装修注意的地方.docx

常见装修注意点解析瓷砖名称篇：玻化砖： 是瓷质抛光砖的俗称，表面如玻璃镜面一样光滑透亮，是所有瓷砖中最硬的一种。效果好，用途广，用量大等特点，而被称之为“地砖之王”。而且更具有高光度、高硬度、高耐磨、吸水率以及规格多样化和色彩丰富等优点。抛光砖：属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用，比如用于阳台，外墙装饰等。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。釉面砖：釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。釉面砖表面可以做各种图案和花纹，比抛光转色彩和图案丰富，因为表面是釉料，所以耐磨性不如抛光转。因此被广泛使用于墙面和地面装修。马赛克瓷砖（又名陶瓷锦砖）：它是一种特殊存在方式的砖，一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。它以小巧玲珑、色彩斑斓的特点被广泛使用于室内小面积地面、墙面和室外大小幅墙面和地面。通体砖：通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致，因此得名。虽然现在还有渗花通体砖等品种，但相对来说，其花色比不上釉面砖。多数的防滑砖都属于通体砖。亚光砖：亚光是相对于抛光而言的，也就是非亮光面。那样在强光照射下对人的眼睛比较好点，而且那样的视觉效果也是很好的。因此有些人认为亚光砖优于抛光砖，也更有品位。仿古砖：仿古砖技术含量要求相对较高，数千吨液压机压制后，再经千度高温烧结，使其强度高，具有极强的耐磨性，经过精心研制的仿古砖兼具了防水、防滑、耐腐蚀的特性。仿古砖是瓷质有釉砖，在应用上有墙地一体化的趋势。微粉砖：是属于玻化砖的一个系列，所使用的胚体原料颗粒研磨得非常的小，（一般在150目以上），通过电脑随机布料制胚经过高温高压煅烧，然后经过表面抛光而成。也称超微粉。聚晶微粉砖：是在微粉的基础上，在烧制的过程中融入了一些晶体熔块烧制而成，是属于超微粉的一种升级产品，在产品的外观上产品的立体效果更加的突出，更加的接近于天然的石材。水晶砖：水晶砖的烧制温度要求要比一般的玻化砖还要高。表面光滑透亮如水晶，质地坚硬耐磨如水晶，故名水晶砖。高温砖：是以高温高压制成的瓷砖，较普通用来铺地的瓷砖更具高的抗磨损能力，所以相当适用合用地板的饰材。品质佳的砖面，经过特别处理，即使沾水，也不容易滑倒。墙地砖：墙地砖是陶土、石英砂等材料经研磨、压制、施釉、烧结等工序，形成的陶质或瓷质板材。主要铺贴客厅、餐厅、走道、阳台的地面，厨房、卫生间的墙地面。彩釉砖：彩色釉面陶瓷墙地砖。简称彩釉砖，表面施有美观艳丽的釉色和图案。强度高，可用于地面，也可用于墙面。波光砖：是一种由于采用复合材料特制的毛刷对砖面进行磨刷，从而使得波光砖产生了全新的艺术效果，如同“水波”一样泛着“立体的波光”，波光砖的砖面具有抛光砖的光泽但光泽柔和，不易造成强光污染。墙面砖（又名墙砖）：适用于洗手间、厨房、室外阳台的立面装饰。地砖（又名地板砖）：是一种地面装饰材料，规格多种。质坚、容重小，耐压耐磨，能防潮。多用于公共建筑和民用建筑的地面和楼面。辅助用料篇：勾缝剂（也叫填缝剂）：也叫填缝剂，沟缝剂是以白水泥为主料，加入少量无机颜料、聚合物及微量防菌剂，组成的干粉状材料，它没有防水性能；分为有沙型和无沙型，前者主要用在宽砖缝上，后者主要用在窄砖缝上。具有防裂、抗水及良好的耐久性，同时可有效阻止水泥砂浆中游离钙的析出。界面剂：是一种胶粘剂，一般都是由醋酸乙烯乙烯制成。具有超强的粘接力，优良的耐水性，耐老化性。提高抹灰砂浆对基层的粘结强度可有效避免抹灰层空鼓，脱落，收缩开裂等问题。