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服装产品制版与工艺教案服装产品制版与工艺教案单元课教案首页第 1 次 课课题女裙的变化制版课时数8节授课内容 牛仔裙的制图方法及原理连衣裙的制图方法及原理教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。能理解人体结构特征及制图的原理。职业能力具备严谨、规范的制图习惯。培养学生的观察能力和分析能力。重点牛仔裙的制图连衣裙的制图难点理解结构制图的原理教学设计教学设计：1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。教学流程：裙款变化原理牛仔裙的制图连衣裙的制图教具模型、玻璃尺、软尺、授课情况班 级授 课 时 间授课地点A课：服工0911班4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。2、教学设计含教学方法、教学流程。第一单元第一章 女裙的变化制版裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节 裙子的分类一、长度分类 二、腰部分类低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。三、外形轮廓分类按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。第二节 裙款变化原理一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。二、半紧身裙（A字裙）裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。三、斜裙（四片、二片）45度、90度斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2。我们把周长理解为腰围，2为定量（23.146.28）。则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/W/3.14四、裙子基本纸样分割原理及应用分割造型的原则1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计第三节 变化女裙制版实例一、牛仔裙制图二、连衣裙制图1、选号型：160/66A2、规格设计裙长据款式定腰围(W)=W*+2=68cm臀围(H)=H*+4=92cm制图要点（效果图）实训项目任务要求一、实训项目任务：采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。 二、实训项目要求：1、制图规范、准确，符合设计造型要求。2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。单元课教案首页第 2 次 课课题变化女裤的制版课时数8节授课内容女式牛仔裤的制图方法及原理时装女裤的制图方法及原理教学目的与要求必备知识掌握女裤变化原理及应用。职业能力培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。培养学生创新、务实、严谨认真的意识。重点女式牛仔裤的制图时装女裤的制图难点女裤变化原理教学设计1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。2、实物试穿教学法，直观教学法。教学流程：女裤的变化原理女式牛仔裤制图时装女裤制图教具模型、玻璃尺、软尺A课：服工0911班4周星期2第3节至4周星期3第4 节艺术工厂308注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。第二章 变化女裤的制版第一节 女裤的结构分析裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。一、裤子的廓形变化裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。二、裤子的分类1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。三、裤的放松量与成品规格。1、横向放松量贴体型合身型较合身宽松腰围0112122臀围244681012以上贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。2、纵向放松量在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.71cm（叫落裆）。第二节 变化女裤制版实例一、女式牛仔裤制图1、款式特征2、测量要点裤长自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下23cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。腰围加放12cm臀围加放6810cm3、规格设计号型：160/68A裤长：0.6号+（46）100102直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下78。腰围：W+2=70臀围：H+8=98脚口：0.2H+（02）=20224、结构制图二、时装女裤的制图1、褶与省的变化、双褶双省式前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。、单褶单省式适合臀腰差在2025cm之间的体型。、无褶式适合臀腰差偏小的体型。2、口袋的变化3、脚口的变化4、裤腰的变化实训项目任务要求一、实训项目任务：设计一款时装女裤并打制样板一套。二、实训项目要求：1、各部位规格尺寸设定合理。2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。3、制图符合设计造型要求。单元课教案首页第 3次 课课题女衬衫制版课时数16节授课内容制服式女衬衫的制图方法及原理时装款女衬衫的制图方法及原理衬衫的放缝、剪板、排料教学目的与要求必备知识掌握衬衫的制图及变化原理掌握比例法女衬衫结构制图职业能力使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图；能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备重点女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料，难点掌握衬衫的变化原理教学设计1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。教学流程：讲授女衬衫结构制图原理示范制图、放缝、剪板、排料学生实际操作教具女模型、女衬衫板、女衬衫授课情况班 级授 课 时 间授课地点A课：服工0911班6周星期1第1节至6周星期3第4 节逸美楼405注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。第三章 女衬衫制版第一节 衬衫结构原理一、女衬衫外形概述及结构特点随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。二、女衬衫的量体与加放为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。量体顺序一般是：先横后直，由上而下。人体测量工具：软尺、腰节带。女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放22.5cm左右。亦可按（0.2B+1618cm）计算。2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。 3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放46cm，合体衬衫加放810cm，宽松衬衫加放1220cm。4、腰围：腰围最细处水平围量一周。5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放410cm，亦可按胸围放松量减少24cm推算。6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下经BP点量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5*身高）+34（放松量）5556计算；肘长按18*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6*身高）-（11.5）计算。9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5*身高计算41。10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4*身高计算37.5三、主要连接因素1、领口领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。2、袖窿袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。四、女衬衫的款式变化领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127128页）1、衣领变化关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。