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标准镜头应用标准镜头放弃变焦镜头的便利 ，50mm定焦镜头的大光圈和高画质一定能让你的作品改头换面。50mm的定焦镜头是APS-C相机上非常合适的人像头，能实现完美的虚化效果在过去那个光学技术尚不发达的年代，定焦镜头凭借其与变焦镜头明显的光圈和画质差异受到了摄影师们的广泛赞誉。但随着今天光学技术的发展，变焦镜头光圈和画质一再提高，再加上防抖系统和相机高感光度优化的辅助，定焦镜头好像大势已去。但事实上它们依旧在不少摄影师的相机包里占据着自己的一席之地。其中，标准变焦镜头最为常用。标准镜头根据光圈的大小差别很大，既不乏那些价格和虚化效果同样变态的佳能50mm f/1.2超大光圈镜头，也有尼康50mm f/1.8这样不到千元的亲民产品。标准镜头最主要的优点就是光圈够大，在弱光环境下无需提高ISO也能手持拍摄清晰的照片。尽管越来越先进的防抖系统已经让这个优势不再明显，但大光圈镜头的浅景深虚化效果依旧是其备受青睐的资本。标准镜头适合的拍摄题材非常广，能让很多平日司空见惯的风景变得完全不同以往，例如这排柱子开拓你的思维变焦镜头用起来非常方便，但这种方便并非没有代价。抛开画质、光圈等技术参数不论，变焦镜头让摄影师们在取景构图时变得越来越懒。我们放弃了“变焦基本靠走”的优良传统，在一拉一缩之间慢慢丢掉了思考的过程。定焦镜头让我们的双脚和思路同时重新动了起来，在观察与调整中整理自己的思绪，得到属于个人的震撼画面。知识链接景深与画质即使是最顶尖的镜头在全开光圈的情况下也不可能拍出非常清晰的画面，但大光圈带来的浅景深虚化效果却能让画面清晰部分显得最为突出。镜头中央部分光学品质最高，边缘部分逐渐降低。所以在开大光圈拍摄时最好将主体对象放在画面的中心部分。定焦镜头可用光圈范围极大，是研究光圈对景深范围影响的最佳工具对准眼睛全开光圈拍摄景深较小，因此对焦精确度尤为重要。具体到人像摄影上来说，自然应保证双眼清晰。最简单的办法就是将相机切换到单次自动对焦模式，然后选择最靠近眼睛的对焦点进行对焦。长焦镜头应用长焦镜头能让我们看得更远，抓住其他镜头无法企及的画面。使用长焦镜头从远处拍摄，隔绝了周围景物的干扰，得到一幅简洁、抽象、冲击力强的作品提到长焦镜头，人们的第一印象就是体育运动和自然生态。其实长焦镜头适合拍摄各类题材。长焦镜头一方面能很轻松的将被摄对象与周围景物分离，另一方面能让距离镜头不同远近的景物在画面中看上去挨得更近。后面这种现象被称为“透视压缩”，很适合将场景中不同层次的景物表现在同一个画面中。在本次拍摄过程中我们发现这支长焦镜头拍摄建筑最为得心应手。其焦距较长，也很适合在不惊动被摄对象的情况下从远处抓拍。另外，我们还用这支镜头在一篇海滩上拍摄了不少表现局部的照片。使用长焦镜头拍摄，在画面中带入一两个人物，能方便观众判断照片中景物的大小比例防抖功能大多数主流相机和镜头制造商都为减少手持拍摄时的抖动问题，开发出各自的防抖系统，帮助我们在低速快门下拍摄出清晰的作品。索尼、宾得、奥林巴斯等选择了机身防抖技术，任何镜头安装在这几家厂商的机身上都能从其防抖系统获益。佳能、尼康、适马、腾龙等选择了镜头防抖技术，虽然效果略胜机身防抖一筹，但也提高了用户的购买成本，我们不得不为每一支带防抖功能的镜头花上一笔相应的费用。这四家公司分别将自己的防抖系统称为图像稳定系统(IS)、抖动消除系统(VR)、光学稳定系统(OS)和抖动补偿系统(VC)，在选购镜头时可根据镜身或型号中的相应缩写判断。适应防抖系统工作模式后，即便使用远低于理论手持速度的快门拍摄，也能拍出清晰度很高的照片。知识链接防止相机抖动长焦镜头不光会放大拍摄对象，同时也会放大相机和镜头的抖动。因此和焦距焦段的镜头相比，长焦镜头拍摄的照片更容易出现因机震或手抖造成的模糊，在使用时需要格外注意。经验表明，手持拍摄时如果快门速度等于或小于镜头焦距的倒数，一般来说画面清晰度都可以接受。假设使用200mm镜头拍摄的时候，那么在快门速度等于或小于1/200秒时，多半能得到比较理想的拍摄结果。遗憾的是我们遇到的光线条件并不总是那么理想，有机会使用如此之高的快门速度，而为了保证画质，我们又不能单纯为了追求快门速度而提高ISO。使用三脚架是个很直接的解决方案，前提是你刚巧把它带在身边。如果没有三脚架的话，最好在拍摄时找一个支撑点，例如说墙面、栏杆、灯柱等等。如果实在没办法，也就只好提高感光度了。