的则为处理完毕的状况。由这些比较中，我们可明显的看出，打磨对于模型制作好坏的重要性有多么大的影响。模型技巧完全手册(2)-手涂漆的方法 模型制作的灵魂便是模型的上色，因为透过上色的表现才能使人感受到模型的 生命力 丰富与否。而上色的最基本动作便是徒手涂漆，手涂漆看来是很简单（每个人不都有拿水彩笔画水彩的经验吗？），但是如果不知道窃门而胡乱下笔的话，涂出的表面不但是笔触的痕迹，而且颜色也会一块块的不均匀。本章节即是解说正确的手涂方法，技巧纯熟以后，对于进阶高级的喷漆有着直接的好处。1.选择笔刷的正确、适用与否，深深影响徒手涂漆的好坏。一般来说，柔软的笔毛能涂的比较平整，而且笔刷痕迹也比较不明显。图中左边三支为大小不等的平头笔刷，采用合成尼龙笔毛，柔软且富弹性。右边三支为大小不一的小笔，笔毛有合成尼龙及动物毛两种。2.解说技巧前，我们把常用的模型漆的特性先分类一下。常用的模型漆可分为三大系列，每个系列各有其性质上的优缺点，而系列和系列间是无法调色混合的，如果您错误混合了不同系列的漆，结果是会将两种漆一起毁掉，造成浪费的。图中为水性漆（WATER BASE），左上两瓶为日本 田宫 出品，为目前市场上最普遍使用的模型漆。左下两瓶为日本 GUNZE 出品。右上两瓶为英国 HUMBROL 出品。右下两瓶为台湾 仙盈 出品。虽说均为水性漆，但这四种漆之间却不能互相混合调色，稀释时也要使用同品牌的溶剂才会有最佳效果。3.图中为珐琅系（ENAMEL）模型漆。左边两瓶为日本 田宫 出品。右边三瓶为英国 HUMBROL 出品。4.图中为硝基系（LACQUER）模型漆。左边两瓶为日本 GUNZE 出品。右边两瓶为台湾 仙盈 出品。以干燥速度快慢来说，依序为硝基系、珐琅系、水性系。干燥后涂膜强度（耐磨度）以硝基系最强，其次为水性、珐琅。对塑胶的侵蚀性由强而弱为硝基、珐琅、水性。这三种模型漆均含有程度不一的有机溶剂（连号称无毒的水性漆都有），吸入过量对人体不益，所以不论您使用任何一种模型漆，应在通风良好的环境中操作（抽气机最佳，其次也要用风扇朝窗户外抽送室内的空气），切勿在密不通风的房间中使用。油漆及溶剂要储放在阴凉且通风的地方，不要晒到太阳也不要太靠近电气及热源。5.6.使用田宫的水性漆来示范。模型漆如果放上一阵子没使用，其中较重的油漆粒子便会逐渐沉淀在瓶底，所以我们在使用模型漆时应养成习惯- 使用前摇一摇 （干扫时除外）。更保险的方法则是拿根金属搅拌棒，将瓶底的沉淀挖开、挖松后，把瓶盖盖上再沏底的摇一摇。还有一种很多同好采用的方式，那便是放一颗铁珠子进去，用手摇晃时能利用铁珠子在瓶中滚动搅拌的力量将油漆搅拌均匀。7.平头笔刷沾些涂料，并在瓶口轻刮一下，调节笔刷上的含漆量。并非所有的模型漆均可如此 一沾即可 ，因为每种品牌的油漆浓度不同，有的需要稀释一些才能用来手涂。手涂漆时如果浓度不正确，涂出来的表面会很难看的。8.平头笔刷有其使用上的方向性，在移动时应朝扁平面刷动。以惯用右手者来说，下笔时由左至右，并以稳定且均匀的力道移动，涂完第一笔。接着下一笔也是由左至右相同的方向刷上油漆，并且稍微和第一笔的边缘重叠一点点。下笔时，笔刷和表面的角度约70度左右，轻轻的涂上，感觉上好象是让笔刷中的油漆轻松的 流出 在表面上，而非将油漆 刮 在表面上，动作越轻，笔触痕迹会越不明显。此为自行用三夹板制成的喷漆用抽气机，正中央为强力的抽风扇，两壁边上用小木条制成放置各式模型漆的架子，充分利用空间。9.依照图8的要领，涂完第一层。