第十四章纺织品的服用性能

第十四章纺织品的服用性能外观性能手感耐用卫生、安全第一页，共一百零四页。第一节纺织品的外观性能一、光泽1、概念织物光泽是指织物在一定的背景与光照条件下，织物表面的光亮度以及与各方向的光亮度分布的对比关系和色散关系的综合表现。它与织物表面的反射光以及反射光光强分布有密切联系。织物的光泽感是指在一定的环境条件下，织物表面的光泽信息对人的视觉细胞产生刺激，在人脑中形成的关于织物光泽的判断，是人对织物光泽信息的感觉和知觉。第二页，共一百零四页。织物的光泽是正反射光、表面散射反射光和来自内部的散射反射光的共同贡献。正反射光：符合反射定律的光线称为正反射光，又称镜面反射。它的强弱与物质的反射率有关，还与织物表面状态有关。表面散射光：织物的表面复杂，不是理想镜面，因而会产生光的漫反射，故又称漫射光。漫反射与纤维表面形态和粗糙度相关，反射光谱也与入射光谱一致。第三页，共一百零四页。内部反射光：光线折射进入织物后，由内部反射重新进入原介质（空气）。织物的内部反射光受纤维的内表面和纤维内部层状结构影响，还与纤维内部结构的不均匀有关。光的色散：不同频率的光在同一物质中折射时，折射率是不同的，会依其频率产生分离现象，这就是色散。色散现象会影响织物的光泽，即使是白色纤维织物，也会隐约可见彩色的晕光，这就是纺织材料的彩度。第四页，共一百零四页。2、评价与测量通常采用客观评定。可测量织物表面反射光强；反射光的分布及方向；反射光中各种不同类型反射光组份的比例。分别可用镜面光泽度和对比光泽度来表达。第五页，共一百零四页。3、影响织物光泽的因素纤维的表面形态、表层结构和截面形状会影响织物的光泽。当纤维表面平滑一致，纤维彼此平行排列时，投射的光线，将在一定程度上沿一定角度被反射，反射光较强，纤维集合体的光泽就强。如果纤维表面粗糙不平，纤维排列紊乱，反射光就以不同角度向各个方向漫射，纤维集合体的光泽就暗。第六页，共一百零四页。纤维具有层状结构（如蚕丝），则会在纤维表层的各结构层发生多次反射与折射，光泽柔和均匀。纤维截面形状是三角形，则会有微区全反射现象，产生较强的点光泽，为“闪光”。织物是纤维、纱线的集合体，表面的毛羽、纱线的屈曲起伏与纱线的捻向、组织点的分布以及集合体各单元和总的排列与紧密度，都对光泽产生影响。通常织物表面光滑、纱线捻度高，织物的正反射光就强；织物表面毛羽多，纱线结构松，织物表面粗糙不平，则光散射强，光泽柔和、暗。第七页，共一百零四页。二.织物颜色及色调1、织物颜色织物的颜色可按色彩学分解为色泽、亮度和色度。色泽决定于染料和纤维表面特征，亮度基本决定于染色浓度，色度大体由染料决定。纱线和织物的结构在某种程度上也影响色泽，这种影响主要表现为对光的散射。第八页，共一百零四页。2、色的表示色的表示简称表色，分为显色系统和混色系统两大类。显色系统根据色的三属性：色相、明度、彩度，将色样的色彩进行测量。混色系统，是以分光光谱为基础的表色系统，其代表是国际照明协会（CIE）的表色系统。根据分光分析，求三刺激值XYZ。第九页，共一百零四页。3、色彩的测量利用光学系统进行测量，最为广泛的是用可见光分光光度计测定分光光谱和三刺激值XYZ。国际照明协会（CIE）的三刺激值XYZ，即

X=Y=Z=第十页，共一百零四页。三、折皱回复性和褶裥保持性1、抗皱性织物被搓揉挤压时发生塑性弯曲变形而形成折皱的性能，称为折皱性。织物抵抗此类折皱的能力称为抗皱性。第十一页，共一百零四页。2、抗皱性的测量及指标（1）折叠法折叠法是将织物折叠后释放，测量其折皱角的回复，来表达其抗皱性。依据试样放置分为水平法和垂直法。第十二页，共一百零四页。水平（放置）法如图所示，是将“凸”形试样沿折叠线处180°对折，平放于试验台的夹板内，加上一定重压，并经一定时间后释去压力，由仪器上的量角器读出试样对折面间的张角θ，此角度称之为折痕（皱）回复角。θθ第十三页，共一百零四页。垂直（放置）法是为了克服织物重力的影响而采用的。织物为条形样，折叠处理同水平法。然后试样竖直夹持于一水平刻度盘上，迅速释放，并测读织物的夹角θ，也可以读出θi和θr。或者读数盘竖直放置，如图（b），释放折叠试样后，不断转动刻度盘，使悬挂试样段与表盘的中心垂直线保持重合，测得织物的折皱回复角θ，包括θi和θr。θ(a)θ第十四页，共一百零四页。所得折皱回复角因测量都取180°折叠，可以直接对比，也可用相对百分率表示：或第十五页，共一百零四页。折皱回复角的测量，可对试样正、反折叠，表示织物面的不对称性；可以织物不同方向折叠，反映织物折皱回复性的各向异性。第十六页，共一百零四页。（2）揉搓拧绞法。该方法更接近实用效果，以搓揉或拧绞方式使织物起皱，采用样板对照或图像处理法进行评价。样板对照法是将试样与免烫样照对比，样照分为五级，“5级”样照免烫性最好，“1级”最差，取三块试样的平均值作为评级结果。图象处理法是对折皱处理后的试样进行摄像和图像处理，进而提取织物表面折皱高低、大小、纹理等信息，以定量评价织物的抗皱性。第十七页，共一百零四页。3、影响织物抗皱性的原因及主要因素折皱是织物高曲率的弯曲，故影响织物弯曲性的因素就是影响织物抗皱性的因素。而抗皱性的表征主要是织物弯曲后的回复性。因此导致纤维本身的塑变和纤维间、纱线间不易（或高能耗）滑移的机制就是织物折皱回复性差的本质因素。具体分析可从纤维、纱线、织物及环境条件几个方面进行。第十八页，共一百零四页。（1）纤维性状①纤维几何形态：纤维愈粗，折皱回复性愈好；圆形截面比异形截面纤维的折皱回复性要好；纵向光滑的纤维要比纵向粗糙的纤维抗皱性要好。②纤维弹性：纤维弹性越好，织物折皱回复性越高。③纤维的摩擦性质：纤维的摩擦性质是抗皱的第二要素，纤维间摩擦系数小，织物的折皱回复性越高。第十九页，共一百零四页。（2）纱线结构纱线的捻度适中时，织物抗皱性好。这是因为捻度过低时，纱线中纤维易发生滑移耗能，纤维的变形能不足，故织物的折皱不易回复；捻度过高时，纤维已有变形，再加折痕弯曲变形，会引起塑性变形，且纤维一旦滑移，回复阻力又大，故抗皱性也差。第二十页，共一百零四页。（3）织物几何结构织物厚度对折痕回复性的影响显著，厚织物的折痕回复性较好。针织物为线圈结构，故弹性好、蓬松、质地厚，抗皱性优于机织物。机织物三原组织中，平纹交织点最多且薄，外力释去后，织物中纱线不易作相对移动而回复到原来状态，故织物的折痕回复性较差；缎纹组织交织点最少，织物折痕恢复性较好；斜纹织物介于两者之间。第二十一页，共一百零四页。织物密度、紧度、体积分数或经、纬密对织物折痕回复性影响的一般规律是：随着这些表达织物填充性大小指标的增加，织物中纤维间切向滑动阻力增大，外力释去后，纤维不易作相对移动，织物折痕回复性有下降的趋势。第二十二页，共一百零四页。（4）环境条件当温湿度增加时，纤维材料更具有塑性，纤维间的摩擦阻力也会变得更大。这都会导致织物的抗皱性的降低。如棉、毛、麻、丝织物在热湿环境下易起皱。这一现象甚至被用来定形和织物的保养回复处理。第二十三页，共一百零四页。4、改善抗皱性的方法改善织物抗皱性的方法应该遵循抗皱的两个基本机制，即纤维的高弹性化和纤维间的低摩擦或弹性联结。就如同弹性纤维的结构，变形段无阻力，可变形蓄能，刚性段保持纤维间稳定，不产生不可回复的滑移。第二十四页，共一百零四页。如树脂整理增加纤维间的不可滑移但弹性的固定；如采用氨纶包芯纱、弹性长丝或弹性短纤维的交织、混纺织物，以增加纤维本身的弹性和织物变形后的回复；又如棉织物的液氨整理，增加纤维的弹性和圆整度，增加织物的蓬松性等。第二十五页，共一百零四页。5、织物的褶裥保持性（1）织物褶裥保持性的一般概念织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。