数码相机摄影技巧谈_如何打造完美人像

1、数码相机摄影技巧谈 如何打造完美人像(上)目前大多数的主流数码相机都具备“傻瓜式”拍摄模式，就是我们通常所说的自动模式，对于初学者来说采用这样的方式进行拍摄是非常简单而快捷的，数码相机的即按即拍功能虽然能够很直观地观察到拍摄的结果，不过很多初学者在使用自动模式拍摄出来的效果并非想象中的那么满意，这主要是对拍摄技法的掌握不足造成的，特别是人像拍摄又是数码摄影中最常见而实际上难度也比较大的一个方面，如果您想成为一个人像拍摄的数码摄影高手，Lets GO! 正确选择光源角度用数码相机的时候，我们常常会拍出整张太亮、太暗或局部太亮的照片，那到底什么角度、什么时机拍照会使失败率降到最低呢？我们先来看看几

2、种不同的光源效果，分别代表什么感觉。秘笈：(1)若是才学习数码摄影的读者，请尽量避免逆光拍照，可降低失败率，或避免照片中出现强光现象，特别是数码相机需要注意这一点，太多的正对强光拍摄会对数码相机的CCD感光元件造成永久性损害，因为并非人人都会买镜头遮光罩。2另外在大太阳底下，主体人物的脸部容易生硬，表情不佳，此时改变一下角度或稍有阴影之处拍照应会得到较佳的效果。3所谓逆光就是太阳(或光源)在被拍摄体背后；而顺光则是太阳或光源在拍摄者前面；顶光是太阳(或光源)在被拍摄体上方。4数码相机最常见的测光方式就是中央测光，也就是对画面中央的区域进行测光，逆光时往往因为背后光线太强，测光会很不准确，容易使

3、主体过暗。5顺光有时会因太阳太大而刺眼，眼睛眯眯的当然会拍不好，这时最好换个角度。使用好闪光灯辅助拍摄很多初学数码摄影的玩家常常抱怨“又不是天气不好，但是我拍出来的照片中主体人物很暗，这是为什么呢？”其实这可能是因为闪光灯的不正确使用造成的。正确使用闪光灯对于数码相机来说是很重要的一个部分，特别是人像摄影就特别需要注意。秘笈：(1)白天因应场景角度需要或不得已而逆光拍照时，此时脸部或整个主体显得过暗，你的相机有“强制闪光”装置的话，那么正好可以派上用场，使用此装置可以解决很多这类问题(不要以为白天就不必使用闪光灯，其实还蛮好用的，数码相机特别要用上)。(2)背景较亮如沙滩、水面、雪地等，往往也

4、会使测光不正确而拍出过暗的主体，此时也可启用“强制闪光”装置。(3)在室内，若被拍者背对窗户等光亮处，也很容易使主体暗掉，此时同样可采用“强制闪光”的办法处理。(4)较深的阴影底下也是同样的作法。(5)你要避免摄影主体脸部一部分照到太阳，一部分在较深的阴影当中，因为明暗变化太大，不能得到恰当的曝光或反差(拍片中明部和暗部之差)。(6)避免主题很暗而背景很亮，这样会拍出不协调或难看的画面；主题暗、背景亮的场合，使用强制闪光的功能或使用补偿曝光模式较能避免失败。偏方：若你的傻瓜数码拍机没有“强制闪光”装置，而要使它闪灯，那么只好骗它啦！用手或其它东西遮住测光窗，然后半按快门使测光锁定，让它以为光线

5、不足而闪光吧！顺光较具平面感，如脸上有青春痘等，以此角度拍出来将使青春痘不见或减轻顶光鼻子常会特别白、眼窝变成阴影，此时可找稍有阴影处来拍逆光具有神秘感斜光较有立体感，是最好的拍照角度未使用闪光灯时画面比较暗，不好看使用了闪光灯后画面比较明亮，好看多了 数码相机拍摄实战 玩转光圈快门之入门攻略必要说明对于光圈和快门的调节方法，依据不同品牌或型号的产品也不尽相同。不过在此我们要先说明一点，因为很多朋友都认为“傻瓜”型数码相机由于大多不具有手动调节和选择的功能，所以往往误解为这类相机在使用中并不会涉及光圈和快门等参数。但事实上，这种理解是完全错误的。因为对于“傻瓜”型数码相机来说，在拍摄时的光圈和