毕竟噪点多了还有办法处理，但要是画面虚了就无法补救了。压缩透视事实上造成透视压缩效果的并不是镜头焦距，而是拍摄距离。如果你没有长焦镜头，也可以使用焦距较短的镜头拍摄再进行裁切，得到与从相同位置使用长焦镜头拍摄的相同效果。与视角较窄、焦距较短的镜头相比，景物在长焦镜头中的空间感会显得更加紧凑，表现得比实际距离更近一些.微距镜头应用微距镜头当你体会到微距镜头的迷人之处后，这个世界的每个角落在你面前都会变得不一样。微距镜头中纤毫毕现的微观世界完美诠释了什么叫做“一沙一天堂”微距镜头能让熟悉了宏观世界的我们进入一个前所未见的微观世界。几乎所有摄影师刚接触微距镜头，都喜欢那种让平常看不清的小东西充满整个画面的感觉，但事实上微距镜头的用法及功能远不止这么简单。微距镜头大多为定焦镜头，焦距多在35到200mm之间，光圈相对较大，因此在虚化背景方面 表现出众，画质也都非常优秀，尤其是近距离成相。在普通情况下，你完全可以把微距镜头当做一支画质非常之优秀的定焦镜头使用。大部分微距镜头最大光圈为f/2.8，光圈全开时景深很小，我们完全可以将对待普通镜头的使用方法和构图技巧用于微距镜头拍摄。想必大家都知道，景深除了取决于镜头焦距和光圈大小，还取决于对焦距离。对焦距离极短，景深往往只有几个毫米。在这种情况下，为保证画面清晰焦点准确，最好将相机的对焦模式设置为手动。拍摄静物时，最好将相机安装在三脚架上，以便进一步提高对焦精准度。如果你觉得使用取景器进行手动对焦准确率有限，也可以使用相机的实时取景功能，并放大画面。对于不支持实时取景功能的早期型号相机，还可以选择与取景器相匹配的放大取景器或带放大功能的直角取景器。工作距离我们拍摄时带的是一支50mm微距镜头，你在购买时也可以根据自己的实际需要从35mm到200mm焦段之间选择一支最适合自己的镜头。和普通镜头一样，在景物占画面比例相当的情况下，镜头焦距不同也会对画面透视造成影响。但考虑到拍摄距离因素，这个对微距镜头的影响并不如想象中那么明显。不同焦距微距镜头之间更重要的差异在于相同放大倍率下的对焦距离不同，在拍摄昆虫等容易受到惊吓的小动物时，焦距较长的微距镜头比较不容易干扰到它们。拍摄微距，对焦非常关键，特别是在光圈全开时。即便最微小的对焦失误，也可能导致你需要清晰的部分一片模糊。技术连接微距不微也许你会在不少镜头的参数中都看到微距或英文标识“MACRO”，但这并不代表它们是一支真正的微距镜头。变焦镜头上标注的微距只能说明它们的对焦距离比普通镜头略近一些，并不意味着它们能把小东西拍得非常大。注意影子使用焦距较短的微距镜头拍摄微距，镜头前镜片和被摄对象之间只有几厘米的距离。镜头或摄影师的影子很可能一不注意就留在了被摄对象上面，在拍摄时一定要注意这一点。如果出现这样的情况，要及时调整自己的位置和拍摄的角度。如果实在避不开影子，你可以稍微离远一点，或者摘下镜头的遮光罩。人像摄影-人像特征的强调与美化人像的特征是一个人特有的，是个性的体现，有时我们在拍摄中需要体现个性，有时我们又需要表达完美，以下说明也只是示范并不能作为完全的法则来遵循，实际拍摄中更需要我们细心、准确的取景观察来决定(相对于135SLR120大取景器是很有利的)。脸部圆脸：突出或强调正面像。平光不要太高。相机低位。美化半侧面像，最好是3/4侧面。斜侧光。视平机位。长脸：突出或强调半侧，或3/4侧面。高斜的反射逆光。视平机位。美化正面像，平光，视平以上机位。三角脸：突出或强调短焦距镜头。视平以上机位。3/4侧面或正面。美化短焦距镜头。视平以下机位。正面像。透视矫正。方脸：突出或强调 平光，视平机位，正面像。美化半侧面像或3/4侧面。柔顶光或逆光。视平以上机位。长焦距镜头。透视矫正。嘴部宽而厚：美化半侧面像，最好是3/4侧面。头微向前倾。高位平光。不对称的：突出或强调正面像。微张。正面光或侧光。机位稍低。美化半侧面像，最好是3/4侧面。闭嘴，机位稍高：上唇突出：突出或强调侧面像或正面像。正面硬性顶光。视平机位。美化正面或3/4侧面。正面柔光或低调照明。机位稍低。下唇突出：突出或强调侧面像或正面像。高位斜光。机位稍低。美化正面或3/4侧面。高位正面柔光。视平机位。眼睛小眼睛：突出或强调正面像。正面平光。视平机位。美化全侧或3/4侧面。机位稍低，头向前倾直视镜头中央或正视。大眼睛：突出或强调正面像。斜侧光。眼睛看向一边。美化正面像。斜顶光。眼睛直视镜头中央。眼睛位置较低：突出或强调强顶光。高机位。美化正面光。低机位。凸出的眼睛：突出或强调斜侧光。低机位。