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认 识 相 机(1) 摄影其实是一种纪录影像的技术，进行这种技术的工具就是相机。不能认识相机就不能进行拍摄，只有对手上的工具深入理解，灵活运用，才能拍出好的照片。 相机是个不透光之盒子，作用为控制光线之进入，使胶卷做不同程度之曝光。相机基本包括机身，镜头。机身内置快门，所谓快门(Shutter)是决定胶卷进行曝光(Expiosure)的时间，其实是一个掩盖胶卷的机械装置， 在进行曝光时按照使用者所设定的时间而打开，让来自镜头的光纪录在胶卷之上。而镜头则是一些光学组件 ，结集光线，在胶卷上造像。镜头是由数片透明曲面玻璃等构成组合件通过光线折射，形成影像，而效果会比透镜更好。 相片影像的优劣取决於合适的曝光(还有构图、 色彩等等)，相机快门负责曝光时间，而镜头则负责光线的多少。镜头不单有对焦之调较功能(此稍後再提)，更重要是光圈(Aperture)的调较，光圈之设定作用为设定f值，f值就是光线进入相机的数值。 设定光圈的f值以决定光线量，再配合相机之快门决定光线射在胶卷上的时间，便是一个曝光过程，亦即是一个拍摄过程。摄影术中采用一个镜头，使被摄物体成像於感光材料(胶卷)上的一种不透光仪器这个解释会使你更明白相机的原理吗？相机的组成 相机在上文曾说包括了镜头及机身，这样去描述似乎简单一点。 相机构造 (1)一个不透光的盒子，这就是个照相机。这个不透光的盒子，使不要的光线不得进入其中。它又开了一个口，把所要的光线纳入其内。 (2)镜头用光学玻璃造成的镜头，把进入镜头的光线汇聚起来，在感光胶卷上形成一个清晰的影像。比较复杂的镜头，是由三片或更多的光学玻璃组成的透镜叫做透镜单元。透镜单元组成一个整体，这就是摄影镜头。 (3)胶卷是一种可把影像接受下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。(4)取景器使摄影者能看到他所拍照片所包括的影物范围。最简单取景器不过是用金属线做成的一个框框， 有的取景器是一个观察的窗口，有的则是由包括反光镜和镜头在内的光学系统组成，如35mm SLR。 (5)对焦装置最简单相机没有对焦设备，在某一距离之外的景物都产生清晰的影像，例如3米以外。在那一距离之内的景物则不能聚焦，不能形成清晰影像。 我们建议你使用有对焦装置的相机，它能使你拍照时，在各种不同距离的景物都产取清晰的影像。 (6)快门：快门是一个机械装置，能控制纳入的光和投射到胶卷所经历的时间，你的相机上应该有一个能够控制曝光时间长短的装置。 (7)快门按钮：用来操纵快门的按钮。 (8)光圈这个装置控制到达胶卷的光线的多少，它用控制镜头光孔的大小来达到这一作用的。SLR多采用类似眼睛瞳孔的光圈是由许多极薄的叶片一片片搭接而成，在搭接叶片的中心形成一个圆形的光孔，在控制每一 叶片时可使光孔变大变小，这样能控制通过镜头投向胶卷的光束的大小。这样形成的窗口叫做光圈，这种光孔大小的数值用光孔号码或f/值标注在镜头上。关於这个问题我们将在下面接著讨论。(9)过片装置这是一个机械装置，用来转动相机内的胶卷，以便全部胶卷能在相机中一幅一幅地顺序曝光。 在有些相机中所用的胶卷是散页片如4X5机，每拍摄一幅照片时只有一幅单页的底片曝光。这点以後我们还要再谈。 以上就是大部份相机的基本部份，以後我们还要逐步介绍。 相机的分类尽管所有照相机都包括上述的各种基本部份，但是些基本部份可以设计成各种式样而产生各种类型的相机。 认 识 相 机(2) 以下我们就介绍一下相机的基本类型。 110相机 现在最简单相机是叫110。它可以装在衣袋携带方便，随时可使用。这种相机也有各种不同光孔大小和对距离装置，它用110型的胶卷，其每张画幅的大小为13X17毫米。每卷胶卷预装在一个塑料的或金属片盒中，有些高级的110型相机装备了很考究的镜头和各种极精巧的机械装置，但大部份都是十分简单，形同玩具。连动测距相机 能够提供多种不同的曝光时间和多种不同的光圈，并可向多种不同的景物对好距离。所用的镜头视设计而定有些是可以拆换的。对距离的叫做测距器的装置。这是从Leica开始流行起来的。令惊奇的是早在1913年 制成的Leica相机的样几，竟令新形的Leica M6颇为相似。 单镜反光机(35mm, APS, 120)这种照相机与上述连动测距器的相机颇为相似。它包括复杂的用镜头组和反光镜的光学系统，可以通过摄影镜头取景和对距离。