微距摄影的基本概念与方法.doc

微距摄影的基本概念与方法微距摄影是摄影活动中比较大的一类，可以说，绝大多数从事摄影活动的人士或多或少都接触过微距摄影。微距摄影并不神秘，但是一些摄影爱好者对这类摄影方式有种不可捉摸的感觉，主要是从事了普通摄影之后，以为微距摄影是一种另类的方式，实际上微距摄影是普通摄影的延伸，它的工作机理与普通摄影是一样的，都要遵守光学的基本规律。微距摄影也有其特殊性，于是涉及到诸多的附件，如何灵活地使用这些附件，是本文的出发点。在摄影中，涉及到一个放大率的概念，这个概念与影象的复制比率有关。复制比率是被摄体实际大小与影象大小之间的数字关系，通常用冒号两边的数字来表示：影象大小 : 被摄体实际大小通常将左边或者右边的任何一个数字归为1，一般表示为：1 : X / X : 1，前者含义是被摄体实际大小是影象大小的X倍；后者含义是影象大小是被摄体实际大小的X倍。比如标记为：1:10：表示被摄体实际大小是影象大小的10倍，或者说影象大小是被摄体实际大小的1/10；1:1：表示被摄体实际大小等于影象大小。根据放大率，微距摄影可以细分成近距摄影和超近距摄影，这个没有很严格的定义，一般的定义是：近距摄影：放大率在1:101:1；超近距摄影：1:16:1；超过此倍率，就开始进入了显微摄影的范围了。这里有两个基本距离：镜头节点与胶片平面之间的距离V / 镜头节点与被摄体之间的距离U。如果放大率小于1:1：则 U V；如果放大率大于1:1：则 U V。放大倍率用 M 来表示：M = 影象大小 / 被摄体实际大小普通镜头加附件进行微距摄影的光学性能问题：一般的摄影镜头，是按拍摄距离大约为焦距的100500倍来进行优化设计的，在这样的拍摄距离，镜头表现是最好的，各类像差得到很好的平衡。偏离这个距离时，各类像差的平衡被破坏，因此镜头的表现能力也会随之降低。特别是像场弯曲，表现得极为明显。有效光圈系数f问题：镜头上标记的光圈系数 f 值，是指镜头的拍摄距离在无限远时的数值，当镜头的拍摄距离小于无限远时，实际有效值会增大。假定镜头上标记的f值为f，则实际有效f值就是：f = f(1 + M)从这个公式可以看出：如果放大倍率很低时，其影响可以忽略不计。但是在大倍率拍摄时，就要考虑这个影响了。比如放大倍率为1时，有效f值就是2f了。对于有TTL测光的照相机，这样的变化是可以自动补偿的，配合专用的TTL闪光灯也同样可以自动补偿。但是对于使用非TTL/没有测光/没有专用TTL闪光灯的照相机而言，这种补偿需要考虑。拍摄微距用的附件：由于微距拍摄时影象的放大倍率比较大，对调焦的要求比较严格，所以需要一些专用的微距附件才能有效地进行微距拍摄工作。1、弯角取景器和放大取景器：其作用是精细调焦；2、三脚架；坚固的三脚架在拍摄微距时几乎是必备用品；3、微距架；可以方便地进行微调。镜头前端的工作距离：每支镜头上都标记有最近对焦距离，这个距离是被摄体到胶片平面的距离，也就是包含了镜头长度和几乎全部的机身厚度在内。在普通摄影中，由于镜头长度和机身厚度与拍摄距离相比，显得微不足道，所以可以忽略不计；但是在微距摄影中，镜头长度和机身厚度与拍摄距离就比较接近了，成为一个重要的因素，此时考虑最近对焦距离的意义已经不大，重要的是镜头前端工作距离。如果镜头前端工作距离足够的话，有如下好处：1、布光方便；2、不干扰活动或者敏感的被摄体；3、可以在镜头前端加入需要的附件，比如环形微距闪光灯、滤光镜等。拍摄微距用的人造光源：从前面的介绍可以看出，在大倍率微距拍摄的情况下，镜头的有效光圈急剧缩小，相应的快门速度也急剧下降。完全依赖自然光来拍摄，许多场合下都会造成拍摄失败的，所以需要人造光源的帮助。1、普通闪光灯；这类闪光灯是闪光灯头与控制电路合并在一起，如果灯头是固定的，就不太适合用于微距拍摄；但如果灯头可以上下摆动的(一般是090)，比如有些灯头可以下摆-7，也可以用于放大倍率不大的微距摄影场合中。用插在机顶的闪光灯进行微距拍摄，要注意的主要问题是：如何避免镜头对闪光的遮挡？如果镜头前端与被摄体的距离不够长的话，很容易使画面的下部出现阴影，整个画面的曝光不均匀；2、环型闪光灯；这类闪光灯的闪光灯头与控制电路是分开的，闪光灯管连接在镜头前端，控制电路部分则插在机身热靴上，中间通过软线连接。这类闪光灯的好处是可以方便地控制闪光，而且照明比较均匀；一些环型闪光灯的例子可以参见【Minolta AF1200N环形闪光灯】3、微距闪光灯；这类闪光灯与环型闪光灯类似，区别在于灯头，可以参见【Minolta微距系统】4、离机闪光灯：离机闪光实际上就是利用闪光灯连线将普通闪光灯用于微距拍摄，离机有两种方式：有线和无线。无线需要特定的机身和特定的闪光灯配合，不容易实现；但是有线离机闪光就比较容易实现。如果购买了TTL离机闪光灯连线，就可以实现离机TTL闪光控制。自然微距摄影：如何获得清晰锐利的照片对于大多数人来说，拍摄微距摄影的目的就是要获得一张清晰锐利的照片。虽然说创意、构图、色彩和内容也都非常重要，但是如果你的胶片上没有足够丰富的细节，再好的照片也总让人觉得有些遗憾。