褶裥保持性与裤、裙及装饰用织物的折痕、褶裥、轧纹在服用中的持久性直接相关。第二十六页，共一百零四页。大多合成纤维是热塑性高聚物，故在一定温度和外力作用下，强迫织物变形，可获得褶裥。其原理是热、力作用使纤维内部分子链间的部分价键拆开并在新的位置上重建、或交联、或结晶，使纤维及其集合体得到定形。第二十七页，共一百零四页。（2）褶裥保持性的测量及指标通常采用目光评定法测试织物褶裥保持性。基本程序是：织物→折叠→熨烫→洗涤→对比样照→褶裥保持性评价。其中熨烫条件和洗涤方式与条件，会对结果产生影响。样照评价为5级，5级最好，1级最差。第二十八页，共一百零四页。（3）影响褶裥保持性的主要因素影响织物褶裥保持的本质因素是定形后纤维结构的稳定性和纤维间结构的稳定。前者体现为纤维的高结晶、高弹性和高模量，以及弯曲形态的稳定；后者体现为纤维间的高摩擦阻力和不可滑移性。而产生褶裥，则要求纤维具有可变形性，即通常所指的热塑性。第二十九页，共一百零四页。纤维的热塑性越好，热定形后的结构越规整和有序，纤维分子间的作用越强，纤维的玻璃化温度越高。则纤维褶裥的成形越好、越稳定，织物的褶裥保持性越强。显然，涤纶织物在不考虑纤维间作用时，是褶裥保持性最好的。第三十页，共一百零四页。纤维间、纱线间的作用越强，即摩擦和机械锁结作用越大，织物的结构越稳定，褶裥产生后的变化可能性就越小，则褶裥保持性越强。相对应地，纱线捻度越大，织物紧密性越高，织物越厚实，熨烫成形后的褶裥保持性越好。第三十一页，共一百零四页。熨烫条件，如温度、压强和时间，对褶裥定形的完整性和有效性影响很大，进而影响褶裥保持性。实验表明，压强在6~7kPa，130~150°下，10~30s可获得较好的褶裥。织物含水较高时，会影响熨烫温度，使折痕效果降低。第三十二页，共一百零四页。（4）改善织物褶裥保持性的方法提高褶裥保持性的最好的方法是加大褶裥处的织物紧密度和纤维间的联结。即纤维应该膨胀，纤维间应该产生点粘结。这也是目前针对性树脂整理和热熔粉末永久性褶裥加工的原理。当然，可以采用热塑性好，能交联和再结晶特性的纤维，以改善织物褶裥的稳定。但如此大的织物，仅为此一条“美观线”而进行整体纤维的调整，显得得不偿失。第三十三页，共一百零四页。（5）抗皱性与褶裥保持性的相互关系抗皱与褶裥保持机制的差异对抗皱来说，不仅要求纤维具有高的弹性，而且要求纤维间存在机械锁结部分（不产生滑移）和滑移部分（低或无摩擦阻力）。滑移部分纤维的特征是高弹性伸长率、高抗弯模量、高弹性回复率；织物的特征是纤维间和纱线间膨松、多孔、可压缩和较厚的织物。但纤维间和纱线间必须存在弹性无滑移的联结点或联结区域。第三十四页，共一百零四页。对褶裥保持来说，不仅要求纤维具有热塑性和热定形后的高模量及稳定形态，而且要求纤维间无滑移。由此，纤维的特征是较高的玻璃化转变温度、定形后的较高结晶度、高模量和形态不变性；织物的特征是纤维间、纱线间机构紧密稳定、不可滑移，织物厚实。第三十五页，共一百零四页。显然两者仅在织物厚度和纤维或纱线间的相互作用上有相同之处，在作用机制和性能要求上存在本质的区别。因此，可以用其间差异进行各自性能的提高和改善，达到两者的同时优化。第三十六页，共一百零四页。两者的相互关系从力学作用角度上看，一个是将平的织物弯曲后看其是否能恢复平整状态的性质；一个是将弯曲后织物扯平后看其是否能恢复到原有弯折状的性能。本质上都是材料在外力、热、湿作用下形态保持不变的性能。因此，从纤维角度上说，要求是一致的，只是抗折皱较多地需求高弹性以适应大变形；褶裥保持性较多地需求高模量以防止变形。第三十七页，共一百零四页。但织物是纤维集合体，这种形态的保持又引入了纤维间和纱线间的作用，而纤维间的滑移对集合体来说是塑性变形，对两者来说都是不能允许的。只是抗皱性的弯曲允许纤维间的无阻力滑移来减少纤维的大变形、塑变和回复时的阻力；褶裥不允许任何滑移来改变其形状。这当中的维系点是“变形”，前者需要变形，后者无需变形。第三十八页，共一百零四页。四、织物的起毛起球性织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多毛茸，既为“起毛”；若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就相互纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。第三十九页，共一百零四页。1、起毛起球机理（1）织物起毛起球的过程(a)毛羽(b)起毛(c)纠缠(d)成团(e)收紧成球(f)脱落