35mm单镜反光机是当今最流行一种类型之一。用120胶卷的单镜头反光机，拍摄画幅为6X6cm、 6X4.5cm、6X7cm或6x9cm。 双镜头反光照相机(TLR) 这种照相机有两个镜头。上面一个镜头是为了取景和对距离用。一面一个镜头是为了拍摄照片。常用的胶卷为 120卷片，拍摄出的画面为6X6cm，目前已不太流行。 全自动便携相机(point and shoot) (35mm, APS) 使用135mm胶卷的全自动小型相机，一切自动化，用者只需对著画面，按钮，便可拍摄，一般叫傻瓜机， 是目前最流行的相机。 取景式相机(View Camera)一般用於专业摄影，这种相机用散页片，其尺寸为4X5、5X7或8X10英寸。这种照相机都是装在三脚架上使用的，十分不方便。即影即有相机最初是由宝丽来发展起来的，後来Kodak公司也制造供应，目前停产。这种照相机用特种胶片，拍摄後立即自动冲洗 。在拍摄後从相机中拉出或自动弹出时已经是完成了的照片。 还有一种特殊的相机背，可以附装在某些相机上，如哈苏、碧浪之家等相机，装上这种机背後，也能拍摄即影即有照片。 你需要什么相机？ 你的相机必须可以满足学习的需要。只要便於控制光圈大小、快门曝光时间和距离就行了。其他的选择可由你自己考虑了。因此，35mm SLR便摄相机、120机一切均可用，但以35mm SLR较为方便，而35mm便携相机较为便宜、易用。 不要因为你的相机不是最贵的而担心。最重要的是你本人。我们所培养的是你本人，将要拍摄照片的是你。只有你的技术好了，你的照片才会好。 关键是摄影者本人而不是照相机。 是的，以後你可以去买比较贵和比较复杂的设备。但现在不要那样做。首先下功夫学习技术，发挥你的风格， 以後用你亲手赚来的钱购买吸引你的硬件。而且只有到那时你才会知道你真正需要什么。镜头种类应选择何种镜头？ 镜头种类由焦距7.5mm鱼眼镜至1200mm超远摄镜，每支镜头各有不同特性，而如何发挥每一支镜头特性，以配 合自己工作，是需要一段长时间，以下是一些当你在购买或用时的基本知识。 要什么镜头？这是常会问到的问题，但答案很简单，你想令到主体有甚么效果，便选择能达到这效果的镜头 。简单来说，当拍摄风景照片时想纳入更多景物，便用广角镜(Wide-Angle Lense)；而想收窄画面及除去杂乱背景，则可使用远摄镜(Tele-Lense)。不同的镜头焦距便造成明显不同的效果。 广角镜一般用於开阔视野，延长空间，增加透视感；而远摄镜则将景物拉近及将空间压缩。当然，镜头焦距不是唯一改变空间的方法，相机与被摄主体的距离亦能改变透视感。 广角镜常用於拍摄静物(风景)，因为若用广角镜拍摄动物(尤其是野生动物)而要有较大影像，必须十分接近动物，这是极危险而且效果亦不自然，故通常我们常会以远摄镜拍摄动物。 鱼眼镜(Fisheye Lense) 鱼眼镜是一种特别镜头，它的视角接近或等於180度。变形极其明显，除了由画面中心的一条直线仍可保持垂直外 ，其它直线都变成弯曲，故在画面上影像形成一个圆圈。 显然，鱼眼镜并非常用到镜头，除非你很喜欢此种特别效果，否则还是等到你已拥有其它基本镜头时，再作考虑。 超广角镜(Extreme Wide-Angle Lense 14-21mm) 超广角镜有极强透视感，夸张了前景主体，与背景构成一深度。常用於拍摄风景，静物。 广角镜(Wide-Angle Lense 24-35mm) 与超广角镜一样，当被拍主体愈近镜头前，其夸张感愈大，但由於其畸变及四边位置扭曲现象并无超广角镜般厉害，故亦适用於拍摄人物；最常见使用的有摄影记者，由於往往在极狭窄及混乱情况下拍摄，而广角镜能纳入较多人物，故被喻为记者的标准镜。 标准镜(Standard Lense 45-70mm) 在传统摄影教学上，一提到标准镜必想起50mm或55mm，但为什么不是28mm、300mm等镜头？这是由於当我们用眼睛观看景物时所见之效果与标准镜所摄景物范围相似，角度同样约是43度，所拍摄景物是最正常，并没有广角镜广阔视野透视感，亦没有远摄镜窄角度压缩感。 建议初学者买一支标准镜，因标准镜仍有其实用价值 (一)标准镜拥有大光圈-如f/1、f/1.2f/1.4、f/1.8等级数。 (二)重量较轻-一般如f/1.8等镜重量并不太重，加上光圈较大，光线较暗下，仍能用一个较快快门操作而不产生太厉害震动。 (三)价钱较便宜-一支f/1.8的标准约人民币一千多元，较其它镜头经济。 (四)提高技术-正由於标准镜并无特别效果，在学习拍摄过程中，需要不断尝试各种方法，例如利用光圈 、相机与主体距离、主体与背景距离以控制景深、透视感；又或利用不同角度尽量发挥标准镜之潜能。到你能用尽此标准镜，再购买其它不同焦距镜头时，更能得心应手。 人像镜(85-105mm) 人像镜焦距比标准镜略长，它能保持脸与鼻子之间适当透视关系，拍摄人像大头照片时，能避免畸变产生， 给人一舒服感觉。另一方面，在拍摄风景时，亦能给与细腻描绘；特别是当加上近摄环，又或使用105mm微距镜拍摄花朵时，更能发挥此类镜头之特色。 中距离镜(Medium Tele Lense135 -210mm) 在拍摄风景时，我常用广角镜拍摄，但当拍摄风景画面里其中一部份时，我则多选用中距离镜，但要留意控制景深极其重要。举个例子，用200mm中距离镜拍摄80米外景物，光圈收细至f/22用Kodachrome 64日光下拍摄，快门只有1/30秒，一般来说，通常会导致相机震动而拍出来之相片不清。在许可情况下，尽量利用三脚架拍摄，除非所拍摄之地方不能使用三脚架。例如，拍摄地平线景物，三脚架降落到底部仍未能到达地平线，唯有将相机放在地面上，又或加上豆袋等支持物固定相机，以免产生震动。 此外，有时为了营造特别效果，例如流水或树叶动感，要较长时间曝光，三脚架不可缺少。 远摄镜(Tele-Lense 300-400mm) 通常300mm、400mm镜头用於拍摄动物、雀鸟、赛车与及各类运动比赛。而拍摄日出日落风景最少也要300mm； 但有一点要留意，若要令到拍摄之太阳更加大，在拍摄时可对焦(focus)於前景，并将光圈尽量收细，而太阳则在对焦(Focus)以外，这样拍出来的效果比对於无限远，所拍的太阳更为大个。 另外，使用远摄镜更重要的是避免震动。因为远摄镜一般重量较重，特别是f/1.8、f/2.8等大光圈镜头，往往重逾二、三千克，假若不使用三脚架或单脚架，因手持不够稳定而极易产生振动；唯一方法，是使用较高速快门，而应用哪一级快门，这里有一法则，就是快门速度等於或大於所使用镜头的焦距。例如使用300mm 镜头，快门则应设於1/300或以上；以现今相机为例，快门可设於1/350或1/500快门。记往，由於使用长镜拍摄，被拍主体影像已经放大，故有任何轻微震动，亦会清楚见到。 另一方面，不可否定长镜的魅力，但长镜并非魔术师，它不能令你的相片更好，特别初学者而言。 超远摄镜(Super Tele-Lense 500mm或以上) 用500mm反射镜拍太阳，甚至加上双增倍镜,因能拍得更大影像。反射镜利用凹面反光镜扩大影像来构成长焦距镜头，有一块凹面反光镜装置在镜头筒的底部，紧靠相机，它把光线向前反射，并再次反射回来，通过反光镜中心一孔聚焦到胶卷平面。优点在於镜身较短，价钱便宜，在背景上能产生一圈一圈的晕光现像，但缺点在於光圈固定，通常只有f/8值，不能调节光圈值。 微距镜(Macro Lens) 微距镜是一支十分好用的工具，初学者在选择购买自己个人摄影系统时，一支微距镜不可缺少。 如以50mm或55mm微距镜代替一支50mm标准镜，又或100mm、105mm微距镜代替人像镜，但微距镜有二个缺点 (一)光圈较小-一般只有f2.5或f2.8，不像标准镜或人像镜般有f1、f1.2、f1.8等大光圈。 (二)价钱昂贵-一支50mm微距镜比起一支标准镜价钱可能高出3至4倍价钱。 微距镜是有其实用价值。 变焦镜(Zoom Lens) 更多摄影师指出，能制造出一支高质素而能变焦的微距镜是最好不过的。因为能够令你快速地拍摄到近距离景物，而且可代替数支定焦镜头，减轻重量。 但光学设计师常遇到很大问题，当变焦倍数愈大，光学质素愈难控制。最适合变焦倍数由2倍至3倍，即 35mm-70mm 2倍，或35mm-105mm、70mm-210mm 3倍，故一般由广角镜至中距离镜，例如28-105mm又或28-200mm 等镜头，在使用广角时候都会有轻微变形或黑角现象；但以使用方便程度来说，则又无可厚非。 不同的微距变焦镜有不同微距使用方法；例如有些指像物比例在1:4左右的镜头，使用微距时要在最近对焦距离才能够用；又或有些则可在任何对焦范围内使用微距，而改变变焦焦距(Zoom)来对焦，直至影像清晰为止 。若仍觉得所使用镜头的微距不足，加上近摄环或延伸管(bellows)，以增加近摄倍数。傻瓜机的曝光原理: 傻瓜机的曝光原理与一般135机曝光原理大同小异；都是由光线通过相机镜头，聚焦成影像到胶卷上曝光 。