男装结构与工艺.ppt

男装结构与工艺 服装学院王秀彦 教学参考书 男装纸样设计与技巧 刘瑞璞中国纺织出版社 服装制作工艺教程 王秀彦中国纺织出版社 服装工艺学 结构设计分册 张文斌中国纺织出版社 服装工艺学 工艺设计分册 张文斌中国纺织出版社 教学安排 结构设计部分 以讲授为主32学时纸样制作与样衣裁剪 8学时样衣制作 56学时 作业要求 考核方式 平时表现 30 综合作业 70 平时表现包括 章节小作业 上课表现综合作业包括 纸样 样衣课程结束后 学生上交纸样 男西服上衣一件 图片电子文档一份 每人一个文件夹 一个班级一张光盘 服装按评分标准打完成绩后退回 光盘存档 第一章男性体型特征 学习要点 通过本次教学 使学生了解男装的文化特征 理解男性体形特征 男性人体曲面与结构的关系 第一节男装的文化特征 一 男装的程式化二 男装的功利性三 男装结构的保守性和标准化四 男装造型的技术美 一 男装的程式化 男士穿着的风格 感觉比起女装来要严谨得多 男装 在材料选择 设计 造型 结构和加工手段上与女装大相径庭 男装对时间 场合和目的性的要求更为苛刻 男装的稳定性与自律性是一种心理上的需要 男装强调礼仪的功利在形式上的继承性 男士广泛参与社会活动 在装束和装扮行为上形成历史积淀 逐渐确立为具有男士社会集团约束力的 规章 和 禁忌 这是男装程式化的社会心理因素 二 男装的功利性 男装设计中遵循着这样一个宗旨 只要带装饰的实用 不要无实用的装饰 1 堑壕风衣的功利性 2 西服驳领的功利性 三 男装结构的保守性和标准化 技术本身具有 自律 的客观性 这就决定了男装结构的保守性 它还受男装的程式化 男人的性格 心理和生理的特征制约 其中生理因素是制约结构的基础 男人体外形起伏较小 在结构中余缺处理的量和变化小 在男装程式的要求下 结构变化相对女装来说其范围小而稳定 男装结构的这种保守性 是建立男装结构设计的标准化和生产标准化的有利条件 设计者和生产者要善于利用男装的这种优势 四 男装造型的技术美 从男装设计的功利性特点和要求出发 其造型的表现 自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格 而要注重技术的设计和工艺手段 从现代设计意识来看 整个造型 全世界趋向功效学和美学的高度统一 影响服装设计中尺度的因素 并不是简单地采用 加法 或 减法 而是取决于设计者 用功 的角度和作用点的不同 男装设计则强调 内功 女装的千变万化不能在男装的设计上施展 它是采用某种独特的技术工艺手段 创造出一种微妙而特别的造型趣味和风格 它反对以形式的外观化取悦于人 追求技术的韵致之美 总之 内功 不是形式在造型上的外化 而是构成造型的技术本身 男西装的技术美 第二节男性体型特征 男 女身体横截面的差异 第三节体型分类一 体型分类 我国按国家标准服装号型系列CB1335 1 1997的规定 根据胸围与腰围的差数 将男性体型分为四类 体型分类的代号和范围为 Y表示胸围与腰围的差数为17 22cm之间 A表T胸围与腰围的差数为12 16cm之间 B表示胸围与腰围的差数为7 11cm之间 C表示胸围与腰围的差数为2 6cm之间日本工业标准将成年男子分为Y YA A AB B BE E七种体型 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm 以后每种体型差依次小2cm 到E型则是指胸围 腰围差为0的人 二 特殊体型 第二章男性人体测量与服装国家标准 学习要点 1 了解男装国家标准2 了解有关人体测量知识 并亲身实践 第一节男性人体测量 一 测量要领二 测量部位和名称1 围度测量胸围 全肩宽 背宽 胸宽 腰围 臀围 颈围 腕围 掌围 2 长度测量背长 腰长 全臂长 股上长 股下长 第二节服装国家标准 我国男装由国家技术监督局发布的 GB1335 97国家标准服装号型 对服装号型的设置做了详细的介绍和说明 一 号型定义二 号型标志三 号型应用四 号型系列 号型系列 号型系列控制部位数值 男装号型系列分档数值 第三节男装规格系列 一 确定号型系列和体型GB1335 1 97将身高 胸围 腰围搭配组成5 4 5 2系列二 设置中间体设置中间体 不仅是下一步配置号型的需要 也是进行规格系列推板的依据 中间体可随着目标顾客情况而定 三 计算中间体控制部位的规格数值上装的控制部位主要包括衣长 胸围 肩宽 袖长和领大 裤子主要设置裤长 腰围 臀围三个控制部位 制定中间体控制部位以及分档数值 是完成规格系列的基础 四 确定号型的配置1 号和型同步配置 形式为160 80 165 84 170 88 175 92 180 96 2 一个号和多个型配置 形式为170 80 170 84 170 88 170 92 170 960 3 多个号与一个型配置 形式为165 88 170 88 175 88 180 88 