湖工院服装材料学实验指导

实验一服装材料的原料认识

一、实验目的要求使用双目显微镜和纤维细度仪CU-2观察和认识各种纤维的表面形态及其特征，并画出其表面形态。同时了解双目显微镜的构造并掌握正确的使用方法。双目生物显微镜，纤维细度仪CU-2。试样为棉、羊毛、蚕丝、苎麻、粘胶纤维、涤纶、锦纶等各种纺织纤维的切片标本若干。并需准备载玻片、盖玻片、擦镜纸和蒸馏水等。三、基本知识凡对用来制成纺织制品的纤维称为纺织纤维。纺织纤维细而长，有一定的强度，柔韧而有弹性、耐磨并有一定的抱合力。

纺织纤维按其来源分为天然纤维和化学纤维两大类。天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。植物纤维的主要组成物质是纤维素，所以又称为天然纤维素纤维。植物纤维又分种籽纤维（棉、木棉）、茎纤维（苎麻、亚麻、黄麻、葛麻等）和叶纤维（剑麻、蕉麻）等。动物纤维的主要组成物质是蛋白质，所以又称蛋白质纤维。它分为毛发（绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、兔毛等）和腺分泌物（桑蚕丝、柞蚕丝、樟蚕丝、蓖麻蚕丝、蜘蛛丝等）。矿物纤维主要有石棉等。化学纤维是经过化学工艺加工和纺丝成形而制得的纺织纤维。按其所用原料和加工方法不同，化学纤维又可分为再生纤维、醋酯纤维和合成纤维几类。再生纤维是以天然高聚物为原料，经过化学处理与机械加工而再生制得的纤维。如粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维等再生纤维素纤维和再生蛋白质纤维。醋酯纤维是以天然纤维素纤维为原料制成的、组成成分为醋酸纤维素酯的纤维。合成纤维是利用低分子化合物为原料，经过化学合成与机械加工制得的纤维。其主要品种有：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶6、锦纶66等）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚乙烯醇纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶）及乙烯纤维（氯纶）等。此外，还有玻璃纤维、金属纤维和碳素纤维等。纺织纤维集合体的表现认识，通常应用手感目测方法，根据纤维的外观形态、色泽、手感及手拉强度等的特征来区分天然纤维或化学纤维。例如：天然纤维的长度差异很大，长度整齐度差，而化学纤维的长度一般均较整齐。棉纤维细而柔软，长度短；麻纤维手感较粗硬；羊毛纤维有卷曲、柔软而富有弹性；蚕丝具有特殊光泽，手感特别柔软；化学纤维中的粘胶纤维的干湿强度差异大；而合成纤维用手感目测法较难区别，必须应用其他方法加以区别。由于各种纤维有其独特的形态特征，因此不仅可以用来鉴别纤维，同时对成纱质量和产品性质也有影响。各种纤维的纵向和截面的形态各有不同，如表1-1所列。化学纤维生产所用的喷丝孔形状不同，可产出不同截面形状的纤维，如三角形、五叶形、Y形、中空形等。

表1-1

各种纺织纤维的纵向和截面形态特征纤维种类纵向形态截面形态棉有天然转曲腰圆形，有中腔羊毛表面有鳞片圆形或接近圆形，有些有毛髓桑蚕丝平滑不规则三角形苎麻有横节竖纹腰圆形，有中腔及裂缝亚麻有横节竖纹多角形，中腔小黄麻有横节竖纹多角形，中腔较大粘胶纤维纵向有沟槽锯齿形，有皮芯层富强纤维平滑圆形醋酯纤维有1-2根沟槽三叶形或不规则锯齿形维纶有1-2根沟槽腰圆形，有皮芯层腈纶平滑或1-2根沟槽圆形或哑铃形氯纶平滑接近圆形涤纶、锦纶、丙纶平滑圆形

四、试验方法和程序1、试样准备（观察纤维纵向特征）（1）取试样一小束，手扯整理平直，用右手拇指和食指夹取约20-30根纤维，将夹取端的纤维按在载玻片上，用左手覆上盖玻片，并抽去多余的纤维，使附在载玻片上的纤维保持平直。（2）在盖玻片的两对顶角上各滴一滴蒸馏水，使盖玻片粘着并增加视野的清晰度。2、显微镜调节（1）识别显微镜各主要部件的位置，并检查其状态是否正常，包括粗调和微调装置、物镜和目镜移动装置、集光器和光阑等。（2）灯光亮度调节：调节亮度控制按钮，直到获得所需的亮度。亮度取决于各种条件。如标本衬度、物镜倍率、眼睛调节能力等。（3）把标本置于工作台中间，先用10*的目镜和10*物镜。为防止标本与物镜相碰，应先使载物台上升，使标本与物镜靠近，然后再使标本与物镜相离，在相离的过程中到达调焦目的。操作者可先逆向旋转粗调手轮，使标本下降，同时在10*目镜里搜索图像，最后用微调手轮精细调焦。此时转换至其它倍率物镜，可到达齐焦而不碰坏标本。（4）转动聚光镜调焦手轮可使聚光镜上下移动，高倍物镜时，聚光镜上升，低倍物镜时聚光镜可下降。