2、袖克夫的变化带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。3、口袋变化女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。第二节 女衬衫制图实例在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。一、制服式女衬衫比例法制图衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。1、衣身结构平衡有三种形式：1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用：1）、测量部位： 日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。2）、尺寸加放：原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为46cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。 3）、衣片(1)胸围是成品尺寸。(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（2122），后肩斜15：55.2（1819）(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。 (5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（45），合体袖窿深为0.2B+（56），较宽松袖窿深为0.2B+（67）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.521（从BNP点到BL）计算。 (6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。4、）袖片：(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.80.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.70.8AHL（1316 cm）、较宽松袖山高取0.60.7AHL（913cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（09cm）。(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。3、比例法结构制图1）、款式特征：合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）号型规格：160/84A 3.5体型（前腰节-背长）衣长（L）：颈臀（颈肩点臀围线）36.5*身高58.559。也可按0.4号加减定数。（60cm）袖长（SL）：（32.5*身高）+3（放松量）55前腰节：25.5*身高41背长：23.4*身高37.5后腰节：背长+（2.32.4）39.839.940（前腰节长于后腰节1cm左右）胸高：（15.6*身高）-124领围（N）：0.2B+1618cm36（基本领型）肩宽（S）：0.3B+11cm38.639胸围（B）：净B+（810）92腰围（W）：B-1676（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5）臀围（H）：B+（46）96克夫：B/5+422.53）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.51cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.51。4）、结构制图（胸省量为2.53，3.5体型）2）衣领、衣袖及克夫结构制图结构制图见图二、时装式女衬衫原型制图实例（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫1、款式风格较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。2、成品规格与原型绘制尺寸单位：cm，号型160/84A部位LBSNSL原型绘制尺寸BAL净BSL尺寸701024137.5593884543、结构平衡前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。4、设计要点（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。（2）衣领 按翻立领结构设计方法。（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在710厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。（二）较贴体型袖抽褶女衬衣1、款式风格（二）较贴体型袖抽褶女衬衣1、款式风格较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。2、规格设计单位：cm，号型160/84A部位LBSNSL原 型BAL净BSL尺寸609439.535.5283884543、衣身结构平衡因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。4、结构设计要点（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。（2）衣领 按翻立领结构设计。（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.52厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格第三节 女衬衫放缝和算料一、女衬衫样板校对 前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。二、女衬衫放缝1、前衣片挂面放缝为02、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为13、前后衣片、袖片其它部位为14、领片：领里1，领面1.5（在裁时可多放些，到时再修），5、衩嵌条：长20宽2.56、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。三、用料计算90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（510）=60+110+（510）=1.751.8米114 cm幅宽：衣长+袖长+(2530)1.41.45米140cm幅宽：衣长+袖长+(510)=60+55+(510)=1.201.25米实训项目任务要求一、实训项目任务：采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。二、实训项目要求：1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位 长短合适。3、零部件齐备，标注完整。单元课教案首页第 4次 课课型夹里女上装制版课时数16节授课内容传统女西装的制版时尚女套装的制版放缝、剪板、排料教学目的与要求必备知识掌握传统女西装的制图方法及变化原理；掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料职业能力使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图；能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备重点传统女西装的制图方法及变化原理；难点女套装的制版、放缝、剪板、排料教学设计1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。教学流程：讲授传统女西装结构设计原理示范女西装结构制图学生训练制图 针对学生普遍问题做集中点评教具女模型、女西装板、女西装授课情况班 级授 课 时 间授课地点A课：服工0911班7周星期1第1节至7周星期3第4 节逸美楼405注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装制版第一节 传统女西装结构制图一、款式分析领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。二、规格设计： 号型：160/84A主要控制部位及规格 单位：CM号 型衣 长胸 围肩宽领 围袖 长袖 口衩长160/84A60964036551524/3三、结构制图注意：1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥第二节 时尚女套装的制版一、比例法结构制图1、款式特征：合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）号型规格：160/84A 3.5体型（前腰节-背长）衣长（L）：颈臀（颈肩点臀围线）36.5*身高58.559。也可按0.4号加减定数。