第四章不同类型服装工业制板

第四章不同类型服装工业制板

§1、图片类服装工业制板一、服装款式造型结构分析根据服装效果图进行工业制板，往往多见于品牌型服装生产企业，对于这种类型的服装工业制板，首先必须对设计师所提供的服装效果图进行分析与理解，必要时可进行探讨。1、效果图类别判断：判断其不同表现形式，了解不同形式的服装造型特点造型风格等。如工艺类、具实类、夸张类、艺术类等。2、款式的造型风格与功能属性：理解服装的造型风格特点，把握服装类型属性及其主要功能的描述。为后续的服装成衣规格设计提供依据。3、款式的平视与透视结构：统一直接的款式结构与间接的款式结构之间的关系。即效果图上直观的款式结构与难以观察到的款式结构两者之间的关系。4、款式结构的可分解性：分辨设计图中结构设计的合理性。为服装基础纸样设计提供方便。5、款式材料性质与组成：所选构成材料的风格特点同造型一致性的要求。6、工艺处理形式：从成衣制作角度分析成衣工艺方式。7、图形的转换：将不同类型的服装效果图，通过分析与理解，转换成服装平面款式图。二、效果图分析实例一（一）、效果图分析1、款式特点上图是典型的女装款式效果图，作为艺术类效果图，其图形是很夸张的。从图中可体现出该款式六个部位的特征：（1）肩部夸张、明显提示肩型为T型肩，肩宽量大。（2）领座低＜，翻折领的翻折线为直线型。（3）袖型为缝缩量小的分烫开缝式袖山和两片袖。（4）衣长不超过臀围线，是短上衣类。（5）强调腰部收缩，臀部夸张，具有强烈的女性美。（6）强调裙身具有很蓬松的体积感。（7）根据上述特征，可以用具实类效果图或设计图来代替夸张类效果图。2、平面款式图3、规格设计上图是头身比为的具实类效果图，由于头身比与实际人体很接近，故上面表达的重要部位尺寸都是很符合成品规格的。如果去除人体的图形，便可成为设计图。根据具体的头身比大致可以得到重要部位的尺寸：头身=2.5*22=55cm；身高（垫肩）；B=（B*+2）+10～15=86+14=100cm；S=0.3B+14=30+14=44cmB-W≥18以上取20cmH=B+3=103cm4、中间母板的结构制图5、中间母板毛板三、效果图图例分析二(一)、服装规格设计目测服装与人体的关系：该服装为较贴体服装，B=B*+2+10=84+12=96BL=0.2B+3+3=0.2*96+6=25N=0.25(B*+2.5)+18=40SH=0.3B+11～13=40前腰节长FWL=人体腰节长+2=（0.2G+8）+1=0.2*160+8=41＝61（前衣长）SL=0.3*160+8～11＝56Cw=13实际前浮余量＝垫肩（B的松量-12）（撇胸1，收省）实际后浮余量垫肩（B的松量-12）＝（肩缝缝缩）可以看出为较卡腰，根据胸腰差、臀胸差可对女装衣身进行不同风格的确定：B-W=结构线数量×每个结构线中收腰量=本例为较卡腰的，B-W=16，分配情况：后中心线2，后分割线，侧缝各1，前分割线H=下摆为略打开，臀围比胸围多4以上，本例多6，即二分之一多3，加上后中共需多4，分配：后分割线多2.5cm,侧缝多。(二)、图片类服装中间样板结构制图袖山与袖窿有配伍关系，见，，，。具体数值见表图1.1.2宽松袖山—袖窿结构关系图1.1.3较宽松袖山—袖窿结构关系图1.1.4较贴体袖山—袖窿结构关系图1.1.5贴体袖山—袖窿结构关系表1各种风格衣袖各参数表宽松较宽松较贴体贴体袖山高（数值）0~99~1313~17＞17袖山高（公式）2/6△±13/6△±14/6△±15/6△±1袖肥AH/2~0.2B+30.2B+3~0.2B+10.2B+1~0.2B-10.2B-1~0.2B-3吃势1~2%AH3~4%AH5~6%AH7~8%AH○:

