池钓浮标制作.docx

池釣浮標製作(一) - 芒草浮標切割工具尺，鉛筆，便條紙用作量度標體圓周及將圓周分開等份；美工筆刀及替換刀片用於浮標頂部及底部切割取形；美工刀及替換刀片用來切斷標體素材、竹棒及纖維棒；3M隱形膠紙防止芒草在施工過程期間爆裂；Cutting Mat保護工作檯於固定標示桿及標尾於標體時，用作輔助以取得中心點。模具用電腦程式繪畫模具，打印後用雙面膠紙貼在塑膠管上，用筆刀取出模具。接合及定形工具3M隱形膠紙用作包紮標體定型；木工用白膠漿在文具店有售(建議使用圖中品牌)；小圓銼及砂紙捲成棒狀；濕毛巾一條於標體素材定形及上膠時清潔用。打磨及拋光工具小手工刨造竹腳時用；小木塊及180號砂紙；800號水磨砂紙，擦銅水及白光布拋光用；可調較力度之電批。加固用品及塗料毛鉤用之Multi-strand line(由多股極細尼龍線組成)，及AA膠用以加固標示杆及標尾與芒草之間的接口；日本Winners地板漆(用作浮標底漆及光亮漆，釣魚發燒友有售)；Mr. Color天拿水大瓶及小瓶裝(小瓶裝天拿水用完後，用來存存放浮標漆，減少大瓶浮標漆接觸空氣硬化機會)；Mr. Color油性營光模型漆，白、黑、紅、橙、青黃各一瓶，用以塗製標示杆；TAMIYA模型油筆1號及3號各一支。2) 浮標設計對浮標各種設計及其特性的一些見解 2.1 浮標愈長(由標示桿頂端至標尾底部)，翻身動作愈慢；兩支負載相同但長度不同的浮標，較短一支浮標的翻身動作會比長的一支為快。 2.2 浮標產生浮力的位置，愈接近浮標底部，浮標的穩定性愈弱。相對標尾愈長，浮標的穩定性愈高。如下圖兩支竹腳浮標，前面一支長標腳浮標較後面一支短標腳浮標相對地穩定。標腳亦可採用不浮水物料製造如碳纖維棒製造，以增加浮標的穩定性，但這樣亦會減少了整支浮標的浮力。2.3 竹腳浮標所產生的魚訊較活潑，但所產生的雜訊亦會較多；碳纖維腳浮標可過濾部份不必要的魚訊，可增加魚訊的準確性。 2.4 浮標標體頂部造型愈尖，上浮訊號愈明顯；相反卻可提高上浮訊號的準確性。 2.5 浮標斜面部份造成塌陷型斜面(concave slope)，魚訊較活潑，但卻會減少了整浮標的浮力。突型斜面(convex slope)設計可增加浮標的浮力，亦可過濾部份不必要的魚訊，增加魚訊的準確性。下圖前面一支浮標的斜面部份帶有少許的塌陷型斜面，後面一支則為突型斜面設計。2.6 標示桿長度的設定：用於釣魚時，揚竿後，浮標會躺在水面上，當鉛片到達某個深度將浮標向下拉動，浮標開始立直，立直後浮標會再慢慢地向下沉，直至魚餌到達釣點為止。在實際情況下，很多魚訊都會在浮標立直後至魚餌到達釣點這一段期間出現，長標示桿可延長這一段時間及及增加這一段距離，使浮標顯示這些魚訊的機會增加。一支有14目釣4目的浮標，會比一支只有8目釣4目的浮標多了6目的距離及時間。但長標示桿亦帶來了翻身較慢的限制。 2.7 浮標每一個部份的設計都有其優點，並且相對地帶來了另外一些限制，沒有一組設計是可以包含所有優點而完全沒有限制。所以在設計浮標時應先設訂浮標將會作出的訊號反應，然後再著手設計。而模具是作為修改浮標時的依據。設計浮標沒有一定的準則，以本頁第一張照片短竹腳浮標為例：修長的標體，短竹腳帶來了靈敏及大浮力的效果，為改善浮標穩定性而改用粗碳纖維棒為標腳，原則上是可行，可是浮標的浮力卻因此減少了，同時浮標標體的面積沒有改變，水阻跟原來的設計一樣；如將標體改短，將竹腳加長，同樣地可改善穩定性，雖然浮力減少了，但因浮標的面積減少，使水阻亦同時減少了。這樣以浮力來換取浮標的穩定性及靈敏度，如何作出取取捨全憑設計者的取捨。3) 模具製作3.1 利用個人電腦繪畫出紙樣，方便日後作出修改。下圖紙樣用PowerPoint製作，可造出一套四支的碳腳浮標。浮標頂部採用4剖接法，標底採用2剖接法。這一款浮標穩定性高，下沉動作明顯，上浮動作較少但準確度高，標示桿用9目設計，有利浮標翻身較快。可用於釣羅非，或白鯽(魚訊較多的情況下使用)。、將模具打印在紙上，並將紙樣剪下，再用雙面膠紙貼上PVC膠管上(可使用承載商品浮標或纖維捧的膠管)。