当您在一笔一笔涂漆时，应该自己判断何时要再沾上油漆再涂下一笔。不要等到笔刷上没有油漆时才沾上新漆，否则会涂出一条条深浅不一的笔痕，通常是涂个一、两笔便重新沾漆，即是说，尽量保持笔刷在湿润的状态，使其含漆量常保最佳状况，这样才能有最均匀的笔迹。10.涂完第一层后，稍待其干燥些后涂上第二层。干燥时间的长短也是左右效果好坏的因素之一，原则上，等第一层干燥个七、八成左右，且不易被第二层的笔触力量轻易刷掉的状态比较适合，不过又不能干燥过头，否则效果仍会欠佳。因为每个人每次使用的品牌、浓度均不同，所以您需要多练习以增加经验。由图中的示范可发现第二层的笔刷方向和第一层成为垂直直角，在此称之为 十字交叉涂法 。11.用十字交叉法刷涂第二层时，下笔的力道、方向要比第一层更加小心，此因第一层的油漆尚未干燥，如果下笔过重或者 硬拖 （笔刷所含涂料不足所造成）时，都有可能将第一层刷起，形成一块块颜色深浅不均匀的表面。之所以不等第一层完全干燥后再涂上第二层，是为了避免造成表面形成明显的笔触。第一层要干未干再加上第二层的 新鲜 油漆，如此的处理比较容易消除笔触痕迹。12.换用英国HUMBROL的珐琅系模型漆示范。此种漆在欧洲为排名第一的品牌，性质极适合用来手涂，尤其适用于人物模型方面。它的包装则是所有模型漆中最特殊的-铁罐包装。使用这种漆要特别注意瓶口和瓶盖的清理，如果上面累积了过多油漆而不清除，那么待其干燥硬化后会妨碍瓶盖和瓶中的封闭程度，而封闭不完全是会缩短其使用寿命的。图中使用吸管滴入一些同品牌的溶剂进行稀释。13.模型漆中加入溶剂的多寡，是个经验法则，它随着使用品牌不同、刷涂区域不同、个人习惯不同等因素而有不同。难说有些溶剂可溶解多种系列的模型漆（有些同好嫌麻烦，不想每次使用一种漆便换一种溶剂），但这种情形应尽量避免，毕竟同一品牌的溶剂才能将同品牌的模型漆性质百分之百发挥出来，使用强制溶解的溶剂所调出的漆，往往会被这种强力溶剂破坏其性质。14.依照图的要领涂上第一层。15.范例中的油漆浓度比较稀，可以明显的看出每笔的痕迹，非常难看，碰到这种情形时不必太惊慌，更不要急着想要擦掉它（水性漆勉强可擦得掉）。稳当的方式应是任由其完全干燥，此因这时模型漆中的溶剂含量是比较多，但当溶剂完全蒸发后，表面残留的油漆粒子绝对比图中所呈现出的要少了许多（也就是没那么 可怕 ！）。干燥后重来一次十字交叉涂法，可把这种不均匀的现象降低。如果水平、垂直各涂一次后，仍呈现出颜色不均匀的现象，可以待其完全干燥后，再重覆一次十字交叉涂法。要涂上几次十字交叉，完全由您自行决定，不过为了不使模型表面堆积太多、太厚的模型漆，应尽量磨练自己的技术，使用最少的油漆达到最佳的效果。16.图中使用两次十字交叉涂法（即垂直、水平各二次），总共涂了四层漆在上面。手涂漆常会碰到一种情形-那就是不管涂了几层漆在上面，怎么颜色看起来还是不均匀？这种情况跟涂了几层漆往往是没太大关系的，这是所谓 底色 的问题。有许多颜色的遮盖力比较弱（例如白、黄、红等色），底下的颜色容易 露底 ，如果您的模型主色是这类颜色时，最好是先涂上一层浅色底色打底（浅灰色或白色），再涂上主色。不过这样的处理实在很痛苦，而且涂完后，表面堆积的油漆厚度一定比一般颜色厚了许多，所以如能换用喷罐或喷笔来喷上这类遮盖力差的颜色，效果才会更理想。17.想在已上完色的模型表面涂出别种颜色时，可使用遮盖的方式。图中左方为日本GUNZE出品的遮盖液MASKING-SOL。右方为日本MODELERS出品的遮盖液MASK-SOL。