界面剂适用于瓷砖、玻璃马赛克、抛光砖、玻化砖、大理石、砂浆等面。108胶：是一种新型高分子合成建筑胶粘剂，外观为微白色透明胶。108胶体，施工合易性好、粘结强度高、经济实用，适用于室内常温环境中墙、地砖的粘贴。瓷砖十字架：是一款用于调节瓷砖留缝大小的塑料制品，又称瓷砖卡子，瓷砖定位十字架。调整瓷砖中间缝隙大小，使瓷砖贴的规整漂亮，使瓷砖之间的缝隙一致均匀。【各自然间开关、插座数量的参考建议】：（一）主卧室开关：1个（主卧室顶灯）插座：6个（两个床头灯、空调、电话、电视、地灯）（二）次卧室（儿童房）开关：1个（次卧室顶灯）插座：4个（空调、电话、写字台灯插座、备用插座）（三）书房开关：1个（书房顶灯）插座：6个（网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座）（四）客厅开关：1个（客厅顶灯）插座：6个（电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座）（五）卫生间开关：2个（卫生间顶灯、排风扇或浴霸）插座：4个（洗衣机、吹风机、电热水器、电话）（六）厨房（厨房、餐厅一体）开关：2个（厨房顶灯、餐厅顶灯）插座：7个（电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座）（七）阳台：开关：1个（阳台顶灯）插座：1个（备用插座）大家可以根据自家的需要做适当调整。开关、插座涉及的一些基本问题（一）“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。开发商交房的时候，最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适，所以，应根据实际需要适当调整或增加开关插座的数量。120平米的三居室，改造后全部开关插座的数量一般要50个。50个不算多，有人家用了大概120个，光是买开关面板就花了1800多。开关和插座是家装里一项不大不小的支出，作为普通消费者，平均算下来，每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项建议是：能省就省。市场上比较有名的品牌很多，包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙但如果选择罗格朗，平均下来可能要超过20元钱。如果开发商原配的插座质量还可以，一些隐蔽位置（如床头柜后面、橱柜里面）都可以用，不用全部买新的。（二）从实用的角度合理安排开关、插座的位置，不然装修结束以后你会觉得别扭。例如：排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近，而不是装在卫生间进门的墙边，大家不用想就知道为什么了。卫生间的电话要买那种按键在电话上的，不然便便的时候需要拨电话，扭着身子拨号会非常郁闷。（三）很多人家所有的插座都是五孔的，其实没必要。一些固定位置的专用插座，比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的，3孔的就可以。在这里特别提醒大家，一般的电器，除了普通电视，基本上插头都是三相的。带开关插座位置的选择“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点：一个是家用电器的“待机耗电”，另一个是方便使用。