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毕业论文撰写要求 1.论文要求全部A4复印纸单面打印，一律左边装订。 2.封面按统一格式，论文题目采用黑体小二号字，系、专业、年级、姓名、学号、指导教师、时间采用黑体三号字。 3.正文字体全部用宋体；一级标题要求用三号字加黑，二级标题行要求用小三号字加黑，三级标题要求用四号字加黑，正文内容要求用小四号字；段落：特殊格式：首行缩进2字符（表除外）；行距为1.5倍。 4.页边距：上：2.5cm，下：2.5cm，左：3cm，右：2.5cm；装订线：左侧；页眉：1.5cm；页脚：1.75cm ；页码：居右；封面不编入页码。 5.论文字数要求2000字以上。 6.题目：一般不超过20个汉字。 7.论文摘要和关键词：单独一页。要求采用结构式摘要，包括目的、方法、结果和结论四部分；摘要200字左右；关键词为3-5个，排在摘要下方，另起一行，词与词之间以“ ；”分隔。 8.论文结构要求：封面、中文摘要及关键词、目录、正文(题目、前言、1.仪器和材料、2.实验方法、3.实验结果、4.结论与讨论)、致谢、参考文献、附录。 9.目录按三级标题编写，要求层次清晰，且与正文标题一致。 10.前言应综合评述前人的工作，说明论文工作的选题目的、背景和意义、国内外文献综述以及论文所要研究的主要内容、对所研究问题的认识等。前言只是文章的开头，不必写题目序号。 11.结构层次序数的表示方法：第一层为“1”，第二层为“1.1”，第三层为“1.1.1”，第四层为“1.1.1.1”。 12.附表与插图：附表要有表号、表题；插图要有图号、图题；表格一律采用三线格，所有的图表都应具有“自明性”，即不阅读正文，只看图、图题和图例，就可理解图表的意思。 13.参考文献： 参考文献的标注方法：采用顺序编码制，即按照文章正文部分（包括图、表及其说明）引用的先后顺序连续编码；标注的符号为“ ”，作为上标，在标点符号前使用； 参考文献的写作格式为 参考文献是连续出版物时，其格式为：序号 作者题名刊名，出版年份，卷号（期号）：引文所在的起止页码 参考文献是专著时，其格式为：序号 作者书名版次（第1版不标注）出版地：出版者，出版年：引文所在的起止页码 论文集：序号作者题名主编论文集名出版社出版年引文所在的起止页码 学位论文：序号作者题名保存地点保存单位年份. 14.致谢：在正文后对单位和个人等表示感谢的文字。 什么是褶衣(2012-03-31 10:52:04) 转载标签： 时尚服装细节设计与服装审美的艺术品味和文化内涵有着很深的渊源。服装上的“褶皱”就是如此，如敦煌飞天服饰的“褶皱”透出了唐代服饰的神韵和人体的动态美，超出了作为服装本身的表面形式价值，即作为传统形式上的平面形态，在本质上却演绎的是三维动态造型。在现代时装设计中，“褶皱”也被大量运用。可以说，“褶皱”是立体和平面设计审美形态的契合点，是现代服装时尚设计借鉴的极好设计元素。一 服装设计艺术中的“褶”与“皱”“褶”和“皱”是服装设计中的细节塑形元素，是一种塑造服装局部造型和面料质感的艺术创造手段。“褶”是将服饰面料按照一定规律折叠所产生比较规则的纹痕，即“衣裙的折皱”（折叠的痕纹），所以“褶”的排列具有人为的规律性，可称为规则“褶”；“皱”是因物体表面紧缩或因揉捏而形成的纹路，具有不确定性，可能出现意想不到的效果，可以称之为自然“皱”。服装设计艺术中的“褶皱”，是服装造型中常用的面料塑形手法，是改变面料原有形态属性面貌特征的重要技法之一，一般将面料进行有序或随意自然的揉捏、叠加或堆砌，使平面的面料具有一定立体效果或形成各种质感。