和服样式与文化特征的研究.doc

湖 北 美 术 学 院 硕 士 学 位 论 文分 类 号 学 号 学校代码 10523 密 级 硕士学位论文和服样式与文化特征的研究学位申请人 ：学科专业 ：指导教师 ：XXX 教授 XXX 教授（如有两位）答辩日期 ： 年 月 日3A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Higher EducationResearch on the style and cultural identity of KimonoCandidate： Major ： Supervisor： Prof. XXXHubei Institute of Fine ArtsWuhan， Hubei， P.R. ChinaFeb 2012独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖北美术学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密，在_年解密后适用本授权书。本论文属于不保密。学位论文作者签名： 指导教师签名：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日摘 要和服是日本传统民族服装，极富日本传统文化特色，不仅种类繁多，而且图样、款式、颜色等也是相当丰富的，日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。和服与日本人的生活和文化息息相关，本文主要对和服的样式、文化特征，和服在现代服装设计中的应用等几个方面进行深入分析和研究。本文使用文献研究法和对比分析法，对日本和服的样式和文化特征进行了研究，在研究的过程中，主要介绍了和服的概念，和服的历史和演变，和服的种类和样式，和服的特点和功能，和服的礼仪，基于此，从技艺美、象征美和装饰美三个方面分析了日本和服的艺术审美，并重点分析了日本和服与日本的文化特征，从多个层面分析了和服反映出来的和服文化，最后，对日本的和服进行了市场分析，并着重分析了日本和服在现代服装设计中的运用，重点运用在服装的整体造型、局部造型，以及日本和服中纹样的二次设计在现代服装设计中的应用，充分将和服文化与现代设计相结合。关键词：日本；和服；样式；文化特征；审美AbstractThe kimono is the traditional Japanese national costume, very traditional Japanese cultural characteristics, not only a wide variety of pattern, style, color, etc. is quite rich, the Japanese feel their art thoroughly manifested in a kimono. Kimono with Japanese life and culture are closely related, kimono style, cultural identity and services in several areas of application in modern clothing design in-depth analysis and research.This article uses the method of literature and comparative analysis of France, the Japanese kimono style and cultural identity, in the course of the study introduces the concept of kimono, kimono history and evolution, the type and style of kimono, kimono features and function of liturgical services, based on this, from the skills of America, a symbol of beauty and decorative beauty of the three aspects of the aesthetic of the Japanese kimono, and focus on the Japanese kimono with Japanese cultural identity, analysis of the multiple dimensions of the kimono is reflected in kimono culture, and finally, the Japanese kimono, market analysis and the analysis of the Japanese kimono in modern fashion design, focusing on the use of the overall shape of the clothing, local