建议家里用五个“带开关插座”：洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以，为了避免频繁插拔，类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦，可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了，为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源，我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。电视机后面到底应该如何安排早先有人建议“电视后面最好多用十孔插座，方便也整齐”。关于此点，我认为用个五孔插座，后来连一个带开关的插线板。在所有家电里，“家庭影院”（包括电视）那一整套设备加起来的待机耗电是最大（功放尤其突出）。如果在电视后面用十孔插座，以后放上电视柜，功放、DVD、电视的插头就要常年插在插座上了。经常插拔肯定是不方便了，即便是换成带开关的插座，把手伸进去开关也不方便。而且功放、DVD、普通电视都是两相的插头，十孔插座（两个五孔）也不够。插座的位置是重点插座位置处理不当的话，如果在卧室、客厅，可能会影响家具摆放；如果在卫生间、厨房，可能就要刨砖了。除非是你计算精确的位置，否则让插座尽可能的把边一般不会出错，但如果你把插座的位置留得不当不正，就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。看好你的开关和插座特别提醒要装修的业主们提前与家里的油工和瓦工及时沟通。按说电路改造完毕后，废弃的暗盒位置电工都会标示出来，而对于有用的暗盒你就要特别留意了，有时候遇到比较糊涂的油工和瓦工会把一些有用的暗盒给堵上。这样有用的暗盒就从墙上消失了。台面的材料主要有人造石（亚克力），石英石，大理石（自己去石材市场买），不锈钢 人造石，是采用天然矿石粉色母丙烯酸树脂胶，经高温、高压处理而成的板材，质地均匀，无毛细孔，以树脂成分不同分为树脂板、压克力板和复合压克力三种 1.树脂板：UPR它是高分子材料聚合体，通常是以“不饱和聚酯树脂”（UPR）氢氧化铝（矿石粉）作为填充料。经真空浇铸或真空模塑成型的复合材料，俗称人造石树脂板。（正品树脂板台面市场价约500700元/米） （这种已经不常见了） 2.压克力板：MMA压克力人造石由美国杜邦公司率先开发。是以“甲基丙烯酸甲酯”（MMA）为基体（俗称压克力、有机玻璃）氢氧化铝（ATH）为填充料浇铸而成。俗称压克力板。压克力板不含其它任何树脂。主要的特点是老化过程缓慢，使用多年仍能保持原有品质。亮丽、不变黄、不易裂、耐热、耐碰撞、可塑性强。压克力板不但是环保卫生材料，还可以用它制作假牙，对人体无任何影响。(美国杜邦可丽耐市场价：2100元/米3500元/米，其它品牌市场价1200元/米2600元/米，国产的便宜点) 3.复合压克力：（UPR+MMA）是以“甲基丙烯酸甲酯”（MMA）和“不饱和聚酯树脂”（UPR）的混合体氢氧化铝为填充料，是介于树脂板和压克力板两种人造石之间的实用型的人造石，俗称复合压克力。它既具有MMA所特有的韧性和细腻，又具备很高的强度。而且价格适中，深受中高层消费者的青睐。(复合压克力台面市场价700元/米1000元/米) 优点：整体成型，接缝无痕迹，抗污能力强，光滑，亮度好 缺点：易开裂，易划伤，最高只能承受120度高温石英石，以天然石英结晶体矿为主要原料，通过引进进口的全自动化控制生产技术设备，在高温高压状态下而制成的装饰面板 优点：在保证高硬度、耐高温、耐酸碱、耐冲击、易清洁的基础上，无任何对人身体有害的放射性元素 缺点：价格较高，一般都要1500左右 一般石英石含量要=90%，国外进口石英石含量=94% 台面好坏在厚度和压制技术： 好的石英石要求厚度15cm（至少15cm，否则太脆了）； 坏的石英石要求厚度18cm最后是五金件： 五金件虽然很不起眼，在门板完全闭合的情况下基本上是看不见的，但是，他们的的确确是默默无闻的英雄，好的五金件，可以为你提供舒适的使用感受，而差的五金件，会让你的整套橱柜变成灾难。 