（5）光源调节：将底座的光源调节螺钉松开，将灯丝象调节到视场中心，再将调节螺钉拧紧，以便在最佳照明下观察。（6）孔径光栏的调节：孔径光栏是为数值孔径的调节而设计的，不是调节亮度。通常，当孔径光栏开启到物镜出瞳的70-80％时，就可以得到足够对比度的图像。欲观察孔径光栏象，可取下目镜，从空目镜筒中往下看物镜出瞳。（7）转轴式双目镜筒调节：①瞳距调节，操作者按照自己的瞳距向两边推拉。②视度调节，将右边图像调节清晰，然后转动左边的视度圈调节至双眼同时看清图像。（8）油浸时的观察，使用时必须在100*物镜的前片透镜与盖玻片间加浸油，如果有气泡进入油层，会使象质变差，要驱出气泡，可转动转换器多次或再加一点油。在油浸观察结束后，切记将物镜前片透镜和沾油的部件逐个清擦干净。3、观察纤维（1）显微镜调节完毕后，可在目镜中观察各种纤维的纵向和截面的形态。（2）用笔将纤维形态描绘在纸上，并说明纤维的形态特征。（3）实验完毕，将显微镜擦拭干净，关掉电源。五、注意事项（1）必须先使载物台上升，使标本与物镜靠近，然后再使标本与物镜相离，在相离的过程中到达调焦目的。（2）擦盖玻片时，需将其放在载玻片上，不可握在手中擦拭，以免弄碎。（3）观察时，两眼同时睁开，一眼观察，一眼照顾绘图，并可两眼轮流使用，以调节眼睛的疲劳。实验二服装材料的鉴别目的要求根据纺织纤维的外观形态特征和内在性质，采用物理或化学方法，认识并区别各种未知纤维。通过实验掌握鉴别纺织纤维的几种常用方法。二、基本知识纺织纤维的种类很多，随着化学纤维的大量发展，混纺和交织的纺织品也日益增加，而纺织品的性能与组成该纺织品的纤维性能密切相关。因此，在纺织生产管理或产品分析中，对纤维进行科学鉴别就更为重要。各种纺织纤维的外观形态或内在性质有相似的地方，也有不同之处。纤维鉴别就是利用纤维外观形态或内在性质差异，采用各种方法把它们区分开来。各种天然纤维的形态差别较为明显，而同一种类的纤维形态基本上保持一定。因此，鉴别天然纤维主要是根据纤维外观形态特征。许多化学纤维特别是一般合成纤维的外观形态基本相似，其截面多数为圆形，但随着异形纤维的发展，同一种类的化学纤维可以制成不同的截面形态，这就很难从形态特征上分清纤维品种，因而必须结合其他方法进行鉴别。由于各种化学纤维的物质组成和结构不同，它们的物理化学性质差别很大。因此，化学纤维主要根据纤维物理和化学性质的差异来进行鉴别。鉴别纤维的方法有显微镜观察法、燃烧法、溶解法、药品着色法、熔点法、密度法及双折射法等。此外，也可以根据纤维分子结构鉴别纤维，如X射线衍射法及红外线吸收光谱法等。实验方法和程序1.显微镜观察法利用显微镜观察纤维的纵向和截面形态特征来鉴别各种纤维，是广泛采用的一种方法。它既能单一成分的纤维，也可以用于多种成分混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征，如棉纤维的天然转曲，羊毛的鳞片，麻纤维的横节竖纹，蚕丝的三角形截面等，用生物显微镜能正确地辨认出来。而化学纤维的截面多数呈圆形，纵向平滑，呈棒状，在显微镜下不易区分，必须与其他方法结合才能鉴别。2.燃烧法燃烧法是鉴别纤维的常用方法之一，它是利用纤维的化学组成不同，其燃烧性能也不同来区分纤维的种类。取一小束待鉴别的纤维，用镊子夹住，缓慢地移进酒精灯火焰，仔细观察纤维接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧状态，燃烧时发出的气味，以及在燃烧后的灰烬特征，对照纤维燃烧特征表，粗略地鉴别其类别。燃烧法实用于纯纺产品，不适用于混纺产品，或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。几种常见的纤维的燃烧特征见表2-1。表2-1几种常见的纤维燃烧特征纤维名称接近火焰在火焰中离开火焰残渣形态气味棉、麻、粘胶、富纤不熔，不缩迅速燃烧继续燃烧少量灰白色的烟烧纸味羊毛、蚕丝收缩逐渐燃烧不易燃烧松脆黑灰烧毛发味涤纶收缩，熔融先熔后烧，有溶液滴下能燃烧玻璃状黑褐色硬球特殊芳香味锦纶收缩，熔融先熔后烧，有溶液滴下能燃烧玻璃状黑褐色硬球氨臭味腈纶收缩，熔融，发焦熔融燃烧，有发光小火花继续燃烧松脆黑色硬块有辣味维纶收缩，微融燃烧继续燃烧松脆黑色硬块有特殊甜味丙纶缓慢收缩熔融燃烧继续燃烧硬黄黑色球轻微的沥青味氯纶收缩熔融燃烧，有大量黑烟不能燃烧松脆黑色硬块带有氨化氢臭味3.药品着色法药品着色法是根据各种纤维对某种化学药品的着色性能不同来迅速鉴别纤维品种的方法。此法实用于未染色的纤维或纯纺纱线和织物。鉴别纺织纤维用的着色剂和通用着色剂两种。前者用以鉴别某一类特定纤维，后者是有各种染料混合而成，可对各种纤维染成各种不同的颜色，然后根据所染颜色的不同鉴别纤维。