这个世界上最好喝的酒,叫深夜酒.doc

这个世界上最好喝的酒，叫深夜酒。 凌晨的饭局 小宽饭局总是会延续到深夜。这时候会有两种情况：一种是常见的，一堆老男人萎靡的靠在座位上，其中一两个已经醉了，趴在桌子上，嘴里喃喃地说着话，没有醉的人继续要了几瓶啤酒；另外一种也是常见的，饭局越来越大，活跃在各个餐厅桌子上的酒鬼们被一种神秘的力量召集在一起，聚集在一个餐厅里，饭桌顿时热闹起来，女人们也都叫嚷着，美丽如同孔雀，男人们上半场的酒已经醒的差不多了，继续喝，很快天就蒙蒙亮了，这群一夜大酒的酒鬼们踏着朝阳回家，而路上的公共汽车开始发动，上早班的人们开始出门，路边会有卖煎饼果子的早点摊，是不是要吃一个煎饼果子呢？这似乎是个问题，但是想了想，还是不吃了。如果在凌晨的街头晃荡，就像顾城诗里的“零点的鬼”：零点的鬼走路非常小心/它害怕摔跟头变成了人。而对于我们来说，最大的问题是如何把一个已经睡觉的人拉出被窝，叫他出来喝酒。顾城还写道：“鬼不说话，一路吹风站上写，吃草，脸发青。”我们脸色微红，思量一个完美的借口。李亚伟（也就是那个莽汉诗人）比较有自己的套路，他跟我讲过一个故事：他在凌晨给已经上床睡觉的朋友打电话，说请他喝一种非常好喝的酒，他朋友问他是什么酒，李亚伟神秘的说：“深夜酒”。我能想象的出来李亚伟说那话时的样子，如果说他跟我这样说，我多半也会出门赴宴。我们这群饭局动物，一天的生涯总是在晚上开始，天亮结束，就想上夜班的工人。饭局多的时候，总是需要串场，如果晚上有三个饭局，且都不能推脱，那么就在其间分出轻重缓急，工作餐放在第一，这算是应酬，该见的人见了，该谈的事谈了，净掉杯中酒就奔赴下一场。下一场一般开场比较晚，去了时间也合适，吃喝说笑完毕，大概10点半的样子，正常的酒局已经结束，人们纷纷起坐回家，然而此时正常的酒鬼们的饕餮才刚刚开始。再赶到最后一个酒局，此时那里正是高潮，就像看足球，我去的不早不晚，就像是一只足球被一双国脚射进大门一样，我被射进这个大饭局，比分才刚刚1：0。一般来说，这个酒局会持续到凌晨，那些酒鬼们会在天亮之前纷纷离开，每一个人都像被迫遣返的偷渡客，其实我们已经彻夜偷欢。不能直接就去第一个酒局，在那里你无法逃脱，只能跟着酒局一直放纵到最后。良夜将逝，有什么能把美好的夜色拉的更加开阔？这种彻夜的酒局往往是在夏天，天气热了像是游戏中必要的加血，叫酒鬼们有冲劲坚持到凌晨。但是也会遇到问题，大多数餐厅并不支持我们这种喝酒的模式，也曾经无数次被服务员委婉的说，我们这里的酒买完了，厨师下班了，该买单了，或者不声不响的熄灭掉屋子里大部分的灯。好在北京有无数24小时坚持营业的小酒馆，我们选择在后半夜抱着酒瓶子掏心窝子。这个时侯，夜里微凉的空气有些牵绊，嘴里的话也有点结巴，但是无所谓，北京的抒情无所不在。深夜的酒局是上瘾的，长此以往，会渐渐对夜宵产生依赖症，症状之一是到了零点就想往街上跑，就给朋友打电话攒饭局；症状之二是吃了晚饭再聊会天，接着换场地再来一回，不来这一回就觉得闹心。对于做新闻的人来说，讲究新闻的“第二落点”，而我们这些人的第二落点一般分布在三里屯、簋街、路边小店，甚至是三环桥洞下面的卖卤煮的小摊。北京算是一个“第二落点”缺乏的地方，有一次去重庆，我和朋友深夜出门觅食，山城起伏的小路上还有数不尽的麻辣烫，串串香。我们端坐其中，点了一些食物和酒，旁边是一个小伙子和一个小姑娘，应该是情侣，他们聊天，发腻，女孩子坐在板凳上，露出大半截白嫩的腰肢。那已经是秋天，秋天的重庆温度安逸，空气里充溢着麻辣的滋味，我觉得那天的酒是粉红色的，后来我问我朋友，他说那夜的酒是洁白颜色的，白嫩，能掐出水来，说完一脸坏笑。还有什么比深夜的饭局更令人期待？但是事情总会过去，而今我只是怀念那时的光阴。我喝多了之后总会朗诵诗歌。比如这首写给酒鬼们的诗： 杂牌酒馆 夜深了，我们还在拼酒又要了六瓶啤酒怎么样我说还可以 四月了，我们还在不停的喝酒酒杯都在跳舞我们也跟着跳了起来同时给了酒精