五金件是什么？我们在橱柜里最常用的无非就是铰链和抽屉的导轨。 门板和箱体板连接处，需要通过铰链来连接。好的铰链，能够保证门板开合的顺畅，还能保证门板的位置不变形（想想看门板位置变形以后垂下来的样子，门就关不紧了）。 抽屉，需要安装导轨，才能顺畅的拉动。同样的道理，我不再写了。 阻尼是个好东西，但是阻尼是个花钱的好东西。有了阻尼，我们每次关闭抽屉或门板的时候不再需要控制自己的力量，也不会再听到“碰碰”的响声了。 如果你意识到了五金件的重要性，这里我就推荐2个品牌的五金件就可以了。 BLUM百隆 HETTICH海蒂诗 铰链的一个重要质量参数就是耐疲劳强度，如多少多少万次。但注意，这次数是是在有无载荷条件下进行的，否则无法比较。载荷测试是更接近于或高于实际使用环境的，更能证明产品的特性。无载荷破坏实验只能说明他的寿命极限，并不能说明他在实际使用环境中的情况。海蒂诗是在载荷10KG条件下，连续开启10万次，而不变形正常使用。百隆是在无载荷条件下，开启了20万次破坏实验。然后是钢板抽。 抽屉也是可以有阻尼的，有阻尼的抽屉开关很舒服。 抽屉分为浅的和深的（高一点）两种。一般橱柜做满3米（台面&下柜），厂家都可以送3个抽屉，但是这里是有窍门的。有的厂家送的抽屉用一般般的野路子五金件，有的用BLUM或HETTICH的不带阻尼的，有的用BLUM或HETTICH带阻尼的；就算是最后一种，我们还要看，如果深的抽屉上面，有的厂家是用一根铁杆子，防止抽屉里的东西掉出来，有的是用钢板或玻璃板，有些是要加钱的。当然是一块板比一根杆子好罗。大家自己权衡。如果抽屉是用来放锅子的，无所谓；放杂物的，就要考虑一下。 下面这张图，是BLUM的catalogue里截下来的。 中间一行，深的抽屉是用了钢条，一般厂家都提供赠送。 但是大多数厂家是不送钢板抽的，或者叫钢帮抽，就是最下面一行。做工为什么要强调做工？有了好的材料，并不是随便找个施工队把这些东西拼起来就完事儿了；如果是这样的话，为什么用同样的材料，有的橱柜开价就是比另一些贵呢？做工和经验的价值就体现在这里了。（当然设计也是其中一部分啦） 从哪些方面来考察一个厂家的做工呢？主要看细节： 1. 关于箱体板的开料和封边 用什么机器？（一般大的橱柜厂家会告诉你是德国的什么什么机器） 是不是四周封边？如果是的话，四周封边的材料是否一致？ 横搁板外面是不是有铝合金条？如果有的话，里面是不是封边了？ 2. 关于箱体的连接 箱体和箱体之间是用什么方式相连的？三合一连接件还是简单的螺丝或螺杆？还是棒榫？ 上柜的箱体是需要挂起来的，用什么方式悬挂的？明吊码还是暗吊码？还是用螺丝打上去的？ 这里一般用吊码就可以了，当然用暗吊码更好一些。具体的看孙工的帖子吧，我前面写了地址的。 3. 关于门板开合防撞措施 通过防撞杆的方式还是通过阻尼的方式做防撞措施？还是兼而有之？需要另外收费吗？ 4. 关于台面和箱体之间的处理 台面下面，箱体上面，应该是有衬板或者是衬条的，有些厂家喜欢放一块木板，有些喜欢用木衬条，有些喜欢用铝合金衬条，其实我觉得都无所谓，当然用板好一些。但是现在我们也不在家里剁骨头了，这一条可以作为参考，但不是决定因素。 5. 关于一些小东西 箱体内会不会铺设锡纸铝箔？ 防尘角，防止横搁板翘起的固定工具，如何固定的，诸如此类关于五金件 jms去买的时候，一定要问清楚，并写入定金合同 1. 标配的是什么牌子的铰链？是否带阻尼？ 2. 如果标配的是无名杂牌的话，换成BLUM或HETTICH的普通铰链是多少钱一副？每扇门需要2副 3. 如果标配的是BLUM或HETTICH的铰链，带不带阻尼？如果不带的话，加阻尼器，是多少钱一个？