在頂端較闊的一面留1至1.5cm空位。用筆刀由上而下追沿著印線將模具割開，下刀時不需要刻意將PVC膠管完全割開，只須割開一條刻位便可，但用刀時儘量做到由頂到底，一氣呵成，不要中途將筆刀離開物件。沿著刻線將PVC對折按實，便可輕易地將模具完全分開。當模具完全分開後，用手指輕按模具兩邊，以增加弧度。完成。4) 素材的裁剪現時我們稱為蘆葦浮標所使用的製作材料主要是芒草，及高粱。因蘆葦管身中空，用來製作浮標反而不太適合。這些材料屬於天然素材，所以每一支素材的質量都不相同。一支優質的素材應該是管身筆直，圓周接近正圓形，內絮飽滿。如用全剖製作法，應揀選下圖左內絮較為飽滿一支，如用半剖製作，右手面一支內絮空心亦可使用。同時左手面一支素材較為嫩身，外層纖維部份較薄，比重亦較輕，做出來的浮標亦會偏向靈敏。但缺點是因外層纖維薄，做成浮標後可供修改的空間較小，而且標體亦會較為單薄不耐碰撞，容易受到損壞。右手面一支素材較為老身，外層纖維部份較厚，但好處是做出來的浮標可供修改的空間較闊，而且標體亦會較為紮實耐碰。按標體所需的長度，用美工刀裁出一截素材，在切割位置之纏上一層3M膠紙，可防止切割時素材爆裂。將便條紙剪出一條長形紙條，在其中一角用鉛筆塗黑，將紙條緊緊的包在素材外面，這樣便可將素材的圓周印在紙上。在紙條上將圓周長度量度後分成四個等份並畫上記號，再將其中一個等份找出中心點。以裁剪標身底部為例，先在素材劃上一條平行線。利用先前預備好的紙條協助，將素材分成兩個等分，及找出兩個等分的中心點，然後在素材上畫上另一條平衡線，將素材垂直分成兩個等分。按模具需要的長度，在素材上量度好並畫上記號，再用3M膠紙在記號後面纏緊。將模具其中一邊對齊平衡線並用膠紙固定位置。重複步驟6至7三次，便可完成畫出需要切割的置。用筆刀沿著記號切割。切割好後用小圓銼將底部約1cm的內絮除去。再利用捲成長條狀砂紙，小心將底部3mm的纖維層磨薄，這一個工序是要確保素材能堅固地與標腳接合。同樣地將標身頂部分成四個等分，用模具畫出要切割的地方，惟要注意在最前端要留2mm作為紙口，其作用是增加素材與標示杆的接觸面，使素材能堅固地與標示杆接合。同筆刀將頂部5mm的內絮除去，再用條狀砂紙將頂部2mm(紙口)的纖維層磨薄。、5) 素材的定形用濕毛巾將切割位置包裹30分鐘至2小時，利用水份將素材的纖維層變軟。變軟後的纖維層會變得有柔性，可用手指在邊緣兩旁輕輕擠壓，使切割位置弧度增加。用3M膠紙代替繩，將素材纏緊成型，但最後2cm的位置暫時不需要纏緊，方便插入標腳及調較軸心。因素材吸收水份後變得柔軟柔，用繩來纏緊容易留下繩索痕跡，用膠紙代替便沒有這毛病，而且做出來的弧度亦會較順暢。利用Cutting Mat上的縱橫線來協助確定標腳沿著軸心插入標體，每次插入最多1cm，並須重新覆核軸心位置及標腳的平衡位置。檢查軸心位置可轉動標體，在最小四個到八個不同度數(0,90,180,270)來檢查軸心位置。如果標腳沿著軸心插入標體，在每個度數觀察標腳的插入位置都是相同，而且標腳與標身是一直保持平衡的。最後將整支標體底部纏緊，如在插入標腳時花去太多時間，以至素材變得乾燥失去軟柔，可用濕毛巾包裹令標體再次軟化，方可纏緊。待一天到兩天後將膠紙除去，標體底部已經固定成型。確定以下的位置完全塗上適量的白膠漿-在切口上-纖維棒插入標體的部份-與纖維棒接觸的內絮部份-底部1cm，與及與及頂部5mm位置最後用綿繩將切口接合，接合的流程跟步驟3至5一樣，在第4步驟時不用花時間較正軸心，因內絮已印上了軸心的位置並形成了坑道，只須將標腳或標示杆沿著軸心坑道插入便可。待繩索固定後用濕毛巾將溢出的膠漿抹去，再覆核軸心位置及纖維棒是否平衡插入標體。白膠漿需要一至兩天乾燥時間。6) 粗胚打磨待白膠漿完全乾燥後便可拆繩及除去膠紙。圖左一支浮標剛拆去繩，用美工刀將黏在素材表面已凝固的膠漿括走，經打磨後便會如圖右一枝浮標。將電批扭力調較至最弱。並將浮標尾部緊夾，用砂紙輕輕按著浮標，開動電批將浮標打磨至圓滑。