6、快门是由相机自动根据当前环境来选择和设定的，只是这一过程没有交给玩家控制而已。因此，我们之后所谈及的有关光圈和快门设定的操作将只能应用在具有手动调节功能的相机上。比如，我们后面使用的便是具备这一功能的Sony DSC-F707数码相机。测光方式在我们谈及具体的拍摄操作之前，还有必要再向大家介绍一下数码相机的测光方式。因为不同的测光方式也将直接影响到最终的拍摄效果。对于大多数具有手动调节功能的数码相机来说，都分别具有至少三种不同的测光方式，它们分别是：矩阵测光、中心重点测光和点测光。从字面上我们便可以了解到它们的测光方式是由面到点逐渐缩小的，而这在实际拍摄中我们也可以亲身体会到它们的不同之处。在

7、使用中，不同的数码相机选择测光方式的方法也不尽相同，大家可以翻看自己所使用的数码相机的说明书，那里会有十分具体的设置操作。1、使用矩阵测光时模式进行拍摄，是对整个取景器中的景物光线进行全局的均衡曝光，因此矩阵测光模式多适用于一般大众化的拍摄环境。在选择这一测光模式时，在LCD上只能看到位于中央位置的方形框架，而没有其他的状态提示。2、在选择了中心重点测光模式后，它将只会对取景器中央的拍摄对象进行主要曝光。因此它往往更多应用在背光拍摄的环境下。在选择这一测光模式后，我们在LCD左侧便可以看到相应的状态提示符。3、而中央测光模式类似中心重点测光模式，不同之处在于它测量的仅是集中在取景器中央拍摄对象

8、的更小区域上，趋近于点的测光方式。在选中这一测光方式后，LCD液晶屏左侧会有相应状态提示，屏幕中央还会出现一个十字线，因此它非常适用于表现照片局部的精确曝光。曝光补偿在数码相机中另一个不容忽视的调节参数便是曝光补偿。我们知道，在拍摄照片时相机很难精确地把握准确的曝光度，因为这样很容易使拍得的照片出现过亮或是过暗的情况。数码相机为了解决这个问题，便在参数设置上提供了曝光补偿的功能。而在大多数数码相机中，这个差值都是以按键形式逐级递增或减少的。在拍摄时合理地增加和减弱曝光补偿的数值，将会使我们拍摄出更完美的照片。看完以上的介绍，下面我们便使用Sony DSC-F707数码相机来进行一次实际的拍摄活

9、动。在打开数码相机后，先将旋钮调节到允许进行手动调节的挡上，这一点我们在上次的文章中也已经向大家作了介绍，它们分别是：光圈优先、快门优先和手动操作。1、比如我们先将相机选在光圈优先的挡位上。2、这时我们在相机LCD屏幕的左侧便可以看到0EV、F2.0、8这一串数值。而它们分别对应了：曝光补偿、光圈和快门的当前参数。之后我们便要对拍摄对象的环境进行“考查”，以及自己在拍摄时所想要达到什么样的效果。比如是否需要拍摄出浅景深；是打算使全局画面的光线都十分均匀，还是仅想突出表现出某一局甚至某一点等细节。下面假设我们希望能够达到浅景深的效果，且仅想对某一点进行精确的曝光，从而使画面周围的光线偏暗，以此来

10、更加突出被拍摄物体。在确定了这些之后，我们便可以继续如下操作了。1、滚动F707的Jog-dial滑轮，将光标定位在光圈参数一旁，然后再按下并滚动Jog-dial滑轮，这时我们在LCD中便可以看到光圈的参数在随之变化。最后我们将光圈设定在最大值F2.0，以用来实现浅景深的效果。2、之后为达到某一点的精确曝光，我们再对F707的测光方式进行调节。按动测光按钮并将其调节这一测光模式，此时便可以看到LCD中央出现了十字线，说明相机已经工作在点测光的工作模式下。然后要做的就是将LCD中央的十字线对准将要突出表现的被摄物体，并轻轻按下半行程的快门键。这时我们通过相机LCD便可以看到它自动测量的快门数值，

11、以及LCD中即时出现的定格画面。不过这时并不用急着按下全程快门，我们可以对画面进行更为细致的构图。比如当我们想要表现的某一点并不在照片的中央位置时，我们便可以在半按快门对其进行正确测光后，轻轻挪动相机，直到LCD中的画面构图满意为止。注意，在这一过程中千万不可松开半按的快门，不然正确测光的数值以及此前画面中央的焦点将不复存在。当我们对构图完全满意后，便可以按下全程快门来获得最终的拍摄结果。然后便可以打开刚刚拍好的照片，看看焦点和测光是否准确。如果焦点发虚则说明你还需要更强的定力或干脆使用脚架；如果测光在小范围内还不令人满意，则可以在后面的拍摄中试着增加或减少一定的曝光补偿。总结：看了以上这些步