通常采用的着色剂有碘-碘化钾溶液和HI纤维鉴别着色剂。4.溶解法溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法，它适用于各种纺织纤维，包括染色纤维或混纺成分的纤维、纱线与织物。此外没，溶解法还广泛用于分析混纺产品中的纤维含量。对单一成分的纤维，鉴别时可将少量待鉴别的纤维放入试管中，注入某种溶剂，用玻璃棒搅动，观察纤维在溶剂中的溶解情况，如：溶解、微溶解、部分溶解和不溶解等几种情况。若混合成分的纤维或纤维量极少，则可放在显微镜载台物上放上具有凹面的载玻片，然后在凹面处放入试样，滴上溶剂，盖上玻璃片，直接在显微镜中观察，根据不同的情况，判别纤维类别。有的溶剂需要加热，此时要控制一定的温度。由于溶剂的浓度和加热温度不同，对纤维的溶解性能也表现不一，因此在用溶解法鉴别纤维时，应严格控制溶剂的浓度和温度，同时也需要注意纤维在溶剂中的溶解速度。5、手感目测法这是依靠人的眼睛看（织物颜色、质地、光泽等）、手摸（织物质感、厚薄）、耳听（织物的摩擦声）来鉴别服装材料纤维种类的一种方法。手感即用手摸、抓捏纤维织物时的手触之感，是鉴别纤维的重要方式之一。手感的好坏与服装穿着时是否舒适有很大的关系。此方法简便易行，不需要什么设备，但是手感目测法往往是人的主观判断，需要在实践中反复体味。织物的手感与纤维的原料、纱线的品种、织物的厚薄及重量、组织结构、染整工艺都有密切的关系，其中树脂整理的影响尤其明显，因此要抓住主要问题。6、熔点鉴别法合成纤维在高温作用下，其大分子间键价结构发生变化，会由固态转变为液态，通过目测和光电检测仪器观察外观形态的变化，从而测出纤维熔融的温度即熔点。不同的纤维有不同的熔点温度，依此鉴别纤维类别。但此方法只适于合成纤维，且有的合成纤维没有明显的熔点，因此常将此法作为论证用。取少量拆散的纤维置于载玻片上，盖上盖玻片，放到显微镜电热板上，调整目镜到纤维可见为止。开始加热，观察温度计和试样。当温度达到100℃时，降低升温速度，约3-4表2-3为各种合成纤维的熔点。（℃）纤维名称熔点范围纤维名称熔点范围纤维名称熔点范围涤纶255-260腈纶不明显丙纶165-170锦纶6215-224氨纶228-234氯纶200-210锦纶66250-258维纶224-239醋酯255-2607、系统分析鉴别法综合前述的几种纤维原料鉴别方法，根据各种纺织纤维的燃烧状态、熔融情况、溶解性能以及纤维的横截面貌一新纵面显微形态特征等，对织物进行系统分析、综合应用。本方法适用于定性鉴别各种纤维，特别是对一无所知的纤维最为合适，快速、准确、灵活、简便。实验三服装材料的织物规格测定

一、实验目的服装材料除了要求具备优良的外观品质外，对服装材料的尺寸规格也有较高的要求，具备优良的物理指标不但是保证服装材料的服用和加工性能的基础条件，而且是满足和达到服装造型需要及商品品质的重要保障。通过本实验，能够了解服装材料几个主要的物理指标的内涵，掌握检测服装材料几种物理指标的方法，提高综合分析能力，以便对所检测的服装材料做出正确的分析与评价，做好服装材料的选择、排料及裁剪工作。二、基本知识服装材料的技术条件，包括物理指标与染色牢度。物理指标是在一定组织规格下的长度、幅宽、重量、厚度、密度、纱支、断裂强度、缩水率、折皱回复率、磨损牢度、透气性等。鉴于本书的结构，在此实验中仅涉及材料的长度、幅宽、重量、厚度和密度。织物的长度一般用匹长来度量，即指一匹织物长度方向两端最外边完整的纬纱之间的距离。织物的匹长通常用米（m）为单位，【国际上也有用码（yd）来度量，1码＝0.914米】，其匹长主要依据织物的种类和用途而定，此外还考虑织物织造机种、织物单位长度的重量和厚度、卷装容量、包装运输、印染后整理及制衣排料、铺布、裁剪等。织物的宽度用织物幅宽来度量，即织物横向两边最外缘之间的距离。织物的幅宽通常用厘米表示【国际上也有用英寸（in）来度量，1in=2.54cm】。其匹长主要依据织物的种类和用途生产设备条件、产量和原料等因素而定。此外还考虑不同国家和地区、人们的生活习惯、体型、以及服装款式、裁剪方法等。表3-1织物的匹长和幅宽的一般情况：织物类型匹长（米）幅宽（厘米）棉织物30～6080～120，127～168精纺毛织物50～70144，149粗纺毛织物30～40143，145，150长毛绒、驼绒25～35124，137丝织物20～5070～140麻类夏布16～3540～75织物的重量一般用单位长度重量或单位面积重量来度量，即单位长度或单位面积内所包含的含水量和非纤维物质等在内的织物单位重量。织物的重量以每米克重（g／m）或以每平方米克重（g／m2）为计量单位。织物的重量不仅影响到服装材料的加工性能及成本核算，而且是正确选择服装材料，满足和达到服装服用性能和造型要求的重要参考指标。