18.直接将遮盖液涂在表面上，由于它干燥后会收缩许多，所以要涂厚些（尤其是边缘部份）。遮盖液对表面的附着力不算弱，所以一定要等底色完全干燥后才能涂上去。19.遮盖液完全干燥后，将模型漆依十字交叉涂法涂上。20.等模型漆完全干燥后，使用小夹子之类的工具将遮盖液的某个角落小心的挑离表面，接着再慢慢的将整片遮盖液完全撕掉，动作不宜过猛否则会将底色撕掉一些21.要遮盖出工整的区域，得借助胶带的帮忙。22.图中使用纸质胶带（粘力适中，不会伤到上完色的表面）粘好特定形状后，用棉花棒将边缘（和新油漆交接的一边）滚压数次，使胶带和表面密着，此举能防止油漆从边缘渗透进去造成污染。23.依旧采用十字交叉涂法将颜色涂上。24.油漆干燥后，慢慢的、小心的将纸胶带撕下即成。范例中没有先涂上浅色底色，所以红色看起来不是很均匀，有些露底的感觉。由此例可看出打底色的重要性。25.手涂小零件时，先用细笔将边缘小心的涂描出来。描绘出锐利且漂亮的边缘并不容易，最好能一次便涂出，避免再重覆的涂上第二次，所以油漆的浓度可调浓些免得露底。26.27.接着换用大一些的平头笔刷将其余区域涂满。小零件的外型复杂有曲线，很难精确的区分出所谓垂直或水平的方向，这种情况下仍旧可运用交叉涂漆的手法，只是方向要跟随零件外型而调整，尽量使涂出的油漆均匀且不产生笔迹。28.手涂漆时最忌讳如图中一般的胡乱下笔，这种方式非常容易产生难看的笔刷痕迹，并且使油漆的厚度极不均匀，速整个表面看起来是斑斑驳驳的。 (3)-喷漆的方法喷笔是使用压缩空气将模型漆喷出的一种工具，少了它便无法制出许多的上色效果。利用喷笔来上色可节省大量的时间，涂料也能均匀的涂在模型表面上，更重要的是它能喷出漂亮的迷彩及旧化效果。喷笔设备不算便宜，但是好好的保养是可以用上十年、八年不成问题的，所以依此角度来看，它的实际操作成本是相当低的，建议各位迅速拥有自己的一套，有了它，您的制作范围可说是无边无际的宽广。1. 数种常用的喷笔形式。左上为日本品牌，通称0.3口径的喷笔，此型喷笔的适用范围非常广，不但能喷出大面积，使用熟练后也能喷出细线条，可说是必备的喷笔。左下为美国品牌，通称0.2口径的喷笔，能够喷出非常细的线条，如果想喷出高水准的迷彩或者其它的旧化效果时，这种型式的喷笔是不可缺少的。前述两种为 双动式 喷笔（DOUBLE ACTION），按下控制扳机的力道大小可决定出气量的强弱，而往后拉动的距离大小则控制油漆所喷出的量。使用时要同时控制两者的适用位置，这并非容易的事，须要下足一番功夫练习才能控制自如。右上的喷笔口径接近0.3（大一些），下接式的涂料杯可更换多种大小不同的尺寸，适合大、中面积的喷漆使用，技术熟练者也能喷出颇细的线条。右下的喷笔是构造最简单的一种（也最便宜），喷出的原理很类似老式的DDT手动喷洒器，只适合大面积使用。这两种喷笔均为 单动式 （SINGLE ACTION），扳机只能按下控制出气量，油漆调整则为另一旋钮，适合初学者使用。2. 由左至右-干净的空软片盒、GUNZE的硝基漆、小型滴瓶、GUNZE硝基漆溶剂。3. 空软片盒很适合用来配备油漆使用，它不会被溶剂侵蚀而受损，能紧盖盒盖防止油漆蒸发，使用完后即可抛弃，所以颇适合用来配备少量模型漆。图中正将模型漆倒入。4. 为了要精确控制所加入的溶剂份量，可将溶剂改装入图中的这种小型滴瓶中，它能随着您捏挤的力道大小而精确的滴出溶剂（在调配喷漆用的油漆时，笔者多采用此种滴瓶，一般的吸管很少使用）。5. 滴入溶剂盖紧盒盖后，将油漆和溶剂摇晃均匀。