在服装设计中，常常使用“皱褶”元素的部位有袖山、袖口、领口、胸部前襟、门襟、腰节、侧缝、下摆、脚口、裙片等位置。根据这些不同的部位和不同的面料、款式，进行针对性的规则“褶”和自然“皱”设计，可以丰富服装的层次感、增加服装的空间感和体积感，可以创造很多独具韵味的线条变幻，演绎出服装千变万化的视觉艺术效果和文化价值。二 服装中“褶”和“皱”的设计方法1 服装中“褶”的设计方法褶是服装造型设计中的常用方法。作为一种针对面料进行的一定规则的有序排列、并在折叠后形成一定质感的视觉形态，它能够通过对面料的处理，改变服装内部的固有形态及服装所表达的内涵。具体又分为：首先，按照设计“褶”的规律和数量来看，一般是把面料按照一定的尺寸和数量进行顺序或相向折叠，其方向、尺寸和数量根据设计对人体的要求进行变化。比如：方向和尺寸数量一致的褶，设计出来的视觉效果比较规则和工整，给人的感觉是严谨的；细密整齐的褶，给人的感觉是精致简约的；而当褶的方向、尺寸和数量发生变化，给人的视觉感觉也会发生改变，宽窄有序、整齐的排列一般会使人的视觉向横的方向发展，瘦长型的体型比较适合运用，但量的对比同样也会产生视错觉，如衣裙上不对称的几条细密褶的均衡对比，使视觉效果被拉长而表现一种修长的美感，富有品位。其次，按照设计“褶”的工艺技法来看，又有“活褶”、“死褶”与“正褶”、“反褶”之分。“活褶”的工艺方法是将面料一端缝合，其余是自然打开的。这样，缝合的一端紧密，而自然打开的一端放松，具有夸张和放射、流动而不死板的视觉效果。而“死褶”是采用机器压烫成规则有序的形，也可以用机线缝合成形。根据折叠的宽窄、大小、厚薄，可以形成层叠、规律和工整的视觉效果，同时增加面料的厚重感，百褶裙的“褶”大多采用这种形态。“正褶”则多表现于面料的表面，将面料相向折叠于衣片外，视觉效果直观且具有较强的体积感。如在服装分割线（或拼接线）的基础上进行折叠处理，这样的处理方法让服装的表面变化更多，进一步增加了服装的层次感。相反，“反褶”多表现于面料的内部，即将面料相向折叠于衣片里面，在正面只能看到折叠后形成的线条。这是表现服装垂直线条延伸感的重要方法，特别是在人体走动时会使服装产生运动感。这4种“褶”的形态各有各的特点，也各有各的表达造型的强项，设计师可根据不同的主题，在服装上进行各种“褶”的设计，由此增加服装的艺术效果。2 服装中“皱”的设计方法在服装设计中，“皱”的形成方式很多，一般采取自然堆砌或悬垂、自然抽线或随意揉捏的工艺而形成。“皱”的重要本质特征就是随意，这种随意性表现了一种静中寓动的自然属性，体现了自由、亲和、优雅和休闲的内涵，可以有效减弱黄种人的躯干起伏不明显的视觉特征。（1）抽线或松紧缝制法“皱”的结构形态，可以通过用线抽出的工艺方法来形成。用手工或缝纫机在面料上运用较宽针距缝制，并留出一段线头，然后逐渐抽紧线头，直到面料缩进至设计所需要的尺寸，这样就会形成许多细密且自然的垂皱。一般布的原先长度应是最后抽紧需要尺寸的3倍，如果要让最后抽出来的皱更密，那么布的原先宽度应该越大，且这种方法应尽量选择使用较轻薄的面料。其次，可以使用松紧带紧缩形成随意自由的皱纹。松紧带有宽有细，可根据设计的款式选择使用，宽松紧一般用于裙腰、裤腰或下摆。而近年流行的如缝纫线一样粗细的松紧，则可用于衣服的任何部位，这样就大大丰富了服装的款式变化，往往会产生意想不到的视觉肌理效果与画龙点睛的装饰效果。（2）系扎、披挂、包缠等方法事实上，服装造型中“皱”的处理方式源远流长。古希腊人的“袍衣”（Chiton），古罗马人的“Toga”都是用面料在身体上系扎披缠，从而形成了自然的“皱”的效果。