12、骤后，也许很多朋友都会认为拍摄照片怎么如此复杂？其实，我们今天介绍的只是一个十分基本的操作过程，或是说一种拍摄思路。毕竟那些看起来十分漂亮，又内涵丰富的数码照片并不是随手便可轻易拍得到。不过这些方法只要掌握并熟练之后，你便会发觉原来它并非想像中那样复杂难懂，同时也才会真正体验到摄影的乐趣所在，以及使用数码相机进行创作的种种优势。怎么样，还是拿起你手中的相机去试上一试，也许又一个创作大师就此“诞生”了，呵呵。 看图学摄影 玩转数码相机连拍秘技数码相机与传统相机相比，有许多突出的优点，但也存在不少缺陷。比如：快门的延迟就是其中一个令广大数码相机玩友十分头痛的问题。使用过传统相机的人都知道，在一般情

13、况下，只要你按下快门按钮，相机的快门几乎是同时被释放，瞬间就完成了拍摄工作。而数码相机却不同，在按下快门后，数码相机要完成对焦、曝光等一系列动作，直至快门被释放，因此这就出现了一个等待的过程，这个过程便被称为快门延迟，而过程所需的时间便是快门时间。由于数码相机品牌、型号的不同，延迟时间的长短也存在很大的差别。阿兴第一次使用数码相机承担某个大型会议摄影任务时，就是因为对数码相机的这一特性不太了解，错过了许多精彩瞬间，至今还留下了深深的遗憾。其实，假如利用好数码相机的“连拍”功能，便可以使你突破一次只拍摄一张照片的局限，这样也可以从一次拍摄的多幅照片中，挑选出最满意的一张，帮助你抓拍到精彩瞬间。下

14、面，阿兴便以Sony S75为例，为大家介绍如何用数码相机拍摄连续相片。拍摄先将数码相机的模式旋钮置于拍摄静止影像位置(如图1)，开启数码相机电源。然后按下“Menu”(菜单)设置键(如图2)，进入拍摄参数设置状态。此时，LCD上出现可设定的各个项目(如图3)。根据拍摄情况，用“十字控制键”(如图4)分别设定“WB(白平衡)”、“ISO”、“Image Size”(图像大小)、“图像质量”、“Flash Level”(闪光级别)、“PFX”(特殊效果，一般情况下置于“OFF”即可)、“Sharpness”(图像锐度)等项目。其中“Rec Mode”(记录模式)项的设置是需要大家特别留意的。具体

15、设置过程如下：用“十字控制键”选择“Rec Mode(记录模式)”“Burst2”(S75提供的连拍功能较弱，一次只能拍摄2张，目前有的数码相机连拍数量已经超过了10幅，真正发挥了连拍功能的强大威力)，LCD的顶部中央位置出现多幅相片的标志，表明此时相机已经处于拍摄连续相片状态，如图5所示。最后再次按下“Menu”键，退出项目设置。拍摄拍摄连续相片与拍摄普通相片操作相似，但还是有一定的区别：拍摄连续相片的目的是为了抢拍精彩的瞬间，错过了就很难有补拍的可能。而普通相片(如留影相片等)可以反复拍摄，直到满意为止。因此，要成功地利用“连拍”功能抢拍到精彩瞬间，除了事先做好以上的基本设置外，还必须注意

16、以下几点：1、最大限度地缩短快门延迟时间。大多数人在拍摄时，总是在看到需要的镜头时，才按下快门，这时相机需要自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合等，这是造成快门延迟的主要原因。正确的做法应该是先半按快门，让相机完成自动对焦、自动曝光等准备工作，拍摄时机一到，再把快门按到底，这样快门延迟就会大大缩短。2、选择合适的相片尺寸。由于数码相机每拍完一次连续相片，都要进行数据处理，最终将拍摄的相片以数字的形式存储到记忆体上(如记忆棒、SM、SD卡等)。这就需要一定的时间，不像传统相机那样，一旦过完片就可以拍第二张，而这个时间的长短与设置的相片尺寸大小有相当大的关系。尺寸越大，数据量就越大，存储时

17、间也就越长。过长的时间间隔，就会严重影响下一次相片的拍摄，导致一些精彩瞬间的流失。因此，无特殊情况，相机连拍中使用小尺寸为佳，如1280960或者640480，这样可以减少相机处理时间，缩短拍摄间隔。3、要有一定的提前量。拍摄者必须时刻保持精力集中，密切关注拍摄对象，在预感到精彩瞬间即将出现的前一刻，迅速按下快门，否则会由于数码相机的快门延迟而丧失难得的机会。4、由于在“连续相片”模式下，数码相机的内置闪光灯被强制禁止使用，所以对光线的要求较高。笔者曾经在采光较差的环境下，利用数码相机提供的自动模式拍摄，拍摄的相片严重曝光不足。所以如果环境光线较暗，应该采用手动功能拍摄，如快门、光圈优先模式或