6. 另一种调配方法。将模型漆倒入调色皿中。7. 使用滴瓶滴入溶剂。当然，如果您不习惯滴瓶的使用方式时，还是可用吸管、滴管之类的工具来滴入溶剂，由您自己决定。8. 取一干净笔刷，将调色皿中的油漆和溶剂搅拌均匀。使用这种方法调配油漆时，有两点要注意，一是笔刷要非常干净，否则在搅拌时会将笔刷中未洗干净的别种颜色也混进去。二是搅拌完后要检查一下，看看是否有脱落的笔毛在里面，如有杂物务必取出，以免阻塞喷嘴。模型漆的浓度为喷漆要素之一，但是到底要加入多少溶剂来稀释油漆，则是很难用明确的数字比例来说明。事实上，整个的喷漆过程均是如此，空气压力（虽然压缩空气的压力可从压力表中读出，但也是仅供参考而已）、油漆浓度、喷笔品牌的不同、喷漆时和模型表面的距离，这些因素环环相扣，均和喷漆的效果有着直接的影响。以稀释浓度来说，如果调得太浓的时候，我们可用增加空气压力来配合调整（但碰到无法增加压力的压缩机或气罐时，这招便行不通，只能乖乖的把油漆调稀）。调得过稀的时候，可以用降低空气压力及拉远和表面的距离两者来配合调整，但是一拉远距离不是会使边缘更模糊吗？所以要再用减少喷出油漆的量来配合.，您看！这是不是环环相扣，变动一个因素后，居然把所有因素都扯进来了。诸如此类的情形，在您学习喷笔技术中会不断的碰到，唯有勤加练习才能体会其中的奥妙。范例中使用的硝基漆，本身浓度很高，通常至少要调到2：1（溶剂：油漆）以上时才能顺利喷出。9. 范例中介绍单动式喷笔的使用。将调配好的油漆倒入涂料杯中，并依使用说明装入定位。10. 这种单动式喷笔喷出油漆时，是利用压力差的原理，将下方涂料杯中的油漆 抽 至上方的喷嘴喷出。图中左手拇指处为调整油漆喷出量的旋钮，右手食指处为空气扳机，按下即可喷出压缩空气。11. 正进行试喷的动作。这是操作喷笔时的重要步骤，不论您使用的是任何品牌、任何种类（单、双动）的喷笔，均要藉由此步骤来测试喷笔的操作有无问题、油漆的浓度是否符合需求、喷出的效果是否满意等等这些问题。在正式喷到模型上之前，如发现任何一项有状况，便应设法改进、解决，切勿冒然以模型来做这项动作。您可利用报废的模型、硬纸板之类来测试，首先先将油漆旋钮转至完全关紧密，接着右手先按下扳机喷出压缩空气，再以左手慢慢的转动旋钮，这时您会看到油漆随着转动的进行而喷出。油漆喷出后即可检视喷出的效果，视您的需要再进一步调整诸如浓度和模型表面的喷漆距离等。12. 试喷没问题后才可正式喷在模型上。对初学者来说，可先从喷洒平面开始练习，这项技术可说是最基本的，可使您先习惯喷漆的感觉。喷笔的喷洒原则和手涂漆的原则几乎是相同的，当您用笔刷手涂一个平面时不是采用十字交叉涂法吗？对了！喷笔也是要采用十字交叉 喷 法，您可将喷笔想像成是一支笔刷，即是说，整个的喷漆过程和手涂漆是一个样，依照十字交叉的原则便能将模型喷的非常均匀又不会堆积过厚的油漆。行文至此，各位应该了解到练习好手涂漆的技巧是多么的重要！如果无法掌握手涂漆的窃门，那么相对地，学习喷漆时将会很不顺利。反之，如果您的手涂漆技巧十分纯熟，那么您在学习喷漆时将很快的进入状况。13.14. 换用日本的0.3喷笔示范。这种喷笔的涂漆杯是在笔身的上方，倒入油漆后，可用小盖子盖上，免得在操作过程中洒出来。此种单一控制扳机的双动式喷笔，操控难度远大于单动式喷笔。刚开练习时常会顾失彼，无法将出气量及出漆量两者直接运用，好比按下扳机控制好出气量后，一往后拉 放 出油漆时，往往出气量也跟着改变了。要不就是固定好油漆喷出量时，却无法控制出气量。