185 88 男衬衫规格设计举例 1 针对当地情况与目标顾客群 将接触较少的155cm 160cm 190cm的身高 在号型系列设计中删去 对于胸围在80cm以下和100cm以上的成年男性因接触较少也可删去 2 根据具休情况 选170 88A为中间体 3 中间体的服装规格设计为 胸围 型 20cm分档数 型的分档数 4cm衣长 2 5号 4cm分档数 2cm袖长 全臂长 2 5cm分档数 1 5cm领大 颈围 2 5cm分档数 1cm成品肩宽 净肩宽 1 6cm分档数 1 2cm袖口 1 4胸围分档数 lcm4 进行号型配置 删掉165 96 180 80 185 80 185 84几个不常用的号型 见表2 4 男衬衫规格系列表 男衬衫规格系列简化表 第三章男装构成方法 学习要点 1 了解男装结构设计原理2 了解男装结构构成方法 第一节男上装原型的构成 一 男上装原型的立体构成 二 男上装原型的平面制图衬衫类 三 外套类衣身原型 四 外套类袖原型 第二节男装原型的构成要素分析 一 胸围的松量原型胸围的公式是B 2 9cm 对胸围的放松量是18cm实际的成品胸围比净胸围约放松 9 3 2 12cm 第二节男装原型的构成要素分析 一 胸围的松量原型胸围的公式是B 2 9cm 对胸围的放松量是18cm实际的成品胸围比净胸围约放松 9 3 2 12cm 二 领窝 原型的后领窝 宽为B 12 是非常合颈的 比实际的颈根线略高一些前领窝处是含有撇胸的 前领窝的宽为 B 6 4cm 的一半 即B 12 2cm 比后领窝宽多了2cm 是撇胸的量 撇胸的处理方法 三 胸凸与肩胛凸 由于男性体型和心理上的特点 男装结构严谨 承袭传统 没有过多的省 缝 而是用隐蔽的结构和工艺的方法满足服装造型的需要 四 袖窿 原型的袖窿比人体的腋窝挖低约2 3cm 后袖窿在腋窝处有活动松量 前袖窿更适合表现合体的衣身 肩胸平整 丰满 腋下合体无堆积 后袖窿则在腋窝处留有一定的活动松量 以适合手臂的活动 五 胸宽和背宽 胸宽与背宽是相等的 B 6 4cm 但胸宽包含了撇胸的因素而比背宽少0 5 1cm 胸宽和背宽的值 都比实际的测量值有所放松 背宽放量较小 为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处 六 肩线 男装原型来源于西装上衣 在肩部已包含了垫肩的成分 这样的原型对人体的肩部有一定的塑形和修正作用原型的后肩线的斜度 宽度与人体十分接近 而在前肩处有较大的放量 这个放量留出了垫肩的空间 也改变了前肩线的斜度 使得成衣的肩线在肩棱偏后的位置上 这样更利于表现前身的平整 前后的肩线长有0 7cm的差量 当前肩拔烫 后肩归烫后 将趋于一致 七 袖子 原型的袖山高是用AH值推算的 AH 3 0 7cm 这已是合体袖山的极限 袖原型袖宽采用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法用AH 3 lcm来确定 更利于袖山弧线的绘制 使其与袖窿的长度和形态更好地相配 袖山弧线比袖窿弧线约大3cm 这是装袖所需的吃量 调整的方法是将公式AH 2 lcm的定数作0 1cm的调节 第三节男装标准纸样 1 男装标准纸样 2 男装标准纸样 3 修订后的男装标准纸样 第四章男装结构设计的基本原理 学习要点 1 了解男装结构设计原理2 掌握男装结构设计方法 第一节 男装的造型与原型的应用 一 服装的类型1 一般型指符合人体形态 松紧适度的服装外形 其结构和放松量接近原型 例如一般的衬衫 西服 各部位可根据内层衣物的情况做适量的增加 2 紧身型是指服装的加放量较小 与身体贴近 服装的外形轮廓接近人体的形态 在结构设计中要注意改善其活动性能和舒适性 例如 合体的衬衫 背心 在原型上做减量处理 3 宽松形服装结构较为平面化 穿在身上后呈现的经常不是服装本身的轮廓 而是依附人的体型 出现悬垂和皱褶 是简单 自然 随意的造型 人们越来越喜欢这种使人轻松自如的宽松服饰 如茄克衫 宽松衬衫 一般用于休闲服装 结构的特点是各部位放松量较大 衣身结构趋于直线 二 服装的扩型 根据服装不同部位的松紧变化 可分为H型 V型和X型 女装中还有A型和O型 男装却不常见 三 男装肩型的变化 四 男装在套装造型上的变化 第二节 胸围放松量的设计 一 放松量的内容1 生理舒适量2 内层衣物放松量3 造型放松量 二 常见品种的净胸围放松量设计 合体西装上衣放松量 11 l 胸衬 里子等 0 4 12 16cm松身西装上衣放松量 11 1 4 8 16 20cm合体男衬衫放松量 生理舒适量11 内层衣物放松量0 造型放松量 0 4 11 15cm一般男衬衫放松量 11 0 4 8 15 19cm宽松男衬衫放松量 11 0 8 12 19 23cm特宽松男衬衫放松量 11 0 12以上 23cm以上合体外套放松量 11 6 内层衣物厚1c