18、全手动模式等，手动调整快门速度、光圈大小、曝光补偿等；同时，如果条件允许，还可以使用三脚架或手动闪光灯等辅助器材，这样才能取得较好的拍摄效果。5、按下快门后，数码相机按照机内预设好的程序，以每秒钟2幅以上的速度(因机型不同而相差较多)连续拍摄。拍摄期间，液晶显示屏呈黑屏状态，不会像拍摄普通单张相片时出现影像，所以千万不要移动镜头，以免拍摄出的相片与你所期望的结果相去甚远。后期处理拍摄任务完成后，我们可以将拍摄的相片上传至电脑中，用看图软件或图像处理软件对图片进行处理，把拍摄效果最好的相片挑选出来即可。当然，对于拍摄的同一组连续相片，我们还可以用动画制作软件，将它们转化为GIF格式的动画，可谓一

19、举多得。如果你还没有领略过连续拍摄的魅力，那么千万不要错过，赶快去尝试一下吧。下期将为大家继续介绍如何用数码相机拍摄用于E-mail传输的小尺寸相片，让你更方便、快捷地将拍摄的图片发布在网络上或传送给更多的朋友。数码相机拍摄实战 正确认识光圈与快门 2004年02月20日15:51 太平洋电脑网光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置(机械或电子)，二者结合，共同控制曝光量。举例来说，光线好比水流，镜头相当于一个可以控制水流方向和流量有水闸的的洞。光圈是洞的大小，快门是开闸的时间。开闸时间一定时，洞越小，流入的水量就越少，反之就越多。当快门速度一定时，光圈

20、合适(例如f5.6)，曝光正常，光圈太大(例如f2.8)，曝光过度，照片(冲洗后的正片，不是底片)就白花花一片，没有层次，甚至白纸一张；光圈太小(例如f11)，曝光不足，照片黑糊糊的，损失低光部位层次甚至没有影像。洞的大小一定时，开闸时间越长，流入的水量就越多，反之就越少。故当光圈一定时，快门速度合适(例如1/250秒)，曝光正常，快门越满(例如1/60秒)，曝光时间越长，曝光过度，快门速度越快(例如1/1000秒)，曝光不足。需要注意的时，虽然光圈和快门都能控制曝光量，其作用并不是等价的。光圈越小，光的走向越集中，到达胶片(或CCD)成像时，越容易清晰成像，(当然，光圈过小时，会出现衍射，反

21、而模糊)景深越大，反之越小。所以，当需要精确控制景深时，可以先确定光圈大小，再决定快门速度。当拍摄运动的物体时，如果快门开启时间太长，运动的物体在底片(或CCD)的不同部位成像,拍出来的照片当然不清晰，反之，当快门速度很快时，动体在胶片上的成像还没有明显移动，曝光过程已经完成，照片就清晰，也就是把动体凝固在了画面上，所以当拍摄动体时，可选择尽量快的快门速度，然后调节光圈，正确曝光。当然，如果你想让动体在照片上留下运动轨迹，增强动感，可以选择比较慢的快门速度。尤其重要的是闪光摄影，恰当选择快门和光圈，可以很好地控制闪光和其它光线的光比。由于现在广泛使用的电子闪光灯的闪光时间非常短，只有大约万分之

22、一秒，所以，当快门速度与之同步(所谓同步，就是使闪光的时间落在快门完全开启后，关闭前的时间段内,否则，闪光时快门还没有完全打开，或已在关闭，闪光就没有意义了，甚至在底片的一部分上曝光，拍摄失败)以后，再延长曝光时间也没有效果了。所以，闪光灯的作用效果要靠光圈来控制，连续环境光(如夜景中的其它灯光)的作用要靠快门来控制，恰当选择曝光组合，可以创造完美的艺术效果。 初学者乐园 玩转数码相机之光圈与快门对于一些高级的数码相机用户或者喜爱数码摄影的朋友来说，要想拍出更好的数码照片，则还需要了解并掌握更多的知识和技巧。那么今天泡泡糖就先同大家一起走进玩转数码相机光圈与快门的理论篇。光圈光圈的大小是相机镜

23、头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意

24、思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。请大家千万不要记错。 从旁边的几幅图中，大家一定可以清楚地看到光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。快门快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1