通常依据织物的重量将其分为轻薄型、中厚型和厚重型三大类，例如以平方米克重计量：195g/m2以下的织物属轻薄型织物，195～315g／m2的织物属中厚型织物，315g／m2以上属厚重型织物。织物的厚度是指织物的厚薄程度，指织物在承受规定的压力下，织物两面之间的垂直距离。织物的厚度一般用毫米或厘米为单位。织物的密度一般以织物的经、纬纱密度来表示，即指织物在无折皱和无张力情况下，经向和纬向单位长度内的纱线根数，织物的经、纬密度通常以10cm内经、纬纱根数表示，即以根／l0cm表示（国际上也有用根／in表示的）。织物的经、纬密度直接影响到织物的重量、透气性、保暖性、悬垂性、手感及身骨等性能，织物的经、纬密度是否达到设计要求也是一个重要的参考指标。值得注意的是：本实验几个部分中的服装材料物理指标检测受测试条件（温湿度）影响较大，必须对测试条件进行规定，才能保证检测结论的权威性和准确性，即规定在进行织物的检测之前，须将织物试样放置在纺织品调湿和试验用标准大气（温度20±2℃，相对湿度65±2％）环境中进行调湿，直至达到平衡后，才能进行有关测试。具体方法是：在测定纺织品的物理或机械性能之前，将其放置于温带标准大气（温度20±2℃，相对湿度65±2％）下进行调湿。调湿期间应使空气能畅通地流过该材料，直到与空气达到平衡为止。自由暴露于上述条件流动空气中的服装材料，其每隔2小时连续称量的质量（重量）递变量不超过调湿分两种情况：整段织物能在试验用标准大气中调湿处理的与不能放置于标准大气中处理的。①标准大气条件：整段织物能放在试验用标准大气中调湿的，在调湿后测定织物长度（幅宽）和重量，计算织物单位长度（面积）重量。②普通大气条件：整段织物不能放在试验用标准大气中调湿的，可使织物松弛后，在温湿度较稳定的普通大气中测量其单位长度（面积）重量，然后用系数对重量加以修正。修正系数是在试验用标准大气中，对松弛织物裁剪下来的一部分调湿后，测量长度（幅宽）和重量，与在普通大气条件下的测量值比较计算得出。三、织物长度的测定将织物平放在测定桌上，使其头端3-4M放平，去除张力，并在靠近头端处纬向作第一对标记，间距2M或3M；然后轻轻拉动织物，直到织物的中段放平，去除张力，在纬向作第二对标记对折叠织物，在普通大气中进行，用钢尺测量折幅的长度。织物公称匹长﹤120M，均匀地量取10处长度，织物公称匹长﹥120M，均匀地量取15处长度，测量精确到0.1㎜，舍入为1㎜。然后数整段织物的折数，并测量其剩余不足一幅的实际长度。按下式计算整匹织物的长：匹长（M）=折幅长度*折数+不足1幅的实际长度计算精确到1㎜。四、织物幅宽的测定试样调湿后，将钢尺放在织物上并与被测织物垂直。将织物平放在测定桌上，使其头端1-2M放平，去除张力，并在靠近头端1M处测量织物两边最宽的距离；然后轻轻拉动织物，直到织物的中段放平，去除张力，以接近等间距测量织物的幅宽至少5处，测量位置距布端至少1M五、织物重量的测定1、调湿2、去边如果织物边的重量与织物身的重量有明显差别，在测定单位面积时，要用去除织物边后的样品。3、测量方法一：单位长度重量的测量。经标准大气条件调湿后，测定其长度（精确到0.1cm），并称其重量（精确到0.1g）。方法二：单位长度重量的测量。对于长匹织物如不能测定织物全长时，可从织物上沿与织物边成直角的平行线剪取整幅样品进行测定，样品长度宜3～4m，至少0.5m，测定样品调湿后的长度并在标准大气中称重量。方法三：单位面积重量的测量是将织物在标准大气中调湿，测定其长度、幅宽、并称重量。方法四：长匹织物的单位面积重量如不能测定织物全长时，使用上述方法二测定样品调湿后的长度、幅宽，并在标准大气中称重量。方法五：整段织物不能在标准大气中调湿的，在普通大气中松弛后，测定整段长度和称其重量。长匹织物不能测定全长时，从整段织物上（最好中段）剪下整幅样品，长度最好为3～4m（至少1m），在普通大气中同时测量样品的长度和称重量，然后测定样品调湿后的长度并称重量，测定长度精确到0.1cm，称重量精确到0.1g。方法六：单位面积重量在普通大气条件下时，按方法五的规定进行测定，并测定普通大气中样品的幅宽和调湿后的幅宽。方法七：小样品的单位面积重量测定，需从无折皱的织物上裁剪有代表性的5块样品（或按其它指定数量），每块约15cm×15cm，如因大花型而影响织物局部面积质量时，样品应包含此花型完全组织的整数，将织物在标准大气条件下调湿后，用裁剪器从样品中裁剪l0cm×l0cm方形试样或10cm的圆形试样，最后将试样称重，精确到0.01g。4、结果计算①标准大气条件下单位长度的重量按下式计算：ＭＷ＝ＭＣ／ＬＣ式中：MＷ——调湿后整段织物或样品的单位长度重量（g／m）；MＣ——调湿后整段织物或样品的重量（s）；LＣ——调湿后整段织物或样品的长度（m）。