美化顶光或正面柔光。高机位。前额宽而低的前额：突出或强调正面像。正面顶光。头向后微仰，长焦低位。美化半侧或3/4侧面像。正面光。头向前倾。短焦高位。高而窄的前额：突出或强调正面像或半侧像。正面前顶光。头向前倾。短焦低位。美化半侧像。正面柔光。头向后微仰：丰满的前额：突出或强调半侧或3/4侧面像。高位斜逆光。视平机位或更高。美化正面像。正面柔光。视平以上机位。后削的前额：突出或强调侧面像。高位斜逆光。视平以下机位。美化正面像。正面柔光。视平以上机位。鼻子宽大的鼻子：突出或强调正面像。高位正面光。视平以下机位。美化侧面像。低侧光。视平以上机位。小翘鼻：突出或强调侧面像。低侧光。视平以下机位。美化正面像或3/4侧面像。高正面光。头前倾。视平以上机位。不对称：突出或强调正面像。斜侧光。对鼻的一侧打光。美化半侧面像或3/4侧面像。斜侧光。视平以上机位。长鼻子：突出或强调侧面像或正面像。斜侧光。视平以上机位。美化半侧面像或3/4侧面像。正面柔光。视平以下机位。鹰勾鼻：突出或强调侧面像时视平机位正面光。正面像时用顶光。美化正面像。正面柔光，稍高。视平以下机位。下巴突出的下巴：突出或强调侧面像。视平高度斜逆光。头后仰。视平以下机位。美化正面像。斜侧光，正面加反光板。头前倾。视平以上机位。瘪下巴：突出或强调侧面像。视平高度侧光。头前倾。视平以上机位。美化正面像。斜侧光，正面加反光板。头后仰。视平以下机位。宽下巴：突出或强调正面像。斜侧光，正面光。头后仰。视平以下机位。美化侧面像。正侧光。头前倾。视平以上机位。尖下巴：突出或强调侧面像或正面像。正侧光或逆光。头前倾。视平以上机位。美化半侧或3/4侧面像。正面柔光。头后仰。视平以下机位。双下巴：突出或强调侧面像。正侧光。头前倾。视平以下机位。美化正面像。正面柔光。头后仰。视平以上机位。脸颊与颧骨突出的颧骨：突出或强调3/4侧面像。硬顶光。视平以下机位：美化正面像。正面柔光。头后仰。丰满、下垂的脸颊：突出或强调正面像。硬侧顶光。头前倾。视平机位。美化3/4侧面像。正面柔光。头后仰。视平以上机位。短焦距镜头。耳朵位置低的耳朵：突出或强调正面像。头后仰。视平以下机位。美化3/4侧面像。正面柔光。头前倾。视平机位。位置高的耳朵：突出或强调正面像。头前倾。视平以上机位。美化3/4侧面像。头后仰。位置正确的耳朵：突出或强调侧面像。美化正面像。扇风耳：突出或强调正面像。硬侧顶光。视平以下机位。美化正面高位柔光。视平以上机位。脖子长脖子：突出或强调3/4侧面像。视平以上打光。低机位。美化正面像。正面柔光。头前倾。视平以上机位。短脖子：突出或强调3/4侧面像或正面像。视平机位。美化正面像。正面下方柔光。远离相机一侧肩部提高。有皱纹的脖子：突出或强调3/4侧面像。硬侧光。视平机位。美化正面像。正面下方柔光。头前伸。视平以上机位。凸出的喉结：突出或强调正侧面像。硬侧光。头后仰。视平机位或更低。美化正面像。正面下方柔光。头前倾。视平以上机位。以上只是示范指导，不可生搬硬套!突出或强调正面像。头微向后仰。平光或侧光。拍好超广角镜的专业技巧:俯角与仰拍想要让超广角作品有令人耳目一新的惊艳，除了前述的技巧之外，也别忘记以不同角度去观察观景窗中的世界。因为根据多数人的拍摄习惯，大都以一般常见的平视视角在拍摄，除非画面本身就具有特别的亮点，否则能引起共呜的机会并不大，因此下次拍摄时，不妨试着用平时较少见的角度来框住你所见的画面。就视觉的心理层面来说，由下向上的仰拍有如孩童、宠物看世界的视角，会让画面中的主体散发出高耸、庄严、伟大或上升的视觉效果;而由上往下的俯拍则犹如君临天下般的视野，似乎一切都在你的掌握之中。当然也别忘记，超广角镜头之所以在视觉上能让人留下深刻难忘的印象，就是因为那独特的透视变形，而若能将此特点运用在仰、俯两种取景角度上，将可带来更具视觉震撼的观看效果。以下便针对仰拍和俯拍的技巧加以说明，玩家只要试着掌握并灵活运用，相信你也能拍出令人印象深刻的超广角作品。以仰角拍摄建筑物，能让观者有着高大、庄严及权威的视觉感受。尽量靠近目标物并以天空为背景，最适合用来凸显想要交待的主题。就算是普通的风景照，透过超广角与基本构图的诠释，也能拍出好看的作品。透过超广角加上仰角度拍摄人像，特别人拍出Model的修长身材。仰拍以超广角进行仰拍时，是指相机以低于被摄目标的位置向上拍摄(例如蹲低、甚至趴在地上)，由于拍摄角度加上透视变形的双重因素，会使得被摄物看起来更显得高大挺拔，通常用于拍摄建筑或雕像等题材，能使其产生雄伟及权威性的画面氛围;而若用于人像摄影时，则会带来有别以往的观看感受，例如想要将娇小的人物拍出高挑的视觉效果，或是欲特别强调被摄者的修长美腿等，且当越靠近被摄者，其效果越明显。