1:13:22:13:1本例采用袖山高为较贴体袖山高，袖口＝13cm.四、中间母板的工业用样板（一）、订正母板净样板：依据母板的结构，拓取各裁片净样板，如下图所示将要缝合在一起的两条线拼合，在不影响成品规格及款式造型的前提下进行修顺。一般，需要订正的部位有前后领口弧线、袖窿弧线、下摆、袖山等部位。（二）拓出缩放用标准母板净样板

（三）中间母板工业用毛板1、面料工业用毛板2、里料工业用样板里料样板：结合面料的缩水率、里料的性能及工艺设计来决定里料各片的缝份大小。考虑穿着时里料对面料的牵扯，成衣的里子要比面料松一些，所以里子缝份一般比面料缝份要多放出。后中心考虑到人体上肢的伸展幅度较大，缝份放的更多一点。3、衬料样板：

根据产品定位及厂家的工艺标准来选择衬的品类，决定粘衬的部位及大小、牵条衬和胸衬的使用与否。衬的边缘原则上比面料的边缘向内收进，目的是便于粘衬机粘衬。五、推板

1、后衣身各点推板后片焦点：I为原点0（0，0）A横向，纵向；B横向，纵向=A纵向；C横向＝D横向，纵向；D横向，纵向=0；E横向，纵向；F横向，纵向；G横向=0，纵向；H横向＝0，纵向＝；J横向＝0，纵向＝后侧片焦点：侧缝与胸围线交点C‘横向＝D’横向，纵向=C纵向；D’横向横向＝＝，纵向=0；E‘横向，纵向；F’横向，纵向；G‘横向＝，纵向；H’横向＝，纵向＝；I’横向＝，纵向＝02、前衣身各点推板前片焦点：胸围线与前中心线交点A横向，纵向；B横向，纵向=A纵向；C横向=D横向＝，纵向；D横向，纵向=0；E横向，纵向；F横向，纵向；G横向=0，纵向；H横向＝0，纵向＝；I横向＝0，纵向＝；J横向＝0，纵向＝0；K横向＝0，纵向＝；L横向＝0，纵向＝；M横向＝，纵向＝后侧片焦点：侧缝与胸围线交点C‘横向=D’横向＝，纵向=C纵向；D’横向横向＝＝，纵向=0；E‘横向，纵向；F’横向，纵向；G‘横向＝，纵向；H’横向＝，纵向＝；I’横向＝，纵向＝03、袖片推板焦点：大、小袖前偏袖焦点A横向，纵向；B横向，纵向=1/2*A纵向；C横向=B横向，纵向=0；D横向=B横向=1/2*(C横向+E横向）＝，纵向；E横向，纵向＝；F横向=0，纵向＝；G横向＝0，纵向＝；H横向＝0，纵向＝0；I横向＝0，纵向＝0小袖推板B’横向＝，纵向=B纵向；C’横向，纵向=0；D‘横向=B横向=1/2*(C’横向＋E’横向）＝，纵向＝D纵向；E’横向，纵向=E纵向＝；F‘横向=0，纵向＝F纵向＝；G横向＝0，纵向＝；H’横向＝0，纵向＝0；I横向＝0，纵向＝04、挂面与领挂面推板A横向＝，纵向＝；B横向＝，纵向＝；C横向＝0，纵向＝＝；D横向＝0，纵向＝；E横向＝0，纵向＝0；F横向＝0，纵向＝；G横向＝0，纵向＝；H横向＝，纵向＝领推板A横向＝，纵向＝0；B横向＝，纵向＝05、系列样板作业评价1、净板相等，毛板也需要相等。拼接缝长度相等要求：衣片拼接缝合部位，长度相等。净缝纸样可以保证，但在加放缝份后，常规处理便会有长短；一般在加放缝份时处理成直角。

2.反转角对称与重合：衣片有折边的部位，所折进去的部分应与衣身保持一致；一般以衣身部位形状沿折边对称。§2服装外贸制单工业制板一、外贸制单技术资料的分析“制单”即制造通知单：制板通知单和大货制造通知单。主要流程：1、熟悉制单，及时沟通理顺制单用语，对工艺单进行文字处理翻译成中文。工艺单指示不明处及时与客户沟通，不可主观臆断。2、了解原辅材料主料：如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色里料：结构、性能特点、与面料的配合辅料：拉链、绳、扣、风眼、花边、松紧带、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌3、款式图的分析分析款式的构成，正背面结构与里外结构特点零部件位置与造型4、成衣规格数据的确认需要核实数据的合理性；测量的部位和方法5、成衣制作工艺的了解制作工艺的缝型不同，决定样板的缝份不同的加放量服装品质档次不同，样板的处理方式不同制作方法不同，生产样板的种类要求不同，如服装辅料的使用等。二、外贸制单实例分析（男休闲短裤）

（一）、外贸制单本制单服装为休闲短裤，典型外贸服装风格。“制单”服装款型表现充分，有正、背面及侧面的服装造型指示，零部件及细部造型也有相应的指示标记，为制板提供了方便。唯一欠缺的是贴袋位置及大小、插袋大小规格，在制板时注意其比例大小。成品规格表单位：cm4850525456档差备注腰围404244.54749.5松量（松紧计算）腰围45474951532拉量坐围56586062642坐围＝臀围腰高3.53.53.53.53.5前浪含腰27.32828.729.430.10.7弧长后浪含腰40.74243.344.645.91.3弧长门襟1½腿围33343536371外长含腰50.25151.852.653.40.8½脚口28.52929.53030.50.5腰松紧14.515.516.517.518.513.5cm1．外贸制单——男休闲短裤服装技术资料分析与描述本“制单”服装为休闲短裤，为典型外贸服装风格。“制单”的服装款型表现充分，有正、背面及侧面的服装造型指示，零部件及细部造型也有相应的指示标记。所有这些为后续的服装制板提供了方便。“制单”用语也合乎常规要求，无特别难懂之处，所使用的原辅材料在“制单”中也有描述，常规材料不需特殊处理。成衣工艺制作方法也无特别之处，适合大货生产。因此工业制板只需按常规进行即可。唯一欠缺的就是贴袋位置及大小、插袋大小规格，因此在服装制板时应注意其比例大小。2．外贸制单——男休闲短裤服装规格数据理解“制单”所提供的部位有：内长、前后浪、腰围（松量与紧量）、坐围、腿围、脚口等，所提供的数据已基本满足了结构制图的需要，主要是把握相互之间的关系，如裤长由前浪长（弧线长转换成直线长）+内长所构成；腰围的松量与紧量数据间接地给出了松紧的使用长度；腿围与臀围数值之间的关系，限制了前后裆门的数值设计；前后浪的差值，也决定了后裆线下落量及后腰起翘量的大小。所有这些，在部位数据的理解时应甄别，要做到心中有数。（二）、外贸制单材料分析（三）、外贸制单中间母板结构制图1．前片推档放缩基准线水平方向：前侧缝线；纵向方向：横裆线；A横向＝0，纵向＝；B横向＝