每扇门需要1-2个 4. 满3米或满4米下柜，是不是送三个抽屉？ 5. 如果送的话，是送什么抽屉？自制木抽屉？普通钢抽屉？品牌钢抽屉？品牌带阻尼钢抽屉？ 6. 如果送的不是带阻尼的钢抽屉，问一下要加多少差价/个 附：TB上的BLUM五金件价格 BLUM顶级快装阻尼铰链：20-28元不等/副，全盖的比较便宜，半盖的比较贵 BLUM顶级快装铰链，不带阻尼：7.5-10元不等/副，同上 BLUM阻尼器：12-20元不等/个 BLUM豪华阻尼抽：低帮的280元左右/个，高帮的或者带铁杆的（放锅子那种）300多块/个水槽水槽按材质分：可分为不锈钢水槽、亚克力水槽、人造石材水槽、陶瓷水槽及铸铁五种。现在市场上最常见的、应用最广泛的是不锈钢水槽。不锈钢是厨用水槽的最好材料，轻便、耐磨、耐高温、不易老化、不易腐蚀、不吸油、不吸水、不藏垢、不产生异味，是其它材质所无法比拟的。 * 然后看一下不锈钢钢板的材质。 关于成分：不锈钢其实也是铁，但是，之所以它不会生锈，是因为它里面还有铬、镍、铝、硅等。不同的不锈钢，其实就是里面各种元素的含量不同。一般的不锈钢含铬量一般不低于12，高的甚至达到18。钢中加入铬等元素后，就能改变钢的性能，钢的分子结构更均匀，在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等，从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以说，不锈钢并不是百分之百不会生锈的，而只是不容易生锈。 目前听的比较多的是304不锈钢。那么什么是304不锈钢？它是一种通用性的不锈钢，广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。其实304不锈钢是一个系列，日本人叫它SUS304，相当于我们中国的0Cr19Ni9 或者0Cr18Ni9，也就是说，含18%-19%的铬以及9%左右的镍。 304不锈钢化学成份国际标准 -C-Si-Mn-P-S-Cr-Ni（镍） 0.07 1.00 2.00 0.35 0.03 18.00-20.00 8.2510.50 这个304的不锈钢家族里面，每个国家因为生产方式，成分和标准不同，名字也有所区别，如下： 中国 0Cr18Ni9 0Cr19Ni10 0Cr19Ni9N日本 SUS304 SUS304L SUS304N1 美国 304 304L 304N 现在市场上某些产品上有诸如“18-10”、“18-8”的钢印标记，这是两种不锈钢型材的代号。代号中短线前的数字就表示含铬量()，短线后的数字表示含镍量()；含镍量越高，型材的质量越好，所以“18-10”优于“18-8”。而那些没有任伺钢印代号的产品，通常就是以某些厂家刻意回避的“18-0”制成的。“18-0”只含铬不含镍，具有一定的磁性，俗称“不锈铁”。 为什么印有“18-8”、“18-10”代号的产品也能被磁铁吸引?是不是用不锈铁冒充的? “18-8”、“18-10”本身确实无磁性，但在制作过程中，由于型材在成型的过程中要与铁制模具相互磨擦，由此产生了轻微的磁性。所以当用磁铁去吸这样制成的锅具时，也会有轻微的相吸现象，这很正常。 * 关于厚度：水槽板材厚度一般介于0.8-1mm，钢板越厚对铸造设备及加工工艺要求越高，材质厚，要对水槽冲压机床冲压吨位高和对原材料要求高，所以一般高于1mm的水槽价格就会比1mm以下的贵很多。 再强调一遍：不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜，隔绝氧接触，阻止继续氧化。所以不锈钢并不是“不锈”。 304材料出现生锈现象，可能有以下几个原因： 1.使用环境中存在氯离子。