在拍摄风景议题时，无论头上是美丽的晨昏彩霞或是浩瀚的黑夜繁星，玩家可以稍仰角并配合三分构图法将天空与地景一起入镜，除了能强调出画面的重点，也能使影像更显得平稳、有张力。由于焦段物理限制，就算是使用大光圈的超广角定焦镜拍摄，对于虚化背景的效果还是有限，因此当面对过于杂乱的背景时(例如极限运动、小品等题材)，仰角拍摄的好处就会被凸显出来，因为不仅将能拍出主角(腾空跃起)的张力，还可达到用天空来达到净化背景，以突显被摄主体的目的。仰角拍摄注意事项透过这两张范例就可清楚看出，与被摄目标的距离和拍摄时的仰角角度，对于画面视觉的营造有不小影响。以仰角取景时，由于大面积的亮部(天空)会影响相机的测光结果，所以可以改用点测光模式对着主体测光，以拍出理想曝光的作品。摄影教程注意仰角角度以超广角进行仰角取景时，须特别留意拍摄时的角度、相机和被摄主体间的距离，除非是原本就想要以夸张的手法来强调某种意象表现，否则建议玩家在按下快门之前，可先透过观景窗来观察画面在不同仰角角度时的变化呈现。一般来说，当镜头越靠近被摄主体且仰角角度越大时，透视变形的情况就会越严重，但所呈现出的张力也会越具效果，反之则越略显平实，所以玩家可多尝试远近与不同仰角角度的搭配，并视拍摄题材和想法来选择最适当的取景角度。俯拍当用超广角进行俯角拍摄时，指的是相机以高于被摄目标位置的位置向下拍摄(例如举高、或爬到制高点)，这会使画面和仰拍时有着截然不同的视觉感受。例如在高处俯拍城市风光，由于超广角镜头本身所能容纳的宽广视野，再加上非平视所引起的透视变形，能轻易表现出地面景物的纵深、数量和层次感，所以在拍摄相关议题时，一样可藉由三分构图法，让地景占画面约三分之二的比例，仅保留三分之一给天空，用以交待当时的天候、时间和地理位置。继上一点所述，在以俯角视角拍摄这类风景题材时，除了可使用三分构图法之外，还可加入井字构图的手法来将城市中的知名地标，或是画面中的亮点放在黄金交叉点上，这样一来将能使整张影像有了重心，也可让画面更为平稳。以俯角拍摄人像时，玩家可善用透视变形所形成近大远小的特性，让下半身较为丰盈的女性也能有纤细的视觉感受;又或者将镜头越贴近人或宠物的脸部拍摄，则可拍出类似大头狗般的趣味效果。以超广角加俯角角度拍摄城市风光或室内造景，能轻易表现出画面的纵深和层次感。俯拍时不妨善用基础构图法则，并试着去寻找画面的重心所在。超广角搭配俯角角度拍摄人像，会让人物下半身有纤细的视觉效果。留意测光模式另外，测光也是仰角拍摄时需留意到的重点。就如先前所提到，仰角取景虽然可以天空来达到净化背景的目的，但它同时也会影响到相机的测光效果，尤 其是逆光时更是明显，所以除非是要以剪影的方式呈现，否则建议在拍摄时，将测光模式选为中央偏重测光或是点测光，效果会较为理想。俯角拍摄注意事项：注意自身安全当要登高寻找理想地点进行风景或城市景致俯拍时，玩家需特别留意自身的安全，包括路面是否湿滑?腹地是否过小等等，也尽可能不要太靠近悬崖边取景，以避免发生意外。要进行仰、俯拍时，若机身本身具有翻转屏幕功能，则可加以善用，帮助你更轻松完成拍摄工作。寻找画面的核心价值由于超广角镜头能容纳的景物相对较多，所以玩家在取景构图时反而更需要寻找画面中的亮点，藉此来衬托出影像的重心。因为一张美的超广角照片，除 了需具备美的元素外，还得达到视觉聚焦的目的，这样才能算是一张完美的作品。所以建议玩家在拍摄任何场景时，不要拿起相机就猛拍特拍，反而应该要先静下心 来仔细观察眼前的画面，并边构思该如何取景构图才能框出画面重心，这样将可拍出理想的影像作品。一般来说，在面对全新场景时，不妨先以三分或是井字构图法来取景，并试着将画面中的焦点或重要的景物占满三分之二，或是放在井字交叉点上，这看 似简单且基础的构图手法，却往往能让你拍出有重点且不单调的作品。除此之外，也可尝试为影像加入不同元素，自我制造画面中的吸睛焦点。例如有些玩家在拍摄 风景相关议题时，不喜欢有人物入镜，但若将对的人带动作安排在画面之中，非但不会破坏到画面，反而还能达到画龙点睛的效果。又或者可藉由地面上的积水、建 筑物的玻璃帷幕、抛光的大理石地面，拍出镜像的对比反射，也能使画面更为耐看、有趣。另外，慢速快门也是一种可运用的手法，尤其是在夜晚拍摄风景题材更是好用，当使用超广角搭配慢速快门，除了可拍下辽阔的景致外，同时也能让影像呈现出动态、活泼的视觉感受。