而相机的测光系统就会根据光线的强弱、被拍之主体本身对光的反射程度，与根据使用胶卷速度而决定光圈同快门组合。 傻瓜机的好处在於采用全自动曝光系统，你无需担心曝光问题，只需专注於拍摄人物、风景身上；如果你曾经使用过手动相机，你就知道省却了很多麻烦。 DX编码曾介绍过。便携机使用高速胶卷，但相机怎分辨哪一筒是100度，哪一筒是800度？原来是根据胶卷筒上，由黑色同银色的格子排列成一组胶卷ISO特定编码；当你将胶卷放入便携机时，相机就会根据胶卷密码而去设置适当曝光程序；而你亦能够从相机背後一个细而长的透明窗子，看到胶卷的型号及种类。怎样决定曝光组合？ 在傻瓜机镜头上有一细小感光器，根据现场光线传递资料到曝光系统上，而作出一个适当快门、光圈组合。 在强光下，曝光系统会选择小光圈同高快门速度组合。在微弱光下，则会选择大光圈慢快门组合；整个程序完全自动。根据经验，在光线充足情况下，傻瓜机曝光系统是十分值得信赖的。 预计曝光组合查实，傻瓜机自动曝光系统不外乎根据不同光线场合而作出不同组合。例如在阳光普照下，必会选择高速快门与小光圈，因为高速快门能减少因手持相机所带来的震动，避免影像模糊，而小光圈则能够令到被拍摄主体都 Sharp 清楚。而在弱光情况下，傻瓜机则会自动提示你采用闪光灯，以补光线不足，除非你关掉闪光灯，否则一般情况下，都能够避免曝光不足。 但有两点要留意 (一)在阳光充足下，使用有变焦(Zoom)的傻瓜机，闪光灯指示器常会亮起，提示你用闪灯；这不是傻瓜机有问题。 只因为一般有Zoom的傻瓜机，在长焦距，例如35-105mm，焦距在105mm时，本身光圈设计很小，虽然阳光充足，但又要顾及快门速度不能太慢，故便要用闪光灯，弥补不够光。 (二)一般傻瓜机本身快门设计并不会太快，当拍摄高速的运动比赛项目时，影像极可能模糊不清，这并非你手持不稳定，只是傻瓜机快门不够快。 控制傻瓜机正如以上所提到，当用Zoom时，阳光下也要用闪灯， 但仍有方法解决 (一)用高速胶卷-高速胶卷能解决小光圈不够光问题，但当Zoom镜在如以上例子35mm时，则随时会出现曝光过度，故不要用超过400度。 (二)关掉闪光灯-关掉闪光灯用脚架，不过脚架太麻烦，倒不如放在一些物件上，如木椅、石面上；但如果你艺高人胆大，而自认对摄影有不少认识，对自己的傻瓜机又了解清楚，而看见光的强弱便知道快门光圈组合， 倒不如关掉相机闪光灯，手持拍摄。 但假若你一年中才拍照二、三次，那么就乖乖地听相机的指示用闪光灯吧！相机维护的注意事项: 1.切勿触模相机的反射镜或对焦屏。使用气球扫清除尘埃。 2.切勿触摸快门帘。 3.切勿触摸DX触点。使用气球保持它们的清洁。 4.使用柔软清洁的布清洁观景器接目镜。切勿使用酒精。 5.使用气球扫清镜头表面。使用柔软、清洁的棉质布料或镜头纸，并以乙醇(酒精)濡湿，把泥尘及污渍清除。以圈状的作由中央向外边拭抹。小心勿留下痕迹及勿触摸镜片的其他部份。 6切勿为相机加油 7.切勿相机亦留在过热的地方。 8.相机必须保持远离水潮湿。当在接近水地方使用相机时，小心有水溅出，特别被咸水溅湿。 9.切勿让机身和镜头掉落或碰撞在硬面上。强烈震动可使相机故障。10.若相机出现故障，立刻把它送往服务中心。 11.把相机储存在乾、凉并远离樟脑(防虫剂)的地方。在潮湿的环境中，相机须储存在放有乾燥剂的胶袋内， 以避开尘埃、湿气及盐分。但注意，把相机皮套储存在胶袋内有可能令皮质受损。 12.要保持内置闪光灯的聚光镜处於最佳状态，每日月要把闪灯闪光数次，如此它便可使用上多年。傻瓜机虽说一按即拍，不需甚么技巧，但那一按的功夫其实一点也马虎不得。要有稳定的一按才能有清晰的影像，这是使用傻瓜机的最基本条件。而稳定的一按完全依靠正确的把持相机手法，究竟应怎样手握相机呢？今期就跟各位谈一谈这一直不为重视的技巧。 不可手软！想要把持稳定，一定要绝不手软的握著相机之手柄。当然，太用力亦是不应该的，将肌肉谷到青筋都暴出去手持傻瓜机拍照，不单止一定手震，更是十分难看。其实所谓绝不手软，是指用适当力度并以最大接触面去把持相机之手柄，而另一支手则轻托机身。以下有几种手持相机的方法，其中有对有错，大家不妨参考一下。 首先第一种正确手法是传统SLR相机手持法，不过加以变化，左手将姆子及食指板开成直角，作用就如架一样托著相机。 第二种方法比较普遍。但要留意双手之间必需贴紧身体。 第三种是垂直拍摄时的手法。留意相机之闪光灯在此手持方法时在上方。这种手法是有目的，而且是必要。