白藕作花风已秋.doc

，“白藕作花风已秋，不堪残睡更回头。晚云带雨归飞急，去作西窗一夜愁。”这首宋代女诗人王氏的诗，以秋雨中的荷花自喻自怜，使当时一位鳏居的男诗人赵令畴（德麟）读后折服，与之结亲，于是传为“二十八字媒”，其实真心的还你也说聊斋,我也说聊斋 喜怒哀乐一起那个都到那心头来 鬼也不是那鬼,怪也不是那怪 牛鬼蛇神它倒比真人君子更可爱 你也说聊斋,我也说聊斋 喜怒哀乐一起那个都到那心头来 鬼也不是那鬼,怪也不是那怪 牛鬼蛇神它倒比真人君子更可爱 笑中也有泪,乐中也有哀 几分庄严,几分诙谐 几分玩笑,几分那个感慨 此中滋味,谁能解得开 谁能解得开 笑中也有泪,乐中也有哀 几分庄严,几分诙谐 几分玩笑,几分那个感慨 此中滋味,谁能解得开 谁能解得开,谁能解得开 柳泉存遗风 聊斋谁不知从山东淄博向南到淄川，又东行约三公里便是蒲家庄。穿过一段垂柳林廊，远远有青砖门洞，入门进院，老屋青砖，古槐阴翳。猛抬头，见郭沫若亲笔手书的烫金横匾“蒲松龄故居”高悬门楣。访蒲松龄故居，实在也是久有的夙愿。如果蒲公闭户著述，不约造访，应该先敲一敲门。然如今门户大开，来者如织，我也便漫步进入。故居内，四进院落相连，瓦屋茅舍衔接，古藤繁茂，依墙延蔓，池荷幽竹，青碧相映，葡藤老架，缕缕串串，檀木窗棂，古色古香，整个院子，清静幽雅，似可见蒲翁闲庭度步，构思文章的身影，碎步悉悉，犹闻于耳，然而，先生作古已270多年矣。故居的院子很宽绰，做了纪念馆，有好几间展室。真正的故居是很小的一间茅屋，居中院，为“聊斋正房”，如果不是为了好玩，而是来了却夙愿，大概都会先到这里。正房迎门高悬已故著名蒲松龄研究学者路大荒先生所书横额“聊斋”，匾下是蒲松龄先生画像，为先生74岁时，江南画家朱湘鳞所画。先生身着公服，手捻银须，安坐在软椅里面有笑意而眉宇不掩；虽满腹奇才却失意悲愤，慨世叹俗。也许正因如此，只得借笔抒怀，以鬼怪狐仙刺贪刺虐，扬善疾恶。画像两侧有一楹联，为郭沫若所撰并书，上联“写鬼写妖高人一等”，下联“刺贪刺虐入骨三分”。联画配搭，珠玉璧合，更是意味绝伦。室内还陈列着当年蒲松龄设馆西铺毕家时用过的桌、椅、榻、几等明代家具。有蒲家后人珍藏的两方端砚，摆在南窗下蒲公书桌上，不免使人遐思，恍然如见蒲翁南窗下冷案昏灯，正奋笔疾书。一支曲工之笔，道尽人间真情，墨迹已干，行文已就，聊斋鬼魅，天下皆闻。西院有先生著作展室。蒲翁一生著述极丰，除代表作聊斋志异外，还有骈、散文450多篇，诗千首，词百阙，及杂文、俚曲、医药等多种论著。这里还展出了自手抄本到通俗出版物共200多种版本的聊斋志异，展现着此著的不胫而走，远播海外，据蒲松龄研究所的同志介绍，目前已知有英、日、德、意、法、俄等20多种语言、文字的译文版本。西院西北角有“蒲松龄研究展室”，展出了历代学人对蒲松龄及其作品的研究论著，主要有蒲松龄集、蒲松龄先生年谱等。西院右角有“蒲松龄生平展室”，展示先生失意郁塞，俯仰时事，悲愤感慨，而激发志气，愤笔聊斋，以刺贪虐的落魄正直的一生。另外的“彩塑”和“书画”两个展室，为蒲松龄故居增添了丰富形象的内容，使故居更添光彩。走出最后一个展室书画展室，我忽然发现在这院子里服务的尽是丽质佳人，竟似看见娇丽温柔的小翠、青凤、小倩诸聊斋佳人，是也者乎？有幸也做一回耿生罢。我们出故居大门，往东行，凭吊了蒲松龄墓，另还有“柳家书屋”、“纪念亭”和“草亭”。其间垂柳掩映处，有古井便是“柳泉”，相传，蒲松龄曾在此设茶待客，与过往行人促膝交谈，听他们说狐仙鬼魅，以搜集奇异撰聊斋。