中国人近代服装演变过程

题目：中国近代服装的演变过程组长：吴杰指导老师：王荣组长：吴杰幻灯片制作：张世玉收集资料：李凡，李嘉祥，王永超，王相莹研究目的:了解中国近代服装的演变过程，认识当时社会服装创造的由来。中山装中山装是以孙中山的名字命名的一种服装。很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。由于中国著名政治人物毛泽东经常穿着中山装示人，所以西方人称呼中山装为“毛装〞〔MaoSuit〕，但中国却从未有如此称呼；日本人称呼中山装为“人民服〞。这种服装及其衍生的变化服装，成为1980年代以前中国民众的主要服装样式。今天中国和朝鲜的领导人在一些重要场合也会穿中山装。时至今日中山装更多代表的是中国共和与宪法精神。20世纪80年代以后，随着改革开放的深入，西装和其他时装逐渐开始流行。虽然中山装在民间逐渐被人们遗忘，但值得一提的是中国国家领导人在出席国内重大活动时，依旧习惯穿着中山装。：衣服外的四个口袋代表“国之四维〞〔即礼、义、廉、耻〕，前襟的五粒纽扣和五个口袋〔一个在内侧〕分别表示孙中山先生的无权宪法学说〔行政权、立法权、司法权、考试权，还有监察权在领口〔纽扣〕和内侧〔口袋〕，以彰显监察权的人民监督作用〕；衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念；衣袋上面弧形中间突出的袋盖，笔山形代表重视知识分子，背部不缝缝，表示国家和平统一之大义旗袍旗袍，中国女性的传统服装

，被誉为中国国粹[2]

和女性国服

。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。旗袍形成于上个世纪20年代

，有局部学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣[

，是民国20年代之后最普遍的女子服装

，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕〞、“资产阶级情调〞遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还普及世界各个时尚之地。

1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多项选择择旗袍作为大会礼仪服装。2021年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2021年3月，中国旗袍会成立，名誉会长为彭丽媛。[15]

2021年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。军装第一代军装：中山装八角帽我军建军始自1927年“八一〞南昌起义，当时这支部队穿的是国民革命军的服装，只是加系红领巾予以区别；湘赣边区的秋收起义部队多着工农服装，佩戴红布袖章。由于不断有人参加红军部队，而当时红军服装主要依靠打土豪和战场上缴获而来，因此，新入伍的战士，往往是遇上什么穿什么，颜色和式样都很杂乱。1928年红军利用战场缴获的几架缝纫机在江西宁冈挑寮村的一座破庙里建立起自己的第一所被装厂，也就是说，这时起红军才开始有了自己的制式服装。这一时期红军的服装样式是用粗布做成的灰色中山装、八角帽，缀以布质的红五星帽徽和红领章。当总司令朱德看到部队官兵换上被装厂生产的第一批统一制式军服时十分快乐，他意味深长地说：“它虽然没有外国军装那么漂亮，但对我们来说，可真是其好无比了。〞当时服装厂的生产条件很艰苦，做衣服的白土布是用灰靛染色，有时连灰靛也没有，只好用茶籽壳(稻草灰等土方法来着色，缝衣线也是工人自制的萱麻线)。大多数中年以上的中国人都还会记得毛泽东那张头戴八角帽的半身照片。那份英气给多少人留下深刻的印象，而八角帽和中山装军服又使多少人心中的红军形象更加清晰！西服19世纪40年代前后，西装传入中国，、中山装留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号〞，这将宁波“红帮〞史和中国西装史整整向前推进了17年。1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以开展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮〞裁缝专门制作西装。新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热〞席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。男性西服现代西装出现之前男士西服，近代西方男性出席商务场合穿的套装，有一件又长又厚的黑色外套，称为frockcoat。直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作sacksuit。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是最朴实的男性也会有一套这样的西装，让星期日上教堂时穿着。第二次世界大战之前，这种简便套装会连同背心穿着。另一方面，晚间套装也开展出一种非正式装束。原本的燕尾服演变出小晚礼服。时至今日，小晚礼服甚至取代燕尾服，成为出席晚间场合的标准装束，而历史较长的燕尾服只留给最庄重的场合穿着，如宴会、音乐演奏会、受勋仪式等。日间的正式装束那么是早礼服。虽说现代场合一般已经不太拘泥于繁文缛节，但视乎出席场合所要求的礼节，请柬上应该会注明穿衣要求。女性穿的现代西服套装多数限于商务场合。女性出席宴会等正式场合多会穿正式礼服，如宴会礼服等。20世纪初，由外套和裙子组成的套装成为西方女性日间的一般服饰，适合上班和日常穿着。女性套装比男性套装物质更轻柔，裁剪也较贴身，以突显女性身型通常充满曲线感的姿态。1960年代开始出现配裤子的女性套装，但被接受为上班服饰的过程较慢。随着时代开展、社会开放，套装的裙子也有向短开展的趋势。1990年代，迷你裙再度成为流行服饰，西装短裙的长度也因而受到影响，因应当地习俗及情况而异。女性西服喇叭裤