氯离子广泛存在，比如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中，腐蚀很快，甚至超过普通的低碳钢。 所以对不锈钢的使用环境有要求，而且需要经常擦拭，除去灰尘，保持清洁干燥。（这样就可以给他定个“使用不当”。） 美国有一个例子：某企业用一橡木容器盛装某含氯离子的溶液，该容器已使用近百余年，上个世纪九十年代计划更换，因橡木材料不够现代，采用不锈钢，更换后16天容器因腐蚀泄漏。 2.没有经过固溶处理。 合金元素没有溶入基体，致使基体组织合金含量低，抗蚀性能差。 3.这种不含钛和铌的材料有天生的晶间腐蚀的倾向。 加入钛和铌，再配以稳定处理，可以减少晶间腐蚀。 * 关于工艺： 分为焊接法和一次冲压成形法两种。 焊接法，其实是把水槽的盆边和槽体分别冲压成形，然后再用焊接的方式把它们连接起来。 优点：可以做比较深的水槽，比如深度200mm以上的 缺点：焊接的地方（就是水槽的边上）因为是焊接的，容易生锈（会露出不锈钢里面的材质）。还有就是比较劣质的焊接法做出来的水槽可能使用寿命比较短（不过我也没见谁家的水槽用到最后边上会裂开来啊）一次冲压成型法，一块钢板，冲压出一个完整的水槽，包含了水槽的盆边和槽体。 优点：不会露出钢板里面的材质，不容易生锈 缺点：不能冲出很深的水槽，一般深度都是185mm以内的 另外，一次冲压还分冷拉伸和热拉伸： 冷拉伸，就是不锈钢板材不经过高温加热，而直接由模具冲压成型；热拉伸是把钢板加热至高温发红的情况下再冲铸。冷拉伸在常温下进行加工，不会改变钢板的化学性质；热拉伸是把钢板加热至高温再冲压成型，不锈钢板材经过高温，已经加入了碳、硫等元素，就算原板材是304板材经过这么一道“淬火”工艺就已经不是304不锈钢板材了，高温改变了不锈钢板材的化学构成成分，抗腐蚀性就大大降低了。 此外，一体成型冷拉伸水槽的冲压极限深度是槽体对角线的35，超过这个系数钢板就会被拉穿。它的技术特点造就了水槽的形状、深度不能随心所欲，该处理方式的成本也过于昂贵。于是有些不良厂家打着一体拉伸的幌子出现了一体成型热拉伸水槽，这是牺牲原材料为代价的处理方式。 现在一流厂商也会使用数控焊接来做比较深的水槽，水槽面和槽体间是由数码控制的机器完成切割、焊接技术，完全不由人工操作，可以保证作业过程精细，精密焊接，无虚裂缝，无气孔，确保水槽使用寿命长久，而水槽槽体部分采用冷拉伸的工艺，由于不是一体成型的冷拉伸，水槽槽体深度可以做的更深，采用数控焊接和冷拉伸工艺结合的水槽的款式、深度不受限制，原材料也得以保证。关于上面的深度问题，大家可以自己去franke的官网看一下。Oulin的官网上面没有关于水槽深度的数据，有谁可以提供一下？ 关于到底是一次成型的好，还是焊接的好，大家众说纷纭。 我的看法是，实用性是最重要的，我比较倾向于选择深度比较大的水槽，最好是200mm以上的，如果有厂家以合适的价格提供冷拉升一次成型的深度有200mm以上的水槽，我当然会考虑。不然的话，还是买一个焊接的吧。也没见谁家水槽用到裂开啊。 * 关于表面处理方式：（我是直接转载google结果的） 1.珍珠面。有人也叫珍珠银面，哑光面，珍珠哑光面等。是由化学电解液进行表面处理而成（说白了也就是和电镀差不多）。这种表面处理在所有的生产中，工艺最简单，技术含量小，生产成本低。制造出的产品价格也较低。目前全国近2000家中有9成多的生产厂家完全采用这种工艺生产。许多一线品牌也用这种工艺的产品抢占低端市场。但是这种表面的最大缺陷就是不耐划，表面容易用划痕，严重的会出现涂层脱落。所以许多规模企业逐步用其他工艺取代这种工艺。 2.磨砂面。也叫珠砂面。是用细小的沙粒均匀高速砸向水槽表面，使其表面均匀形成一个个及其细微的小凹槽（人眼很难看的出），并提高了水槽表面的硬度，也就提高了它的耐划性能。