，纵向＝A纵向＝；C横向＝△坐围/4＝，纵向＝B纵向；D横向＝△前浪－B纵向＝＝，纵向＝0；E横向＝D横向＝，纵向＝△外长－A纵向＝＝；F横向＝0，纵向＝E纵向＝；G横向＝0，纵向＝C纵向＝（四）外贸订单推挡2、后片推挡焦点：水平方向：前侧缝线；纵向方向：横裆线；A横向＝0，纵向＝；B横向＝△，纵向＝；C横向＝△坐围/4＝，纵向＝A纵向/3＝；D横向＝△后浪－B纵向＝＝（测量后弧线长档差＝），纵向＝0；E横向＝△腿围－前腿围＝＝，纵向＝△外长－A纵向＝＝；F横向＝0，纵向＝E纵向＝；G横向＝0，纵向＝C纵向＝3、完成图§3服装实物样品工业制板一、实物样品工业制板要求根据实物样品进行服装工业制板为工业制板的又一种形式，属来样加工型生产模式。由客户提供样衣，承接加工的厂商按照样衣的款式、结构、工艺与规格尺寸及客户要求进行制图打板并打样，经客户确认后再进行大货生产。按实物样品制板也叫剥（驳）样，是先有样衣，后有样板。按实物样品制板目前有两种形式：单有样衣，无服装规格尺寸，样衣起主要作用，且制板师还需承担规格设计的重任；既有样衣，也有“制单”，样衣只起到补充说明的作用，如服装成衣工艺制作方法，款式的细节等。二、操作步骤1、触摸翻看样衣，感受风格感受样衣风格是根据样衣制板工作的前提要求，只有用心体会、感受，才能在制板与打样时保持样衣原有的风格特色，把握样衣的精神实质。2、了解面辅料性能，分析样衣结构通过样衣进行面辅料性能的了解，对于常规材料，只需常规处理即可；但对于新型材料，应认真把握，仔细研究，直至掌握其性能特点。分析样衣结构特点，如是否为平面的结构构成还是为立体的结构构成，其结构构成的合理性如何等，同时搞清楚各衣片同面料丝缕之间的关系，为后续的工业制板提供技术支撑。3、了解样衣成衣制作工艺与方法观察样衣的成衣制作工艺，各部位的缝型、缝份；对于隐蔽部分可拆开分析，注意服装的用衬部位，了解衬的类型、大小、使用情况，服装面里料吻合方法，商标、尺码、洗唛所钉位置等。4、测量样衣各部位规格数据，进行系列规格设计对样衣各部位的测量是按样衣制板过程中的关键性环节，要求在不拉曳、不松紧的平和情境下测量。对于有“制单”的类型，应根据“制单”的指示，通过测量样衣进行规格数据的比对，发现问题应及时沟通。对于无“制单”只有样衣的类型，制板师的测量手法与测量要求便会成为“生产工艺文件”中的一种工艺规定，因此必须认真慎重对待。测量后对相关数据进行分析理解，着手进行成衣系列规格设计，包括主要部位与次要部位规格设计两个方面，经客户确认后方可成为样板推档放缩的数据源。二、实物样品工业制板实例分析1、学生校服2．测量样衣的规格数据（1）前衣身的测量前衣长、搭门宽、前胸围大、前腰围大、下摆大、前胸宽、前领深、前肩宽、小肩宽、前肩斜、前袖窿深、摆缝长、前身分割线位置、前插袋大小、位置、下摆折边宽等。（2）门襟与挂面的测量门襟宽、挂面上下宽。（3）后衣身的测量后衣长、后中长、后胸围大、后腰围大、下摆大、后背宽、后领深、后肩宽、小肩宽、后肩斜、后袖窿深、摆缝长、后身分割线位置、下摆折边宽等。（4）袖身的测量连袖长、袖长、袖身分割线位置、袖口大、袖中线角度、袖口折边宽。（5）领子的测量领片的上口大、下口大、领宽、翻/底领宽、领口大、领嘴大小。部位规格S规格M规格L档差备注领围4546471.0衣长6062642胸围1161201244下摆8690944收橡筋后108112116拉开后肩宽50.85253.21.2袖长7072742袖头2425261收橡筋后343536拉开后袖肥2627281规格中间号型面料样板结构制图

制图要领（1）、前里布为前片不包括挂面在内。（2）、后里片后中心线不分割。（3）、袖为一片袖。（4）、里布缝份均为左右。图3.4.4后衣身里布结构制图中间号型里料样板结构制图焦点：后中线与胸围交点（见图）由于袖肥档差=1cm，故根据A点在后片占距的比例，A横向=0，纵向=2/3*1略小；B横向=0.6=背宽档差，纵向；C横向=1，纵向=0；D横向=1，纵向=衣长档差-1=2-1=1；E横向=0，纵向=1。

后片推板仍以后片焦点为准：后中线与胸围交点A’横向=0，纵向=2/3*1略小；B’横向，纵向；C’横向=G纵向，纵向=0；J横向=0，纵向=1；I横向，纵向=1；H为横向=肩宽档差，纵向=1；G点坐标需为G点切点，横向=1=袖肥档差，纵向=以各肩端点为基准保证每档袖山高的档差；F横向=袖口档差，纵向=保证袖长档差2；E横向=0，纵向=F纵向。后袖片推板图3.4.6后衣身、后袖片各点放缩后的完成图