拍好超广角作品其实不难，只要能掌握画面中的亮点，便已成功一半。风景照中有人物适时的点缀，将能为作品带来加分的效果。利用慢速快门所摄得的特殊效果，也是构成画面亮点的手法之一。善用 Live View获得100%视野有没有发现有时候拍出来的画面，和当初在观景窗上看到略有差异，通常都是边角多出一些不相干的景物，尤其是用超广角拍照时更为明显。原来因为产 品定位因素，大部份非高阶的DSLR机种，其光学观景窗的视野率都不足100%，所以才会导致所拍出的影像，会有当初未曾看到的景物入镜，要解决这个问 题，除了更换观景窗视野率为100%的DSLR外，最快的方式就是改采用Live View来取景构图。当开启Live View时，影像画面是直接经过镜头传送到感光组件上，不必经过反光镜与五棱镜的反射，所以不会有上述问题的产生，因此在面对需要精准构图的题材 时，Live View便成为你构图上的最佳帮手。不过要注意的是，由于大多数DSLR的Live View对焦速度都不是很快，所以不建议拍摄移动速度过快的主体，在必要时也可使用三脚架辅助，以获得稳定影像。使用Live View构图。使用光学观景窗构图。使用观景窗拍摄时可能会发生多余的景物入镜，这时只要改用Live View取景就可避免。以高ISO与大光圈换取稳定影像超广角镜头普遍都没有内建防震机制，但有时为了轻便出游，又或者在不能使用三脚架的场合(例如博物馆、餐厅)时，难道就不能拍照了吗 ? 别担心，其实玩家只要善用超广角镜头焦距特性，并结合镜头的大光圈和机身的可用高ISO一同使用，就可在低光源下拍出成功的影像作品。在使用超广角时，由 于安全快门相较于其它焦段镜头低上许多，因此在拍摄时，只要适时提高ISO值并尽量使用最大光圈，然后平稳握持相机，便能获得不晃动的夜间影像作品。在低光源下使用超广角镜头拍摄，只需使用最大光圈和拉高ISO值，就能有效提高拍摄的成功机率。何谓安全快门?所谓安全快门是指，在手持相机时按下快门，不会使相机晃动而导致影像模糊的快门速度。一般来说，通常安全快门=1/实际焦距。例如当使用APS-C机身和16mm镜头拍照时，换算为等效焦距约为25mm，因此安全快门约为1/25秒以上。应用多种技巧！教你如何进行精准的测光正确的测光区域非常重要，尤其是画面中光比较大的情况，我们该如何得到最精准的测光呢？佳能相机上标有“*”的按钮可以锁定曝光参数。在尼康相机上，曝光锁定按钮的标识是“AE-L”。测光不就是相机对你取景器中这个区域进行曝光值的测量，这个过程很困难吗？ 相机的自动测光系统在光线均匀的场景下都能正常工作，但是如果画面主要以黑、白为主，或者光比过大，就会出现测光不准的情况。也就是说拍摄黑色、白色为主的照片时，相机的测光就会出错？ 是这样的，比如一只纯白色的宠物猫的特写，你在给它拍摄特写的时候就会出现曝光不足的现象。相机的自动测光系统会将场景的亮度默认为一个中庸的值，然后利用这个值去衡量场景的光强。 这时候它给出的光圈和快门速度在光线平均，色彩多样的场景中没有问题，但是遇到深色和浅色的场景，就无能为力了。难道相机自己的测光系统不能解决这个问题吗？ 很不幸，还不能。大多数相机都提供三种测光模式：矩阵测光（平均测光）、中央重点测光以及点测光。矩阵测光是检测场景中每个区域的光线，综合计算，给出一个最中庸的曝光值。 中央重点测光也会读取整个场景的光线信息，但是结果更倾向于对照片的中心区域进行测光值，因为大多数情况下，我们拍摄的主体都位于这个区域。点测光则是对一个点进行测光。虽然这些测光模式能在不同场景下，为你提供更精准的选择，但是它们都基于刚才所说的预设亮度来测光的，无法感知画面中物体反光率的大小。为什么这些测光系统在黑色和白色的场景下会出错呢？ 我们要知道，白色的反光率要大于黑色，所以在同样的光线条件下，白色反射到相机内的光线就比黑色场景更强。相机的预设的反光率为18%灰卡的反光率，这种颜色的反光率要低于白色物体，所以相机会“误以为”场景很亮，所以会通过提高快门或收缩光圈防止画面过曝。拍摄黑色物体也是同样的道理，黑色的反光率低于灰卡，所以相机“觉得”场景光线很暗，从而增加曝光量，导致黑色部分过曝。相机通过反射光测量曝光值的缺点就在于此。那有什么解决方法吗？ 最简单的解决方法就是使用点测光模式，在场景中寻找反光率和相机标准反光率差不多的物体进行测光，这时候得到的测光值和现场光强最为接近。比如在大雪中，对着灰色的墙壁测光，这时候就能避免刚才所说的情况，在测光完成后，再调整构图，完成拍摄。