然古泉依旧，主人已去，来者竟是不绝，如若先生肯回头，大概应该会有一部新聊斋风靡天下吧！南行记N鼓劲（河南焦作）江南，化在骨子里的柔媚去岁初秋，偕同事二十余人，驱车直下江南，游历南京、苏杭、嘉兴、镇江、扬州、无锡等地，十日之间，仿佛一梦。沉吟再三，作文记之。游江南，要有些文学和历史知识的。唯有如此，方能品得真味一二。如我粗陋者，只能走马观花，浮光掠影而已，游走一回，只若深入宝山而空返，徒留慨叹和艳羡，尽管哈啦子流尽，那印象还是支离破碎、朦朦胧胧的，如玉瓶坠地，难拾难收。秦淮河远没有想象中那么美丽妖艳。抵达南京时，正好夜幕降临，在秦淮河边吃过晚餐，开始夜游，真是灯红酒绿美人醉，笑语盈盈暗香去。不过，这却不是在想象中描摹已久那样的景致，繁华过后复繁华，物换星移非旧辰。两岸都是现代派的商铺，车水马龙，摩肩接踵，是每个城市都有的那种现代化的步行街，只是建筑风格还留存着古典的影子。照相留影的人很多，那座桥的栏杆旁，挤满了男女老幼，闪光灯一惊一乍的，此伏彼起。人们脚步匆匆，像是去赴一个久远的约会。女孩子们腿很细很白，令人恍惚。江南是要浅酌细品的，酒如是，景如是，情亦如是。一如那些点缀在山水江河之间的园林，适于小坐，却不可久住，久了会生大寂寥。因为斯情斯景过于凄清，过于温婉，过于妖媚，过于寒秀。在苏州，只看了拙政园、虎丘和寒山寺。天公作美，细雨如丝。偶尔的一两声鸟鸣，引得你忍也忍不住，不由伸出手来，抓一把，竟是潮湿的清韵。寒山寺早已被围在苏州城中，大片的高层建筑和现代化的工业集聚区，使钟声不再悠远；那曾经停泊的客船，也早被豪华的游轮代替；寒山、拾得两位高僧早已化为“和合”二仙，佑护世间众生。“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”的意境只能在古诗里找寻了。“京口连冈三面而大江横陈，江旁极目千里，其势大略如虎之出穴”，这便是镇江了。不由得想起王安石的那首名诗泊船瓜洲：京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？时值初秋，江两岸仍是郁郁葱葱，极目苍翠，只是那江水却如同黄河之水，浊浪滚滚，东流而去。焦山、金山隔江相望，定慧、金山二寺如两位智者，说法论道，日夜不休，教我等俗人，如何聆听？到金山寺，不得不去看望一下法海老禅师。这老人家，虽则战胜了白娘子，但是却被世俗的愿望打败了，如今正躲藏在一个极不起眼的小山洞里，在蟹壳里做道场呢。有人说，腰缠十万贯，骑鹤下扬州。扬州，扬州。玉人何去，箫声不再。二十四桥勾连着烟波碧水，有残荷听雨，无红药妖娆。游“瘦大个”(瘦西湖、大明寺、个园之谓也)，匆匆而过，如囫囵吞枣，不着滋味。十年一觉扬州梦，此话不虚。这地界儿，真的适合休憩，适合做梦。据接待我们的工作人员说，扬州市还曾被评为联合国最佳人居奖呢。看来，竹西佳处，解鞍稍驻初程，最是应该的。令人揪心的是，江南的水包括长江水，都已清澈不再。在西塘古镇，乌篷船之下，缓缓流过的，是略带浑浊的河水，“欸乃一声山水绿”，如今，两岸的居民都已开起了农家宾馆和卖旅游纪念品的铺子，酒旗依旧招摇，茴香豆和黄酒依旧醉人，和着吴越软语的叫卖声，依稀地牵着你的脚步，径自走进前世里。曲曲折折的古巷子里头，白墙黛瓦，苍苔红尘，紫竹调，黄酒香，曾经隐藏着多少文人雅事，仿佛一片瓦当，一块青石，不小心就忽然滴下一句诗来。说不定哪天，在江南古镇的巷口，在斜风细雨里，不经意地回眸之间，你我邂逅，当是心惊!此时何时，今夕何夕，烟也濛濛，雨也濛濛在西湖边上，雷峰塔前，遥望断桥，竟有