modeling, as well as the Japanese kimono patterns of secondary design in modern fashion design, full kimono culture and modern design combined.Keywords: Japan; kimono; style; cultural identity; aesthetic目 录摘 要IAbstractII目 录III第一章 绪论1第一节 问题的提出1第二节 研究的目的和意义1第三节 文献综述2第四节 研究的主要内容和方法3第二章 日本和服的相关理论基础1第一节 和服的概念1第二节 和服的历史和演变1第三节 和服的种类3第四节 和服的特点和功能5第五节 和服的礼仪7第三章 日本和服的样式和艺术审美9第一节 和服的样式分析9第二节 和服的艺术审美10第四章 日本和服的文化特征分析1第一节 具有“亲自然”的情愫1第二节 日本民族善于“包装”2第三节 日本人的宗教思想3第四节 强烈的序列意识和等级观念4第五节 日本和服中的女性文化4第五章 日本和服的市场分析及其在现代服装设计中的应用1第一节 日本和服的市场分析1第二节 日本和服纹样在现代服装设计中的应用4第三节 和服造型在现代服装设计中应用的案例分析以Cosplay服装为例11第六章 总结1致 谢2参考文献3第一章 绪论第一节 问题的提出和服是日本传统民族服装的称呼，因为大多数日本人都属于大和民族，又因为日本文化中有很深的“和”观念，因此被命名为“和服”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。和服与日本人的生活和文化息息相关，本文主要对和服的样式、艺术审美、和服的文化特征、和服与日本的文化、和服的市场以及和服的样式在现代服装设计中的具体应用等几个方面进行深入分析和研究。“和服”是日本传统民族服装，极富日本传统文化特色，不仅种类繁多，而且图样、款式、颜色等也是相当丰富的，日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。目前，国内外关于日本和服的研究成果相对较少，主要局限于对和服的文化、和服的基本理论进行分析，并没有对日本和服的样式和文化特征进行研究，本文基于此，从多个层面深入地探讨日本和服的样式以及日本和服折射出的日本文化特征，并着重对和服及其样式在现代服装设计中的运用进行了深入的分析。第二节 研究的目的和意义本文研究的目的和意义主要包括以下几个方面：（1）对日本和服的历史和演变进行研究，了解唐代的女装，以及在民族文化影响下，服饰所发生的变化；（2）对和服的特点、样式、功能和礼仪进行研究，探讨和服所折射出来的日本文化，加强对日本文化和和服文化特征的理解；（3）论文以和服样式为研究对象，通过这些特有的审美对象去思考凝练在手工艺人心目中的审美情趣，进而分析潜藏在和服纹样背后的日本民族传统艺术的审美特征。（4）论文对和服样式在现代服装设计中的运用进行了深入的分析，着重探讨许多设计大师基于和服而产生的创作灵感，从而将和服的设计以及纹样的二次设计如何运用在现代服装设计的整体造型、局部造型中。第三节 文献综述目前，国内外学者对日本和服的研究甚少，仅仅从比较细的层面对和服进行了研究，其研究文献成果阐述如下。2011年，周燕佩，李广志在论文日本和服纹样起源的探究中通过追溯纹样与和服演变的历史，总结出和服纹样发展的历史脉络及特点。同时，论证了和服纹样深受中国文化影响，唐服是日本服饰及其纹样设计的绝佳模本。2010年，寇淑婷在“和服”艺术与日本文化一文中从四个方面阐述了和服与日本人及日本文化的深层联系，在日本文化的发展历程中，和服只是一个小小的缩影而已。然而，窥一斑而知全豹，中国文化对日本文化产生了深远影响，但是日本人并没有全盘吸收，而是进行了“相得益彰”的优化组合，有选择、有取舍地学习。中国封建制度中最典型的科举制、宦官制等，却没有被“衣冠唐制度”的日本所吸收，儒家思想、伦常规范对日本文化产生了深远影响，朱子学成为江户时代的“官学”，但妇女裹足的陋习，日本人并不学。许多学者对日本文化曾经作过这样的概括：日本古代文化为“唐化”(中国化)、近代文化为“欧化”(西洋化)、现代文化为“美化”(美国化)。然而，这种概括并不完全准确，尽管它在某种程度上能说明日本文化演进的过程，但是它却忽略或淡化了日本文化对本民族文化的传承性。纵观日本文化发展史，可以说日本文化是对外来文化的选择性兼容与对本民族优秀文化挖掘、承传的集合体，正如和服的发展史一样。有人把这种多元复合的文化结构称为“苹果梨”，是十分形象的，在日本文化中已分不清何为本体、何为异体，“它不是苹果又不是梨，既是苹果，又是梨。”2011年，朱春玲在从日本和服看日本文化中就和服的演变、和服的种类及适宜场合、和服的家纹文化以及从和服折射出的日本文化等方面进行综述，希望对和服文化感兴趣的爱好者有所帮助。2007年，张华在和服日本文化的浓缩张华一文中阐述了和服的动人之处，和服的具体形式、它的历史渊源、它的穿法、它的分类，以及和服穿着时的注意点。2010年，石睿在和服与日本的文化文中论述了和服的发展及其种类，并提出了关于和服和日本文化的几点思考。2010年，王晋茶，范云霞在论文浅谈日本的和服文化中介绍了和服的发展史和和服的基本文化，由此阐释了和服中的日本文化和女性文化王晋茶，范云霞浅谈日本的和服文化J哈尔滨职业技术学院学报，2010，(2)。2009年，何伟在论文浅谈日本和服的文化传承文中从和服的分类结构、艺术审美、传承创新等方面来阐述日本和服的文化传承。2011年，周燕佩，李广志在论文日本和服纹样起源的探究中，通过追溯纹样与和服演变的历史，总结出和服纹样发展的历史脉络及特点。同时，论证了和服纹样深受中国文化影响，唐服是日本服饰及其纹样设计的绝佳模本。2006年，高岩在中国唐代女装与日本和服造型研究中从几个不同的角度对两国服饰的历史渊源、文化背景、造型特点进行分析和比较，从而使我们对女装与和服有更深一步的了解，对两个国家的文化有更新的认识。第四节 研究的主要内容和方法本文对日本和服的样式和文化特征进行了研究，在研究的过程中，主要介绍了和服的概念，和服的历史和演变，和服的种类和样式，和服的特点和功能，和服的礼仪，基于此，从技艺美、象征美和装饰美三个方面分析了日本和服的艺术审美，并重点分析了日本和服与日本的文化特征，从多个层面分析了和服反映出来的和服文化，最后，对日本的和服进行了市场分析，并着重分析了日本和服在现代服装设计中的运用，重点运用在服装的整体造型、局部造型，以及日本和服中纹样的二次设计在现代服装设计中的应用，充分将和服文化与现代设计相结合。本文主要使用了文献分析法和对比分析法。查找了国内外关于日本和服研究的相关资料，对其进行归纳和总结，梳理本文的研究结构。在分析的过程中，通过研究日本和服的演变过程，对比分析中国唐代女装与日本和服的造型及特点。同时，论文还使用了案例分析法，以现代的一些设计作品为例，分析了和服在现代服装设计中的运用。第一论文网 /第二章 日本和服的相关理论基础第一节 和服的概念和服指的是日本传统民族服装，在日语称为“着物(Kimono)”；因为是由中国隋唐服式改制的，又称吴服。和服体现出日本国的民族文化和人们的山水观、风土观，以及人的精神情境。现在它成了日本一种值得夸耀的文化资产。日本女性一旦穿上和服，她就变得温婉贤淑，循规蹈矩起来，这是和服特有的规格在起作用，因为和服具有不可小看的重量，同时还束手束脚。另一方面，和服拥有的是一种精神，它使人变得端庄、谦谨。日本人在一些庆典和仪式中都喜欢选用自己的民族服装。比如父母会在小孩子过“七五三”节时给他们穿上小巧可爱的儿童和服。而毕业仪式、成人仪式、结婚仪式等许多人都愿意穿上大方漂亮的和服。老龄妇女们穿上捻线绸和服去看戏，被认为是一种高雅有致的行为。总之，人们虽然不经常穿和服，但是对和服都有一种认同感信任感，这往往是民族自信心的表现。第二节 和服的历史和演变和服的起源可追溯到公元3世纪左右。据魏志楼人传中记载：“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，无须量体裁衣。”这种和服最早被称为“贯头衣”，是女装。男装被称为“横幅”。“贯头衣”就是在布上挖一个洞，从头上套下再用带子系住两腋下的布，再配上类似裙子的下装，原始而实用。“横幅”就是将未经裁减的布围在身上，如同和尚的架装般露出右肩。到了绳纹时代和弥生时代，日本出现了两种服装样式。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左枉，领尖至腰间，等距两处用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣搭配的还有挎、领巾、于须比。挎原指穿在下身遮掩于上衣内的一种档布，但是这里的挎是指有腿部连接的类似于裤子的下装。领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，由个人的爱好决定。在生产劳动中领巾还时常用作挽系长袖的带子，或者作包袱布之用。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头上垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。这一时期，俊王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织、吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们也将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718年)，日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。所以，这一时期的日本服装受中国影响较深，但服装色彩还是比较简单。此后和服先后吸收了吴服(中国三国时期和五代十国时期的吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)的特点。到了平安时代(9世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢华与精致的特色，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。