原理相当于机械加工中的喷丸处理。这种处理一般要求板材的壁厚不能太薄，一般整体拉伸的水槽采用这种方式比较多。 3.拉丝面。也叫丝光面。就是采用一种拉丝的设备在水槽的表面反复拉制（相当于机械加工中的磨床加工）。使其表面形成一道道细微的丝痕，而且表面及其光滑。手感和视觉上有着极强的清和力。因为是在水槽表面直接拉丝，所以对板材的要求极高。国产板材拉丝有时会在表面有细小的颗粒出现而影响外观。因此一般拉丝的板材大多选用进口的板材。4.压纹面。就是在水槽的表面压出有规则的花纹或是直接采用压纹板材压制（相当于马路上人行天桥上使用的花纹钢板），然后采用珍珠面处理方式进行表面处理。压纹面的视觉效果也不错，但是在厨房中长期的油烟会在花纹中积垢，难以清理。 5镜面。就是在水槽的表面反复抛光，使其表面形成象镜子一样的效果。这种处理一般家庭并不适用。使用过程中及其容易形成划痕。 * 关于尺寸： 其实这个要看各家的需求，预算以及厨房的情况。 我的观点其实很简单： 1. 至少有一个槽体要大一些，能够放下一个中等的脸盆（槽内至少要做到380mm380mm） 2. 至少有一个槽体的深度要达到200mm以上 3. 如果预算和厨房尺寸都允许的话，最好两个槽一样大，一样深还有一些要注意的（要点我都粗体了）： 1. 水槽的宽度，因为台面的尺寸大部分都是550mm-600mm宽，买水槽之前要先量好台面的宽度,水槽的宽度要比台面的宽度小10-15cm(一般10cm够了)左右。厨柜台面尺寸在50cm-60cm，水槽宽度在43cm-48cm。因为如果水槽与台面边缘太宽的话，一是不美观，第二使用起来需要探进去操作很累。如果太窄，当水槽装满水的时候，台面很有可能因为边缘过窄承受不了水槽的重量而断裂。 2. 内边角处理：优质的水槽内边角接近90度，水槽内视觉更大，盆体容积更大，能加大水槽的使用面积。 3. 水槽边缘薄度（厚度）：轻便薄巧的薄边不仅使水槽最大的洗涤空间和最小外观尺寸得到了统一。很久以来，人们都认为水槽边越厚越好，这样水就不会溅出来，这其实是一个想象与实际的误区。实际上，水是否会溅出来，只和水槽的深度有关。水槽薄边做工精湛的话，可以很好地与台面吻合，防止接合处渗水，即使有水珠、碎渣落到台面上，用抹布很轻松地就能将其抹入槽内，因此，选购时要留意薄边的平整度，因为薄边对加工工艺要求相对较高，边越薄就越难做到平整。 4. 水槽的边角处理方式：目前市面上不锈钢水槽的边角处理多样，有平边方角，圆角翻边，薄边，斜边，飘边等。其中，平边方角可以做台上盆，也可以做台下盆，但由于它是方角的，一方面视角效果不是很好，同时它的承载重不是很强，再加上它在运输的过程中很容易把边角弄折，所以现在用的比较少。翻边一方面增强了水槽的平整度，另一方面，加强筋，使水槽载重更强，而且有很好的挡水效果，不让水流到橱柜台面，现在很多水槽厂家都喜欢这种这边技术，但一定要是双层的，才能有效果，大家可以在市场上看到，很多是单边的。同时大家可以看到，高档不锈钢水槽的边一般都很平整，无大的弯曲。5. 表面平整度：是检验水槽质量与档次最直观的标准，将视线与水槽平面保持一致，水槽边缘应不突起，不翘曲，误差度小于0.1mm。平整度不好，除影响美观外，还容易造成渗水和积垢等现象。优质的水槽表面平整，视觉上光泽柔和，不易粘油污，易清洗，耐磨。提醒大家在买水槽的时候，可以用手在盆壁部分摸一下，看看有没鼓包，好的水槽是不会有鼓包的。 *标签：地板损耗壁纸用量1、地面砖用量：（注一般不同房型损耗率不同大约1-5%）每百米用量=100/（块料长+灰缝宽）（块料宽+灰缝宽）（1+损耗率）例如选用复古地砖规格为0.50.5M，拼缝宽为0.002M，损耗率为1%，100平方米需用块数为：100平方米用量=100/（0.5+0.002）（0.5+0.002）（1+0.01）