因为可防止闪光灯之闪光在主体面上留下可怕的暗影，(试想像以电筒从下巴向上照的可怕模样)，所以用拍闪光灯照必要用闪光灯在上的手持方法。同样要注意是小心手指遮著闪光灯以及手同样要紧贴身体。 第四种手法是说假使现场有面墙，请加以利用，因为它一定比你更能稳定地支持相机。 而以下四种是一般使用者持傻瓜相机拍摄的通病 其一、单手持机扮有型。不错，的确看似潇洒，但通常无好结果。 其二，看君请别笑，真的有人如此持机拍摄，除了似鸡惹笑外，此姿势一无是处。 其三，用手指拈著相机，彷似机身火烫，手握不得你能拍得好吗？ 其四，如此握机拍摄一轮之後，你一定会觉得手指灼痛。因为你的手指遮了闪光灯。除了一支灼痛的手指之 外，你更会得到一堆口黑面黑的相片，恭喜。 若能留意手持相机的手法，相片质素必能提高不少。朋友， 别再怪手上相机不好，问题可能不在相机 之上。初学摄影常见失误18例(1) 在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。 2、 画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。 3、 主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f48为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、 胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。 6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.52级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.52级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18的中灰色调处理。 8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。 9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。 10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大12级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。 11、 团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、 照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、 整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达700012000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。 14、 整幅照片影调偏橙红 以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。 15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重 机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。 16、 使用闪光灯，人像眼球血红 红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。 17、 拍摄的电视画面上有快门条纹 我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。 18、雪景影调灰暗，白雪不白 这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝12级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加12级曝光量（开大12档光圈或降低12档快门速度）进行补偿。经验之谈 三脚的架稳固影响照片清晰度的因素有多种，其中机震是重要因素之一。有时候即使用了三脚架，并经过仔细调焦后，所得照片仍不够清晰，这种情况多是因为三脚架的稳固性太差造成的（三脚架太轻与所用相机不匹配）。