老实讲，笔者足足花了数百小时的实际操作后，才渐渐能掌握双动式喷笔的特性，所以后续提供数种练习方法给各位参考，希望您能藉着这些方法去练习，加快掌控双动式喷笔的使用。15. 图中三 沱 为试喷的效果示范。左边可看到许多一颗颗明显的油漆粒子，有两种状况会产生这种结果，一是油漆浓度过高，二是空气压力不足，通常是以再多加些溶剂，稀释该油漆来解决问题，而非加高空气压力（加高压力，问题较多）。右边看起来像打翻油漆一样，堆积出不均匀的表面。这表示油漆浓度过稀或喷笔距离表面太近，通常是以再加些未稀释的油漆，增加该油漆浓度来解决问题。中间的则是油漆浓度、空气压力均适中的标准状态。16. 练习双动式喷笔的方法之一。首先，右手食指将扳机按下到底，接着慢慢的、轻轻的把它往后拉（此时仍旧是保持按到底的力道），此时油漆应会顺利的喷出。先练习喷出如图中最左边的一个大圆点，接着把喷笔往表面靠近一点，重覆相同动作喷出第二个圆点，因为距离拉近了，所以这第二个圆点会比第一个圆点小一些。如此重覆的进行下去，每喷一次，距离便拉近一次，直至喷出最小的点。您可以看到喷出图中右方最小的一点时，喷笔和表面的距离已是极近。17.18. 另一种练习方法。这次要以连续动作喷出线条。先以标准的距离起头喷出，慢慢且平稳的移动喷笔，且渐渐的拉近喷笔和表面的距离，同时也慢慢的反扳机往前推以减少出漆量，喷到最后时，喷笔会和表面极接近。您可看到，最后阶段所喷出的线条已经非常细了。19.20.21.22. 这中个图均用0.3口径喷笔练习喷出。当您掌握基本的调漆及喷笔的操作时，可以先在纸板上练习，比如尝试喷出连续的小写英文字母，或者写几个中文，画一些空心圆等等，不论您喷出什么内容，总之是多练习，让您和喷笔间的关系更 亲密 些。19.20.21.22. 这中个图均用0.3口径喷笔练习喷出。当您掌握基本的调漆及喷笔的操作时，可以先在纸板上练习，比如尝试喷出连续的小写英文字母，或者写几个中文，画一些空心圆等等，不论您喷出什么内容，总之是多练习，让您和喷笔间的关系更 亲密 些。23. 基本练习掌握后，可以进行更实际的另一种方式-迷彩涂装。喷笔的效果在迷彩涂装的模型上可以完全显现出来，手涂漆是无法表现出那种朦胧的边缘效果的，所以如果您想令您的作品更上一层楼，喷笔设备是绝对少不了的。图中是使用喷线条的方式，先喷描出一块迷彩的边缘。由于块状迷彩和周边颜色的交接重点在于边缘的效果，所以应该先处理关键的边缘，喷出想要的效果以后，再处理迷彩块中间的区域，如此才能充分控制迷彩的效果。24. 将迷彩块中间的区域补满。图23和图24中，喷笔是和表面成垂直角度的。25. 另一种喷描边缘的方法。在前两图中，喷笔是和表面成垂直角度且距离表面较远，此方法则稍做改变，将喷笔和表面成一约45度的彻斜角度且非常靠近表面，而且在喷描边缘时，全程都要将喷笔指向该迷彩块的中心点。这个所谓的中心点，并非要您真的在模型上画上一点做记号，而是一个自己假想的中心点。此法能降低边缘的模糊程度，使边缘的迷彩效果 锐利 些。26. 同样使用0.3口径喷笔，但是将喷笔头部的保护盖小心的旋下，露出有着尖锐针尖的内部。同样的采用图中的方式，以靠近表面、倾斜45度、指向中心点的动作，喷描出边缘来。使用这种方式可喷出极细、级锐利的边缘线条来。在使用这种 高危险 的技巧要万分的小心，因为这根尖锐的针，可说是整支喷笔的 灵魂 ，它的尖端非常的细、非常的尖，所以它也非常脆弱，如果不留意将之弄弯，甚至弄断时，喷笔的功效会大打折扣。