编辑喇叭裤，现代裤类名称。所谓喇叭裤，因裤腿形状似喇叭而得名。它的特点是：低腰短裆，紧裹臀部；裤腿上窄下宽，从膝盖以下逐渐张开，裤口的尺寸明显大于膝盖的尺寸，形成喇叭状。在结构设计方面，是在西裤的根底上，立裆稍短，臀围放松量适当减小，使臀部及中裆〔膝盖附近〕部位合身合体，从膝盖下根据需要放大裤口。按裤口放大的程度，喇叭裤可分为大喇叭裤和小喇叭裤及微型喇叭裤。喇叭裤的长度多为覆盖鞋面的长度。小喇叭的裤脚口比中裆略大，约在25厘米左右。大喇叭的裤脚口，有的竟在30厘米以上，穿着后像把扫帚在扫地。流行起因喇叭裤的出现有其时代必然性。引领时装新潮的，从来都是以青年人为主。人们从海外电影中受到影响，将裤腿悄悄放开，表达了一种青年人“后文革时代〞叛逆的性格。在1978这个改革开放的第一个年头里，一局部年轻人不再压抑自己的个性，敢于突破传统，当这些带着反叛心理的学生穿着喇叭裤走进了校园，闯入了更多人的视线，时尚前卫的喇叭裤让不少同学心里痒痒的。富裕点儿的同学到一些裁缝铺定喇叭裤做，条件不够的同学自己用原有的裤子“改装〞。穿上这样的裤子，对于他们来说，这就是当时世界上最时髦的。作为一种新生事物，当年喇叭裤的出现引起过许多人的反对和抵抗。那时候，“文革〞刚刚结束，社会风气在极左政治的影响下，人们的思想还比较保守僵化，稍微新潮一点的服装，均被视为奇装异服遭到排斥。Zoe算是将喇叭裤穿出利落感的一位在喇叭裤流行之前，城市个别青年中时兴过一种瘦腿裤，穿着者多为地痞、流氓、小玩闹，几乎成了当时不良青年的服装标志。20世纪70年代中期，普通学生是不敢穿瘦腿裤的，那时候学校明令禁止学生穿着奇装异服进入校门，学校隔三差五地要检查学生的着装。当年，教师剪学生的瘦腿裤似乎是天经地义的事，好似没有遇到过来自家长或社会的反对。在社会的严厉抵抗下，瘦腿裤始终限于个别另类青年群体，受人唾弃，渐至不兴。低腰喇叭裤喇叭裤的命运也是一样，从它一开始出现就受到了多数人的反对，谁要是穿一条喇叭裤上街，肯定会被周围的人指指点点，成为众人口中“不正经的人〞。穿喇叭裤甚