成衣在于号型标准.doc

成衣在于“号型标准” 服装号型标准是服装工业生产化中设计、制板、推板以及销售当中主要规格尺寸的重要依据，是建立在科学调查研究的基础上具有一定的准确性、普遍性、广泛性。 我们现在使用的号型标准为GB1335-97标准，以身高的数值为号，以胸围或腰围的数值为型，同时标明所属体型。也就是说号是指人体的身高，以厘米为单位，是服装长度的参考依据，型号指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是服装围度的参考依据。另外还依据人体的胸围和腰围的差数，将体型分为四种类型：Y、A、B、C 例：号型为160/84A的女式服装，则适合于身高在158cm-162cm之间，净胸围在82cm-85cm之间且胸围和腰围差在18cm-14cm之间的女子；号型为160/68A的女式下装，则适合于身高在158cm-162cm之间，净胸围在67-69之间的，且体型为A类型女子。 在实际的制板过程中，使用号型标准要注意以下几点： 中间体的规格确定。我们在设计和制板都必须要以中间体为中心，按一定的分档数值，向上下左右推档变化组成规格系列。中间体在人群中所占的比例最大，覆盖率最大，所以中间的规格确定则显得较为重要，对中间的规格确定要考虑地区人群的体型特征差异和产品销售方向的不同而确定。 控制部位的尺寸参考，服装号型标准是为设计、生产消费而制定的最大程度地适应人体要求，仅有身高、胸围、腰围3个数据是不够的，还需要其它部位的控制尺寸，长度有身高、领椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高，围度有胸围、腰围、袖长、肩宽、裤长、腰围、臂围等都根据号型标准中的控制部位加上不同加放量而制定的。要根据地区、面料、款式、季节、设计风格特点，流行趋势等参考号型标准的控制部位进行评定。 号型系列的应用。将人体的号和型进行有规律的分档排列就称之为号型系列，在号型标准中以5cm为身高分档，以4cm和3cm为上装的分档，以4cm、3cm、2cm为下装的分档，通常称之为5.4系列、5.3系列、5.2系列；号型系列的应用在我们推板的过程中较为广泛，上装一般采用5.4系列、5.3系列，下装为5.4系列、5.3系列、5.2系列。推板时，上装如果是4开身服装，我们希望以4公分胸围跳档，3开身服装以3公分胸围跳档，这样在推板时每片衣身的跳档也正好是1公分，便于我们计算。 号型的配置应用，在我们实际生产和销售当中，为了更多满足消费者的要求，号型的配置不应过分的死板，要灵活配置，一般分为三种： 一、号和型同步配置，如：155/80160/84165/88 170/92等 二、一号多型配置，如：165/80165/84165/88 165/92等 三、多号一型配置，如：155/88160/88 165/88 170/88等领”当别论 作者：衣佳衣编辑时间：2004-11-10 来自：服装时报 浏览统计： 118 我们会有同感，当与其他人交流的时候，不管眼前的霓影有多光鲜明亮，我们的视线常常习惯性地游离在对方的眼眸和衣领之间，交流情感，体味心得。衣领悄悄地承载着人们的目光，并传递出你我的心灵信息。或隐藏，或明露；即而喧腾，即而沉默。如此以来，衣领不单是组成服装的部构，变换花样的枝节，更是制造流行话题的焦点。这股风尚蔓延得如此迅猛，使衣领独立成了语境场所的代名词。讲究排场的奥斯卡倾情于星光撒泻的闪光灯，大敞领口，落低领线到走光的位置，配合着婀娜身姿，引来无限浪漫性感的遐想；匆匆进出写字楼的衣领整齐亮洁，一丝不苟，透露自我的精神和能力；“老上海”端出高级的竖领有形有款地迈步古今；“新北京”领先运动和休闲，把生活的格调定位户外，京城围上舒适方便的衫领，首都形象从此改观。犹如人生百味，衣领在不同的人之间被解读，便呈现出千姿百态。设计师用四维的视幻空间创作衣领，传扬己见。