第四十页，共一百零四页。（2）起毛起球的机理起毛起球从以上生成过程可知，起球的前提是织物表面的毛羽，即“起毛”。起毛来源于各种摩擦与钩挂，如织物与织物间，织物与其他物质间，使纤维发生抽拔、位移、断裂而产生毛茸。这些毛茸在外力的作用下会发生弯曲或相互缠绕和更有利于握持的拔出，加速毛羽的伸出，形成毛茸快速“生长”和密集。第四十一页，共一百零四页。整个起毛过程是反复拉伸、弯曲、剪切、摩擦的过程。如纤维的耐疲劳性差，很容易在纠缠前就断裂而消失；如果纤维表面光滑又较硬挺，外力握持与勾挂的可能和作用就小，则无法形成较长的毛羽。这两者将与毛茸的生成形成相互平衡制约。第四十二页，共一百零四页。起毛起球的行为过程如图所示，如毛羽量h（曲线h）和毛羽及生长球的断裂脱落（曲线b）行为能尽早与起球量（曲线p）达到平衡，则起球可以抑制和减少。人们应该寻求方法达到理想的断裂脱落曲线（T），并减少起始毛羽量（h0）。

单位面积起毛起球量h(毛羽量)b(断裂脱落量)P(起球量)起毛起球与摩擦作用时间的关系T(理想曲线)第四十三页，共一百零四页。2、测量与评定方法织物起球性的测量，是先将试样在起球仪上用一缓和的摩擦方法，作用一定次数使之起球，然后加以评定。基本方法有如下三种。第四十四页，共一百零四页。（1）圆轨迹法在一定的压力下以圆周运动的轨迹使织物试样先与尼龙毛刷再与标准织物作相对摩擦，经若干次数后，在规定的光照条件下，对比标准样照，评定起球级数。此法适用于低弹长丝机织物、针织物以及其它化纤或混纺织物。第四十五页，共一百零四页。（2）马丁台尔法试验时，试样装在夹头上，磨料（试样本身织物）装在磨台上，在轻压下，试样与磨料作相对运动，其运动轨迹为李莎如图形，经规定摩擦次数后，使试样起球，与标准样照对比，评定起球级数。多用于机织物。第四十六页，共一百零四页。（3）起球箱法试验原理是将一定尺寸的织物试样四块分别套在聚氨酯载样管上，然后放入衬有橡胶软木的箱内（见图），试验箱经一定次数（如7200转、14400转或其他）翻转后，取出试样在评级箱内与标准样照对比，评定起球等级。该法一般适合于毛针织物及其它易起球的织物。第四十七页，共一百零四页。（4）基本评定方法织物起球性的测试采用与标准样照对比评定，分为1~5级。5级最好，不起球；1级最差，严重起球。这种方法的缺点是对同类织物必须制成一种标准，因为只有同类织物的毛球才可相互比较。第四十八页，共一百零四页。3、起毛起球影响因素及消除方法（1）主要影响因素织物起球必须满足：①纤维要求足够的强度和伸长性（高的断裂功或韧性大）和耐疲劳性；②纤维要柔软、易于弯曲变形和形成纠缠；③要有足够多和足够长的突出毛羽；④要有产生纠缠的摩擦条件（非单向，能反复进行）。凡是影响此四个条件的因素将都影响织物的起毛起球。第四十九页，共一百零四页。纤维的静态和动态力学性质：锦纶的韧性大、耐疲劳性好，故最易起球，甚至毛羽不多但都能参与起球；涤纶、腈纶的起毛起球也多，尤其腈纶大多为较软的针织物，起毛概率大，自然起球也多；涤纶虽韧性和耐疲劳性较好，但模量高，不易纠缠，又大多是结构紧密、表面光滑纱线或织物的外衣，故相对起毛起球少些。