计算精确到0.01g，再舍入到0.1g。②标准大气条件下单位面积的重量按计算：ＭＷ＝ＭＣ／（ＬＣ×ＷＣ）式中：ＭＷ——调湿后整段织物或样品的单位面积重量（g/m2）；ＭＣ——调湿后织物或样品的重量（g）；ＬＣ——调湿后整段织物或样品的长度（m）；ＷＣ——调湿后整段织物或样品的幅宽（m）。计算精确度同上。③普通大气条件下单位长度的重量按下式计算；ＭＣ=Ｍr·（Ｍsc／Ws）式中：ＭＣ——调湿后整段织物或样品的重量（g）；Ｍr——普通大气中整段织物或样品的重量（g）；Ｍsc——调湿部分织物或样品的重量（g）；Ws——普通大气中部分织物或样品的重量（g）。④普通大气条件下单位面积的重量按普通大气条件下长度的重量方法计算出调湿后织物的重量，再按标准大气条件下单位面积的重量计算。⑤小样品的重量按下式计算：Mw=Ｍ×100式中：Mw——调湿后织物单位面积重量（g／m2）；M——试样重量的克数。12

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1—丝杆螺栓2—目镜镜头3—标尺434—游标玻璃图3—1Y511织物密度镜1、试样准备：样品应平整无折皱、无明显纬斜，除下叙的方法一以外，不需要专门制备试样，但应在经、纬向均不少于5个不同的部位进行测定，部位的选择应尽可能有代表性。2、最小测量距离见表3-2。表3—2织物密度测定的最小测量距离每厘米纱线根数最小测量距离/cm被测量的纱线根数精确度百分率（计数到0.5根纱线以内）1010～2525～40＞401053210050～12575～120＞80＞0.51.0～0.40.7～0.4＜0.6

对下述方法一裁取至少含有100根纱线；对宽度只有10cm或更小的狭幅织物，计数包括边经纱在内的所有经纱，并用全幅经纱根数表示结果；当织物是由纱线间隔稀密不同的大面积图案组成时，测定长度应为完全组织的整数倍，或分别测定各区域的密度。3、测量试验前，把织物或试样暴露在试验用标准大气中至少16h。方法一—织物分解法：即是分解规定尺寸的织物试样，计数纱线根数，折算至10cm长度的纱线根数。调湿后在样品的适当部位剪取略大于最小距离的试样，将试样的边部拆去部分纱线，用钢尺测量，使其达到规定的最小测定距离2cm，允许公差0.5根。将上述准备好的试样，从边缘起逐根拆除，为便于计数可把纱线排列成10根一组，即可得到织物在一定长度内经（纬）向的纱线根数。如经纬密同时测定时，则可剪取一矩形试样，使经纬向的长度均满足于最小测定距离。拆解试样即可得到一定长度内的经纱根数和纬纱根数。方法二——移动式织物密度镜法：即使用移动式织物密度镜测定织物经向或纬向一定长度内的纱线根数，折算至10cm内纱线根数的方法。将织物放平，把织物密度镜放在上面，使密度镜的刻度尺与某一系统纱线平行，转动螺杆，在规定的测量距离内计数纱线根数（注：在纬斜情况下，测纬密时，原则同上；测经密时，密度镜的刻度尺应垂直于经纱方向）。若起点位于两根纱线中间，终点位于最后一根纱线上，不足0.25根时，不计；0.25、0.75根时，作0.5根计；0.75根以上，作1根计。方法三——织物分析镜法：即是测定在织物分析镜窗口内所看到的纱线根数，折算至l0cm长度内所含纱线根数的方法。先将织物放平，把织物分析镜放在上面，选择一根纱线并使其平行于分析镜窗口的一边，由此逐一计数窗口内的纱线根数。也可计数窗口内的完全组织个数，通过织物组织分析或分解该织物，确定一个完全组织中的纱线根数：测量距离内纱线根数=完全组织个数×一个完全组织中纱线根数+剩余纱线根数方法四——斜线光栅密度测定法：这是一种精确度较低的密度测量方法，可作为非仲裁性试验。对于因织物组织结构而使纱线相互重叠的品种，不适于采用此种方法。按可测密度范围，斜线光栅密度镜分为数档，常用的为18～60根／cm。按被测织物密度的估计数，选择合适的斜线光栅密度镜。测定时先将织物放平，再将斜线光栅密度镜放于织物上，使密度镜的长边与被测纱线平行,这时会出现接近对称的光带曲线花纹，它们的交叉处短臂所指刻度读数即为织物每厘米的纱线根数。计算测量结果，平均值的结果精确至0.1根/l0cm。