（66cm）袖长（SL）：（32.5*身高）+3（放松量）55前腰节：25*身高40背长：23*身高37胸高：（15.6*身高）24.525领围（N）：0.2B+1618cm36（基本领型）肩宽（S）：0.3B+（1112）cm40胸围（B）：净B+（1012）94腰围（W）：B-1678臀围（H）：B+（46）98二、放缝1、样板校对 前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。2、放缝面布共11片，底边3.5厘米 、袖口3厘米、其他1厘米净样板到毛样板放份参考数据名称说明参考入量分缝也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。1cm一般倒缝也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。1cm明线倒缝倒缝上有缝头的一侧缉明线。窄于缝头裹缝也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。0.8或1.7平绱缝小片小件与主件齐边缝合平绱。1cm弯绱缝绱一边或两边有明显弯度。0.7左右搭缝一边搭在另一边的缝法。0.81cm缝边也称止口，明暗线缝合再翻成光边。0.71cm底折边底摆向上回折的贴边部分。3.54cm三、排料的基本原则和方法：1、经纬纱向要符合技术质量要求。2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。3、齐边平靠，斜边颠倒。4、弯弧相交，凹凸互套。5、大片定局，小片填空。6、经短求省，纬满在巧。7、画线要准，线条要清。四、配里 五、用料计算90cm幅宽：衣长2袖长+（510）114cm幅宽：衣长2+（1520）140cm幅宽：衣长+袖长+(510)实训项目任务要求一、实训项目任务：采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。二、实训项目要求：1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。3、纱相线、裁片数等标注齐备。单元课教案首页第 5 次课课题男装结构制图基础知识课时数2授课内容1、服装与人体的关系2、人体测量要领3、各类男装服装放松量的确定4、男装原型制版的基本原理5、男装基型制版的基本原理教学目的与要求必备知识1、掌握人体测量的方法及标准2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别3、掌握男装基型的原理及绘制方法职业能力通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。重点男装基型制图难点能够掌握原型与人体之间的对应关系。教学设计教学方法：1、利用模型直观教学；2、利用多媒体的形式进行讲解；3、师生互动一对一教学流程：男装结构制图基础知识男装原型制版的基本原理男装基型的原理及绘制方法教具模型、卡纸、尺等授课情况班 级授 课 时 间授课地点A课：服工0911班8周星期1第1节至8周星期1第2 节逸美楼101注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。2、教学设计含教学方法、教学流程。第五章 男装结构制图基础知识第一节 服装与人体服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。一、服装人体基本结构按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。二、男、女体型差异及特征男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：1、胸部差异女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。2、肩部差异女体3个头宽男体=3个头宽男体肩斜女体肩斜=22度3、胸腰差量净体（胸围B*腰围W*）男体Y体为（2217cm）A体为（1612cm）B体为（117cm）C体（62cm）(H*B*)男体为24cm女体Y体为（2419cm）A体为（1814cm）B体为（139cm）C体（84cm）4、前后腰节差男（前腰节后腰节）=1.5cm女（前腰节后腰节）=1cm第二节 服装放松量的确定男装用料计算表类别品种胸围臀围90（门幅）114（门幅）144（门幅）男装短袖衬衫110衣长2+袖长衣长2长袖衬衫110衣长+袖长2衣长2+10衣长+袖长+20西装 春秋衫110衣长2+袖长+10衣长+袖长+10男长裤110裤长2+6（脚口卷边另加10）裤长+6（脚口卷边另加5）男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em 品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量 衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围 短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16-20 23 长袖衬衫 齐虎口 手腕下15 1620 2-3 西 装 大拇指中节 齐手腕 1418 10一14 西装马甲 腰节下15 812 中山装 大拇指中节 手腕下1 18-22 14一18 34 便西装 大拇指中节 手腕下1 2026 1014 两用衫 虎口下05 手腕下1 1824 14-20 34 茄克衫 虎口上15 手腕下3 20-26 1016 短大衣 齐中指尖 齐虎口 2230 20-28 中大衣 齐膝盖 虎口下05 24-32 22-30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26-34 22-30 短 裤 膝盖上12 2-3 410 长 裤 离地面2 2-6 8-14常见服装的总放松量的对照表类别品种紧体半紧体合体半合体半松体松体旗袍、礼服4668衬衫、西服812121415202125外衣、大衣1014141617222225休闲装141617222230本章小节：通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。课后练习与思考1、人体关键的基准点有哪些？2、人体的比例？3、男、女的体型差异及特征？4、围度放松量的根据是什么？单元课教案首页第 6次课课题男裤结构设计原理及应用课时数10授课内容1、男西裤结构制图2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）3、男裤工业样板制作教学目的与要求必备知识1、了解男裤基本纸样的特点2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定3、掌握裤子廓型变化的纸样设计4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计职业能力通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。重点标准男裤结构制图难点掌握裤子廓型变化的纸样设计教学设计教学方法：1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用教学流程：标准男裤结构制图裤子廓型变化的纸样设计男裤工业样板制作教具尺、授课情况班 级授 课 时 间授课地点A课：服工0911班8周星期1第3节至8周星期3第4 节逸美楼101注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。第六章 裤结构设计原理及应用第一节 男裤结构制图基础知识裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。一、裤子的廓形变化裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。1、筒形裤臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄12cm，这是因为视错效应所致。2、锥形裤在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。3、喇叭裤在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。4、裙裤将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。二、裤子的分类1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。三、裤的放松量与成品规格。1、横向放松量由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。贴体型合身型较合身宽松腰围01121223臀围2461012141620贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。2、纵向放松量在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.71cm（叫落裆）。四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。1、裤后片腰省的数量一般是12道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.52.5cm之间。腰省位置的选定与有