这一时期最具有代表性的服饰有“十二单”，又称女房装束或五衣唐衣裳，是日本女性传统服饰中最正式的一种。于平安时代的10世纪后开始被作为贵族女性的朝服。一般由5-12件衣服组合而成。按照不同季节，穿着人的身份和场合，十二单的颜色和花纹有特定的复杂搭配。十二单虽然受到中国唐代服饰的延伸影响，但它具备了自己的系统。是平安时代日本和服的代表。现在的日本，除了旅游景点、戏剧的表演外，十二单已很少出现。日本皇室与贵族也只有在重要仪式时才会穿戴十二单。谦仓时代，政府过度腐化，穷奢极欲，公卿统治衰退。此时期精干、简易的武家文化出现，服装上也反映出此时期的特征。当时中国正值元朝，元朝大军连续数次侵犯日本，日本人为了便于战争，服装再度恢复朴素，宽袖又变回窄袖。到了室盯时代，和服上开始印有家纹(古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种)，便服设计开始礼服化。这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装则朝简单化发展。织田信长的安土、桃山时期(16世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服饰，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖”。女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成形，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续。江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，男装、女装虽有变化(女装小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织，带结开始流行)，但是，基本格局已定，到了明治时代，现代意义上的和服就定型了，此后一直没有太大的变化。今天看到的和服，大都是延续了江户时代的服装特色。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿着西服，俗称“洋服”。但仍视和服为正式服装。进人大正时期，西装真正开始流行，女性亦开始穿着西式服装。大正以后，因为战争，和服演变与发展中断，战后才又继续发展。日本人一直保留穿和服的习惯，1923年日本关东大地震以前，妇女仍多穿和服，因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿西式服装。不过和服仍然受到日本人的喜爱，在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的“七五三”等重大场合之上，都随处可见身着和服的人。第三节 和服的种类和服的种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅有男女和服之分，未婚、已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。不同的场合，要穿着不同的和服。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(例如：穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术。振袖：未婚小姐的正式礼服，根据袖子长度分为大振袖、中振袖和小振袖。大振袖(OOFURISODE)：也称本振袖，印五纹(纹是指纹章，又称纹所)。长振袖的袖子长度可至脚踩，是一种较有情调的和服式样。适合成人式、毕业典礼、谢恩会、婚宴、正月以及各种重要聚会场合中穿着的正式礼服。也适于新娘换装时穿着。中振袖：准礼服印三纹或一纹。穿着于郑重的场合，是穿着最多的和服，例如：成人式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿“中振袖”的时候也越来越多。小振袖：一般装束。正式、非正式等各种场合都可穿。留袖：已婚女性最正式的礼服，袖子较短。多半穿着在结婚喜宴等正式场合，又分为黑留袖和色留袖。黑留袖：因为现代以黑为贵，所以留袖中，黑留袖是最正式的礼服，通常印五纹，下摆图样华丽非凡，面料考究。色留袖：除黑色外的有色留袖，印三纹或一纹。也是重要的礼服，仅次于振袖和黑留袖。访问着：访问和服近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。它整体染上图案，从下摆、左前袖、左肩到领子展开后是一幅图画。开学式、宴会、晚会、茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。叮着：外出和服。比访问和服轻松、简单的和服。普段着：日常和服。比外出和服轻松、简单的和服。小纹：小纹和服整体上染有小碎花纹。一般作为日常的时髦服装。很适合用于练习(跟从师父学习茶道、舞蹈、三味线等)穿着，也适合约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。付下汁：成衣前在衣肩部、袖山头、前后身、领子印染好图案方向朝上花纹的和服总称。