在现代服装设计中，则常常采用系扎、披挂、包缠、牵拉、挤压、堆积等手法来形成“皱”的造型。其具体的工艺手段是，采用立体裁剪技术在人台上对面料直接进行塑形，这样形成的“皱”，有自然与随性的特点，效果往往会出人意料。可以用带子系扎住面料的一端或两端，而使侧面形成自然纹痕，比如在肩的两侧将布料进行系扎，这样可以形成“荡领”的效果。而由于人体是凹凸不平的，又可将面料披挂于所塑造人体部位而形成自然的垂皱。还可以利用一些面料所具备的悬垂性等物理性能，设计成斜裁的连衣裙，这样既能体现身材，又能在某些部位出现自然的“皱”。或者用面料将塑造部位包裹、缠绕而形成纹路。另外，服装中的荷叶边、木耳边、蝴蝶结以及多种特别效果的肌理，都是用这些方法塑造的产物。总之，设计师可以发挥自己的想象力，通过款式与面料的不同组合变化，创造出各种不同类型的皱褶效果，增加服装的质感和体积感，以此来丰富服装的层次感和艺术效果。3 “皱褶”面料的艺术再造与视觉改造设计皱褶之所以被服装设计师大量运用于设计中就在于其变化多端，材质、工艺、造型、位置等因素都影响着“褶皱”设计的艺术效果。有装饰性的，有实用性的，有二者兼具的；有表现奢华复古思潮的，有表现简约风格的，这些都表现了“褶皱”千变万化的塑形和视觉改造的艺术魅力。（1）多与少皱褶的多少可以根据不同的设计要求来决定，当然，最终还是取决于设计师对于服装设计定位的理解与把握。多层的皱褶会使服装有厚重和体积感，可以改变面料固有的外观特征，而少量的皱褶会使服装变得轻盈活泼。在同一件衣服上也可以在不同的位置利用皱褶的多与少进行设计，可以增加服装的可观性及设计感，这种比较自由的设计在女时装或休闲装中运用较为广泛。相对而言，轻薄的面料适合多皱褶，而厚的面料皱褶多了会使服装看上去较臃肿，同时也会增加服装的制作工艺难度。（2）横与竖横向的皱褶在视觉上能使人体感到较宽，胸部偏小的女性可以在胸部进行横褶的设计。而竖的皱褶在视觉上可以使人体感到较长。数量较多而且较宽的竖褶同样会使人的视觉向横向发展，而如果服装上只有一条宽的竖褶视觉会被拉长，多了反而容易起到相反效果。横褶的设计相对于竖褶的设计来说则略显呆板，缺少灵动性。所以在一些设计中，我们经常可以看到横褶与竖褶的交叉运用，既丰富了服装的内部结构与视觉形态，又增加了服装的对比性与层次感。（3）动与静皱褶中的“动”与“静”是相对的，同样褶皱的服装穿在人体后，不动时是静的，但随着人体的运动，褶皱也会动起来。要使皱褶在人体运动时有流动感，一般采用活褶的设计，如果是轻盈或闪光的面料，皱褶“动”的效果会使服装增色很多。还可以通过不同厚薄面料所形成的皱褶进行设计，使“动”、“静”的对比更加明显。（4）软与硬软与硬首先是一种触觉感受，但也可以升华为一种视觉感受。不同厚薄的面料所形成的皱褶在视觉上的软硬程度是不一样的，一般来说，越厚的面料形成的皱褶给人的的感觉越硬，但可以通过一些工艺手法使轻薄的面料呈现出硬态皱褶的效果，比如加粘合衬、用嵌绳等，这样既改变了面料的固有印象，还能增加面料的立体感。但有时设计师的意图是试图使硬挺的面料增加一些柔软感，这样也可以通过一些细密的褶皱来实现，比如泡泡袖就是一例。（5）规则与随意皱褶的宽窄、排列、大小、长度和数量较有规律，这就是通常所说的“规则”，这种设计一般用于职业正装，它能使服装在保持严谨的同时，又具有一定的活泼感。随意的皱褶常常用于礼服设计，发射皱褶的点能够形成一个视觉中心，成为礼服中吸引人的“亮点”；随意形成的皱褶在方向上和深度上都由设计师进行掌控，可以相对自由地表达礼服的流动韵律，从而形成比较强烈的设计感与奢华感。现在，随意的皱褶设计也常用于高级成衣中，最好是采用立体裁剪的方法，使随意的皱褶更自然。需要注意的是，在不同的人体部位使用“褶皱”设计，会使穿着者在体形上发生一些视觉变化，可以在一定程度上能起到对体型的补缺作用。如在袖山处的“皱”能起到增加肩宽和抬高肩部的作用。在近几年的流行设计中，肩部造型一直是服装设计界的一个焦点，很多品牌及设计师都推出了强调肩部的设计，而在肩部进行各种皱褶的处理则占了很大一部分，这充分说明了褶皱工艺对肩部塑形的不可或缺的重要性。同时，胸线以上的皱褶设计可以很巧妙地呈现出胸部丰满的视觉效果；高腰线处的皱褶设计，又可以使人的视线上移，即强调胸部又拉升了下半身。短上衣配“皱褶”蓬裙，会使上身显得纤细、灵巧；胸部偏小的女性可以穿胸部有“皱褶”的胸衣或上装，也是出于同样的道理。总之“褶”的宽度、大小、长度和数量都会影响人的视觉感受，它既制约了设计师的造型设计，也在某种程度上制约了消费者的选择。也就是说，如果“褶皱”运用不当，也会起相反的作用，如臀围偏大的女性就不宜穿“褶皱”裙，腰部打“褶”的服装有时会使腰部看上去变粗等等。因而，设计师在使用“褶皱”作为细节设计元素时，应当充分考虑目标消费群的体态特征。此外，在进行皱褶设计时，应尽量采用浅色系的面料。因为这样会使皱褶效果更明显，特别是服装内部皱褶较多时，浅色系面料更能体现皱褶的线条感和运动感。三 结语现在，“皱褶”成为现代服装设计突出视觉效果和时尚品位的重要元素。“褶皱”设计在满足人体基本体形以及活动机能需要的基础上，更因时尚而变，其独特的立体性、含蓄的古典性内涵以及造型变化的多样性，正好吻合了现代服装时尚追求个性的审美趋势。“褶与皱”用料的数量、大小、方向与多层次，可改变原有的服装形态和属性，可以把平面的局部抽取出来作为立体设计元素使用，趋于平面与立体互融与共生的审美形态。因此，褶与皱的多与少、横与竖、动与静、软与硬、规则与随意等相互呼应所产生的特殊效果，使得面料材质自然形成一种灵活而不呆板的形式，这些“在有限范围进行无限变化”的“塑材”手段，体现了现代服饰艺术的造型趋势材质的艺术化再造，使得服装面料形态和肌理更加丰富，使得服装款式造型更加灵动，更加优美。Peplum 装饰裙摆的前世今生(2012-03-28 19:22:13) 转载标签： 娱乐1950年代穿着peplum上衣的女郎Peplum这个字眼如今正当红，而且热度将一路延续到2012秋冬。从T台上的设计师到镜头前的女明星，对它的逢迎与赞美渐成泛滥之势。它听来有些陌生，其实却已在时装的风格图谱中存在已久。“听说过New Look么？”关于1950年代，小说家Nancy Mitford在她的书中曾如此写道，“你把臀部垫高，腰围束细，这种格调靠穿皮戴裘可万万达不到。”1947年，当Christian Dior的第一个 “New Look ”系列为女性的“X”轮廓重定格调，peplum就已存在于中腰位置。其实说穿了，它无非是加装在腰胯处的一块多余面料，或打褶或斜裁。“多余”就是peplum的本质，它几乎不实践任何功能性，纯粹是装饰。而这份“多余”，究竟有什么了不起？多余如此美好人们很容易认同“过犹不及”，在peplum的第一个潮流巅峰期上世纪四五十年代，多余却是好东西。起码1948年至1950年间的巴黎第一代时装屋模特Janine Pons会认同这一点。Janine曾是巴黎设计师Jacques Fath的时装模特，看惯了Fath用料的大手笔直筒裙身上的抓褶、礼服裙层叠的波浪边、peplum套装夸张鼓起的腰摆多余面料为Fath设计的服装平添动感，但巴黎的现实却是物资紧缺。面料自1941年开始就实行配给供应，德军占领期间大部分皮革都被拿去做军用鞋。物资匮乏的状况一时间未能好转，因陋就简的战后生活方式也体现在人们的着装上。1946年，Janine第一次离开巴黎去美国为兰蔻工作时，连双丝袜都买不到，鞋子也只带了一双。在这种情况下，要为一个不具备实际功能的服装细节大作铺张，未免太奢侈。但是，彼时的巴黎人似乎正是用这种刻意铺张的方式来表明姿态，战争无法击败巴黎的骄傲，时装屋纷纷大手笔地使用面料来凸显这一点。诚然，淡化曲线，像男人一样穿衣行事是战时的审美新趋势。Coco Chanel曾在二战时关闭了康朋街上的时装沙龙，让女裁缝们改行为军队缝制手套。女人不再为打扮美丽而操心，她们是中性的，从外面到内心都必须坚毅得像男人。而走出家庭，做接线员、打字员贴补家用的女人，心里却仍存着一份黯淡中的期望。是peplum的美照亮了那段贫瘠时光。多余是丰盈，在恰当之处囤积的过剩脂肪正意味着衣食无忧、保养得当。女人是有曲线的，这审美基调由来已久。甚至早在古希腊时期，漫步在广场上的女性公民就开始穿着peplum，恰到好处地掩盖了上下装不那么雅观的结合处，同时仍将丰满的曲线予以自然体现。Jacques Fath成功之处在于懂得迎合女性的心理需求，他设计的peplum套装突出了腰臀曲线变化，他尤其喜欢绚丽的色彩，套装通常都有不规则的领线，与冷硬、现实的世界唱着反调。Christian Dior极力否认自己1947年的“花冠”系列是受到Fath的影响，然而Fath那些不规则领围、裙身peplum装饰与“花冠”系列、“BarJacket”看来却如此心有灵犀。至此，peplum几乎就成了一种中性套装的女性化装饰，延伸在上装的下摆处，将穿套装的女人与男人显著区分开来。不过，它的存在形式并非如此单一。Balenciaga在1959年做过一件晚礼服，peplum加装在蚕茧形上衣之外，与铅笔裙形成了双层裙的效果，搭配以一副齐肘手套，也很有格调。(本文来源：外滩画报 )品味 - 蕾丝(2012-03-02 13:54:57) 转载蕾丝是一种舶来品。网眼组织，最早由钩针手工编织。欧美人在女装特别是晚礼服和婚纱上用得很多。18世纪，欧洲宫廷和贵族男性在袖口、领襟和袜沿也曾大量使用。19世纪初的帝政风格女装也好，随之流行的浪漫主义时装也好，或更晚些的克里诺林和巴瑟尔时期女装也好，在使用lace方面比前一世纪毫不逊色。20世纪初的新艺术风格时装更是变本加厉，在S形造型的裙装上饰些瀑布般的焰空花边。二百多年来，欧洲再加上后来的北美对花边的需求是如此之大，世界上很多不发达国家都为他们生产手工花边，其中包括中国。上海的徐家汇地区在19世纪和20世纪初期曾经是一个的镂空花边的重要加工区，那里信奉天主教的家庭几乎就是一个个花边加工车间。 在20世纪以后的各个阶段，就没有再遇到上述的花边黄金时期。虽然在女 性童装、晚装或婚纱上花边仍然占有重要的一席之地。在中国，从80年代开始，久违的lace又悄悄与时装一起重返。但是，年轻的一代更喜欢把它们叫作蕾丝绒或喱士-对他们来说，不精确的港台译音似有一种不可抗拒的魅力。到了20世纪的尾声，lace突然成为时装舞台的明星。随着透明装（transparent look）和透视装（see through look）的流行，蕾丝本身变得与它译名一样时髦。蕾丝最早出现在美国。蕾丝的制作是一个很复杂的过程，它是按照一定的图案用丝线或纱线编结而成，不象中国的一些传统的花边是钩制或刺绣的。制作时需要把丝线绕在一只只小梭上面，每只梭只有拇指大小。一个不太复杂的图案需要几十只或近百只这样的小梭，再大一些的图案则需要几百只小梭。制作时把图案放在下面，根据图案采用不同的编、结、绕等手法来制作。一个不太复杂的图案要一个熟练的女工花上一个月或更长的时间才能够完成。因编结的手法因人而异，蕾丝作品一般都是一个人独立完成的，所以每一款蕾丝都是独一无二的。通常，蕾丝编结完工后要进行染色处理，而高级的蕾丝都要先纱染。 这些手工制作的蕾丝，都用在一些高级的时装上面或王室的室内用品上，普通人很少看到。蕾丝产品由于走精致路线，采取全球限量生产的方式，每一批蕾丝制品都要经过注册，而且卖完了，就再也不会生产，所以在国外，深受贵族的青睐。 服装上使用的所谓“蕾丝”泛指的是各种花边，大都是机器生产的。什么风格的内衣最IN？那无疑是性感与甜美的混搭的迷幻风了。那些性感而不失甜美的花样内衣，从光鲜的T台到大众流行，受到了一致的追捧。一种颜色代表一种风格，不同颜色能巧妙搭配出千百种非凡风格。款式上以蕾丝、网状、飞边、蝴蝶结等设计为最热，演绎出“蕾丝内衣”一场甜美与性感、天使与魔鬼综合的魅惑风情。若隐若现的透明无疑是性感的最高境界，黑色蕾丝花边加上刺绣花纹装饰的透明内衣，与花朵装饰的吊带丁字裤完美结合，让他感受你成熟的性感韵味。流行的粉紫色系中，选择粉色的你无疑表露了你的小女人内心。粉色最适合喜欢鲜花和可爱的毛绒玩具并保留着一颗童心的女孩，虽然有时你骄纵霸道，但你小女人的温柔也确实值得别人关心与疼爱。款式上以可爱的飞边和蝴蝶结装饰最为流行，更讲究精致裁剪，强调在细微之处彰显高雅的品质。丝绸面料和蕾丝花纹的结合堪称完美，与可爱的蝴蝶结、清新的田园风格小花搭配，将可爱与性感中和。 肩带上灵动的蕾丝飞边设计可爱独特，粉嫩的条纹图案将甜蜜指数迅速提升，让你好似一颗令人垂涎的性感糖果。 香芋色相较于粉色加深了一个色度，在心理上也成熟沉稳了一些。选择适合自己心境的内衣是对自己最贴切的表现，一款本季流行的香芋色或紫罗兰色内衣，诠释出你内心的成熟与性感。透明蕾丝、微微闪光的绸缎、绣花或蕾丝花纹的设计，都是非常热门的款式。丁字裤、吊袜带的设计更突出了可爱与性感结合的迷幻风格，将你在稚嫩与成熟之间徘徊的心境不小心暴露出来。 浪漫的丝绸散发出华丽的光泽，刺绣花朵在上面绽放，丁字裤与吊带袜让性感指数迅速飙升，穿上它在美丽的夜里释放温柔力量。因为在动漫中，哥特萝莉常以哥特萝莉装缀有蕾丝及荷叶边的华服现身，所以也把蕾丝加荷叶边用来代指哥特式萝莉。在日常的生活中，衍生意义有表示女同性恋的隐含意义，比如说“这两个女孩可能是蕾丝”。08、09秋冬最意外但又最确定的趋势：就是蕾丝。本季蕾丝最趋势性的使用并不是晚装，却是白日装。用于简洁至极的款式，比如仅仅是直线型的套头紧身裙或者两件套，以超大结构的蕾丝覆盖来创造与众不同的品味。当然如果不那么夸张的话，一些轻量的蕾丝更适合与廓型结合，蕾丝的镂空效果为连衣裙或其他单品带来视觉上的变化。甚至，并不是真的蕾丝，我们还可以看到仅仅把蕾丝作为图案印在雪纺上。所以，08、09秋冬，你至少该拥有一件嵌满蕾丝的白日装，或者，至少，有一些蕾丝般的印花：看起来象蕾丝一样。 Prada的瑞士造蕾丝摇身一变，成为时装秀上的主打明星。Giorgio Armani所设计的荷叶边让人回忆起维多利亚女王时期的浪漫情怀。Alexander McQueen的蛛网裙则在技术方面堪称一大奇迹！ 眼见时尚的新娘们越来越愿意突破传统白纱的常规，今季潮流设计师们依然关注色彩，当绿色、蓝色等浓重的色彩都已出现在婚纱上，淡粉色开始受到重视。从芭蕾舞鞋的粉色到略带忧郁的玫瑰色，grittispose婚纱令更多的女性化色彩出现在本季最可爱的婚纱中。配上腰带、裙裾、头纱，或是用彩色刺绣蕾丝装点，更加突出华美的细节。入夏伊始，蕾丝就以甜美婉约、带着几许诱人妩媚的曼妙姿态款款而来，为仲夏夜添一抹浪漫迷人的色彩。传说女孩子是因为有了蕾丝梦，才开始娇艳起来，而后，女人的梦