第五十页，共一百零四页。纤维的形态和表面性质：纤维粗、异形，其截面惯矩大、抗弯刚度大，故不易弯曲缠绕，且相对接触和被摩擦的概率低，故不易抽拔和纠缠；纤维的表面粗糙、摩擦系数大、有卷曲，虽不利于纤维的起毛，但摩擦中有利于握持后的抽拔、纠缠与成球，是双利双不利的因素，即从起毛起球角度，摩擦系数和卷曲为零，但从成纱工艺质量和性能角度，要有一定的摩擦力和卷曲。典型例子，羊毛织物会起球，绢丝产品不起球。第五十一页，共一百零四页。毛羽量和毛羽长度：取决于纤维的长度，因为短纤维会提供更多的端毛羽，而过短的纤维虽足以起毛，但易于脱落而不易成球；取决于纱线的结构，纱线的捻度大，结构紧密，纱线粗节少，结构松区域小，纱线包缠结构，股线结构和纤维在纱中的转移，纱线的初始毛羽少，都不利于毛羽量和毛羽长度的增加；取决于织物的结构，织物膨松、交织点少、浮长长、线圈长度长时，都会有利于起毛量和起毛长度的增加；取决于织物的后整理，可直接减少织物的起毛起球。第五十二页，共一百零四页。（2）．消除起毛起球的方法防止织物起毛起球的积极、有效方法是：减少毛羽量，控制纤维的弯曲刚度，增加纤维集合体中纤维间的相互作用。这可以通过纺纱、织造加工工艺及方法和采用异形纤维来实现。第五十三页，共一百零四页。消极被动但有效的途径是：降低纤维的韧性和耐疲劳性，加快纤维球的断裂脱落；采用粘结、涂层和烧毛整理，减少毛羽的产生和起始毛羽量。但前者以纤维力学性能的损失为代价，后者以织物风格的变化和损失，或制成率降低为代价。第五十四页，共一百零四页。织物的抗起毛起球应该以改进纺纱、织造工艺和采用新型纺纱、织造及减少毛羽的加工技术为主，纤维改性和整理为辅。因为，我们至今还未能很好地解决羊毛织物的起毛起球。第五十五页，共一百零四页。五、织物的悬垂性织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。悬垂程度是指织物在自重作用下下垂的程度。下垂程度越大，织物的悬垂性越好。悬垂形态是指织物伸出部分能形成均匀平滑和高频波动曲面的特性。波动越平滑均匀，波动数越多，悬垂形态越好（或称越美）。衣裙、窗帘、帷幕、桌布等都要求具有良好的悬垂性，即悬垂度与悬垂形态。第五十六页，共一百零四页。1、静态悬垂性（1）定义静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂度和悬垂形态。美的静态悬垂性，是指人穿着衣服不动时，衣服无架子感，不会缠身，能形成流畅的曲面，各部分悬垂比例均匀、和谐，给人以协调的美感。第五十七页，共一百零四页。（2）测量方法及指标织物静态悬垂性的测试方法有多种。最常用的是伞式法（或圆盘法）。该法是将面积为AR的圆形试样同心放于面积为Ar的小圆盘上，实测伞状悬垂织物的投影面积AF，求悬垂度U：第五十八页，共一百零四页。常被称作悬垂系数F，实为挺直系数。悬垂度U为0~1的值，U=0时，织物无悬垂；U=1时，织物完全悬垂。