不是正式礼服，比访问和服更简单舒适。适合看戏、小宴会等轻松时髦的场合。色无地：这是一种单色和服(除黑色以外)，如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。无地纹付：纯色花纹和服。花纹的数目可印1、3、5三种，花纹数目越多表越正式，其中黑色的用于丧礼。丧服：遗体告别仪式、守夜等场合家属穿的，以黑色为底，有五个花纹的丧葬用正式礼服。和服带子等都统一是黑色的。做法事等场合，可以穿素色花纹的素色和服，系黑色或灰色的带子。白无垢：在日本的婚礼上新娘穿的纯白色婚服。日本人结婚形态可分为两种：传统的神前结婚、西洋教堂结婚。若是神前结婚的话，传统的新年礼服是不可缺的。一般常见的结婚礼服有三种：白无垢、打挂、振袖。头上佩戴及衣裳种类，会因家族规定及个人风格有所不同。打屯褂汁：长罩袍，近世武士家中妇女礼服的一种。套在和服外面，现用作新娘结婚时的礼服。男物：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。第四节 和服的特点和功能和服的宽带是女性和服不可缺少的配件。和服和衣带是吸纳西方传教士长袍的衣带与朝鲜人衣着之“平带”的特点加宽而创制的，成为和服上的画龙点睛之物。它宽约30厘米以上，长3-4米，缠于腰间而在背后打了一个大结，形同小包。有的还在打结处衬上一个好似小枕头的小软托，其目的是为了协调身段，起到一种装饰作用。和服的主体部分加上宽带，与礼品包装加彩带的装饰有异曲同工之妙，真是妙不可言。所不同的是，礼品包装裹下的是物品，而和服裹下的则是人的躯体，和服的奥妙尽在这一裹一系之间，这就是宽带的装饰性。宽带还具有掩盖女性身体缺陷的功能。日本妇女，尤其是在过去年代的日本妇女，难免存在身体矮小，上身长下身短的缺憾，有些女性还有腿部过粗之嫌。这些缺陷的存在，可以通过艳美的和服一裹而得以掩盖。例如，经过将衣带加宽和向胸部上移，可达到缩短上身修长下身的效果。而和服衣带打成的“小包”也是为了弥补日本女性背部稍高的缺陷而设计的装饰物，真是微妙绝伦，起到美饰的功效。正因为衣带上具有这么大的装饰效果，所以和服的衣带一般都制作考究，材料大多采用绢和丝绸，比较高档的还有用金银箔和金银线手绣，其做工精美、价格昂贵是可想而知的。宽衣带和小背包的奥妙之处，除了可掩盖女性身体的某些缺陷外，还可使和服美的原点集中到了背部。其中，小背包经过江户时期元禄盛世之后衍生出数百种打结的方法，成为审视和服的视线投射焦点。日本人善于捕捉人们的审美心理，为了扬长避短，充分显示日本女性细腻白净的肌肤，在穿和服时，日本女性有意在后面挽起发髻，露出洁白的玉颈。她们穿上和服后，还要脚穿布袜木屐(或草屐)，而且只能以内八字划半圆形的小碎步行走，充分展示出日本女性温顺而娇柔的“小绵羊”形象。这种装束，即使不回首，也是百媚并生，风情万种，产生华贵、高雅之感，一眼望去，确有贵妇人的高雅气质。日本的和服已成为一种服装文化，这是与日本千百年来的风土人情、社会习俗、审美意识和生理特点有关。经过包裹之后，穿上和服，虽有诸多的不便之处，不仅行走活动不便，坐也只能跪坐。但包缠中间漏出两头，使日本女性的含蓄美和诱惑美体现得淋漓尽致。随着社会的进步和科学技术的发展，男女平等，以人为本，穿出健康，穿出美丽，已成为各国女性的追求。在此潮流的推动下，日本妇女也不甘落后，渐渐地甩掉了“包裹”而投身于时装浪潮之中，致使今天的和服仅仅作为传统节日及婚丧嫁娶等重要仪式时才穿的正装服饰。平时几乎只有那些现在仍以娱悦男性为目的的高级日本料理店的服务小姐及艺妓才经常穿着和服。第五节 和服的礼仪日本人的很多礼仪规矩都是受到了和服的制约，问候的方法、跪坐的姿势等，都在很大程度上受到了和服的影响。因此也有人说，日本的礼仪实际上是和服的礼仪。一、 穿和服的场合穿和服的场合主要包括如下：(1)新娘婚后第一次过元旦，要第一个向媒人问好，在这样的场合，少妇要穿朴素一点的和服，而和服的色彩则要明快亮丽，领口内衬的色彩要鲜艳。(2)一月十五日是日本的成人节，参加这一仪式的人要求穿成人式的和服，传统的穿法是穿色留袖，现在这个规定不是那么严格了。现代成人式中穿振袖的比较多，和服的图案以松、竹、梅、龟纹等吉祥纹样为主。带子选用织金锦、经锦袋带，与华美的振袖交相辉映。(3)欢送会、谢恩会或一般的聚会上穿中振袖的比较多，在欢快和谐的氛围中，穿的和服要格调高雅，系的带子要宽松一些。(4)结婚式和披露宴是比较隆重的场合。这时新人的双亲、已婚的夫人们应该穿五纹的黑留袖，腰带的色彩要亮丽，用白色或金银色，显得高贵。小姐们穿振袖，系华丽的腰带，和服上装饰松、竹、梅、鹤等纹样。男子也是穿五纹的黑留袖，而且胸前的菊坠和袜子都必须是白色的，角带材料选用织锦和博多绸。参加结婚式的其他人，如同事等，可以穿访问服或者振袖，这些服装要求高雅，有华丽的带结。(5)孩子的入学式，不仅孩子穿色无地，带孩子入学的母亲们也要穿一纹的色无地。孩子到十三岁，在那年的阴历三月十三日，关东和京都一带的人都带孩子去参拜菩萨，这时要脱去为原来体长四分之三的和服，新换上的正式礼服要求与成人和服的标准尺寸一致。七五三节，孩子们穿色彩艳丽的盛装，母亲宜穿付下，系名古屋带。(6)在比较隆重的庆典、比赛或受奖等场合，参加者一般穿有纹的黑留袖或振袖，带子和附属品也要和黑留袖、振袖配套。