纺织(基础).doc

第一章 纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维植物纤维（纤维素纤维） 棉(cotton) 苎麻（ramie）,亚麻（linen）,黄麻等。 动物纤维（蛋白质纤维）毛：羊毛、兔毛、驼毛。 丝：.真丝（家蚕丝又称桑蚕丝和野生丝又称榨蚕丝）；.绢丝（silks spun）：破烂茧切成短纤维纺丝（是家蚕丝）；榨绢丝（榨蚕丝）；.鈾（角字旁）丝：是所有丝的下脚料做成的；双宫丝：把所有茧中是双胞胎的丝抽出，织成布后，有类似麻的外观。.生丝：没脱掉丝胶的丝，相反则是熟丝。化学纤维化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛；分为纤维素纤维和蛋白质纤维（原材料是天然的，加工方法是化学的）及合成纤维（来自石油原料，是由小分子合成大分子的。）合成纤维涤纶 PET / POLYESTER+纺丝、纺毛、纺麻、混纺 丙纶 PP-多用于制造无纺布(卫生纤维,不含水份,光照后发脆,不耐高温,不能染色) 腈纶 ACRYLIC+纺毛(开司米cashmere) 锦纶 POLYAMIDE+纺丝/ NYLON+尼龙是弹性 氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维,来卡lycra）一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。 （二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用）， 丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形， 反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化仿棉，用于超细化纤纤维无纺布）， 原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花、棉沙、棉布；AZO free：达到欧洲环保标准）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。粘胶燃烧速度快，棉燃烧速度一般，麻燃烧速度最慢。二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。三、粘胶 英文叫VISCOSE（一般为原料/短纤），或者RAYON（一般为仿真丝的长丝）。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛（目前主要用晴纶仿人造毛）。四、毛（wool） 毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。 羊绒cashimre是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。 羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒） 马海毛（maohair），原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。五、真丝 也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。 真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。 熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。 鉴别方法： 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。六、涤纶 英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。 涤纶丝分长丝和短纤维两种。 1、涤纶长丝的分类： （1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN） （2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTURE YARN） （3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流 在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。为加工用，增加耐磨性。 （4）大有光丝：形成主要靠加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。 （5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。 （6）无光丝：多加消光剂。 2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。 3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱。常见的有：65/35，50/50，70/30。 CVC：涤棉的倒比例混纺。常见的有：20/80，30/70，35/65七、锦纶 英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。 一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。 特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。