DIOR的接力棒被JOHN GALLIANO手握后，天才的瞬间爆发力显示了冲刺可以永远进行下去的可能。GALLIANO始终贯彻DIOR的造型哲学，季季对衣领造型进行新的诠释。新作品中幻彩皮草翻领硕大高耸，包裹头部，犹如孩童偷穿了大人的衣裳，领子不合体地垮住纤细修长的身形，领宽宽过肩臂，领深深至胯臀，GALLIANO的夸张总有革命性的创举，以追求放大局部作为永恒的皈依，不过分强调常规和实用性，而是突出人类应该具有的融创精神。Alexander Mc Queen最深受时装设计人士的喜爱，作品有浓郁的玄学气味。设计师一直以来遵照歌特式路线，偏爱无领设计：要么横穿肩膀的一字领线，要么紧护脖颈的圆领口。MAQUEEN用通俗以外的文化独立思考，已臻出神入化，反映了一个静沐宗教的悲剧式的精神结构，将人们内心深处尘封的宿命观徐徐揭开。LV今季对衣领的宠爱由值得关注。MARC YACOBS今季灵感来自北美的一个音乐组合，LV的秋冬也是音乐的延伸。用颈带来装饰脖间，衣领被重色软皮的瘦细颈带取代，颈带变成LV女郎的配装首饰。它呈送了穿着方式上的改变，也因此历经百年后，依然受到人们的喜爱。天马行空下的衣领设计推动了视觉审美方向的进步，面对的是意识；另一条通向大众消费的产品设计支线将衣领设计抬至技术领域，用数字说变化。我们形容多数品牌在设计上走“原地大踏步”策略，产品设计师钻进细微的规格尺码中拨动微乎其微的变化。相对品牌固定不变的号型来说，衣领样式的翻新就变得明显。国际流行的元素也通常集中出现在衣领上面，比如今年春夏各个女装品牌齐刷刷地在领部装饰针织罗口 ，这是意大利风格的反射。对衣领多层次、多棱角地关注时，发觉它不只是设计大腕的风格体现，也是经典品牌的筋骨所在。垂直的衣领、精炼的线条是ARMANI时装的象征；大衣领是MAX MARA的纲领；风衣领（企领）充满了BURBERRY的智慧；元素重叠的衣领是VICTOR&ROLF的幽默创意。当我们用高于地域文化的视野观察设计的时候，它便超越了形式，含着工艺和技术，深入进历史胚底和文化伦理中。惟有此，方可透过衣领洞察流行，解说时尚，实现与衣领真正的对话。 闲话领子顾远渊谈领子？多了！蓝领、白领、金领、粉领、灰领不论是本土的，还是舶来的，各有各的说法，各有各的故事。最近听说又生生造出什么“绿领”，据说这是一个融合了蓝领的健康体魄、白领的知识和教养、金领的物质基础的特殊群体。每个绿领网站都是同样的一副面孔，先是千篇一律地鼓吹绿领人士的价值观念、生活方式，之后介绍登山、旅游、自制陶艺等项目，而每一条下面都赫然是不菲的价码，明眼人一看便知，网站之意不在“领”，而在乎兜中钞票。细想这些年领子经济炒得红红火火，要想长盛不衰，持续发展，势必要推陈出新，时不时造出个新“领型”来炒作一番，好给商家一个新的经济增长点。似乎有些文不对题，其实也不算题外话，先从领子经济回到领子上来。中国人最讲究“颜面”，服装之于人体，最接近头面的也就当属围绕于脖颈的领子了，领子对于服装的重要性，不亚于眼睛之于人。领子由于与脸部接近，最易吸引视线的天然优势而成为一件服装的精神核心，于是乎，领子上的文章做得太多，以至于很难给它分门别类一一细说。千百年来，服装除了遮羞御寒一直承担着重要的社会和文化表征功能，领子这个服装的重要部件与权威、高贵、地位、社会角色有着化不开的亲缘关系，也是服装符号体系中的主要角色。熟悉中外服装史的同仁们不妨过一遍，这古代但凡是位高权重的帝王将相或是贵族官宦，其官服的领子多是僵硬地令人不快，尊贵的头颅被高高托起，领子约束了头部的活动，而这样才够威严，够有气派。欧洲文艺复兴时期一度盛行Ruff领，贵族男女纷纷效仿，穿上它人人不可一世，而Ruff领的盛行和它高难度的制作技术促成了专门制作Ruff领的行业，可见“领子”真的是能够刺激经济的，领子经济也非现代人的发明。然而封建社会的瓦解，贵族的没落，工业文明颠覆了封建社会服装的游戏规则，阶级在人们的视线中逐渐远去，服装上的等级烙印也渐渐隐没在革命的喧嚣之中。