如果随身带扇子，扇子要插在腰带内。(7)日本人看电影、看演剧或外出购物时也要更换和服。穿富有个性的付下和江户小纹，系名古屋带。如果想要更加优雅一些，也可以穿访问装。二、 穿和服时的举止礼仪(1)穿和服的站相站立时，要求低颔，直背，松肩，并脚。在人前站立的时候，千万注意不要形成猫背。坐分为椅子和蒲团两种。坐椅子时，不能坐得太深也不能太浅，坐的时候脚和膝要并拢，脚稍稍后退则更美更雅。振袖的大袖要放在膝上，右袖在下，左袖在上。(2)穿和服的坐相在别人家做客要坐蒲团。入座的方式也很讲究，以跪的姿势将膝盖接触蒲团的角端，然后再逐步以膝横向跪进，到达蒲团中央，再以正面面向主人。站起来时，要腰不动而将两足立起来。(3)穿和服的走相步幅必须小而平稳，需要特别注意的是衣袖和下摆。走动时衣袖不能乱晃，而是要轻轻地摆动，下摆也不能拖地而行，要轻轻地提起。为了不让袖端被夹在门缝里或是下摆被别人踩住，在乘坐汽车、上台阶时，需要特别注意。(4)穿和服坐车注意事项坐车时，首先要把包和其它所带的东西放在座位上。然后背对座位坐下。穿振袖时要用左手将衣袖合拢，右手托起左袖，而左手则稍稍提起衣襟。坐时只能坐位置的一半左右，不能坐得太靠里，胸要挺起，微微前倾，脚尖着地，不能让腰带接触椅背。以免变形。如是车上无座位时，可能会站在车中间拉着吊环，此时一般要用一手将另一手的衣袖按住，不能让别人看到衣袖里的白衬衣，手腕也不能露得太多。下车时，左手持襟，右手拉住扶手而下，下车之后，必须先整理腰带，确认腰带及衣服的整齐。最后，还有几点在穿着和服时的注意点：一定要搭配木屐；不能佩带任何首饰；头发挽成发束定于脑后，不可披散头发；最重要的一点就是穿和服一定要右襟贴身，左襟在上。光学论文网 /第三章 日本和服的样式和艺术审美第一节 和服的样式分析日本和服是日本的民族服装，在日语中，它又叫做“着物”。和服的种类很多，男性和服多以素色为主，常见的有三种类型：浴衣(夏天服装)、日常服、礼服。相对于男性和服来说，女性和服的款式、纹样、色彩就异常丰富了。根据具体穿着的场合、目的和时间的不同，和服类型均有许多区别，主要包括黑留袖、色留袖、振袖、访问服、付下、色无地、小纹等式样。和服上的纹样也依照服装类型不同，纹饰的题材及装饰部位都各具特色，呈现出华美而精巧的艺术魅力。就制作方式而言，这些和服的纹样可分为二类，即机织纹样和手绘纹样。机织纹样是通过机织表现的图案形式；手绘纹样则需手工艺人根据设计构思直接在织物上进行描绘。和服的样式繁多，基本分为便服和礼服两种。男式和服款式较少，颜色单调，多以深色为主。女式和服款式多样，色彩艳丽，穿戴烦琐，需别人帮忙完成。此外，根据参加的场合不同，和服的颜色，样式等也有不同，主要分为以下几种：浴衣：是棉质材料的简化版和服，它是安土桃山时代浴后流行穿着的“汤帷子”。由于轻便凉快，很适合浴后、室内、夏季炎热时作为休闲服饰穿着，很受平民的喜爱，因此演变成现在的“浴衣”。留袖和服：主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的叫“黑留袖”，为已婚女性礼服。在其他颜色的面料上印有三个或者一个花纹，下摆有图案，从下摆、左前袖左肩到领子展开后是一幅图画的，叫“色留袖”，又称“访问和服”，没有已婚和未婚之分。主要是女性在参加亲戚的婚礼和正式的仪式、典礼、晚会等场合时穿的和服。振袖和服：又称长袖礼服，根据袖的长短，分为“大振袖”、“中振袖”和“小振袖”，其中最常见的是中振袖，通常是未婚女性所穿，但由于此和服给人一种时尚的感觉，现在已婚妇女穿中振袖和服的也越来越多。主要是女性在参加成人仪式、毕业典礼、晚会、访友等场合时穿的和服。花嫁衣裳(婚服)：是结婚时穿的礼服。日本的婚礼形式分为传统的神前婚礼和西洋婚礼，花嫁衣裳是神前婚礼穿着的礼服，也是和服中最为华丽的服饰，色调以红白为主。男式和服：以染有花纹的外褂和裙为正式礼服，除了黑色以外，其他染有花纹的外褂和裙子也作为简单礼服随意搭配。第二节 和服的艺术审美和服的艺术审美总体来说，主要包括以下三个方面：（1）“藏”，就是宽松、肥大的和服，将肢体包裹起来。女性和服的款式花色，差别很明显，这些无声的元素，正是区别年龄与婚姻状况的标志。例如，未婚的少女穿“紧袖外服”；已婚妇女则穿“宽袖外服”；发式也与之匹配，比如，梳钵壮的“岛田”式发型，就要穿红领衬衣，这是未婚女性的装扮；梳圆发髻，穿素色衬衣的，则是已婚主妇。所有的和服，都不用钮扣，只用一条打结的腰带。包裹起来的身体，暗藏在各色薄薄的衣料中，若隐若现，更添几分朦胧美。“藏”的半推半就，其实，就是表情暧昧的“露”。应该承认，女性和服的“藏”，预留了充裕的想象与品味空间。（2）“露”，就是有选择、有节制的裸露女性的迷人部位，也就是从装饰上刻意突出这些部位。如同古代中国男人，病态的迷恋“三寸金莲”一样，日本人普遍醉心于女性的脖子与后背。女性和服在这两个地方特殊眷顾、精心剪裁，一定要露得恰到好处，既令人陶醉，又不流于青楼气。（3）实用，和服注重通气，和服的袖口、衣襟、衣裾，都能任意翕张，自由开合。女性和服不同的开合，具有不同的含义，同时，显示穿着者不同的身份。比如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服“似脱而未脱”的含蓄之美，而且还能显示从业妇女的身份。