八、丙纶（Polyproylence）简称P.P 聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。 丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。九、氨纶（Spandex）又叫莱卡（Lycra） 聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。十、腈纶：一般为短纤维纺纱 仿毛纤维。 开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。 雪尼尔（Chenille）：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）用于沙发布、窗帘、围巾。第二章 纱线与面料一、 纱线计量单位：1.长丝计量单位：、A.旦尼尔数：9000米长丝的重量，用“D”表示。9000米长丝的重量是多少克就是多少“D”。真正的长丝即生丝未炼过的叫厂丝，厂丝都是长丝。例如：“20/22”（厂丝/长丝）20至22之间“D”的丝；叫“贰分/贰腻”，由6、7根单丝组成。 B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。 常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。 20D的真丝内有67根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。 、涤纶丝：常用的有 300D，250D，150D，100D，75D，50D，30D。 300D/72F（F指由多少根组成）：300D涤纶丝由72单位组成。 100D/96F，50D/48F叫细单丝，即1D/1F约等于1。30D/1F（一般）：有时50F，10F。F越大越好，这样面料又细又软。、锦纶等。只要其为长丝都用“D”表示。2.短丝的计量单位：、短纤维一般指棉，英制支数用“S”表示，即支数。指多少多少码，每镑多少码。Cotton一般为16S，20S，30S，45S，50S，60S，80S，100S，120S。“S”越大，纱线越细。因为每磅重量在下，长度在上，与丹尼尔相反。 、粘胶短纤维/纱线，涤纶纱线，涤纶混纺纱线，腈纶纱线都用“S”表示。公制支数：“N”（羊毛、绢丝、麻）。N x 1.69=S二、 面料计量方法：1.公制法：长丝 A. 100D*150D / 75*32 / 150 cm 经线100D*纬线150D/经线75根/cm*纬线32根/cm/150cm门幅（布的宽）化纤：100g/m(150g/m)真丝 B. 2（2根）/20/22（20和22是一组指一根）D*1/20/22 D/Silk/110*50/112cm 10m/m(姆米). 1m/m=4.3056g/m.经线2根20/22D纺丝*纬线1根20/22D厂丝/经密110*纬密50/112cm门幅短纤维：英支32S / 2Cotton*21S / 3(Viscoses) / 133*72 / 63” （215镑/码约等于15盎司（OZ） 经线：2根32英支的棉纱*/ 3根21英支的粘胶/经线密度每英寸133，纬线密度72根每英寸，面料门幅63英寸，重量为15盎司三、 混合表示法：纬线用涤纶丝：32S/2（Cotton）*100D(polyester)/133*72(英寸)/63”2根32英支的棉纱*1根100D的涤纶/经线133根/英寸*纬线72根/英寸/面料门幅63英寸第三章 面料的生产过程一、 经纬线相交织形成：梭织布/机织布 (Woven)二、 针织布：由一根纱线自己形成圈后，再形成圈圈，套接而成。a. Warp 经编机：无数根经线自己形成圈圈，套接而成。b. Wound 纬编机(大圆机/台车)：一根纬线形成圈圈套接而成。c. 横机：分手控和全自动（无虚线）三、 无纺布：纤维+黏合剂高温高压形成的。环保布：甲醛少，不用黏合剂，如掺入低熔点纤维代替黏合剂。第四章 面料的后处理一、 精炼（去油、污迹）、漂（弄干净）1. 如真丝要脱胶；2. 如涤纶要碱减量；目的是脱掉表皮，手感软。3. 进行染色或印花成品。A.染色：.丝/纱染色yarn dying色织；.布染色（染色布）piece dyingB.印花：.丝网印花：丝网制备设计稿电脑稿（确认）分色稿制成丝网 a.手工台板印花 b.圆网印花（机器印的）：丝网不动，布在动。特点：效率高，精度差。 c.平网印花机（机器印的）：布不动，网动。 .转移印花（transfer painting）：加热挥发（升华）针对涤纶布； .滚筒印花； .喷墨印花（数码印花）； 第五章 面料组织机构与典型产品梭织三元基本组织：.平纹组织 plain 如果在印花中出现，则不用印花，染色即可。 .斜纹组织 twill.色丁（即缎纹）satin一、 真丝典型品种：1.雪纺（chiffon）是平纹组织，也有涤纶丝，特点：丝细，加捻形成。2.电力纺（habotai）也是真丝的平纹组织。因世界上第一次用电力机器制造，故命名，属于纺类的（纺类都是平纹的）。3.杭纺也是一种电力纺，没有电力纺密、重，要轻、薄一点。4.真丝斜纹绸5.缎类：素绉缎 如：65/4 比较薄轻，65/6厚重 、花皱（角字旁）缎、织锦缎(brorade satin)如唐装。6.双绉（Crepe）,纬线2左2右捻，经线不变。 顺纡绉：纬线都向左捻，经线不变。7.纱类（gauze）8.绢丝纺（绢丝做的平纹）；绢丝绫（绢丝做的斜纹布）。9.乔其（georgette）：薄、细，类似面纺。10.双宫绸（双宫丝织的，表面粗细不匀，象亚麻风格）。11.剪花绸；12.烂花绸；13.轧花绸；二、棉典型品种1.府绸poplin：最普通的平纹棉布 2.全棉卡其（全棉斜纹布） 3全棉贡缎（全棉缎纹布）4全棉牛仔布（斜纹的）：薄型（称劳动布）、重磅5.泡泡纱 .轧成的； .化学方