焦点：前中线与胸围交点由于袖肥档差=1cm，故根据A点在后片占距的比例，B横向=分割比例，纵向=1；A横向=0，纵向；转折点横向=0.6=胸宽档差，纵向；C横向=1，纵向=0；D横向=1，纵向=1；E横向=0，纵向=1。前片推板仍以前片焦点为准A’横向，纵向=1；B’横向，纵向=1；G横向，纵向=1；F坐标轴为F点切点横向=1=袖肥档差，纵向=以各肩端点为基准保证每档袖山高的档差；F横向=袖口档差，纵向=保证袖长档差2；前袖片推板图3.4.8前衣身与前袖片各点放缩后的完成图§5、男式宽松夹克衫制图与推板一、男式宽松夹克衫中间号型制图1、规格2、结构制图二、男式宽松夹克衫推板1、前衣身各点推板2、后衣身推板3、袖片推板4、小部件推板部位规格S规格M规格L档差备注领围4546471.0衣长5860622胸围1161201244下摆961001044肩宽48.85051.21.2袖长54.55657.51.5袖头2425261袖肥2728291规格（1）、实际前浮余量（32-16）（下放）（2）、BL=0.2*120+5=29(需根据袖肥略作调整)（3）、下摆比胸围小20，故前片收5cm，后片收5cm。（4）、袖片分割根据后衣身分割线定位。（5）、领为前领有1cm高底领翻折线为直线的翻折领。（6）、挂面为上宽6cm，下宽5cm。（7）、需压线处缝份为，其他为1cm。结构制图图3.5.3袖结构制图1、前上片：以A’B’与前中心线交点即A’为焦点（0，0）因为袖肥档差＝１，故上平线档差＝１A’横向=0，纵向=0；B’横向=△胸宽，纵向=0；D’横向=△横开领，纵向C’横向=△肩宽，纵向=D’纵向（根据肩线相互平行进行调整）；E’横向=0，纵向=D’纵向-△直开领2、前身片A横向=0，纵向=△上平线-D’纵向；B横向=0，纵向=2-△上平线=2-1=1C横向=AC/AM×△胸宽，纵向=A纵向；D横向=C横向，纵向=1；。图前衣片各点推板男式宽松夹克衫推板图3.5.5前衣片各点推板完成图3、前中片：E横向=F横向=0，纵向=A纵向；F纵向=D纵向=1；H横向=G横向=AH/AM×胸宽档差-C横向=纵向=G纵向=D纵向=14、前侧片：I横向=0，纵向=C纵向；M横向=△胸宽-C横向-H横向，纵向=C纵向；L横向=胸围档差/4-C横向-H横向，纵向=0；J横向=0，纵向=D纵向=1；K横向=L横向，纵向=12、后中片（以后中心线为准）I横向=0，纵向=△上平线-A’=；H横向=0，纵向=△衣长-△上平线=2-1=1；F横向=0.4,纵向=I纵向；G横向=F横向，纵向=H纵向=2-1=1；1、后上片A’横向，纵向=；B’横向=0，纵向=A纵向；C’横向=0，纵向=0；D’横向=△肩宽，纵向=0；E’横向=D’横向，纵向=A’纵向。3、后侧片（侧缝为准）A横向=△胸宽-F横向，纵向=I纵向；B横向=0，纵向=A纵向；C横向=0，纵向=H纵向=2-1=1；D横向，纵向=1；E横向=△胸围/4-△胸宽，纵向=0。图3.5.6后衣片各点推板图3.5.7后衣片各点推板完成图