如果不属于那类职业的妇女，穿着和服时，必须将衣襟合拢。据说，即使是合拢衫襟，也有不同的讲究：如果是已婚的妇女，衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。如果是未婚，则须将衣襟全部合拢，以免春光外泄。三、 技艺美（1）日本手工艺的技艺之道日本民族的手工艺术经过了一个由粗而精，从生到熟的过程。从早期的绳文弥生古坟时代出土的石器、土器、青铜器来看，最初所有的手工艺，只是制作实用性的器物。以后，日渐丰富的生活使手工艺的数量与种类迅速增加，制作器物成为职业，并逐渐产生了依赖优秀的技术进行专门制作的手艺人。陶工、漆工、染工、织工、木工等等“术有专攻”的职业化手工艺人对日本文化起着相当重要的推动作用，所以，日本民艺学家柳宗悦提出“将技术作为某种专门工作来理解，也可以是道”。手工“艺道”的获得有两种途径：一是口传身授，二是熟中生巧。前者以秘传的方式教授艺道，大多体现为由子女继承家庭的职业，通常称为“一子相传”的风习，即祖传技艺只传长子；同时，随着产业的扩大，以主人为师傅的青年也常常由助手变成了继承人，以至于在江户时代出现了“丁稚奉公”制度，与中国传统的师徒制度有些相似，这就是使传统得以传承的研究技术的必由之路。日本手工艺术采用的这种以技艺、技巧为基础，以家族、门派的专业化为发展的方式，正是日本这个后起之国在工艺创造上能迅猛发展的重要原因。熟中生巧是获得艺道的另一个途径。对于工艺来说，熟练非常重要，优秀的工艺是熟练的产物。因此，日本的手工之道非常重视年资，不经过一定岁月的磨练，就不可能充分掌握“技”。正是手艺人反复实践、反复体悟，才在熟练中潜移默化地达到出神入化也就是“道”的自由创造境界。德国哲学家雅斯贝尔斯认为“道乃世界及万物，同时也是思想家的滥觞与终极”。在中国思想家老子看来，道是一切存在的基础。而日本人“把技艺、技巧推崇到道的绝对地位，其意在于表明对技艺、技巧本身的审美价值的重视程度，以及对审美规律的尊重”。这种对技艺忠诚专一、全神贯注、认真磨练的精神，安田武称之为“日本人气质的美学”，他指出“手艺人的气质实际上就是日本人的审美意识”。一般认为，没有文化而又缺乏对美的认识的手艺人，绝不可能创造出深刻意蕴的美。可是，没有受过教育并不意味着不具备美的天性，对传统的继承就是手艺人审美意识产生的基础。传统作为一种法则，累积了许多代人的经验，积淀了历史的审美趣味，成为手工艺人审美意识的楷模。传统是智慧的传递，是祖先们理智与经验的结晶，是通过反复思考而不断完善的，并且必须在实践中反复思索才能理解，手工艺人正是通过从传统中汲取经验才创造出某种新的风格。（2）日本和服手绘纹样的技艺之美在日本，手绘这种独特的表现形式能够成为和服装饰纹样的重要表现技法，并体现其技艺之美，首先得力于他们高度发达的传统手工染色技艺。日本的手工染色技艺具有悠久的历史。从静冈市登吕遗迹出土的布片残迹看，早在弥生时代(公元前三世纪)就出现了染色工艺。大约到了孝德天皇(公元645-655年)大化革新时期，和服有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇(公元697-707年)时设立了内染司机构以掌管染色之事，并出现了染色师这一专门的职位。平安初期，桓武天皇(公元781-806年)迁都平安京(京都)，织部司中又有了专门的染户。江户以后印染业逐渐在民间普及起来，染料来源也愈加多样。日本的手工染色方法包括扎染、蜡染、注染、描染、色笔描染、凸纹版印花、镂空版印花、引染、拔染印花、刷洒印花、波纹染、喷液印花等。以江户时代的京扇子画师宫崎友禅斋创建并延续至今的传统工艺“友禅染”最为典型，它包括“型友禅”和“插友禅”两种。“型友禅”以使用型纸为特点，主要用于批量生产；“插友禅”是以描绘为主，又称描友禅、手描友禅、本友禅、上代友禅等，是用糊置防染印花方法自由地在织物上描绘出纹样，也可以直接用笔蘸取染液手绘在丝绸上，具有从浓到淡的晕色特点，以至于用“友禅染”制作的“小袖”式样成为日本当时衣饰文化的象征，堪称为“日本染织工艺的王者”。当然，和服手绘纹样的技艺之美还来自于艺人们对材料的有效利用，不同的面料质地和纹样的配合会给人不同的美感。但是，和服所以能具有华贵的美，除开用料上矜贵的质感，相当重要的因素还是来自于艺人们在每一个环节上精致的手工技艺，从而使技艺上升到审美的精神境界。艺人们高超的技艺既能把个人的内心情感和纹样的美感自然真切地表现出来，同时又不被突出，而是隐藏在情感和纹样的表现之后，使欣赏者忘记技巧、法则的存在，而能直接感受到真诚自然的感情，以及意在笔先、神余言外的精神极致。要想达到这样的境界，就必然要强调经验的积累与技艺的娴熟。庄子曾以“庖丁解牛”的故事阐明“技进乎道”的境界，指出“游刃有余”就是“道”，而“道”的得来全在于“技”的修为。所以日本和服手工艺人重视平时艰苦的技艺修炼，相信只有通过长期的技艺学习，高度熟练地掌握手绘纹样的艺术法则、技巧和媒介，才能对手工染色的技艺运用得炉火纯青，从而达到得心应手甚至“心手相忘”也就是“道”的自由境界。“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”这是中国宋代诗人王安石的诗句，它告诉我们许多好的艺术作品如从表面看显得非常自然平易，但为了取得这样的效果却要付出大量的艺术劳动。