按著砂紙所使用的力度必須要輕，不然碳纖維棒會被扭傷甚至破壞整支浮標。此時必須要有耐心保持一個適當的力度慢慢地進行打磨。電批打磨完畢後，再用砂紙跟著浮標素材纖維的走向打磨，以除去用電批打磨時所產生之橫紋，這樣才可顯出素材的天然美。假如標身將會塗上其他的顏色，這個工序可以免卻。此時必須要有耐心保持一個適當的力度慢慢地進行打磨。請注意標身與纖維棒接合的地方，有2-3mm的素材(紙口)完全緊貼著纖維棒(紅圈中心位置)。這個部份非常關鍵性，可以確保浮標不會在使用時爆開。而加線強補工序只是一個輔助性質。用AA膠將Multi-strand line纏在標尾及標示杆的紙口上。上好線的紙口(白線對上部份)。這一部份將在塗上色目時被遮蓋。完成好的胚體，可進最後一個著色工序。7) 浮標著色浮標著色有幾個基本步驟：標體上底色，將素材表面的微細罅隙完全填平，並將標體打磨至順滑； 塗上裝飾塗層；上字及裝飾圖案；標體上保護亮漆； 拋光； 標示杆上色目 上漆的手法可用噴漆方式或者是手上漆方式來進行。如採用手上漆方式，可將漆油儘量多加稀釋液，採用多次塗層的策略來達到心中的效果。這個示範所用的漆油與稀釋液的份量比例是約1:1至1:2之間的比例。同時為了顯示素材的天然美，底漆用保護亮漆來代替，使素材的表面可以展示出來。另外為了保護色目不會褪色，與及減低標示杆的水阻，所以標示杆亦會塗上亮漆及進行拋光工序。為了加固浮標，塗色目的工序亦會放在最前，這樣當為標體塗亮漆時，可在最後一個色目加厚塗漆，其作用有三：方便打磨，使標示杆與標體間的接口可打磨得更順滑； 因最後一個色目加厚，讓標示杆與標體間的接口受力點向前移，減少接口爆開機會； 加固最後一個色目的表面，使色目不易給魚絲損壞。 因螢光漆是透光性，所以做出來的色目會較為不顯眼，如在白色底上漆上螢光漆效果會較為顯眼。雖然有人提出螢光漆透光性在浮標向光使用情況下(釣者面向光源)，色目會有放大效果。但曾經在釣場將兩者作出比較，發覺兩種方法在向光情況下的效果都是一樣差。所以現時塗色目時只採用有白色底漆的一種方法。將白色底漆直接加入螢光漆內混合一起使用，不但塗裝更為容易，而且做出來的效果更加理想。圖中左手面的一瓶螢光漆已加上約20滴白色底漆，並用1:1份量加入天拿水來稀釋。右手面的一瓶是原來的樣子。色目的作用是使釣者容易觀察浮標的變化，可按各人的喜好及習慣來設定，但建議保持一套個人的標準。現時我所有的浮標色目都是用紅/橙與青黃色相間，同時第一目，第五目及，及最後一個紅/橙色目，都是採用紅色。在劃上色目前，先用鉛筆按自已的標準來在標示杆畫上色目相間的位置。將油筆舔漆後放在標示杆下面，然後轉動標示杆，可使漆油平均塗在標示杆。採用稀釋漆油及多塗層方法，容易控制漆油的厚薄，漆油亦更容易平均塗在物品上。圖下上面一支浮塗上了五層漆油，下面一支塗上了兩層漆油。在塗上另一層漆油時要確保之前一層油漆完全乾燥。做好色目後，不要忘記將標腳紙口位置上黑漆，遮蓋接口，保持美觀。因為用手工上漆的關係，如直接在色目上漆，保護漆內的天拿水成份會將螢光漆溶化，影響色目的美覲。解決方法是在色目上噴上一層很薄的力架油，將浮標轉動，噴咀離開標示竿30cm，噴上漆油。待力架乾燥後便可上PU漆。上漆時要一筆過由底至頂完成上漆動作，待油漆乾燥後便可上第二層漆油。待PU漆完全乾燥後(需時1天)，便可用水磨砂紙輕輕的將表面略為磨滑，此時不須要用水來幫助用打磨。打磨完畢後再多塗兩層PU漆，待乾燥後便可為標身及標尾塗上PU漆作為底漆。標身上底漆約需層五至七層，每塗一層須待PU漆完全乾燥後，用電批及180號砂紙為浮標打磨，打磨徹底後清潔浮標，然後再塗另一層的漆油。當所有罅隙被填平標體及標腳打磨平滑後，將浮標擺放約一個星期待油漆完全收緊，再檢查還有沒有罅隙出現，如果浮標依然保持平滑，沒有罅隙，上底漆的工序便已完成。當底漆塗層完成後，基本上浮標已可以做到完全防水，這樣便可進行上亮漆工序。先塗上一層PU漆全全乾燥後，用800號水磨砂紙及水來打磨浮標。打磨完畢後，如須上字或繪上圖案，可於此