在挑选和使用三脚架时要判断其稳固性有多种方法，现介绍一种简单可靠的经验。找一小块平面镜（平时用的小圆镜就可以），镜面朝外用胶布固定在相机的镜头盖上，然后把相机正常地装上三脚架上，使镜头水平地朝向白墙，并使镜头前端距墙约3米远。把一聚光灯（若无照相用聚光灯可用明亮的手电筒，要想办法固定）放在镜头偏前方附近。调节聚光灯的方向，使平面镜的反射光斑落在对面的白墙上。把相机快门调在1/15秒的挡位上，上弦后用自拍启动快门，此时距墙上光斑约25cm处全神贯注地观察光斑有无晃动。若快门动作期间光斑有明显晃动，那么三脚架稳固性则太差，一般不应使用。若看不到光斑有任何晃动，则三脚架的稳固性很好，可以放心大胆使用。若看到光斑有轻微晃动，经过采取其它加固防震措施能使光斑晃动消失，则三脚架稳 性略差，应配合其它防震措施后才可以使用。最后还要注意，作此判断实验的房间应暗些，以便准确观察光斑。相机横向和竖向拍摄位置都要仔细观察，若使用的是变焦镜头，应调到长焦端。若对三脚架的稳固性有过高的要求，可加大镜头与墙的距离，一般扩大到10米距离就可以了。影友们，你们的三脚架稳固吗？不妨用此方法自己测试一番。 一种使相纸反差可调的方法-宋关龙一般的印相、放大黑白照片的朋友都很难备齐各种反差的相纸，我经过几年印相、放大的摸索，掌握了一种可以使一种相纸基本满足各种的底片的方法，以供影友参考。方法是这样的，用反差较高的三号或四号相纸，薄底片没有问题，在印扩厚底片时与平时工作一样，先打片头确定正确曝光量，（以放大为例）在曝光正确的基础上减去20%左右的曝光量后，开始给相纸进行有底片的第一次曝光，然后将放大机升高，取下底片夹，镜头光圈开到最大，已曝过一次光的底片正对于镜头的下方，给相纸进行无底片的第二次曝光。时间约1秒左右（具体时间要根据放大机高度，灯泡的大小，镜片的透光率，什么型号的相纸等因素来定），然后将两次曝光后的相纸显影，定影。做出来的照片片基有一点点灰（不对比不易看出），反差正常却很好。也有人将这两次曝光的程序倒过来做，有兴趣的朋友不妨试试。 “富士”“柯达”鉴别真假-崔明彦出门旅游时，许多人在景点附近的摊位上买到了假冒伪劣的“富士”或“柯达”胶卷，待照完后拿到彩扩店被告知是假卷时才惊呼上当，可为时已晚。因此旅游者常常为难于识别真伪而感到困惑，在此，我向大家介绍一种简单实用的胶卷鉴别真伪的方法。 当你拿到富士或柯达彩卷时，利用片头对着太阳观看，正宗的胶卷通过片头可以看到太阳，伪劣假胶卷则看不到。阴天或晚上，可用60瓦灯泡代替太阳，人距灯泡1米，方法同上。正宗富士或柯达均可通过片头清晰地看到灯丝，假卷则看不到。多年来，笔者也曾数次买到假卷，用此方法屡试不爽，从未误诊。 调整人物面部影调-王彻在阳光下拍摄人物或以人物为主的风光照片，一般都以顺光和侧光为首选。由于逆光常常会使人物面部处于阴暗中，所以不易掌握运用。其实，逆光条件下拍好人物作品也不难，但需掌握好调整人物面部影调的技巧。 调整处于逆光条件的面部阴影有三种方法：一是以阴影部位的亮度测光、曝光，让暗部在照片上呈现中等明暗的影调，这种方法的弱点是快门速度会有所损失，另外背景会曝光过度；二是利用反光板对处于阴影部分的脸部进行补光，让阴暗部位达到合适的亮度，表现出适当的层次来，反光板具有易于观察、便于控制等优点，但同时也有照射面偏小、不宜携带等不便；三是利用闪光灯补光，闪光灯辅助照明面积大，照度均匀，且携带方便，缺点是亮度不易控制，照明效果不能事先观察。 以上是逆光拍摄环境人像的几种控制方法，摄影爱好者应灵活地选择运用，根据需要去尝试，从中掌握控制人物面部影调的最佳方案。 谈谈构图法则 构图是摄影创作的一个重要方面，有人觉得这是难事。他们似乎没有认识到，摄影者可以通过多种方法使取景范围内的各部分协调起来，结成为一个统一的整体。例如拍摄时可以站侧一些，或蹲下来，或换用别种镜头，等等。在这些方面只要稍加注意，就可以使乏趣的构图变为一种具有特色的构图处理。 然而，有许多摄影者常不细加注意取景器内的整个画面。只要主体在画面内和焦点内，他们就不细看画面四角还潜藏着什么杂物。 对一个景物进行取景，这就确定了所选取的每一部分。因此，拍摄时易于忽视的那一小块不雅观的杂物就会在所拍照片上十分明显地表现出来。一旦按下快门，视点就固定下来了。实际事物摄录在胶片上就改变不了，只能作分析研究。 要达到良好的画面构图，就得经常练习，使构图技巧娴熟，几乎成了本能。