25、/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点也是我们之后将要向大家重点介绍的。拍摄 参数：光圈f8、快门3s 拍摄参数

26、：光圈f2、快门1/1000s现在大家对光圈和快门都有了一定的了解，那么在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果呢？首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f

27、8是相同的。景深在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。下面我们便来看一下景深在照片中的运用，以及它所

28、能表现出的效果。对比上下这两张照片，我们不难看出它们的拍摄对象都是相同的，只是两个拍摄主体处在不同的空间(即一前一后)，那么我们通过合理的运用光圈的大小来控制景深，便可以突出我们想要拍摄的主体的那一层空间，而其他空间的物体则会变得虚化。这两张照片正是分别对应一前(叶子)一后(花朵)两个空间物体来拍摄的，而它们的效果也表现的完全不同。而如果虚化的部分越模糊，则我们便称这时的景深越浅，反之则景深越深。 前景清晰背景模糊 背景清晰前景模糊操作除去自动拍摄模式外(光圈、快门均由相机自动调配)，对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手

29、动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相

30、对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。总结：今天泡泡糖同大家一起了解了一下光圈与快门在拍摄时所起的作用，以及景深的特点和拍摄效果。概括来说就是：光圈越大，光线进入越多，快门便可以加快，但是景深较短浅，画面只有局部(某一空间)清楚，从而突出了主题；而假如光圈越小，光线进入越少，快门则要放慢，这时景深较深，画面大部分都会很清楚。怎么样，现在大家是不是都理解了呢？至于实际的操作嘛，我们还是留在下一次的文章中再向大家做详细地介绍和讲解，可千万不要错过哟，咱们回头再见！0 数码相机拍摄实战 漫谈如何正确使用闪光

31、灯 2004年02月20日11:15 赛迪网-中国电脑教育报中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。那么，它们的区别何在？实际拍摄使用时又有哪些注意要点？且听笔者道来。不对之处，请共同探讨。1、自动闪光通常，傻瓜相机(使用胶卷)与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。2、消除红眼“红眼”现象在拍摄人像照片(尤其是比较近

32、的距离、环境较阴暗)时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。3、关闭闪光(强制不闪光) 顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于静止使用闪光灯的地方进行拍摄。如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。4、强制闪光也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背

33、对光源的人物进行拍摄。因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置(如拍摄一间室内光线黑暗的房中的人物，主体背对着明亮的窗户)，主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。5、慢速同步闪光(Slow) 在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门(如1/5秒)为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。笔者自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松”，

34、效果令人满意。不过，使用此功能有两点注意事项，大家可要听好：(1)在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。(2)使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低(一般在19米内)，不过已经基本满足普通拍摄需要。从理论到实践 数码相机景深计算方法浅析编者：景深是摄影中一个很重要的概念，往往也是技巧的体现，掌握并且熟练的运用这一个表现手法可以为你的摄影作品提升一个档次，也带来很多奇妙的感觉，就像下面这幅画，很浅的景深使得作为

35、主体的鸟突出在模糊的背景中！注：我们将通过奥林巴斯E-10数码相机为例子给你讲诉景深的一些基本的概念和简单的计算。奥林巴斯E-10数码相机自上市以来得到了众多消费者的青睐，在众多专业媒体的论坛里都可以看到这部数码相机的踪影。为了使更多的摄影爱好者了解数码相机的景深，我们在这里以这部数码相机为例给大家详细介绍一下数码相机的景深计算方法。这部奥林巴斯E-10数码相机配备的2/3鏑CD传感器的尺寸为13.53x10.17毫米，分辨率为2240x1680像素，所拍摄的每个像素大小为6x10-6mm。但在日常使用过程中，有些消费者可能认为奥林巴斯的这部数码相机所拍摄的像素尺寸为4x10-6mm，我们也可

36、以将其称之为有效像素尺寸，这里所指的6微米像素尺寸不包括像素之间的间隔部分。随着数码影像技术的不断进步，目前2/3英寸CCD传感器已经可以拍摄到4微米大小的像素，随着离子技术和低温处理技术的不断发展，光电二极管和垂直CCD结构已经可以很好的防止像素弱化现象出现。超焦距：所谓“超焦距”也就是指我们通常所说的数码相机支持的最小对焦距离，客观而言，这是影响拍摄像素尺寸的最为重要的因素之一。景深:在一定距离范围内使用数码相机进行对焦操作时，从理论上讲该范围的景物都可以精确对焦，但实际操作并非如此。在实际操作中，对焦平面中有些景物可以进行对焦，但也有些景物不在对焦范围内，这种情况就叫做景深。一般情况下，