第五十九页，共一百零四页。由测量原理可知，挺直系数F越小，织物越柔软，悬垂度U越大。织物的静态悬垂性实质上是织物在空间静置时，其重力和弯曲应力达到平衡时的自然形状，这种造型是织物视觉风格的重要内容。第六十页，共一百零四页。（3）影响织物静态悬垂性的主要因素织物的悬垂性是采用模拟人体三维模式的表达，故织物在悬垂中既有弯曲又有剪切。因此，除影响织物弯曲性能的诸因素外，还有纱线间，尤其是交织点或握持点的滑动、转动和剪切作用。第六十一页，共一百零四页。悬垂程度类指标较多地表达织物的弯曲性能；悬垂形态类指标较多地反映织物剪切特征指标。织物的剪切性能受到织物中交织点多少、交织阻力、纱线间的包围角、压扁程度、接触压力、捻向配合、纤维形态、摩擦系数、刚柔性等的影响。一般交织点越多，交织阻力越大，纱线间嵌合和接触面积大，毛羽多，纤维摩擦系数大，刚性大，将导致织物的剪切刚度大，进而使织物的悬垂性下降。第六十二页，共一百零四页。2、动态悬垂性（1）定义动态悬垂性是指织物（服装）在一定的运动状态下的悬垂度、悬垂形态和漂动频率。美的动态悬垂性是在步行和微风吹拂时，衣服能与人体动作协调，而人不动时又能恢复静的悬垂特性。第六十三页，共一百零四页。（2）测量方法根据动态悬垂性的定义，测量只需要将原静态的悬垂物绕伞轴转动即可。（3）影响织物动态悬垂性的主要因素就织物本身来说，影响织物静态悬垂性的主要因素同样也影响织物的动态悬垂性。此外，织物的弯曲滞后常数和剪切滞后常数对织物的动态悬垂性有较大的影响。一般来说，滞后常数越小，织物的动态悬垂性越好。第六十四页，共一百零四页。（4）可能的发展由于计算机技术和图像分析技术的发展，采用人体穿着的模拟实验与评价；计算机图像处理技术获取织物悬垂形态的分析使悬垂指标评价体系愈加成熟和完善；采用有限元法模拟织物的造型，可预测织物的悬垂效果；利用织物的悬垂形态与其力学性能间的关系，反求织物的力学性能等，均有研究和应用。第六十五页，共一百零四页。第二节织物手感与触觉风格