那时我们就会见景生情，随机应变，而不致盲目听从一般的陈规旧套。如果我们刻板地去运用一些法则，那么所拍照片就会显得呆板，正如我们平常所说：照片倒是合乎格式，就是不够味儿。例如，若使刻板地运用三分法，就会有这样的情形。原来，旧时候人们想用三分法给视觉上的协调提供可靠的数学根据。 大多数富有经验的视觉艺术家都熟知三分法，而且这种方法对他们的工作也可能是适用的。当然，这并不是一条真正的法则或定律，只不过是设计和赏析艺术作品方面一个有用的起点。 基本上说，一幅照片可以用想象或各用两根横线和直线分为三个大小相同的部分。这四根线的相交点为画面中自然的焦点，也是其中最重要的部分。 很自然，不论在生活或是在艺术中，我们都谋求和谐的关系。一幅正确运用三分法创作而成的摄影作品可能向观众传达出和谐的感情，即使他们并不完全明白个中理由。正如一般所说的，凡事只要是对的，大家就本能地明白它。 相反，违反一般常规的画面构图会显出异常的样子。明显的不协调可能不适于宁静的风景照，但它恰恰是街头摄影家所需要的。违反常规的构图可能强调出或象征着城市里行人来去匆匆的景象。 我觉得，重要的一点是，要尽量多向画家和摄影家们学习构图知识。我们应当熟悉构图法则，但不能让它们束缚得紧紧的。只要我们立意要打破常规，那就会明白何时和为什么要这样做。 照片只能是一幅一幅拍摄的，每次拍摄时都必须加以构思。当然，画家拥有较大的艺术自由，例如纽约市导游手册的封面就是一位画家将该市大多数著名建筑物的外形特征集中起来画成的一幅画。而摄影家只能限于拍摄现场的东西，他确实没有办法把多处名胜古迹一同摄录在一个画面里。 我们眼前的景物转瞬即变，往往没有时间来考虑：三分法等一类构图法则。但是，若有了经验，构图处理就容易多了；无意中我们会发现所拍照片带有一种韵律和节奏感。构图方面的敏感变成为视觉反应的一部分，可以认为这是必然的结果。 正确测定曝光 正确曝光 正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但是，为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。 了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。 注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。在阳光下拍照：在阴天拍照时，测光不仔细一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时，将使照片产生很大的反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。 使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。下面将介绍比测量反射光更精确的方法。 分级曝光法：这种方法就是先按照曝光表的指数拍一张，然后用比曝光表指数高一档和低一档的指数再分别各拍一张。在这三张照片中，保证会有一张的曝光是正确的。- 正确测定曝光(1) 从摄影角度说，正确曝光取决于许多不同的因素。其中有些是我们平时知道的，并可预先确定。但另有一些，就非得借助一个适当的测光表才能决定。举例来说，胶卷速度，镜头的最大孔径，可用的快门速度和光圈的范围，这些都是已知的因素。未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。所以，测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合一起进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。下面我们就人射式测光和反射式测光分别进行详细说明。 人射式测光入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。很明显，只有在拍摄的景物范围内光线条件变化很大的时候，才有必要从主体的位置去测光。如在近距离内使用人工照明，光线会随着距离的增加而显著地减弱，所以，必须从主体的位置测定，才能测出光线的正确强度。在室外阳光下拍摄时，则总是在接近相机的位置测光 。由于人射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。 