如何获得清晰锐利的照片呢？说复杂也复杂，说简单也简单：除了选择合适的器材外，从技术上讲就是尽一切可能减少拍摄时的各种位移，包括被摄物和拍摄器材。下面结合我的一些经验具体谈一谈这个问题。1、使用你能承担得起的最好的镜头摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术(也许过于简单了，用不着深究)，假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明：其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。2、使用稳定的三脚架微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说：在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。3、使用快门线和反光镜锁按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如：左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说(看到过有人说135mm以上)，MLU功能是很有帮助的。不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般45秒应该足够了。4、使用颗粒细腻的反转片；反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。反转片的颗粒度是我们比较关心的指标之一，在高放大倍率下，较粗的胶片颗粒很容易让人产生片子发虚的错觉，即使合焦完美也总会觉得不够锐利。一般来说，同一个时代的产品，ISO值越低的胶片颗粒越细。在Fuji RVP 50出现之前，很多自然摄影师都选用Kodachrome 25反转片拍摄微距。RVP50上市以后，其细腻的颗粒，绚丽的色彩以及标准E-6冲洗工艺使其迅速占据了自然摄影市场。最近Fuji公司宣布了RVP100F的诞生，在保持色彩、颗粒的同时提高了一档速度。估计这款胶片将是微距爱好者的不二之选。微距镜头普通镜头一般用于常规摄影，具有最好成像的拍摄距离一般是镜头焦距的20-50倍，如50mm的镜头，在15m左右时，其成像质量较好；但在近距离摄影中，则表现出被摄体有畸变或像场不平直等缺陷，所以普通镜头的最近聚焦距离一般在0.5m以上。如果要用普通镜头来拍摄微小物体，就要加装近摄附件或近摄接圈。关于微距拍摄的基本概念和如何使用附件进行微距拍摄，请看：微距摄影的基本概念与方法微距镜头是一种较为特殊的镜头，不需要加装近摄镜或近摄接圈等附件，就能在非常近的距离处拍摄微小物体的特写。微距镜头是专为拍摄微小物体和翻拍等近距离摄影为目的而设计和校正像差的，因此在近距离拍摄时，这类镜头的像场非常平直、分辨率高、畸变像差小、影像对比度高、色彩还原好。一般放大倍率都可达1:1，有些镜头本体是1:2，需要配用专用的增距镜或近摄附加滤镜，可达1:1。微距镜头的主要缺点是价格比较昂贵。目前市场上常见的专用微距镜头有三类焦距：标准镜头、中焦和长焦。常见焦距是50/55/60mm、90/100/105mm、180/200mm。这些镜头的最大放大倍率都可以达到1:1和在无限远合焦，可以作为普通摄影镜头使用。由于有三种焦距的微距镜头，选购何种焦距的微距镜头？就是一个比较困惑的问题。但是这些微距镜头的一个特点是：镜头焦距越短，最近对焦距离也就越短。如果常用于翻拍的：建议购买短焦距的，特点是最近对焦距离比较短，翻拍架不用伸很高就可以翻拍幅面比较大的平面物；如果用于户外拍摄花卉/昆虫，由于对焦距离比较近，容易干扰被摄物和布光困难；如果没有特定目的：建议购买中焦距的，这样可以兼顾翻拍与人像摄影；如果喜欢户外微距摄影的：建议购买长焦距的，特点是最近对焦距离比较长，在户外拍摄花卉/昆虫比较容易布光，同时不干扰被摄体；但是在翻拍时比较困难。使用专用微距镜头时，一个容易困扰的问题是有效光圈的显示：在近摄时，有效光圈会减小。在一些品牌的机身上(比如Nikon)可以显示有效光圈，一些则不能。对于使用TTL设备/测光的方式而言，可以不用关心这些光圈系数的变化；但是如果使用外接的非TTL设备(比如非TTL环形闪光灯)，这个有效光圈的变化要考虑，否则会造成曝光不足。一些有关专用微距镜头的文章可以参看：Nikon的微距四兄弟七支中焦微距AF镜头比较Minolta AF 50/2.8 MacroMinolta AF 100/2.8 D MacroMinolta AF 200/4 APO G Macro还有一类专用微距镜头，它们在无限远处无法合焦，有些还需要配合皮腔才能结像。比如Canon MP-E 65/2.8 Macro和Minolta AF 1X-3X/1.7-2.8 Macro，这些都是特殊的微距镜头，最小放大倍率都是1: