摄影教材,关于对焦锁定的应用.doc

关于【对焦锁定】的应用 一直以来我对于【对焦锁定】这个功能都有点迷迷糊糊，好像明白又不太明白。今天抽空上网搜了一下，有一组图文并茂的文章，个人觉得不错，聪明一些的人应该看过之后就可以明白什么是【对焦锁定】了。但是 我其实还是有点迷糊。我的疑问一会再说吧（刚才突然断电了，论坛自动保存正在编辑的帖子这个好处一下子就体现出来了）我先把看到的内容转过来，希望对可以有助于大家了解这个功能。 采用自动对焦锁定进行拍摄的步骤对准自动对焦框使位于画面中央的四方形自动对焦框与对焦部分完全重合。此时自动对焦框的框颜色不变，焦点也没有对准。另外，画面上方空白处的树根等多余的物体也被收入画面，在这个阶段可以暂时不管它。按照下面的步骤对构图进行调整。 自动对焦将自动对焦框完全与人物的面部重合后，半按快门按钮，使自动对焦功能启动。快门按钮按下时最初感到有轻微阻力的位置就是被称为“半按”的位置。这时候开始进行对焦。自动对焦框从白色变成绿色，就说明焦点对准了。调整构图保持快门按钮半按状态，将相机稍向下方转动，将人物完全收入画面。此时焦点处于临时锁定状态。如果放开手指的话焦点就会偏移，所以请保持半按状态。仿佛使相机以镜头为中心进行旋转一样进行调整。此时绝对不要将相机前后移动。按下快门按钮在确认自动对焦框保持绿色后，再次对构图进行确认然后轻柔地将快门按钮按到底，快门完成动作。这样保持快门按钮处于半按状态并改变拍摄角度，就可以不必在意自动对焦框的位置，拍摄构图自由的照片了。使用自动对焦锁定进行构图的秘诀锁定自动对焦以镜头为中心进行旋转前面一页的内容也稍微提到过，在进行自动对焦锁定后调整构图时，应该以镜头为中心，像画圆圈一样调整角度。如图所示，从侧面看的话可以更清楚地看清动作。通过这样的操作，可以不改变半按状态下所保持的焦点位置，而改变相机的角度，使拍摄范围发生变化。自动对焦锁定的失败例子没有保持快门按钮的半按状态自动对焦锁定过程中，如果手指放开了快门按钮，对准的焦点位置就完全改变了。一定要保持手指不动。身体和相机发生了大幅移动如图所示，身体和相机的位置发生了大幅改变，造成锁定好的焦点位置偏移。这样就完全失去了进行自动对焦锁定的意义。掌握自动对焦锁定技巧，构图自在随心如果充分掌握了自动对焦锁定技巧，不管被摄体位于画面的什么位置，都可以自由地进行对焦。这个技巧是自动对焦摄影的基础，被广泛用于各种拍摄方法。其中之一就是所谓的“预置焦点”，被广泛用于赛车摄影等场合。这是预先将焦点对准没有赛车的路面，当赛车驶过时，抓住时机按下快门按钮的拍摄方法。使用这种方法的话，即使是面对高速行驶的赛车，也能够拍摄对焦准确的照片。此外，还经常应用于人像摄影，等待出现生动的表情时进行拍摄。自动对焦锁定技巧，可以应用于多种场合，是非常方便的。只要抓住了对焦的要诀，操作也非常简单。请将相机对准各种被摄体，进行试拍，看焦点位置是否正确。以镜头为轴，像画圆圈一样使相机转动，这是保证自动对焦锁定成功的要点。想要拍好照片或许并没有你想象中的那么难。你并不需要最昂贵的摄影器材，也不需要多达数十年的经验，仅仅有以下10条简单的技巧，就足以改善你的作品了：1.使用整个照片的空间别怕占满了照片中的全部空间。如果你想要拍摄某人或某物，不妨试试让他/它占据整个画面，把与主体无关的背景都排除掉。排除掉画面中的无关元素，让主题更具吸引力2.研究形状这是摄影中至关重要的一方面。理解你的作品中的各种形状、形式。不要仅仅把一个物体当作一个正常的物体来看待，而是要分析它的形式和形状，找到最好的拍摄角度来体现它的形状。生活中，我们身边有着各种各样的形状。3.注意画面中的运动如果你在拍摄静物，一般要避免画面中物体的运动。如果在你尝试拍摄静止物体的时候画面中有一些物体正在运动，那拍到的结果并不会很好。另外注意大多数情况下需要避免将一条水平线放在画面的正中，这将使得画面乏味无聊。4.使用对比鲜明的颜色很多好照片中都有白、灰、黑的完美对比和过度。你可以只用一种颜色来拍摄出一张好照片，但是反差较大、对比鲜明的颜色同时出现在一张照片中的话，将给你的照片增色不少。5.靠近被摄对象这是许多摄影爱好者最常犯的最大的一个错误：离被摄物体不够近。靠近一个人，可以消除你跟他之间的距离隔阂。在后期处理中，你可以重新调整一张照片的形状和尺寸，但是你却无法把一个画面中很远的物体放大6.注意快门延迟使用快门延迟较长的数码相机拍摄运动物体时，是需要一定的技巧的。这就是说，你按下快门的时刻跟相机记录画面的时刻之间存在一定的延迟，对于一些反应较慢的消费级相机，或许这需要1秒钟甚至更久，到那个时候，你想要拍摄的物体早就跑出取景器的范围之外了。因此你需要认为的来补偿快门延迟，预先判断被摄物体下一步将要做什么，并且提前做好判断，在他将要作出你想要拍摄的动作之前，按下快门。较贵的数码单反相机并不存在这个问题7.摇摄追拍如果你在拍摄一个运动物体并且快门速度较慢，你可以进行摇摄，追踪这个物体。在你拍摄一幅照片的整个过程中自始至终都跟着你的被摄物体，这就成功了。多多练习，多多拍摄，你获得成功的照片的机会也会大大增加。8.连拍在进行上面所述的摇摄的过程中，进行连续拍摄，以便后期选取最成功的一张。9.拍摄奇幻的夜景如果你运用了正确的技巧，夜景的拍摄可以是很壮观，甚至是很魔幻的。没有足够的光线的话，即使是很好的相机也可能拍出糟糕的照片。作为摄影师的你必须要知道你在做什么。进行手持拍摄的话，你需要调高你的ISO，及时回放查看是否过曝光或者欠曝光。而更好的做法则是，使用三脚架进行长时间曝光。10.学习你的相机说明书如果你的相机有一种专门的夜景拍摄模式的话，好好研究你的说明书，根据指导来进行正确的使用。第一章：摄影吧吧规-2楼第二章：相机种类-3楼相机的光学原理-4楼镜头种类-5楼快门及分档-6楼光圈的作用及其分档-7楼胶卷的种类及感光度-8楼曝光及其控制-9楼景深及其制约因素-10楼摄影构图及用光-11楼第三章：部分名词解释焦距-12楼景深-13楼超焦距-14楼AF(AutoFocus)自动对焦-15楼AE(AutoExpose)自动曝光-16楼红眼-17楼白平衡-18楼第四章：器材选购建议相机选购建议-19楼三脚架选购建议-20楼第五章：滤镜滤镜及其种类-21楼第六章：数码相机应用技巧及其误区了解新机-22楼技巧-23楼玩转数码相机绝招-24楼初学摄影?#65308;?-25楼第七章：待更新（尽请关注）26楼及以下为待更新内容，往下看看，也许你的问题已经更新了哦 2009-1-13 13:03 回复 四碗儿 56位粉丝 2楼吧规：由于摄影是个庞大范围的专业领域,所以可以涉及的谈论范围很广,为了更好的建设,以下几点请勿谈论!1:不得发广（百度）告,发现一律删帖!屡删不改且情节严重者封ID,没ID的封IP!2:不得发淫（摆渡）秽图片!因为摄影很多涉及人（摆渡）体摄影,这个可以发!但是有淫（摆渡）秽色（摆渡）情倾向的一律删帖,不做任何解释!3:不得在吧内发侮辱性语言,不管是对他人还是某事件!违反的予以警告,屡教不改者封ID,没ID的封IP! 2009-1-13 13:07 回复 四碗儿 56位粉丝 3楼一、照相机的种类照相机的种类繁多，分类方式也各式各样，这里根据不同的分类方法，介绍部分类型的相机。（一）按胶卷型号分类（画幅不同）1、 110照相机体积小巧，每张画幅的大小为13*17mm。2、 120照相机除可拍摄60*60mm的标准画幅外，还有画幅尺寸为45*60mm、60*70mm、60*90mm多种规格，优点是画幅大，因而影像像素多，适合高度放大，制作高清晰度、颗粒细腻、高分辨率的大幅照片，但是他体积大，笨重，胶卷成本高。3、 135照相机画幅尺寸为24*36mm,，胶卷宽度为35mm.（二）按照照相机的外形和结构分类1、平视取景照相机2、双镜头反光照相机3、单镜头反光照相机（三）特殊种类的照相机1、一步成像照相机2、防水照相机3、水下照相机4、广角照相机5、全景照相机 2009-1-13 13:08 回复 四碗儿 56位粉丝 4楼光学原理镜头是一个凸透镜。照相机拍照利用了凸透镜成像原理。U2f时成倒立、缩小的实像。联系：投影器fu广角镜头的特点： 视角大，即包括景物的范围大，拍摄的场景大。从拍摄效果看，广角镜头对景物有一定的夸张表现，这种夸张能给人以辽阔的感觉，而且焦距越短的广角镜头拍摄的照片越夸张。广角镜头还有一个优点，它的景深较大，即使拍摄对焦略有偏差，也可以拍摄出清晰的照片。它的缺点是照度不匀，有时一张照片中心部分亮，四周部分暗。至于广角镜头产生透视比例失真现象，是能采取某些方法予以纠正的。远摄镜头的特点：景深短。也就是在被摄主体前后一个极短的距离内景物清楚，拍出来的照片缺乏立体感，前后景物大小差不多。远摄镜头最大的特点是拍摄景物变形小，并能在离目标较远的地点拍摄。在拍摄人物和动物时，一致引起他（它）们的惊恐和不自然现象。变焦镜头在一定范围内焦距可以连续改变，也就是说视角是连续可调的。变焦镜头最大的优点是一只变焦镜头能代替若干只定焦镜头的作用，因而携带方便，使用简便，既不必在拍摄中不断更换镜头，也不必为摄取同一对象不同景别的画面前后跑动。它的主要缺点是口径通常较小，常会给拍摄带来麻烦，如在光线较暗的条件下，影响胶片的感光，如想用高速快门、大光圈时，往往不能满足需要。使用变焦镜头后的取景屏也不如定焦镜头明亮，还常常会使裂像镜聚焦指示失灵。在生产技术水平相同的前提下，变焦镜头的成像质量总比定焦镜头要差些。变焦镜头大而笨重，易造成持机不稳。 2009-1-13 13:10 回复 四碗儿 56位粉丝 6楼快门及分档什么是快门快门是相机控制曝光时间的装置。按下快门按钮，相机快门自动打开，并持续设定时间后关闭。快门分档通常把快门开启的时间长短叫快门速度，快门开启的时间短，即速度快。快门按曝光时间的长短也分为若干档，并要求相邻长时间快门是短时间快门持续时间的2倍。分档排列如下：1，1/2,1/4，1/8，1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/250，1/500，1/1000，单位为秒（s）由于快门速度盘面积小，故略去分母：1，2，4，8，15，36，60，125，500，1000等，这些数字均是表示实际快门速度的倒数秒。大于1秒的快门速度，用不同的颜色标记以便于区别。2，4，8，15这是表示实际的快门速度。相机快门速度标记盘上还?#65308;癇”、“T”俗称慢门（也有人把1/30秒的各档，包括B、T档均叫慢门）“B”门和“T”门只是操作方式不同：B门是按下快门钮，快门开启，松开快门钮，快门就关闭。T门是按下快门钮，快门开启；关闭快门要重新按一下快门钮。B门和T门快门速度不由相机自动控制，而是由摄影者人为随意控制，是特意为长时间曝光准备的。使用B门或T门时，最好用快门线控制，相机用三脚架固定，可以保证曝光过程中相机有较大稳定度。快门速度只能调节在标记上，不能调节在两档之间，否则容易损坏快门的机械装置。标X的位置为闪光灯档，使用闪光灯时，快门速度须调到该挡。一般为相机焦距的倒数，能持稳相机的速度也是焦距的倒数。快门的作用 控制曝光量（进光时间），这是快门的基本作用。它与光圈配合解决曝光量的需要。 影响成像效果（成像清晰度）这是快门不可忽视的作用。在动体摄影时，如拍摄一溅出的水花用高速、拍摄雨滴成一直线的效果用低速。另外在任何拍摄中都存在持稳相机的问题。 2009-1-13 13:11 回复 四碗儿 56位粉丝 7楼光圈的作用及其分档光圈直径可以改变的通光孔。由几块金属薄片组成，处于组成镜头的多片透镜之间。光圈的大小用光圈系数表示，记为F。F=f(镜头焦距)/D(光圈直径)当镜头焦距一定时，光圈系数与光圈直径（有效）成反比。光圈分为许多档，分档的原则是，要求大光圈是相邻小光圈通光量的二倍，也即通光面积的二倍。4，5.6，8，11，16，记为F4，F5.6，F8，F11，F16F8的通光量是F11的二倍，F5.6的通光量是F4的1/2。光圈可调定在两档正档上或之间的任何位置。光圈的作用是调节进光量，影响景深和像的清晰度。调节进光量光圈是通光孔，光圈大进光多，感光片获得的照度就大，因此光圈和快门共同控制曝光量。影响景深景深是指能在感光片上结为基本清晰像的景物纵深范围，这个范围越大，则称景深越大。景深前界：离相机最近的可以结为基本清晰像的点。景深后界：离相机最远的可以结为基本清晰像的点。从景深前界到对焦距离叫前景深，从对焦距离到景深后界称为后景深。从景深前界到景深后界为全景深，简称景深。前景深小于后景深。光圈大小可以使景深发生变化。从相机上读景深：先看使用的光圈值，如F16刻度在基线两侧所对的距离标尺读数，即为景深前界和后界。如景深标尺上两个刻度16所对的距离标尺读数分别是景深前界2米，后界10米?#65310;吧罘段?0-2=8米（调焦在3mm处）同样调焦在3m处，用光圈F8，景深前界2.4m，景深后界4m景深为4-2.4=1.6m景深范围缩小了。从F16到F8光圈增大了2档，景深缩小6.4m。由此看出，光圈影响景深的基本规律：光圈增大，景深缩小，光圈缩小，景深增大。影响像的清晰度影响像的清晰读的原因来自两个方面，一个是镜头本身所产生的球差和慧差（光学知识欠缺者可理解为像的变形），这种像差大小与光圈大小有关，光圈越小，像差越小；另一个是由光的波动性所产生的衍射现象，它影响清晰度的规律是光圈越小，危害就越严重。于是相机就存在一个最佳光圈，使用这个光圈拍照影像质量最好。大于这个光圈像差影响增大，影像质量下降，小于这个光圈，衍射现象增强，影像质量也下降。每个相机最佳光圈不同，一般为最大光圈缩三档处，镜头质量高的在缩二档初，质量再差的在缩45档处。 2009-1-13 13:13 回复 四碗儿 56位粉丝 8楼胶卷（一）胶卷的种类1. 按尺寸分类：有120，135，等型号。常用的是135胶卷，这种胶卷宽35毫米，长160170厘米，片边两旁具有规则的片孔，一般可拍摄3.6厘米2.4厘米的底片36张，也有可拍摄20、24、72张的135胶卷。2. 按感光速度分类：按感光速度有Iso100、Iso200、Iso400等等。这里数值变一倍则我们曝光时所需的曝光量也变一倍，数值越大则速度越快。3. 按色彩分：有黑白片，彩色片，X射线片等等。（二）感光度感光度是指胶片对光的敏感程度，也是胶片所具有的感光能力和标志。由于胶卷制造厂使用的感光乳剂不同，对于光线的灵敏度也不一样。低感度的胶卷需要较多量光线照射，才能使卤化银晶体产生作用;高感度胶卷只需极微弱的光线照射，就可使卤化银产生作用。所以感光度高的胶片在光线很弱的情况下就能感光，称为高速感光度（或快速）胶片；相反感光度低的胶片，则须在光线较强的场合下拍摄。如果在同一光线的条件下，使用不同感光度的胶卷拍摄，其照相机的光圈或快门速度就应该有所变化，也就是说，高感光度的胶卷，光圈要小些快门速度要快些；低感光度的胶卷则相反，光圈要大些或快门速度要慢些。 2009-1-13 13:14 回复 四碗儿 56位粉丝 9楼曝光极其控制（一）曝光量就是参与曝光的光的总能量，用公式表达为：曝光量=光强曝光时间摄影中曝光量正确与否至关重要，过度或不足都会影响像的效果。最佳曝光量公式：最佳曝光量=810/胶卷感光度单位lxs(勒克斯秒)（二）互易律互易律也叫倒易律。曝光量=光强曝光时间照相时光强由两个因素决定：景物亮度和相机光圈大小。光圈一定时，景物亮度越高，光强越强，而曝光时间即为快门速度，故照相时胶卷的曝光量公式可改写为：曝光量=快门速度光圈大小景物亮度。从此公式中可以看出，在景物亮度一定时，光圈大1档，快门速度快1档，即通光孔（光圈）面积变为原来的2倍，快门开启时间（快门速度）缩为原来的1/2，曝光量不变。（举例：如水桶接水）对某一景物拍照使用光圈F8和快门1/125S，现列出如下光圈快门组合值，仍对同一景物做几次拍照，其曝光量相同。使用光圈F2.5F4F5.6F8F11F16F22快门速度1/1001/5001/2501/1251/601/301/15通常把光圈快门对等互补保持曝光量不变的规律叫做互易律。互易律也有失效的时候，这就是光线太暗时和快门速度太高时，可能按以上规律推算会导致曝光不足，需要增加曝光量来弥补。 2009-1-13 13:15 回复 四碗儿 56位粉丝 10楼景深极其制约因素影响景深的三因素：第一，光圈大小，光圈越大，景深越小；第二，调焦距离，调焦距离越大，景深越大。调焦距离即摄距。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。摄距与景深成正比的规律还有一个前提，这就是摄距在超焦点距离以内。如果摄距超出了超焦点距离，那么，摄距越远，景深不是越大，而是越小，与原规律相反了。第三，镜头焦距，焦距越长，景深越小。如何取得最小景深：最大光圈+尽可能小摄距+长焦距镜头 2009-1-13 13:16 回复 龍威奏鸣曲 1位粉丝 11楼3Q 2009-1-13 13:21 回复 四碗儿 56位粉丝 12楼哎呀不是说别插楼嘛，这样子目录就乱了，郁闷，11楼的构图和用光问题我一会补充到26楼，看这一节请看26楼焦距：相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。 2009-1-13 13:27 回复 四碗儿 56位粉丝 13楼景深在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。 2009-1-13 13:28 回复 四碗儿 56位粉丝 14楼超焦距由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。 2009-1-13 13:29 回复 四碗儿 56位粉丝 15楼AF(AutoFocus)自动对焦自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。 2009-1-13 13:29 回复 四碗儿 56位粉丝 16楼AE(AutoExpose)自动曝光自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种?#65308;墓庀咛跫枇吮冉虾侠淼钠毓獠问纳闶毖瘢话阌校阂咕啊绻狻讼瘛硕燃钢帧 2009-1-13 13:29 回复 四碗儿 56位粉丝 17楼红眼指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。 2009-1-13 13:30 回复 四碗儿 56位粉丝 18楼白平衡由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。 2009-1-13 13:31 回复 四碗儿 56位粉丝 19楼相机选购意见参考：影响成像质量的主要指标：CCD尺寸和光学分辨率数码相机的感光器件是CCD，CCD的面积直接对曝光宽容度、景深、信噪比等产生影响。在满足一定分辨率的情况下，CCD尺寸是决定成像质量的最关键性能指标?#65308;矣眉妒胂嗷腃CD尺寸通常用对角线长度标称，有2/3、1/1.8、1/2.5、1/2.7、1/3.2英寸等几种。现阶段1/1.8、1/2.5英寸的性能和价格比较平衡，应该可以接受。光学分辨率也就是像素。一般家用数码相机拍出的图象，大部分主要在电脑上浏览、收藏，另有一部分会拿去冲印成4X6英寸，也就是常说的6寸照片。对于这两种情况，200万像素就足以令人满意了，再多的像素对图象清晰度已无帮助。偶尔有制作10寸或12寸照片这样的额外需求，那么相应就需要600万、800万的高像素水平。现在高像素CCD的价格下跌很快，我们并不会为此付出太多的额外代价，因此也是可以适当追求的。这两项指标，是购买相机最主要的考虑因素，实际上也是决定相机价格的最主要因素。功能上应该考虑的指标：光学变焦能力光学变焦能力越大，拍摄时取景范围就越灵活。选择3倍以上长焦，要考虑清楚用途以及是否愿意携带三脚架。通常探奇性质的拍摄需要较高的长焦能力。高于3倍的长焦，三脚架是必须的，否则高于3倍那部分的能力和投入都浪费了。少数产品具有长焦防抖功能，可以减少需要携带三脚架的场合，因此可以考虑。其实无论是否愿意携带三脚架，都应该考虑配一副，因为在光线不佳和夜景条件下，三脚架也是必须的。为了省这一点不大不小的钱，你可能会失去一块不大不小的乐趣。除了长焦外，广角也应考虑，对于普通家用来说，拍风景、风情、留念照是最多的，经常希望有更大的视野，这就需要广角能力。考虑经济因素，28mm到105mm这样同时具有一定广角和长焦能力是比较理想的。手动调节功能如果选择傻瓜型的相机，就要选择自动测光能力强、预定义模式较多的产品，不但使用简便，而且只需要了解少量的摄影知识，就能在大多数场合下得到满意的效果。要想在更多的场合下获得令人满意、富有个性的效果，就需要丰富的手动调节能力了，不过在做出这种选择之前，真得认真学习摄影，否则拍的照片多数不能让你自己满意，那么多档位、按钮还会让你望而生畏。视频短片视频短片当然是分辨率越高、每秒帧数越多越好。640X480、30帧这样的产品已经很适合欣赏了，价格也开始落入可接受的范围。稍低些的，320X240、30帧，大致相当于VCD水平，也是不错的选择。再低就没有实际意义，只有玩具水平了。微距能力有了数码相机，由于其拍摄成本极其低廉，大部分人就会摆弄它。于是人们就不再是仅仅用它来拍风景、风情、留念照，超近距离细节拍摄的需求会多起来。个人认为，微距能力应该达到3cm以下才比较合适。其它值得考虑的因素电池类型数码相机电池主要有两种，一种是锂电，另一种是镍氢电池。锂电池的电力持久，使用方便，单从数码相机的角度考虑是首选。而选择镍氢电池则主要是考虑与其它电器的通用性及更低的成本，即使一时来不及为镍氢电池充电，也可以临时用普通5号碱性电池替代。使用镍氢电池需要特别注意一个问题，就是镍氢电池不耐放，充满电的电池只消闲置一天，电量便大打折扣。外型对款式、颜色、手感、重量的选择，各人有不同的偏好，值得一提的是一定要拿出实际产品来看看。实际产品跟图片介绍的差别是很大的，一般远没有图片介绍的那么美好。品牌、镜头选择主流品牌的成熟机型都可以，各大厂家都有比较经得起考验的技术和质量，考虑了那么多因素，能尽可能多地满足就行了，品牌其实不重要?#65310;低芬彩钦庋矣眉兜牟罚训阑挂乇鸬匮窬低仿穑颗某隼吹恼掌雌鹄辞逦蘩鼍秃苈饬耍懿荒苡米档奶籼薜难酃馍笫影伞?br其实有一点应该认清，在更多情况下，决定照片质量的因素是个人摄影水平。这并不是说要如何精通摄影，但是掌握一些摄影的知识、技巧是大有裨益的，也才能对得起一番苦心的挑选。 2009-1-13 13:32 回复 四碗儿 56位粉丝 20楼三脚架选购建议;（1）我们的设备有多重？从精确摄影的角度来考虑问题，一附三脚架是必需的辅助拍摄器材。虽然在理论上可以给某种焦距的镜头规定一个手持拍摄安全速度，但那是不精确的规范。试想，如果一个运动的曝光会造成一定长度的摸糊，那么，使用更快的快门速度也仅仅能够缩小这种摸糊的长度，而根本不能彻底消除摸糊。因此说假如你手持拍摄，无论用多快的速度也还是一样会造成摸糊，更快的速度仅仅使摸糊减小，变得看不太出来就是了。但是假如你要大幅度地放大照片，那么这个摸糊还会显现。使用三脚架的话，基本可以消除因为手抖造成的摸糊，说基本是考虑了风的影响，地面振动的影响等等其他因素，绝对的事情是没有的，但我们已经可以认为抖动已经被消除了。从这个意义上来说，不仅使用长焦镜头拍摄绝对需要三脚架的支撑，就是短焦镜头其实也一样需要，假如你要得到最好的锐利清晰的程度的话，或者说假如你要搞作品的话。选择一款三脚架首先就应该考虑你的拍照设备有多重，量体裁衣，才可以制定出实用的方案。虽然从理论上说三脚架的结构越大，刚性越好，拍照的稳定性也越好，但是，这样的理论是绝对不实际的。适当的方案可以达到较高的性价比和方便的工作条件，这非常重要。一般地说，三脚架的标称负重应该等于你的最重的拍摄器材乘以1.5，留出一定的余量。如果把条件定得保守一点儿，乘以2的系数还是适当的。例如，你打算将来可能上的相机是DSLR（约860g），可能买的最大镜头是300/2.8(约2300g),那么你的三脚架负重就应该在（8602300520100）*1.5=5670g(其中还记入了云台与快装板的重量)，或者是（8602300520100）*2=7560g。如果你选负重8kg的三脚架那绝对是没问题的，选6kg的可以缩小三脚架的尺寸，负重也是可以的，价格也会低一些。这个原则主要适合旅行摄影，并非适合其他情况?#65308;偃缒阍谟笆夷谑褂萌偶埽峭耆梢匝笠缓诺模郧蟾玫奈榷浴?nbsp;（2）什么尺寸才可以便携？对很多人来说，他们在选购三脚架之前对其便携性根本没有一个明确的概念。本来他们买架就是要带在旅途中，用于外拍的，但制定方案时，对于怎么携带三脚架？买多大多重的都没有详细考虑过。当然了，如果你不准备把三脚架带出室外的话那完全可以掠过此节。其实对外出摄影者来说，最难处理的就是三脚架！这个配件实在是太大太重了！你怎么带也不方便，这是所有人遇到的情况，也是为什么要按照上面的公式来制定其负重的主要原因。首先我们从使用操作的角度来考虑，把三脚架展开，架上相机镜头，取景拍照，这首先需要一个合适的取景高度，如果你的三脚架只有100cm高，加上云台相机取景窗也仅仅能够达到116cm的话，那么每次你都得弯腰取景，时间长了很是疲劳。另外如果你要拍人像，集体照，一个很低的三脚架也不合适，拍摄角度太低，会丑化人物的脸型，同样，拍摄别的被摄体也一样，角度太低会受到很多限制。按照理想的情况，三脚架的高度应该能够达到你的身高减去28cm。例如，你的身高是178cm，那你买不伸中轴，展开长度可以达到150cm的三脚架，这样加上云台，快装板，和相机的高度，取景器可以刚好到达你的眼平线，你可以不用弯腰正常取景。如果没有特殊的用途，更高的三脚架也就没有必要了。可能有人会以为伸开中轴的脚架如果能够达到这个尺寸也就足够了，其实不对，在实际拍摄时最好不要拉伸中轴，以免稳定性下降。按照常规，伸展长度越大的三脚架，收缩长度也越大；节数越少的三脚架收缩长度也会越大。例如一个3节的合乎上述展开长度的三脚架其收缩长度可能也会达到了72cm！这样长的东西你该怎么携带呢？一般的单肩摄影包是不用想了，即便是大号的双肩摄影包，也一样装不下，只能把它挂在包外，或者侧面，或者正面，此外的唯一办法得用专门的角架包来携带，背起来又惹眼又不方便。 2009-1-13 13:34 回复 四碗儿 56位粉丝 21楼假如你不是一名职业摄影师，那么对这个问题一定要重视，每次出门都带一个大架子相当不实际，为此，你可以牺牲一些负重指标或展开长度，以求得比较理想的携带性。例如，选一个4节的甚至5节的，负重比较小的架子，使其收缩长度减小到50cm左右，重量减轻到1.8kg以下，这时你就可以很容易地把它塞到背包里了，外人根本看不见，带起来也不碍事。关于展开长度和负重的妥协那就要看你自己的要求了，我觉得长度在130cm左右，负重接近1.2系数的还是可以推荐，因为这样才比较实际，否则，不降低要求的话你可能根本选不出来符合条件的产品了！关于三脚架的节数，并非越多越好。3节的架子最稳定，价格最低，但收缩长度太大，不实用；6节以上的架子价格会很昂贵，稳定性会下降不少，而且对收缩长度的减小已经影响不多了，因此我也不推荐，折衷来看，我推荐4-5节的三脚架，各方面都比较均衡。大家应该特别注意那些特殊结构的三脚架。例如捷信的，它的每根支脚可以转折180度，倒转过来以后能把云台包入其中，从而大大缩短收缩长度，这个结构太适合旅行使用了，只可惜，该产品的价格昂贵，非普通人可以承受。（3）是否值得选大品牌？对品牌的崇拜并非总像人们认为的那样盲目，在各种高精尖器材的选购方面，品牌本身就是一个质量的保证。自然，大品牌的价格不菲，但却物有所值。很多小品牌其实都是在模仿，自己并没有开发设计能力，更谈不上质量的趋近。可以说模仿的产品其实仅仅有一个外表，其内在的质量差异甚大，用料，加工，装配等等一系列技术都根本不同，所有的也仅仅是一个大致相同的外表。为了省钱而买这种产品我从来都不赞同，当你实际使用它们时就会明白我的思想道理所在。还是那句话，宁缺勿滥，买不起名牌可以多积累资金，等待机会，但不该对付一个低档货。在三脚架的品牌当中，最有名的属捷信Gitzo,其品质优异，技术先进，唯独在设计方面缺少一些小型化的产品，收缩长度都不小，不适合旅行使用，而且价格奇高，一个中型架往往卖到3500￥以上，但捷信的质量是极其出色的，支撑稳定度极好，锁紧机构可靠耐用，真正具备专业素质。日本的金钟Velbern在小型化设计和工艺质量上也是不错的，加工比较精美，也容易找得到一些适合旅行使用的规格，不过其稳定程度显然是不能与捷信比拟的，还有曼富图和百诺等也是不错的，常常可以找得到小巧的设计，而且价格很合理，属于比较实用化的东西。 2009-1-13 13:34 回复 四碗儿 56位粉丝 22楼由于21楼转页，所以将滤镜相关文章补充到这里：滤镜：一、UV(紫外)镜:该镜能基本消除紫外线及杂光对胶片感光的影响，同时对镜头起保护作用。在高原地区摄影更是必需。二、天光镜:吸收紫外线，全天候适用。室外摄影时可减少日光下由散射光引起的阴影部分偏蓝现象，保持自然色彩。同时作为保护镜头之用。三、红镜(R):吸收蓝光，可产生浪漫的天空效果或白天拍摄类似月夜的效果，并有吸收紫外线的功能。拍摄时一般需增加曝光三级，具体需根据拍摄要求及滤镜深浅程度灵活掌握。此镜一般用于黑白照片，也可用于彩色摄影。四、橙镜:吸收蓝、绿光，通过黄、橙、红，即波长大约在560-700nm区间可以通过。可加深蓝色影调，增强景物反差效果。五、黄镜(Y):用于所有黑白片。能准确地校正全色片在室外摄影中的影调，使蓝天或树木与白云间产生更大的反差。在彩色摄影中可作为特殊效果滤光镜。六、绿镜(G):通过黄、绿光，吸收红光及蓝、紫光，波长约在500-600nm区间可以通过。常用于压暗天空及表现肌肤影调等。需增加曝光3级左右。一般只用于全色片。七、蓝镜(B):用于黑、白摄影。该镜通过青、蓝、紫光，吸收红、橙、黄等色。波长约在400-500nm区间通过，需增加曝光2级左右(根据色镜深浅程度灵活掌握)。八、灰镜(ND):在可见光范围内有一致的吸收特性。起阻光作用，没有任何色彩改变。是一种常用的调节光亮的滤光镜。九、雷登80:该镜系色温转换滤光镜，分A、B、C，雷登80A可将色温由3200K升至5500K，使用该镜可将日光型胶片适用于人工光源。十、雷登81:雷登81系暖调光平衡滤光镜，分A、B、C，其颜色为浅淡的琥珀色，可以轻微调正所摄画面中的偏蓝倾向，以求真实的色彩还原。在实际使用中，以雷登81C为多。十一、雷登82:该镜系色彩平衡滤光镜。淡蓝色，分A、B、C，这类滤镜特点是对色温改变幅度较小，多用于光源色温与胶片平衡色温大体一致的前提下的细微调整。十二、雷登85:85系列分A、B、C，属色温转换类滤镜。85B可将色温由5500K降至3200K。该镜为琥珀色，适合在日光下使用灯光型胶片。十三、萤光镜:萤光镜为特殊彩色补偿滤镜。使用日光型彩色胶片在萤光灯照明下拍摄时，所摄画面会产生偏蓝、绿色调，若加用萤光镜拍摄，则可校正上述偏色现象，从而使画面色彩还原真实。十四、减光夜景镜:系灰镜类。由较强的阻光作用。在曝光量选择适当的前提下，在日光下可拍摄到极佳的夜景效果。十五、红色增强镜:该镜为一种高档滤镜，由溶入昂贵的稀土元素制成的进口光学材料制造。它能使光谱中570-600nm之间浑浊的黄光和橙色光完全吸收，同时使红光顺利通过。因此它可以显著提高景物中红色、浅红、棕红物体的色彩饱和度，使之更加鲜明、艳丽、浓烈。例如使秋天的枫叶更红，草莓和西红柿更加诱人垂诞;日落的气氛更为浓郁;婚礼或圣诞更添喜庆。该镜与偏振镜合用时可使蓝天色彩更浓、更美丽。使用该镜需增大1/2-1级曝光量。十六、渐变镜:渐变镜是摄影艺术创作极为重要的滤镜之一，它可以分为渐变色镜及渐变漫射镜，从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变，“软”即过渡范围较大，反之，即过渡范围较小，均需依据创作特点选用。十七、偏光(振)镜:起削弱物体表面反射光的作用。外景摄影时可使蓝天更蓝，对比鲜明，色彩饱和。黑白，彩色摄影均可使用。拍摄时需增加曝光2级，是摄影者必备的滤镜。十八、柔焦镜:又称柔光镜，分1#、2#、3#，使用此镜可以制造出一种既柔又清的效果。拍摄人像可柔化人体