在使用中，我们如何进行上述操作呢？ 在点测光时，只要改变测光点位置，相机就会重新测光，所以我们要使用曝光锁定按钮，先对反光率中庸的物体进行测光，然后按下这个按钮，将曝光参数锁定，再进行重新构图。我如何判断应该对哪些地方进行测光呢？ 你不需要精准的知道每种色彩的反光率，在拍摄时，你可以寻找场景中的中间色调，浅色的树叶、光照均匀的墙壁。如果你拍摄的场景中色彩繁多，可以选择在几种色彩的交界处进行测光，这样你会得到几种色彩的平均曝光值。总之，尽量避免对黑色和白色部分进行测光。如果环境光比很大，没有适合测光的物体怎么办呢？ 最传统的方法就是随身带一个灰卡，将灰卡放在和被摄体同样的光线条件下，对它进行测光。如果没有灰卡，对自己的手背测光也可以。在拍摄之后，要观察照片的直方图，看看曝光是否准确，如果发现高光溢出，或者暗部缺失，可以在这个基础上使用曝光补偿功能，微调相机的曝光。是不是这种测光方法仅仅适用于拍摄黑色或白色为主的场景呢？ 不是这样的，因为我们的相机只能分辨光线的强弱，无法自己判断物体的色彩，所以使用灰卡测量出环境中准确的光强，比你平时的测光值更加精准。也许这一点点的改进，就能呈现出更多的细节和层次。 还要注意，一定要找对测光的区域，清楚自己想拍摄什么。比如在风光摄影中，我们可以对天空进行测光，防止蓝天过曝。在拍摄剪影的时候，这个方法也很有用。而在拍摄人像特写的时候，我们会对人脸进行测光，背景稍微过曝能起到突出主体的作用。深度解释灰卡的用处 相机是通过反射光来测光的，反光率因物体的颜色、质感等因素而不同。相机无法分辨被摄物体的反光率，只能根据一个预设的中庸反光率来计算环境的光线。相机测量的基准就是18%灰卡（也有按12%反光率进行测光），所以在拍摄时，测量灰卡的曝光值最为精准。如何使用灰卡进行精准测光 几乎在所有光线条件下，灰卡都是测光精准的保障。1. 曝光不足了？ 拍摄白色物体，由于白色反光率高，相机的测光系统会出现错误，把白色拍得灰蒙蒙的，曝光明显不足。2. 使用灰卡 将灰卡放在和场景中光线一致的地方，半按快门，对灰卡进行测光，这时候最好让灰卡占据画面大部分区域。3. 锁定曝光 测光后，按住相机的曝光锁定按钮，通常标有“*或“AE-L”字样，按下按钮后，曝光就不会变化。4. 重新构图 测光完成后，你可以重新进行构图和对焦了，现在拍摄出来的物体和上面的图片完全不一样，曝光精准。5. 如果你的灰卡不够大 要让灰卡处于和被摄物体同样的光线条件下，而且尽量填满画面，灰卡不够大也没有关系，我们先选择测光模式。6. 使用点测光 在测光模式中，选择点测光，这样就可以精准测量画面中以下部分区域的光线了，将测光点对准灰卡即可。图片说明： 当背景和主体的明暗差异很大时，曝光经常会出现错误。这时候我们需要对主体进行测光，避免背景的干扰。 使用矩阵测光拍摄这个场景，天空色彩不够浓郁。 我们先对天空进行测光。 然后重新构图，进行拍摄，整个场景的气氛焕然一新。 在暗色背景下使用中央重点测光，在构图时，如果被摄物体比较小，就会过曝。 应该先将焦距拉近。 然后锁定曝光，再调整构图，这时候曝光就精准很多。 在使用闪光灯补光的时候，要对背景进行测光，因为闪光灯会打亮前景的部分，如果你对着模特测光，背景将会过曝，失去细节。 对天空测光后，画面整体曝光均匀。色彩控制更有创意：了解白平衡妙用色温一.前言 “胶片味”这可能是许多爱好摄影的人都听过的一个词，对比数码摄影的色彩而言、胶片的颜色与风格确实有所不同，有人喜欢、有人不削，然而要改变胶片摄影的色彩却有一定难度，除了通过滤色镜以及不同冲洗方法改变整体色调以外，很难做到局部色彩的修正，因此这也证明了传统胶片在创意色彩的局限性，这一点在数码取代胶片之后显的尤为突出，因此依靠记录R、G、B色彩信息的数码摄影在色彩控制方面更有创意。 照片偏色可能是许多玩数码摄影人比较头痛的问题，除了不知道如何在后期校准偏色的问题以外，对于如何精准定义白平衡也是另许多摄友摸不着头脑的事情。其实，根据白平衡与色温基础的理论，我们能够在后期前期均对白平衡进行精准的确认，除此之外，利用色温的微调还能够进行创意色彩的调整。在老一辈摄影家嘴里常有这么一句话，优秀的后期需要有同样优秀的前期才能得以发挥，这句话也同样适用在数码摄影中。 本次讲座会对白平衡、色温的基础知识进行讲解，分析日常拍摄环境白平衡精准设定的方法，对外拍人像以及商业人像的色温创意应用实例进行举例。二.