实验四服装材料的织物组织分析一、实验目的织物是由纱线通过不同的结合方式构成的。机织物是经纬纱交织：针织物是由线圈相互串套：编织物是由纱线相互打结或钩连等形成的。织物的组织直接影响织物的外观、手感及内在品质。利用织物组织不仅可以得到各种大小花纹，而且可以产生起皱、加厚、起绒、起孔或毛圈效应等。为了适应各方面的需要，同一种类的织物在性质上又要求有各种差别。织物的性质及其差别除与纱线的性质和结构有关外，主要是由于织物的结构因素和参数变化而带来的结果。通过实验了解织物的基本组织，掌握分析织物组织的基本方法。二、基本知识织物分为机织物、针织物和非织造织物。1、机织物组织是织物内经纬纱线相互交织结合的形式（浮沉方式）。机织物组织分为：（1）原组织：包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织也叫三原组织。在原组织的组织循环内，经纱根数等于纬纱根数，每根纱相互交织一次。平纹组织是最简单的而又最常见的一种组织，织物的正反面的结构和外观基本相同。由于平纹组织是一上一下的交织，交织点比较多，织物手感硬挺，花纹单调，光泽和弹性较差。斜纹组织是织物表面有明显的斜向纹路。由于斜纹组织中不交错的经纱或纬纱比较容易靠拢，增大了织物的密度和厚度。缎纹组织是每间隔四根或四根以上的纱线才发生一次经纬纱的交错，且这些交错点是单独的、互不连续的均匀分布在一个组织循环中，并在整个组织循环中始终保持不变。（2）变化组织：以原组织为基础加以变化，如改变组织点的浮长、飞数、斜纹线的方向等而获得。有平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织。主要有重平组织、山形斜纹组织、加强缎纹组织等。（3）联合组织：将两种或两种以上的组织（原组织或变化组织）按各种不同的方式联合而成。可以是两种组织简单的和并（如条格组织），可以是两种组织织线的交互排列（如透孔组织）；或者在某一组织上按另一组织的规律增加或减少组织点（加绉组织等）。（4）复杂组织：织制时，经纬纱中至少有一种需要由两个或两个以上系统纱线组成的组织，如管状组织、起毛组织、纱罗组织等。2、针织物就是用织针将纱弯曲成圈，并将这些圈串起来而形成的织物。根据编织的方法和工艺不同分为经编针织物和纬编针织物。组织分为：（1）原组织：包括纬编的纬平组织、罗纹组织、双反面组织；经编的经平组织、经缎组织、编链组织、罗纹经平组织、罗纹经锻组织、罗纹编链组织等。（2）变化组织：由两个或者两个以上的原组织复合而成，即在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置着另一个或者另几个基本组织，以改变原有组织的结构性能，如纬编中的变化纬平组织、变化双罗纹组织、经编中变化经平组织、变化经缎组织、双罗纹经平组织、双罗纹经缎组织等。（3）花色组织是以上述组织为基础而派生出来的，如利用线圈结构的改变，或者另外编入一些铺助纱线或其他原料，以形成花式针织物。机织物用意匠图表示组织结构，意匠图上的纵行格子代表经纱，横向格子代表纬纱，每一个格子代表1个组织点，在格子内画1个符号（例如：■，×），表示1根经纱在纬纱之上的组织点，用一个完全组织来表示织物组织的大小。对于复杂组织，若该法不适用，应另做说明。三、实验步骤分清织物的正反面。一般织物正面的花纹、色泽比反面清晰美观。②有条格外观的织物和配色模纹织物，正面花纹清晰悦目。③凸条及凸凹织物正面紧密细腻有条状或图案凸纹，反面粗糙有较长的浮长线。④单面起毛织物其起毛面或双面起毛织物其绒毛光洁、整齐的一面为正面。⑤布边光洁、整齐的一面为正面。⑥双层、多层及多重织物，密度较大或原料较佳的一面为正面。⑦纱罗织物，纹路清晰、绞经较突出的为正面。⑧毛巾织物，毛圈密度较大的为织物正面。分清织物的经纬向。有布边的与布边平行的是经纱。含有浆分的纱是经纱。一般织物密度大的方向是经向。筘痕明显的织物，则筘痕方向是经向。如织物由一组单纱，一组为股线，则股线是经纱。若单纱织物的成纱捻向不同时Z捻为经纱。若织物的经纬纱捻度不同时，捻度大的为经纱。如织物的经纬纱特数、捻向、捻度都相差不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经纱。毛巾类织物其毛圈的纱线为经纱。条子织物则条子方向是经向。分析织物组织的方法。方法一：直接观察法此方法用来分析单层的、密度不大的、纱线特数较大的厚织物和较简单的小花纹组织织物。将织物平放，将照布镜置于其上，观察织物的组织，记录纱线交织的规律，并画出组织图。方法二：拆纱分析法（分组拆纱法或不分组拆纱法）一般取试样15cm*15cm，组织循环较大的织物，可取20cm*20cm。大提花织物因其经纬纱循环数较大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可。确定拆纱的系统：将密度大的纱线系统拆开，利用密度小的纱线系统的间隙，清楚地看出经纬纱的交织规律。确定织物的分析表面：究竟分析织物的哪一面，一般以看清织物的组织为原则。表面刮绒或缩绒的织物，则先用剪刀或火焰除掉表面的绒毛。纱缨的分组：在布边先拆除若干根一个系统的纱线，使织物的另一系统的纱线露出10mm的纱缨，然后将纱缨的纱线每8根分成一组，并将1、3、5…奇数组和2、4、6…偶数组的纱缨分别剪成两种不同的长度。这样当被拆除的纱线置于纱缨时，就可清晰地看出织物经纬纱的交织规律。用挑针把纱线轻轻拨开，找出它与另一系统纱线交织的规律，画出其意匠图。方法三：局部分析法：有的织物表面局部有花纹，地布的组织很简单，此时只需分别对花纹和地布的局部进行分析，然后根据花纹的经纬纱根数和地布的组织循环数，就可求出一个花纹循环的经纬纱数。注意：地组织和花组织的起始点的统一问题。方法四：织物组织的图像采集及分析系统。总而言之，在分析织物的组织时，要细致耐心，还需要注意试样的组织与色纱的配列关系。