因此，日本人把中国人称呼的技艺、技巧称为“艺道”，正表明在他们的观念中对技艺的高度推崇，“艺道”较之于通常的技艺、技巧更能体现他们的审美意义和精神价值。四、 象征美（1）象征性思维是日本艺术的审美思维特征之一所谓“象征性思维”，就是借用某一事物来表达具有类似特征的另一事物。象征，本质上是“借喻”，就是借用已知的事物和现象来比附、解释未知事物的思维形式。这里，相似性、传承文化或文化解释是“借喻”的必要条件。弗朗兹博厄斯认为“对于符号的含义的理解往往发生很大的出入，不同的人会做出不同的解释”。由于不同种族、不同地理环境造成不同的文化背景，使得同一文化现象所表达的象征含义也会不尽相同，有时甚至相反，因此，每一种被象征物所具有的象征意义，必须是某一社会群体共同所指和共同认可的，换言之，这个象征物的含义有不可通约性。黑格尔指出：“象征一般是直接呈现于感性观照的一种现成的外在事物，对这种外在事物并不直接就它本身来看，而是就它所暗示的一种较广泛的普遍意义来看。因此，我们在象征里应该分出两个因素，第一是意义，其次是意义的表现。意义就是一种观念或对象，不管它的内容是什么，表现是一种感性存在或一种形象。”借助于象征性思维的表现，可以帮助我们完成对日本文化所蕴涵的象征性思维由表及里、从现象到本义的认识过程。日本美学中习惯于以具体事物的形象特征来表达普遍感觉和审美观念，明显具有象征性思维的特征。用通俗的话来说，这就是“借此而言彼”，以间接的、曲折隐晦的方式来传情达意。日本人的审美意识，以象征性思维的表现形式体现在艺术上，表现为以物喻人、以物表情、以自然物的姿态激发人的情感的艺术传统，借此表达对生命、对生机盎然的自然事物的赞美和热爱，显示了日本民族对自然美的敏感和深刻的领悟能力。（2）日本和服手绘纹样以象征的方式表达自然美观日本独特的自然环境和气候，自古养成国民对自然鉴赏的习性。森林思想成为日本文化的原点，神道宗教意识中的“原始生命观”、“万物有灵观”和人与自然的“同情观”和互渗观念已完全溶化于日本人生活的风俗和习惯之中，直接影响到原始及后世的自然美观和成熟的审美意识，正如东山魁夷所说：“即使是今天，自古不变的自然观和美的心灵，仍深藏于日本人的心底。”这种自然美观同样也体现在日本和服手绘纹样上。和服手绘纹样以自然风景和吉祥符号所构成的图形，来象征、比喻、拟人，借物咏情，随物抒怀，充分表达其民族的情感和思想。其象征意蕴具体表现为以下三个方面：1）以植物生命为象征形式在和服手绘纹样中，早春的梅、夏天的菖蒲，秋天的枫、冬天的松柏等与日本人的季节感直接相关的花草都被作为题材加以表现，秋草被描绘成秋季草花茂盛样子的图案，给人一种清凉感和气质感，被作为一种规范图案，四季通用，成为和式纹样的代表之一。桔梗纹中桔梗的清晰和优美使得它成为众人喜爱的图案，往往让人联想到初秋的特点。樱花纹是以樱花为主题，也叫樱纹，其图案有小樱、重樱、八重樱、带叶樱等，充分表现出春天活跃热情的气息。芦间舟纹本是一种风景纹样，但配合岸边的芦苇，给人一种秋天的静谧感。我们从和服手绘纹样所描绘的纷纷飘落而下的樱花中，能够感受到充满留恋短暂生命的那种感伤情怀和忧郁情绪；从傲立的青松里可以感受到独立寒秋而不凋零，铮铮躯干直刺青天的人格品质；从樱树的枝桠中透出的月光，仿佛听到和歌诗人的吟唱“黄昏的月亮，高高悬挂在天上，叫人好凄惶，白露团团的庭院，又传来蟋蟀鸣唱”，感受到的是清澄的意境中悲哀寂寥之情。2）以自然物的形象为象征形式自然物的形象一般体现在“文学纹样”中，这是日本和服手绘纹样中一种典型的象征图形。它是将日本古典文学作品以及各种古歌中某些故事的情节、场景、道具提炼出来，逐步演变为一种隐喻符号。苏珊朗格认为：“隐喻并不是语言，而是通过语言表达出一种概念，这一概念本身又起到表达某种事物的符号作用”。例如，依据源氏物语中某些章节而设计的“近江八景”纹样，是由落雁、暮雪、晚钟、夜雨、夕照、晴岚、归帆、秋月这些故事中的场景凝练成的视觉符号，借纹样寄托人的忧郁和寂寞之情。与此相同，“源氏纹样”最初也是真实表现源氏物语的故事和景物，后逐渐转变为完全让人感受不到故事存在的庭院风景，诸如表现林间牛车和柴门的“小紫”和“关屋”纹样，表现官吏远眺海景和在海滨骑马的“须磨”和“明石”纹样。这种从古典作品中提炼出来的许多场景、道具诸如府邸、公馆、栏杆、幔帐、冠冕、丝柏骨扇，再配上四季花卉、树枝、山水等，形成具象而固定的风格，由于题材的特殊而被称作“御所解纹样”，我们可以从这些隐喻符号中领悟到文学作品所带来的浪漫温情。类似的象征图形还有“吉祥纹样”，是将器物、植物、动物形象符号化，借此传递日本民族祈求风调雨顺、丰衣足食，希冀家庭和睦、延年益寿的吉祥观念。在器物图形的选择上常见的有插花的道具、茶道的器具、具有装饰性的万宝图、八宝图、八音等，还有车纹、铃纹、宝尽纹、花篮纹、横笛纹等装饰在和服上，蕴含着日本民族特有的吉祥寓意。比如钱袋纹，是日本七位福星的宝船上所载的21件宝物之一，纹样象征永远花不完的钱。布袋纹在日本传说中是装满了象征繁荣的宝贝。伞纹，是爱情的象征。在植物图形的选择上较常见的有松竹梅菊、四季花草等。牡丹是花之王，代表富贵福祉；菊花象征延年益寿，石榴象征“多福多寿多男子”，枇杷象征瑞祥吉利；葫芦被称作