尤其在进入人类的新纪元之后，男人和女人们对服装标识作用的需求越来越少，审美被提到主要层面。再者，高科技把人类从繁琐的生产劳动中解放出来，社会物质的极大充裕更是为人们提供了更多的闲暇时间，新世纪，人类普遍进入休闲时代。再看我们的服装，其实，上个世纪60年代伊始，服装就欣欣然开始了它的平民化革命，倘若你现在还紧系衬衫领口的第一颗纽扣，难免会让人觉得呆板拘禁，滑稽可笑，非正式场合西装革履正襟危坐的绅士也不再可爱，甚至遭人侧目。造型僵硬的领子由于不够和蔼可亲而淡出生活氛围，成为一种制造严肃气氛的极佳工具。男人，向来被认为比女人担负着更多的社会责任，样板式的男装三件套确实完美的诠释和维护了男性的这种坚毅的社会形象。但是，同样作为感情动物，男性温存和脆弱的另一面往往被忽视和被迫隐藏，然而对越来越多的独立女性来说，在最现代的流行词汇里，男性的温柔和些许的脆弱却传递着感性或性感的信息。男装大量地摒弃古板套装和过于硬朗的造型，领子的线条逐渐柔和，以弱化男性脸部的线条，使他们更有亲和力和人格魅力，殊不知，无论在现代的职场中还是生活里，亲和力远比权威更重要。女装的领子总是有更多的选择，但即使是成功的职业女性也不会再接受上个世纪80年代那种千人一面的，夸张的，女强人式的宽大领面。无论男女，精致、舒适、恰到好处的领子设计才具有生命力。然而，在现代社会的角色构成中，由于分工的不同，财富的差距，阶层始终客观地、自觉地存在，所以也有了文章开头那一串色彩缤纷的“领子”。各种颜色的“领子”们总是有意或无意的将自己与其他群体区分开来，同时在本集团中寻求认同， 这种区分是含蓄的，礼貌的，对于服装也不例外，这无疑给领子经济创造了肥沃的土壤。而对于服装人来说，提供什么样的领子设计给这些“领子”们，如何引“领”时尚，就不单是领子设计本身这么简单了。 衣领随想柏 英谈到衣领，首先要从“无领”谈起。道是“无领”却有领，俗称衣服的“无领”只是指没有领子而由领线形成的衣领。先说它是应为它最为古老，最为质朴、最为简单。远至年前，古希腊人把一块布对折并在两肩处别几个别针就形成了略有弧线的一字领，中国人把左右襟一搭，成了别有韵味的型领，南美土人在一块布中间挖个洞把脑袋钻进去就出现了流传至今的圆领总之，有上衣必有衣领，衣在脖子周围区域形成了存在，也就形成了衣领。人总是不甘心于最质朴、最简单的形式的，于是衣领开始不断变动。领线慢慢向上生长，开始包围脖子，肩颈处的复杂曲线最终让人们把衣领分裁两段，这就形成了领线和领子两部分。当然，这种变化也有很多文化交融的因素，例如在欧洲来自寒冷地带各游牧民族把自己包裹脖子的衣领样式融入地中海古希腊古罗马的一字领衣中，在亚洲游牧胡人也同样给中原地区的华夏服式注入立领的概念。西方，在窄衣文化的发展大趋势中衣领慢慢竖起来，形成立领。立领的原始形态估计是小小地在脖子周围立上一圈，也许刚开始是为了防寒，后来越来越高，直到十六七世纪硬挺挺的拉夫领逼得个个贵族把头昂得高高的。翻领是否立领发展变化而来已经无从考究，但它的出现已经是衣领部位引起关注的时候了，各种领型变化也就出来了：小翻领、大翻领、坦领、驳领等等。但是，就东西方比较而言，中国传统衣领样式几千年来的变化甚微。老祖宗们通常“衣作绣、锦为缘”，在所有衣料边上都用锦缝上一道边，所以早期中式的领子其实就是领线的织锦缘边，衣领和衣襟合二为一，绕襟旋转而下，起到全身的装饰作用。这种衣领和东方服装的几乎所有服式元素一样，以不合三维人体为特色， 没能很好地封住脖子，却也形成了一种别样的美，例如现今的日本和服，缘边衣领把人的目光引向露出的欣长后颈背，成为和服的审美焦点之一。而今天我们所穿的旗袍、唐装，那上面的小小立领其实始于清代，融入了诸多立体衣文化的味道。随着衣领的逐渐成熟，它也就逐渐成为服装上至关重要的一个部位，也越来越多成为一种表现服装情绪的设计元素。领线形状、领座高低、翻折线的形状、领轮廓线的形状、领尖修饰等等，现代设计师们不