白平衡与色温 光是摄影最为重要的元素，没有光线在相机中也就没有影像，然而光源变化万千，这也是数码照片偏色的原因，直接影响出片的效果。白平衡定义： 白平衡，字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色?这就涉及到一些色彩学的知识，白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的视觉反应。我们都知道白色光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的，而这七种色光又是有红、绿、蓝三原色按不同比例混合形成，当一种光线中的三原色成分比例相同的时候，习惯上人们称之为消色，黑、白、灰、金和银所反射的光都是消色。通俗的理解白色是不含有色彩成份的亮度。 人眼所见到的白色或其他颜色同物体本身的固有色、光源的色温、物体的反射或透射特性、人眼的视觉感应等诸多因素有关，举个简单的例子，当有色光照射到消色物体时，物体反射光颜色与入射光颜色相同，既红光照射下白色物体呈红色，两种以上有色光同时照射到消色物体上时，物体颜色呈加色法效应，如红光和绿光同时照射白色物体，该物体就呈黄色。当有色光照射到有色物体上时，物体的颜色呈减色法效应。如黄色物体在品红光照射下呈现红色，在青色光照射下呈现绿色，在蓝色光照射下呈现灰色或黑色。色温定义： 在了解白平衡之前还要搞清另一个非常重要的概念色温。所谓色温，简而言之，就是定量地以开尔文温度(K)来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为，假定某一黑体物质，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500550时，就会变成暗红色，达到1050-1150时，就变成黄色，温度继续升高会呈现蓝色。光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度是相对应的，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”，这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它，这就是色温。三.常见白平衡设定 色温现象在日常生活中非常普遍，相信人们对它并不陌生。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调，不同的路灯也会发出不同颜色的光，天然气的火焰是蓝色的，原因是色温较高。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为70009000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光的色温约为1000 K。常见的色温设定： 1700 K: 火柴光 1850 K: 蜡烛 2800 K: 钨灯 (白炽灯) 3350 K: 演播室灯 4100 K: 月光 5000 K: 日光 5500 K: 电子闪光 5770 K: 有效太阳温度 6420 K: 氙弧灯 6500 K: 日光四.利用工具精准设定色温 那我们怎么判断白平衡呢，让大家都去测量光谱肯定不可行，软件也没有设计这种功能，因此我们想出了一个简单的办法。找一个合理的东西作为参照，之后全局调整，当参照物还原后，我们可以认为光色被还原。这样应该是可行的。 但是，对于这个参照物要求很特殊，因为，要保证它反射的光谱很均匀，这样不会因为它反射的光谱不均，造成了我们调整的偏差。比如，如果某个东西反射红色特别多，或者会转化一部分的紫外光为紫色，那么我们用它来做参照都不可靠。 所以我们选定了一类特殊的颜色,中性色(这里实际有严格的定义，和原理，但我们力求通俗)，这类颜色简单的说就是纯黑和纯白混合而成的。 这类常见的物品有灰卡，白平衡镜盖，白散光罩，带中灰面的反光板，白纸，专业的灰方块Spyder CUBE，比色卡里的中灰色块。通过将中性灰色卡放置在拍摄场景中，进行正确曝光拍摄后自定义白平衡。五.外拍人像创意色温 通过色卡工具或者是后期RAW格式的色温微调，我们还能够除了精确白平衡外，自己想要的特殊效果。类似人像的拍摄需求，很多时候需要对肤色进行优化，而此刻色温的微调就显的十分重要，也对后期制作提供足够的保障。中性灰白平衡效果六.