37、光圈值越小，对焦范围越大；在相同光圈值设置下，广角镜头的对焦范围要大于远景镜头的对焦范围。其计算公式如下：或 式中的1/s表示对焦景物和相机的距离(毫米)、2/A表示光圈大小、3/f表示焦长(毫米，即9-36毫米)、4/c表示模糊范围。在下面的图表中，焦长采用的是35毫米相机等值计算方法，也就是说，35毫米相当于奥林巴斯E-10上的9毫米，70毫米相当于18毫米，140毫米相当于36毫米。以下是各个距离与光圈值的景深范围图表 2米 3米 3米超焦距曲线 6米自己给自己拍照 玩转数码相机的二次曝光下面这张照片就是通过二次曝光形成了一张“自己给自己拍照”的有趣照片，这是通过传统相机的二次曝光技巧获

38、得的效果。在光学相机中，我们可以通过遮挡镜头或者通过曝光时间长短来获得二次曝光效果，而普通的数码相机可借助电脑进行图像处理使得二次曝光效果变得容易。通过电脑合成，我们可以把两张数码照片精确地合成为一张出色的二次曝光照片。PhotoShop具有特殊的二次曝光编辑模式，能够产生出完全类似相机拍摄出来的二次曝光效果。 图为：二次曝光形成“自己给自己拍照”的特殊效果这两张照片都是分别在不同的环境下单独拍摄的，它们使用的数码相机不同，照片大小不同，方位不同而且曝光设置也不同，两张照片之间的联系几乎就没有，不过两张照片上的物体就很有关系了，一个是壮观的天文台，另外一个是美丽的月球(关于数码相机拍摄天体的技

39、巧，我们以后会单独列文刊登)，下面我们就把天文台和月球结合在一起。启动PhotoShop，打开两张照片，并把月球照片拷贝到粘贴板上，然后将其拷贝到天文台照片中，于是在天文台照片中就会出现一个新的层，这就是月球所在的层，我们看到月球太大，不过天文台照片右上方正好空出了一片美丽的夜空，我们就要把月球摆在那里。接下来的步骤就是进行二次曝光混合，窗口左上方是混合模式选择框，缺省模式是Normal，我们下面要把月球层设置为Screen混合模式，从选择框下来的菜单中选择Screen，就会看到下图的结果。图为：天文台和月球表面很快就会结合在一张照片上现在我们看到月球的虚影覆盖着天文台，它还是挡住了天文台而且

40、两者之间明显不和谐，还需要继续调整。我们需要对月球进行缩放和移动，使得它能够处于天文台右上方的夜空中。PhotoShop带有的Transform工具能够进行方便的缩放操作，选择Edit Free Transform或者按下CtrlT就可以开始执行，一个4边形方框包围着月球，中间的是中心点显示，我们拖动和移动边框调整月球的大小。 图为：这个样子肯定还不行PhotoShop Transform工具作用于该层的全部，即使超出显示边框范围外的地方。 图为：Transform工具可以随心所欲调整尺寸和形状按住shift键，当我们把边框点向中心点移动的时候，这样可以保证物体在改变尺寸的时候不发生形变，我们

41、把月球缩小到大约原来尺寸的1/5大小,下面该是移动月球的位置了。点击月球，然后将其拖动到右上方的位置，相当于背景的蓝色天空它并不大，不过实际上它的大小看上去还是不太真实。这就是视觉冲击，哈哈，不过不要忘记一点，你发现没有，月球和天文台的光线方向不匹配，月球的受光方向是从右下方来的，而天文台的受光方向是从稍微右上方一点来的，我们只有一个太阳，所以这个问题必须要解决。 图为：旋转月球我们还是用Transform工具选择月球，然后将鼠标移动到边框角直到出现小弧形的双向箭头。看到下图的显示没有，这个箭头表示我们可以对物体进行旋转操作，移动鼠标顺着逆时针方向旋转，使得月球的受光方向看上去和天文台方向大致

42、相同。当移动到合适位置的时候按下回车键进行确认，否则进行其他操作前会弹出对话框要求确认刚才的操作。如果在移动中没有达到预期的效果，其实这样刚开始的时候会经常发生，这时候只需要按下Undo按钮，照片就恢复到进行Transform操作之前的状态了。然后，我们再进行调整操作直到成功，多次使用后，你就会非常熟练地掌握这些技巧。现在我们注意到一个很有趣的问题，在月球周围的背景不是纯黑，在周围有一个暗黑色的边框条纹，这是因为月球照片的相同黑色背景增加在相同蓝黑色天文台背景造成的，这样的感觉当然破坏了真实度，我们可以通过PhotoShop的Levels功能来解决这个问题。图为：PhotoShop Level