实验五服装材料外观形态实验（一）目的要求掌握织物悬垂性的实验方法，测定代表性织物的悬垂性能，比较不同织物的悬垂性能，并了解影响织物悬垂性的一些主要因素。基本知识织物因自重面下垂的性能称为悬垂性。它有悬垂程度和悬垂形态两类指标。悬垂程度指织物在自重作用下，其自由边界下垂的程度。通常用悬垂系数F表示。悬垂系数是指试样下垂部分的投影面积与原面积相比的百分率。对于某些裙类织物、舞台帷幕等都应具有良好的悬垂性。悬垂形态是将织物试样悬垂曲面的自由边界展开成波纹曲线，通过计算机专用软件自动算出反映悬垂形态的指标——波长不匀率系数、波高不匀率系数、波宽不匀率系数及波纹曲面凸条系数等。此外，对织物悬垂形态的研究已从静态扩展到动态，使所提取的悬垂指标能更好地反映服装或织物在使用中的动态美。织物悬垂性的测定原理是将∮24㎝的圆形织物试样1放在一定直径的小圆盘2上，织物依自重沿小圆盘周围下垂成均匀折叠形状3。然后从小圆盘上方用平行光线照在试样上，得到一水平投影图。根据试样投影面积与小圆盘面积之差的比值计算出悬垂系数。悬垂系数越小，表示织物越柔软，悬垂性能越好；反之织物越硬，悬垂性能越差。为了快速与正确的测定，现已有利用光电原理可以直接读数的悬垂性能测定仪。织物试样放在夹持盘上，试样自然下垂，在支持柱下方装有抛物面反光镜3，并将点光源4装于反光镜焦点上，有反光镜射出的一束平行光线照射在试样上，因试样下垂程度不同时,对光的遮挡能力也不同。柔软的织物下锤程度，遮挡光线少，硬挺的织物下锤程度小遮挡光线多未被遮挡的光线又被位于上方的另一个抛物面反射镜5反射，而再另一个反射镜的焦点上装有一光电管6，把反射聚焦光线的强弱变成电流的大小。如织物柔软，电流大，悬垂性好，用悬垂系数小来表示。如织物硬挺，电流小，悬垂性差，则用悬垂系数大来表示。试验方法与程序1、取织物试样一块，用剪刀裁取∮240㎜圆形试样5块，需平整、无折痕，在中心取孔径4㎜。2、在每块试样上标出经向、纬向，以及与经向、纬向呈45°的4个点A、B、C、D，分别与圆心0点连成半径线。3、调湿与测试采用三级标准大气条件。4、取与试样大小相同的制图纸，在天平上称重。5、打开电灯，并校正其高度，在不使试样产生虚影的条件下将电灯固定。6、将圆形试样放在小圆盘上，使试样的中心与小圆盘中心对准，依次放上有机玻璃板、制图纸，并用圆形盖板压住，轻轻按3下，静置3分钟。7、用铅笔将投影的图形绘下来，然后剪下图形，再次称重，并按公式计算悬垂系数。8、实验室采用自制设备测定悬垂系数时，图形试样尺寸在实验时具体规定。如果采用YG811型织物悬垂性测定仪时。试样夹持盘直径为12cm，而裁取的圆形试样直径为24cm。试验结果计算织物悬垂系数按下式计算：F=（G2-G3）/（G1-G3）×100（%）式中：G1——与试样相同大小的纸重（mg）G2——与试样投影图相同大小的纸重（mg）；G3——与夹持盘相同大小的纸重（mg）；实验六服装材料外观形态实验（二）

一、实验目的不同的服装材料有着不同的外观形态，各类服装材料都有自己的特点，这是材料本身的性能和使用要求决定的。在服用过程中，由于各种条件的变化，容易造成形态的变化，材料的悬垂性、刚柔性、折皱性、起毛起球性、起拱性、抗抽丝性，洗可穿性等，这些都是服装材料在服装服用过程中表现出来的外观形态特征，本实验通过一定的测试手段来达到了解与比较各类材料外现形态的目的。二、基本知识1．刚柔性服装材料的刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。织物抵抗其弯曲方向形状变化的能力称为抗弯刚度，抗弯刚度常用来评价它的相反特性——柔软度。服装材料的抗弯刚度决定于组成织物的纤维与纱线的抗弯刚度以及结构，并且随着织物厚度的增加而显著提高。针织物具有较大的柔软性；与针织物比较，同样厚度的机织物具有较大的抗弯刚度。在其它条件相同的情况下，平纹组织织物较刚硬，随着织物中纱线浮长的增加，经纬纱间的交织点减少，织物抗弯刚度降低，布身柔软；在经向（或纬向）紧度一定的条件下，与纬向（或经向）紧度成正比。