商业棚拍人像色温 类似商业影棚广告片的拍摄我们通常采用影室闪光灯，而影室闪光灯普遍的色温都设定在5500K，在一般的棚拍人像中，摄影师将5500K的温度微调的标准，通过在5200K5800K范围内色温的调整，配合整体色调与主题，能够做到更好的出片效果，也能突出不同布光的个性。标准5500K色温单灯布光效果5950K暖调色温单灯效果5800K暖调三灯布光效果人像摄影最实用辅助器材使用技巧大公开摄影是光影的艺术，捕捉光影的能力可以反映出拍摄者的水平。除了利用自然光线进行拍摄时，很多时候我们都需要人为地改变光线的效果，有时使用自然光拍出的结果并不理想，此时我们需要使用反光板。 反光板作为拍摄中的辅助设备，他的常见程度不亚于闪光灯。根据环境需要用好反光板，可以让平淡的画面变得更加饱满、体现出良好的影像光感、质感。同时，利用它适当改变画面中的光线，对于简洁画面成分，突出主体也有很好的作用。 反光板式我们常用的补光设备。认识反光板反光板的类型五色反光板白色反光板 白色反光板反射的光线非常微妙。由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。需要稍微加一点光时，使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。银色反光板由于银色反光板比较明亮且光滑如镜，它能产生更为明亮的光。银色反光板是最常用的一种反光板。这种反光板的效果很容易在被摄者眼睛里映现出来，从而产生一种大而明亮的眼神光。反光板可以与影室灯、闪光灯配合使用金色反光板与银色反光板一样，它像光滑的镜子似地反射光线，但是与冷调的银色反光板相反，它产生的光线色调较暖，多作为主光补光所用。顶光时会出现浣熊眼黑色反光板从技术上讲它并不是反光板，而是减光板。使用其它反光板是根据加光法工作的，目的是为景物添加光量。使用黑色反光板则是运用减光法来减少光量。为什么要使用黑色反光板呢？因为种种原因使我们不得不常常要用讨厌的顶光拍摄。采用这种光线拍出的人脸常会产生浣熊眼。通过把黑色反光板放在你的被摄者头上的办法，可以减少顶光。如果你想消除强烈的光线竞争，不妨使用黑色反光板。反光板的用武之地室内人像窗口光源做主光时，可以用反光板稍作补光，提亮脸部柔和而自然地光效可以更好配合模特的柔美白色反光板反射的光线非常微妙。由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。我发现当我需要稍微加一点光时，我经常使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。把皮肤、衣服和床单的暗处进行补光，拍摄出来的床单和人之间的阴影减到最低，避免黑色块出现，由此使整个画面显得纯净。环境人像拍摄时光线条件良好，只是人物被树木枝叶所遮挡，适宜用反光板。不补光的情况下不仅会“光影斑驳”，主体还会和背景溶在一起，缺乏层次 在枝叶茂密的场景拍摄，闪光灯容易把人物周围的树叶同时打亮，此时反光板比较起来更有优势。它容易控制，只要调整其角度、远近便可，此外，由于其光线较为柔和，也不容易造成刺眼的高光。要注意的是补光方向，以迁就人面朝向为原则，前后挪动反光板位置，去除模特脸上的光影斑驳，光线柔和的同时，保留环境意境。逆光人像当人物处于逆光位置，与背景形成较大光比时，适宜用反光板。背景与人物主体有较大的光比在阳光强烈的逆光情况下，人物主体与背景的光比往往较大。由于数码相机成像元件的特点，在光比较大时，如果对暗部曝光，就会产生过曝的情况，使背景的高光部分失去细节，一片死白。反之，如果对亮部曝光，就会产生欠曝的情况，失去暗部细节。为了避免出现这种情况，可以利用反光板补光来缩小光比，并能捕捉到漂亮的轮廓光。 除了上述情况外，如果不想在影像中出现太多，太硬，太直白的用光，反光板也是绝佳的简化光利器。将光线简单化有效的将光影统一，突出模特主体通常在室外拍摄时光线情况比较复杂，很难将画面中全部光线因素加以控制，需要将光线简单化，简言之就是增加一点点反光补光。反光板在操作时，通过调节就可以投射到你所希望它投射的地方，相比闪灯补光，可控性更高，能让整个图片看起来更出色，同时也可以让被拍摄对象更引人注意。反光板补光技巧1.补光没有太大的限制，以最终效果为准，无论是顺光、逆光、侧逆光，都可以进行补光。2.人像以柔和优先，故补光的强度必须斟酌，不一定是补强光。3.基本上要诀是注意场景和人像补光的均衡，避免补的突兀，尽量让整体的感觉自然。4.如果高角