43、s通过柱状图来调整，非常方便启动Levels功能，可以通过快捷键CtrlL或者选择ImageAdjustLevels然后就会出现一个非常有用也很常用的PhotoShop窗口，如下图。用户可以在这里调整任何照片的黑色、白色和中色尺度，操作也很简单，只需要移动控制杆上的小就可以，柱状图显示每种像素的比例关系。我们在此要做两个校正，把左边的黑色移动了一下，把下面控制杆右边的白色向左边移动了一下，这样的结果使得月球看上去更加真实、背景和周围的结合显得很完美。图为：将调整好的图片保存为新的名称，来欣赏一下效果将新的合成图片存储为新的文件，这样就避免影响原始图片，然后确认操作。我们前面也提及过使用电脑后期

44、处理实现二次曝光来拍摄夜景照片，各位读者也可以按照上面讲述的方法进行实践，掌握这个方法后，拍摄制作出比本章开头的那张传统二次曝光照片更具创意和吸引力的照片，就是轻易而举的事情了。容乃大 看数码相机全景照片的拍摄方法我们这里的全景照片指通过拼接所形成的大视角照片，可以是一维拼接(最常用，横或纵向)，也可以是二维拼接(横向和纵向全部拼接)。以拍摄者和被摄体的相对位置来分，可以是相机旋转拍摄，也可以是相机平移拍摄(类似国画里面的散点透视)，还可以围绕被摄体拍摄。那种通过超广角获得的全景照片由于变形严重，因此不在我们本次的介绍范围之内。在数码相机问世前，全景照片的拍摄和处理是非常困难的，实现的方法有两

45、种通过暗房手工拼接和使用全景相机进行拍摄。暗房手工拼接并不是一般摄影爱好者所能够达到的，而全景相机则非常昂贵。现在一切都变得简单起来，数码相机的出现和数码影像处理技术使全景摄影变得容易起来，数码相机和电脑就能够制作出效果惊人的全景照片，当然这也得需要一定的技巧才能够实现。数码全景照片实现相对容易，而且效果不错利用数码相机进行全景拍摄都需要使用电脑，通过图像处理软件进行拼接，不过有些数码相机本身也具备全景拍摄功能，这样可以使拍摄变得相对更简单和精确一些。数码全景照片拍摄要点用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。1.焦距的选择有人认为

46、拍摄全景照片时要使视角尽可能大，因此应该用最短的焦距(广角镜头或变焦镜头的广角端)，这样需要拼接的照片幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省了事拼接时就麻烦了，因为广角镜头透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到天衣无缝。例如下面的两幅片子，由于拍摄时使用了相当于35mm的广角镜头，本来竖直的楼房扭曲歪斜，除非在PhotoShop中手工校正，否则根本无法拼接。所以，拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。2.曝光参数现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景照片的要求设置曝光参数。对于没有全景功能的相机要注意以下几点：a、测

47、光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或AE锁锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、ISO、分辨率及其它设置；b、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能造成不同照片的色调不一致。3.拍摄方法拍摄时依照一定顺序(由左至右或由上到下等)拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下LCD显示有辅助提示。避免在光照条件剧烈变化的时候(如行云遮日)拍摄，以免各幅画面之间曝光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接

48、处出现移动物体(如车辆及行人)。虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，如水面和远山，这样拼接起来不容易看到接缝。数码相机拍摄实战 夜景拍摄的几种手段数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，而且数码相机本身具有的特色操作性使得我们有一些不同于传统相机的拍摄技巧，例如在微距摄影方面，数码相机相对传统相机来说具有很大的优势，而在夜景拍摄方面，数码相机就显得稍微困难一些。今天我们就和大家探讨一下数码相机进行夜景拍摄的一些技巧。提示：准确的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。利用场景模式拍摄夜景目前许多中高档数码相机都提供P(自

49、动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式，一般情况下都能取得满意的效果。对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光操作。电脑合成二次曝光由于夜景拍摄的时候，环境光线弱，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件(就是我们常说的CCD)，由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表

50、现力较弱，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光操作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过我们可以通过电脑来解决这个问题：首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片；保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外一张照片；将两张照片输入电脑，用图像处理软件(PhotoShop或者PhotoImpact之类的软件)进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便地获得高质量的夜景影像。用此方法也可以炮制精美的人物夜景照片出来。

51、夜景拍摄的对焦问题目前还是采用固定对焦模式的数码相机已经很少，基本都是200万像素以下的产品，其他许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式操作麻烦，对距离判断要求较高，但对于拍摄夜景此类题材，却能发挥效用。一般来说，非单反或者非准单反的数码相机，在自动对焦的精确度和速度上还存在很多需要改进的地方。由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准