反射式测光用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。其校正程度视所用胶卷的类型和这些极亮或极暗部分在画面上的重要性如何而定。 如用的是负片，最好对应表现层次的阴影部分作选择性的近距离测光，并对测得的曝光值降低1级曝光值（即开大一级光圈）。如用的是反转片，则正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍应表现一定的层次，因而应测出其曝光值，并对测出的结果开大12一三级光圈。对于选择性测光（点式测光），这种方式的效果最好，因为测光表所测的只是物体上小面积的突出部分。用一个可以根据需要而改变测光角的测光表，或用一只校推测光表靠近主体的地方，是很容易进行选择性的点式测光的。如果我们了解及掌握这两种测光方式的原理，无论用那一种方式都能得到良好的、一致的效果。我们知道有两种测光方法：1平均测光（或叫总体测光）。2选择性测光（或叫点式测光）。在这两者之间存在着根本不同之处。顾名思义，平均测光（总体测光）测定的是物体的总亮度；它把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。对于低反差的物体或明暗面积分布均匀的花纹（如斑马）来说，用这种方法测光，就能得到不但可靠，而且是最合适的结果。如果只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，比如肖象照片中皮肤颜色的准确再现，就应用选择性测光，并以所得的测定值作最终确定曝光的基础。其余不那么重要部分，可让它稍为曝光过度或曝光不足。如有点式测光或点测光附件，选择性测光就会顺利得多。- 正确测定曝光(2) 物体反差的测定有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。 这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。“反差”这个词可用于各种不同的场合，规解释如下：影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。 要正确估计反差在摄影中的作用，就得了解各反差值之间的互相依存关系，并把这种关系和胶片所能达到的反差范围联系起来考虑。 1影象反差是物体反差和光线反差的乘积：影象反差=物体反差 * 光线反差 2某一胶片感光乳剂的反差范围在很大程度上是取决于它的用途：主要作放映用的反转片，它的反差范围远远大于制作照片用的负片。 人们的眼睛对色彩和反差的感受极其主观，也极不可靠。要想精确地测出反差并得到最佳曝光测定数， 就得有一个高质量的手持测光表，能测定入射光，也能测定反射光。首先，要测定物体反差（或叫总亮度范围），它是由物体各部分的反光性和色值决定的。所以用反射式 测光法测出几个局部的数值就可得到物体反差。例如，光圈为f5.6时，测出的最亮部分的快门速度为1/500秒， 而最暗部分为1/30秒，这两档快门速度就是物体的亮度范围。就是说，物体反差决定于这两档快门速度的比率， 即：30 / 500 = 1 / 16 = 1 : 16（物体反差）测定光线反差也很简单，因为我们可以从每个光源测出其入射光的亮度。比如，在同样的光圈下，如测得 的主光的快门速度为1/100秒，辅光为1/30秒），则：光线反差为：30 / 100 = 1 / 3 （ 1 : 3 ）这样，我们就能在所得到的这些反差值的基础上计算出影象反差：物体反差 * 光线反差 = 影象反差1 / 16 * 1 / 3 = 1 / 48 = 1 : 50假投拍摄者必须用小于1：32的影象反差才能使彩色负片有良好的再现能力，那他只有把光线反差从1:3 改为1：2，才能把影象反差从1:50降低到1:32。这意味着物体的光线反差要小些，平谈些。这样，就可得到 一张影象反差为1:32的负片，用它来印制照片，就能表现出完美的色调范围。根据高光和阴影的测定值确定了物体的反差值以后，下一步就可以算出适当的曝光了。我们可以把最初 选定的f5.6作为拍摄用的光圈，然后把1/500秒和1/30秒之间的速度，即1/125秒，作为正确曝光的速度， 也可以用其它任何相应的速度和光圈组合来代替1/125秒和f5.6。 适用于反转片的光线反差一般为1:3，在这个反差范围内，物体的亮部和暗部的色调关系和色彩可以得到 真实的再现。换句话说，只要最亮的灯和最暗