1、大袖（以袖肥与袖中心线交点为准）A横向=0，纵向=0.5（袖山高档差）；B横向=1，纵向=0；C横向，纵向=1；D横向=F横向，纵向=C纵向=1；F横向=AF/AB’×△袖肥，纵向E横向，纵向=C纵向=1。2、小袖（按比例推）F’横向=0，纵向=F纵向；E’横向=0，纵向=C纵向=1；D’横向=0，纵向=C纵向=1；B’横向=△袖肥-F横向，纵向=0；C’横向=△袖口-F横向，纵向=1；图3.5.8袖片放缩后完成图领后中线推△领围/2；嵌线宽度不变，长度变化=口袋长度变化。挡风排宽度不变，长度变化△衣长-△直开领；下摆宽度不变，长度变化=胸围变化；图3.5.9小部件推板§8服装外贸制单工业制板一、外贸制单技术资料的分析“制单”即制造通知单：制板通知单和大货制造通知单。主要流程：1、熟悉制单，及时沟通理顺制单用语，对工艺单进行文字处理翻译成中文。工艺单指示不明处及时与客户沟通，不可主观臆断。2、了解原辅材料主料：如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色里料：结构、性能特点、与面料的配合辅料：拉链、绳、扣、风眼、花边、松紧带、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌3、款式图的分析分析款式的构成，正背面结构与里外结构特点零部件位置与造型4、成衣规格数据的确认需要核实数据的合理性；测量的部位和方法5、成衣制作工艺的了解制作工艺的缝型不同，决定样板的缝份不同的加放量服装品质档次不同，样板的处理方式不同制作方法不同，生产样板的种类要求不同，如服装辅料的使用等。二、外贸制单实例分析（男休闲短裤）本制单服装为休闲短裤，典型外贸服装风格。“制单”服装款型表现充分，有正、背面及侧面的服装造型指示，零部件及细部造型也有相应的指示标记，为制板提供了方便。唯一欠缺的是贴袋位置及大小、插袋大小规格，在制板时注意其比例大小。成品规格表4850525456档差备注½腰围404244.54749.5松量（松紧计算）½腰围45474951532拉量½坐围56586062642坐围＝臀围腰高3.53.53.53.53.5前浪含腰27.32828.729.430.10.7弧长后浪含腰40.74243.344.645.91.3弧长门襟长171718181919½腿围33343536371外长含腰50.25151.852.653.40.8½脚口28.52929.53030.50.5腰松紧14.515.516.517.518.513.5cm§7、根据资料女装结构制图及推板一、中间号型母板结构制图1、规格2、结构制图二、女装样板推板1、前衣片各点推板2、侧片各点推板3、后衣片各点推板4、袖片推板一片短袖各点推档与一片长袖各点推档一致1、规格部位规格S规格M规格L档差备注衣长6668702后中胸围94981024下摆1001041084肩宽4041421袖长23.524.525.51大袋嵌线长12.612.8130.2净小规格门襟贴条宽2cm下摆招边毛4cm大袋嵌线宽净3cm袖口横贴条宽2.4cm手巾袋大小净9.7×2.5袖口招边宽毛4cm2、衣身平衡计算实际前浮余量（98-84）实际后浮余量肩缝缝缩

中间号型母板结构制图图3.7.1涤麻女装结构制图A横向，纵向；B横向，纵向=A纵向；C横向，纵向；D横向=△B=1，纵向=0；E横向=1，纵向；F横向=1，纵向；G横向=1，纵向；H横向=0，纵向；I横向=0，纵向；J横向=0，纵向；K横向=0，纵向；L横向=0，纵向=0；图3.7.3前衣身各点推档

女装样板推板侧片各点推档（以胸围线与侧缝交点为焦点）C’横向前片C横向=0.5-0.5=0，纵向=前片C纵向D’横向=1-前片D横向，纵向=0；E’横向，纵向=E纵向；F’横向，纵向=F纵向；G’横向，纵向=G纵向；C’’横向前片C横向=0.5-0.5=0，纵向=后片C纵向；D’’横向=1-后片D横向，纵向=0；E’’横向，纵向=E纵向；F’’横向，纵向=F纵向；G’’横向，纵向=G纵向；

图3.7.4侧片各点推档A横向，纵向；B横向，纵向=A纵向；C横向，纵向；D横向=C横向，纵向=0；E横向，纵向；F横向，纵向；G横向，纵向；H横向