一、织物手感的定义与内涵1．织物手感的定义是织物某些机械和物理性能对人手掌刺激所引起的综合反应。2．评价对象及内容

在低负荷下，织物弯曲、剪切、拉伸、压缩以及复合变形，就是织物手感风格评价的主要内容，第六十六页，共一百零四页。二、织物手感评定1．手感评定的基本方法感官评定是通过人的手对织物的触摸所引起的感觉并结合对织物的外观视觉印象来作出评价，通常又称主观评定。2．手感用语3．手感的分级与统计

（1）分级方式（2）统计评价

第六十七页，共一百零四页。三、织物手感风格的仪器评定1.客观评价的发展2.典型测量方法和仪器

（1）皮尔斯（Pcirce）的织物刚柔性评定采用织物水平推出与45°斜面相碰的长度C（mm），计算弯曲刚度B式中，W为平方米量（g/m2）。

第六十八页，共一百零四页。（2）KES-F织物风格仪KES-F织物风格仪由拉伸、剪切试验仪，纯弯曲试验仪，压缩性试验仪和表面性能试验仪组成织物风格的客观评定分为三个层次：即织物的力学、物理量，基本风格和综合风格。由风格仪测得织物的16个基本力学、物理指标，转换成基本风格值，由基本风格值转换成综合风格值。

第六十九页，共一百零四页。3．FAST织物风格测量仪

是客观评价织物外观、手感和性能的简易测量系统。包括三台仪器和一种测量方法。压缩仪、弯曲仪、拉伸仪和尺寸稳定性装置及方法。

第七十页，共一百零四页。4．YG821织物风格测量仪

是单台多测多指标式的织物风格测量仪。可测量织物的弯曲性能，压缩性能，织物的表面摩擦性能，交织阻力，起拱变形和平整度。5．其他方式

织物风格环测量方法和喷嘴式智能风格仪等

第七十一页，共一百零四页。第三节织物的舒适性第七十二页，共一百零四页。一、织物的透通性图1人体－织物－环境的相互作用第七十三页，共一百零四页。（一）织物的透气性1．织物透气性涵义气体分子通过织物的性能称为织物的透气性；透气性影响着织物的穿着舒适性，如隔热、保暖、透通、凉快；影响着织物的使用性能，如降落伞、安全气囊、船帆、热气球、艇等的密闭与透气的有效性。

第七十四页，共一百零四页。2．织物透气性表征方法图2织物透气仪原理图第七十五页，共一百零四页。透气率Bp

指织物两边维持一定压力差p条件下，在单位时间内通过织物单位面积的空气量，mL/(cm2·s)，本质上是气体的流动速度。透气率第七十六页，共一百零四页。3．影响织物透气性的因素织物的孔隙大小及联通性，通道的长短、排列及表面性状，织物的体积重量、厚度等环境的温度、湿度、气压差有关织物中孔隙大小的分布特征有关更多地取决于织物的大孔，而不是小孔第七十七页，共一百零四页。（二）织物的透湿汽性

1．透湿汽性涵义指湿汽透过织物的性能，又称透水汽性。影响人体产热和散热的热平衡。汗液大量积聚在服装与皮肤间的微气候中，而不能及时扩散或传递到外环境中去，人体将会感到很不舒适。因此，是服装热湿舒适性中的重要内容。第七十八页，共一百零四页。2.透湿汽性的测量图3蒸发法测量原理示意图透湿率