更严重的受损波及到针尖部的小喷嘴时，这支喷笔便可说是报销了，如能买到同厂同型号的零件更换还算幸运，否则只能再新购一支了。请您仔细比对本页中的三种不同效果，自己选择适用的方式练习（能全部掌握的话，您就 出师 了）。27. 图中换用美国品牌的0.2口径喷笔。这种喷笔的喷嘴、喷针、保护盖的设计方式和日本品牌不太相同。它的保护盖上有数个小洞，能在不旋下保护盖的情况下便能喷出图中的极细线条（事实上，它如果旋下保护盖是无法使用的）。28. 三种0.3口径喷笔所喷出的效果比较。左边为图23的效果。中间为图25的效果。右边为图26的效果。请您再次比较其中不同的效果。29. 一种实用的喷漆方式。前面所述的技巧均为徒手喷漆的方法，需要经过相当长的一段练习时间才能熟练，而徒手喷漆的效果尚无法涵盖所有喷漆上色的范围，某些效果须利用后续的方法喷出。真实飞机或战车上的迷彩喷漆，会因不同国家、不同要求而有多种不同的外观。例如英国飞机的浅灰、深绿双色迷彩的颜色交接边缘相当 锐利 ，如果模型上喷出朦胧的效果便稍嫌失真，但是这种锐利效果（使用图26或图27的要领）的困难度是很高的，所以我们 山不转路转 换个方法来喷出这种效果。取张有点硬度的纸板（名片、卡片、西卡纸之类），用剪刀或美工刀裁剪出想要的特定形状，利用这种自制的喷漆型板遮盖，喷出迷彩或其它形状。30. 图中即为使用美工刀切出的自制型板。使用这种型板遮盖的喷漆方式的时候，只要具备基本的平面喷漆技巧即能喷出相当不错的效果。徒手喷漆时，很容易在某个色块的边缘喷出过多的油漆，导致整个色块的油漆厚度不均匀，影响美观（初学者常有的现象）。换用遮盖的方法时，喷漆的始点均能放在纸板上，使用十字交叉喷法，便能使喷出区域中的油漆均匀分布，边缘便不会堆积过多的油漆。有关于此法的便利，现在已有许多模型飞机的零件中，均额外附赠原尺寸的遮盖型板圆形，只要将之影印转移至稍硬的纸板上便能裁剪使用。31. 将型板轻覆表面进行喷漆，喷的时候要注意喷笔的方向及压缩空气的压力，因为不同方向及不同压力会喷出不同的边缘效果。32. 型板遮盖所喷出的效果。油漆的分布比较均匀。33. 图中左方是型板直接覆盖在表面上所喷出。右方则是在纸板和表面之间额外垫上两张纸板的，将型板和表面隔开一点点距离所喷出。由于有这么点距离的缘故，喷出的油漆粒子便多了点空间 乱串 ，以至形成了较模糊的边缘。依此原则，您可以自由调整、控制型板和表面的距离以喷出各种不同的边缘效果。不过要注意空气的压力大小，过大的压力会将型板吹离表面，压力过小则会令油漆粒子变大，边缘效果将大打折扣。34. 喷漆运用在模型制作上的手法可说是变化万千，它不但节省大量的上色时间，更能做出多样的效果。以图中的旧化来说，喷完基本的绿色后，在基本色中加些深咖啡色喷出当 阴影色 ，以加强凹处及线条的对比，接着再用基本色加些黄色及白色喷出当做 高光色 ，泥土部份则是用土色喷上，最后经过WASH及干扫而成。经过各种上色技巧处理后，此辆战车可以呈现出如此生动而且立体感十足的效果，不再是单调的一辆绿色战车而已。这中间尤以喷笔的部份最重要，因为如果不是利用喷笔喷出各种阴影及高光（各有数种不同深浅的颜色），光凭干扫和WASH两种技巧是无法制作出这种多层次渐进变化的。依此类推，其它各种模型均能使用喷笔的均匀喷洒特性，制出不同程度的 人工光线 （阴影和高光均是人工模拟出光线照在物体上的效果），加强模型的立体感表现。喷笔的技巧不容易练成，但少了它又无法制出更好的模型作品，所以在此鼓励各位同好，多花时间去适应及掌握它的特性，如此才能自由自在的实现您的想像力，进而享受制作乐趣。 (4)-水贴纸的使用水贴纸是不可或缺的重要零件。有了它，原本平凡的作品会变得五彩缤纷，普通的塑胶作品也会成为具有 生命 的作品。基本上，水贴纸的构造是在一张涂有水溶性背胶的纸张上，利用印刷的方法将稍带点弹性的特殊油墨印在背胶上面，最后在每个图案上加印一层透明薄膜，如此便成为水贴纸。1. 水贴纸也如同模型一般，品牌、比例、类别等种类繁多，水准也有高低差别。通常每盒模型中均附有水贴纸可供使用，但是这种大量生产的产品无法满足所有的同好（每个人都贴一样的贴纸，岂不是跟穿制服一般的无趣！），所以市场上便有厂商生产另类水贴纸以餐同好。这种商品专门针对现有的模型种类，而且大部份水准均优于模型厂商的产品（现已常见模型厂商委托这种水贴纸专门厂商生产，以提升模型整体水准），图案的选择性也非常广泛，所以如果您想制作与众不同的作品，不妨选购这类水贴纸来使用。好的水贴纸须具备图案薄、背胶粘、颜色饱和、印刷套色准确的优点。2. 基本工具，后排由左至右分别为日本GUNZE的贴纸软化剂MR.MARK SOFTER、国产的贴纸软化剂、英国HUMBROL 的贴纸软化剂DECALCOTE 1 及 DECAL COTE 2 。前列左起一小碟清水棉花棒面纸。3. 详阅说明书，把需要的图案剪下，为了避免遗漏，最好是要用时厂剪下。剪的时候只要大略的沿着图案四周下刀即可，图案旁边要保留一点底纸，以方便后续的动作。4. 通常，每个图案的最上一层为透明薄膜，而这种透明物质的范围会比图案本身大上一圈，这便是所谓的透明边。透明边并非一定要完全去除才可，但如果要去除的话可用剪刀小心的剪掉，或者如图中用刀切除（切直线时可用尺辅助作业）。图案太小，用剪刀不方便剪时，可直接用刀切除。5. 贴水贴纸的过程中最具关键性的一个步骤。模型上完色后，表面的油漆如放大多倍数来看时，它会呈现如同砂纸一般的粗糙表面，这种现象尤以消光漆的表面更明显。贴纸的背面（贴在模型上的那一面）为光滑面，光滑面贴在粗糙面上的时候，等贴纸的水份及背胶完全干燥后，贴纸和油漆表面之间，便会产生许多极细微的小空隙（肉最完全看不到），而光线便会在这种小空隙和贴纸间乱反射，最后呈现在眼前的结果便是整张贴纸为反白、亮晶晶的一块区域。为了避免这种失真的效果出现，解决方法便是-贴纸要贴在光滑面上。光滑面和光滑面密合在一块时，其间便没有产生乱反射的小空隙存在。要在模型表面制作出光滑面有两种方法，一是使用光泽漆来上色，二是上完色后加喷上光泽透明漆。图中两片零件均用消光漆喷出，但左边的加喷上两层有光泽透明漆，由反光可看出它比右边的表面要光滑许多。6. 用镊子夹住剪下的贴纸，整个浸入清水中，泡个几秒钟，使之吸入足够水份。7. 整张贴纸均泡到水后，将之取出平放在桌面上。许多同好将贴纸泡在水中没取出来，因而导致贴纸和底纸在水中自然的分离。较理想的方法应是放在桌面上，让吸饱水的底纸慢慢的溶解上面的背胶，而能自然的和图案分离（而非脱落在水中）。8. 放上二、三十秒后，用手指轻轻的触动图案本身，如果能平滑的自由移动时，表示图案已完全和底纸分离，可以移到模型上使用了。图中左手的镊子夹住底纸边缘，右方用根棉花棒将图案推离底纸，移动到模型表面上。当然，您也可用手指头来进行这个步骤，只是要记得事后将手指头上的背胶洗掉，以免弄得模型上都是这种背胶。9. 图案移到模型上，拿掉底纸后，手指头上沾点水，调整图案在模型上的正确位置，您也可使用其它工具来调整位置，但要注意不要戳破了水贴纸。