52、焦后再锁定焦距进行构图。白平衡的意外收获与传统相机拍摄不同的是，数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果，它只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择，更有些数码相机还提供白平衡数值调节。进行夜景摄影时，如果不采用白平衡调节，装饰建筑物及景物的泛光灯所产生的光波，在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳丽的色光(由于人眼能自动校正色彩平衡)，而傍晚时分的天空在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节，反而丧失了景物艳丽的色彩，照片层次平淡无味。追求特殊效果的读者可以试一试不同的白平衡拍摄的效果，会有意想不到的收获哦。数码相机的夜景拍摄技巧需要

53、大量实践才能够熟练掌握，根据自己相机的功能和特色，各位读者在拍摄实践中还可以摸索出很多有趣的地方，发挥自己的创作灵感，夜晚的美丽才能够展现出来。注意事项一般数码相机不配备镜头遮光罩，因此在靠近光源进行摄影时，务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。拍摄时，应选取LCD(液晶显示屏)进行取景。考虑到耗电问题，折衷的方法是使用光学取景器进行取景，使用LCD进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时，显示屏不能很好地完成工作，应该选用光学取景器取景。外出拍摄时，应带足电池和活动存储器。不拍摄时应关闭LCD显示屏。一定要带上三脚架，手持拍摄会大大影响最终影像的质量。LCD显示屏所显示的效果不是最终的照

54、片效果，一般要比实际照片明亮得多，要在电脑上进行准确观察判断。 数码相机拍摄实战 如何把握雪中的美丽景色背景上勾勒出一幅幅极其干练的轮廓，使整个冬天既显得寂寥，又显得寒冷。这种独特的氛围不知陶醉了多少雅致之士和布衣平民。当整个大地被皑皑白雪覆盖的时候，请拿起你的相机将这种难得景致化为永恒。不过在这样的拍摄环境下，摄影爱好者要经得起更多的考验，他们需要时时注意保持手指的灵活性，而且寒冷的气候还可能影响相机本身。如果气温过低，相机使用的电池可能会受到很大影响，还要尽力保护相机镜头不受雪花和冰粒的撞击，而且寻找拍摄对象也相当困难，因为大雪会将一切都深深掩盖，很难突出景物的细节美。而这些难处和曝光操作

55、相比则显得相当小儿科，在白雪皑皑的环境下，相机的曝光非常难以控制。闪亮的背景颜色往往会造成图象曝光不足。如果要想很好的处理这些难题，拍摄者必须能很熟练的使用相机而且要有足够的耐心和一丝不苟的敬业精神(图1)。如何进行合适的曝光操作和传统35毫米相机或媒体相机一样，相机的曝光控制总是根据景物反射的光线来进行曝光，尤其是在拍摄青草、Navajo砂岩或灰狼等景物时的效果相当不错。但如果拍摄雪景就不能胜任了，拍摄出来的雪景不再是人人仰慕的雪白，而是呈现一种灰白色，大大影响了图象效果，下面一张图象就存在曝光不足的问题(图2)。这时你要慢慢的进行调节，比如打开镜头光圈(也可以调节快门速度)，小心的调节设置

56、，随着设置的不断改进，你会发现拍摄的雪景又将渐渐恢复本来的色泽。但这些操作说来容易做起来难，因为拍摄者很难精确把握光线强弱，而且同样的雪景在阴天和晴天时的反光强度也存在很大区别(图3、4)。 在拍摄雪景时，没有放之四海皆准的曝光规则，我们也不能以一成不变的眼光来看待，究竟如何才能在拍摄雪景时掌握最好的曝光控制呢？一般而言，有两种方法可以确保我们在拍摄时能达到最好的曝光效果。一是使用一些物件来作为参考，比如灰色的相机包、牛仔裤、树干或没有被大雪覆盖的石头等，因为它们能够接收和场景一样强度的光线。选择好参照物以后，就可以手动设置镜头光圈和快门速度来使拍摄效果达到最佳，切记不要使用自动曝光模式。如果附近没有深色参照物，建议你不妨考虑一下这种方案：先购买一块和柯达灰色卡一样大小的布料，将其缝在相机包上，这样无论你身处何方，都可以使用它作为参照物了，既经济又方便。第二种方法是使用一种附带的测光仪来测试光线强度，因为这种测光仪可以根据从天空照射下来的光线来确定光线强度，而不会考虑到景物对光线的反射率，这样雪景就不会对其造成影响了。方法很简单，只要将测光仪上的半圆球部分对着相机镜头，