第七十九页，共一百零四页。3．影响透湿汽性的因素

（1）织物结构与组成的影响一是水汽通过织物中微孔的扩散；二是纤维自身吸湿，并在水汽压较低的一侧逸出；三是通过毛细管作用扩展、蒸发。

第八十页，共一百零四页。（2）大气条件空气相对湿度增加时，织物对人体的蒸发散热阻力增加，织物透湿性降低。环境气候风速大时，透湿性则随风速增加而增大。

第八十一页，共一百零四页。（三）织物的透水性1．织物的透水性涵义液态水从织物一面渗透到另一面的性能，称为织物的透水性。与透水性相反的性质，即防水性。透过织物的途径有织物中的孔隙，纤维表面浸润及毛细传递，纤维内的导水。

第八十二页，共一百零四页。2．织物透水性的测量方法

(1)静压法和动压法静压法是在织物的一侧施加静水压，测量在此静压下的出水量、或出水点时间；或在一定出水量时的静水压值。动压法则是在试样的一面施以等速增加的水压，直到另一面被水渗透而显出一定数量水珠。

第八十三页，共一百零四页。(2)喷淋法

喷淋法是将连续喷水或滴水到试样上，观察试样在一定时间后表面的水渍特征，与具有各种润湿程度的样照对比，评定织物的防水性；或形成这类水渍特征时，喷淋或水滴与织物表面所成的夹角，也称沾水试验第八十四页，共一百零四页。图4水压和喷淋法原理示意图

第八十五页，共一百零四页。(3)浸液法浸液法是将试样浸没于水中一定时间后取出，测量试样所吸附的水量。(4)接触角法接触角愈大，表示水与织物表面的凝聚力越小，织物的防水性越好。>90时，一般认为织物的防水性是良好的

第八十六页，共一百零四页。3．影响织物透水性的因素

（1）纤维表面的浸润性当纤维的接触角θ<90°时，纤维集合体材料是一个导水材料，结构紧密只会导致更多的毛细孔，而芯吸导水。当纤维θ>90°时，纤维集合体具有防水特征，结构越紧密，即孔隙越小时，拒水效果越好。

第八十七页，共一百零四页。（2）织物的涂层

通过在织物表面涂一层不透水、不溶于水的连续薄膜层，则可降低织物的透水性。采用拒水、多做孔的涂层膜，则可以形成防水性能优良，且透气、透湿的涂层织物适于衣着。

第八十八页，共一百零四页。（四）织物的透光性1．织物透光性的涵义光线通过织物的性能称为织物的透光性；涉及直接通过织物孔隙的透光光强和经过纤维（包括透射、反射和散射）的透光光强。

第八十九页，共一百零四页。2．织物透光性的测量

直通孔隙率（％）

f为织物透射率（％）

第九十页，共一百零四页。3．织物透光性的影响因素

（1）织物结构织物的透光性取决于直通道的透光率；（2）纤维材料纤维材料的吸收、反射、散射系数愈高的纤维，其集合体的透光性愈弱。

第九十一页，共一百零四页。二、织物的热湿舒适性（一）织物热湿舒适性内涵指织物在人体与环境的热湿传递间维持和调节人体体温稳定，微环境湿度适宜的性能。第九十二页，共一百零四页。1．决定热湿舒适感觉的因素微环境的气候、边界条件、相关的影响因素2．热湿舒适感的环境条件衣服内温度32±l℃，相对湿度50％±10％，气流速度25±l5cm/s第九十三页，共一百零四页。（二）织物热湿舒适性的评价

1．物理指标评价法（1）热舒适性物理指标绝热率i、热阻（克罗（clo））（2）湿舒适性物理指标放湿干燥率δ、保水率MF、毛细高度h

（3）热湿综合评价指标

热的交换为干热Hd和湿热He的和

第九十四页，共一百零四页。2．微气候参数评价

微气候是指由环境—衣服—人体组成的微环境系统

3．暖体假人法

是模拟真人与环境间热湿交换过程的实验设备利用它可以测量服