10. 确定位置后，使用面纸轻压水贴纸，将大多数的水份及背胶吸掉。做这个动作时，有可能代支将水贴纸推离定位，这时重覆上个动作再次定位即可。11. 将棉花棒轻轻的压在水贴纸上面来回滚动，进一步将空气、水份推挤出来，使水贴纸更加服贴表面。如果水贴纸因而移位，便要再次调整定位。12. 贴纸软化剂的功能是将贴纸软化，使之能顺着表面紧贴。各个品牌的贴纸软化剂成份各异，但其主成份均为某种溶剂，这个溶剂事实上是可将贴纸的印刷油墨溶解掉的，这也正是为何软化剂可软化水贴纸的主要原因，因为它根本就是侵蚀、溶解水贴纸，所以才能使之柔软。各厂的配方当然是调整到适当的比例，使软化剂只影响水贴纸到某一程度，而不致于将水贴纸破坏掉。图中使用刷子将贴纸软化剂均匀的刷在整个水贴纸上面。图中表面上有许多凹线条，未处理前，水贴纸是凭空 跨 过线条上方的，无法显现出凹线本身，但经过软化侪处理后，贴纸便可以顺利的紧贴表面贴进凹线中，将线条显现出。13. 图中已涂上软化剂的水贴纸产生了许多可怕的皱纹！是否将水贴纸毁掉了呢？不用担心，这是一个正常现象，等处理完毕，水贴纸完全干燥后，这种皱纹将会全部消失，恢复完全平整的表面。事实上，水贴纸涂上软化剂强度及水贴纸本身柔软度的一个重要参考依据。越强的软化剂会产生越多、越明显的皱纹（因为水贴纸补侵蚀溶解的程度较高），反之，皱纹则不明显。如果您涂上软化剂后，发现水贴纸完全没变化，边一点点的皱纹都没产生时，有两个答案可选择，一是水贴纸的品质有问题，不是放太久变质了（水贴纸是有保存期限的，应尽量 新鲜 使用，否则再好的水贴纸也是经不起考验）便是油墨品质不好，二是您使用的软化剂 不够力 ，无法影响水贴纸，要换用更强力的软化剂才行。14. 涂上软化剂后放上一段时间（时间长短视水贴纸的反应而定），使用棉花棒再次的滚压水贴纸，将水贴纸 压 入表面上的各个地方，使之完全紧贴表面。一边滚一边注意水贴纸的反应，因为这时候的水贴纸是受到软化剂侵蚀的柔软状态，比一般的水贴纸来得脆弱，如果滚压力道过头了，是会损坏水贴纸的。某些部份如尚未服贴表面，可局部的涂上软化剂令之再次软化，务必使整张水贴纸和表面之间不存在空隙。15.16. 换用日本 GUNZE 的贴纸软化剂示范。17. 此为两液型组合的贴纸软化剂。18. 此种两液型的贴纸软化剂中的一号，为内含界面活性剂及少许软化剂成份的一种溶剂，它能使背胶及水份更均匀的分布，使空气泡更易挤出，配合二号剂（软化剂）的使用，就好比 里应外合 般的共同处理水贴纸，使之比单次软化剂的使用更佳。图中使用小笔涂抹一些 DECAL COTE 1 于预定位置上。19. 水贴纸依前法贴在定位上。20. 棉花棒轻轻滚压，挤出过多的水份。21. 刷上 DECAL COTE 2 使贴纸再次软化。22. 贴纸软化后，用棉花棒轻轻滚压。23. 此零件的表面未喷上有光泽透明漆，仍旧依照前法贴上水贴纸。24. 水贴纸的消光处理比较。右边为图23中的一般方法。左边则是图5至图10，一连串处理方式下来，最后静置过夜使水贴纸完全干燥后，全面喷上日本 GUNZE 的水性消光透明漆 H-20 。您可看出两者的效果有多大的差异！左边完全看不出水贴纸的痕迹。而右边则是一大块反白、亮晶晶的区域，非常的失真。眼见为凭，您可从现在起改变以前的老方法，换用新法便有这种极佳效果了。25. 前面所述均为飞机的水贴纸，现在说说战车的水贴纸处理法。图中战车炮塔的表面有着十分粗糙的铸造感，如果采用老方法贴上水贴纸的话，不用说，效果铁定是