经向紧度和纬向紧度引起的织物刚柔性的变化，结果是近似的；在紧度接近的情况下，纱线细的织物抗弯刚度值较小，抗弯刚度大的织物手感硬挺。一般衣着用织物内衣服装材料需要有良好的柔软性，以满足人体贴身与适体需要，外衣用材料在服用时应保持必要的外形和具有一定的造型能力。同此，织物应具有一定的刚柔度。2．起毛起球性服装材料在日常使用过程中，在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，在容易受到摩擦的部位上，材料表面的纤维端由于摩擦滑动面松散，露出材料表面，并呈现许多令人讨厌的毛茸，即为“起毛”。若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，且继续接受摩擦、卷曲而互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。材料起毛起球会影响服装外观效果，降低材料的服用性能，特别是合成纤维织物，由于纤维本身抱合性差、强力高、弹性好，所以起球现象更为突出。目前起毛起球己成为评定织物服用性能的重要指标之一。服装材料所用的纤维品质不同，其起毛起球的程度也不相同，一般是合成纤维织物较人造纤维和天然纤维织物（部分毛织物除外）容易起毛起球，其中以锦纶、涤纶和丙纶等织物最为严重，维纶、腈纶等织物次之。这主要是由于合成纤维的抱合力小，靠近织物表面端容易滑出，又因合成纤维强度高，伸长大，特别是耐疲劳和耐磨性好，织物表面一旦有毛粒状小球形成后，也不易很快脱落；棉织物和人造纤维织物由于纤维强度低，耐磨性差，因而织物表面起毛的纤维能很快磨耗掉，不易形成“毛球”。因而，在日常生活中，很少看到天然纤维织物（除毛织物外）、粘胶纤维织物等有起毛起球现象。一般来说．精梳织物比粗梳织物耐起毛起球性好，这是由于精梳纱所用纤维一般较长，纱线中纤维排列整齐，短纤维含量较少，纤维端不易露出织物表面的缘故。纱线的捻系数越大，纱线捻得越紧，纤雄之间抱合得越紧密，起毛起球程度越低；股线织物一般较单纱织物不易起毛起球。在织物组织中，平纹组织的织物起球数较少，绉织物的起球现象较严重。经过烧毛、剪毛、定型和树脂整理韵织物，起毛起球情况也会显著改善。服装材料起毛起球的过程可分为起毛、纠缠成球、毛球脱落三个阶段。织物表面的纤维受外部的摩擦作用，首先被拉出形成圈环或绒毛，即起毛阶段。对短纤维而言，绒毛被拉出的条件是外部摩擦力要大于纤维在纱内的抱合力。绒毛在达到一定长度后，才能互相纠缠成球，因此被拉出的纤维长度对织物起球有一定的影响。此外，纤维的抗弯性、强度和耐磨性也影响起毛起球性能。容易弯曲的纤维在摩擦中易相互纠缠成球，比较粗硬的纤堆要比细而柔软的纤维容易起球；有些纤维在形成较长的绒毛之前，已被磨断或拉断，只剩下很短的绒毛，就不易起球；有些纤维虽然容易形成数量众多的小毛球，但如果纤堆的抗弯性和耐磨性强度较弱，织物表面的毛球在继续摩擦中很快就会脱落。一般常用的起毛起球试验方法有；圆磨起球法、马丁旦尔型磨损法、摩擦起球箱法和翻动式起毛起球法。3．勾丝性服装材料中组织结构比较松散的一些稀疏织物或针织物在使用过程中，如果碰到尖硬的物体时，则织物中的纤维或单丝被勾出，在织物表面形成丝环；当这些尖硬的物体比较锐利，作用力比较剧烈时，丝环容易被勾断或拉出，在织物表面形成残疵。服装材料所用的纤维原料、纱线的结构形式、织物的组织结构及后整理加工等因素，都会影响到材料的勾丝性能。材料使用弹性较好的纱线或长丝时，其勾丝现象就较轻微。当材料受到外界尖硬物体勾引时，弹性较好的纱线或长丝可以由本身的弹性变形来缓和外力的作用，外力去除后，由于弹性变形回复，勾出的丝环就容易返回到原来的组织之中，使勾丝现象减轻。纱线结构比较紧密的织物勾丝现象也较轻微。这是由于织物中纱线之间的交织阻力较大，就不易产生勾丝，而组织较松散的织物．当碰到外界尖硬的物体时，则很容易产生勾丝现象。经过热定型和树脂整理的织物，表面比较平整、光滑，可在一定程度土改善勾丝性能。材料被勾丝后会影响服装外观效果。因此，材料的抗勾丝性是重要的服用性能指标之一。目前测定织物抗勾丝性能的仪器有三种类型：钉锤式勾丝仪、刺棍式勾丝仪和方箱勾丝仪。刺辊式勾丝仪的试样是在不受张力的自由状态下与刺辊作用的，而其它两种仪器的试样两端是缝制好的。试验时，套有试样的圆柱形绒辊转动，与其上的钉相互作用产生勾丝（如钉锤式勾丝仪）。也可将试样放在带钉子的方箱内，使方箱转动，试样在无规则的运动中与钉子相砰而产生勾丝（如方箱式勾丝仪）。实用中可选择与实际勾丝情况比较接近的仪器进行测试。勾丝程度的评定方法一般都采用实样与标准实物样品对照评级。抗勾丝性分为5级，1级最差，5级最好。三、刚柔性测试1．设备与仪器LLY－01B型电子硬挺度仪。2．试样准备试样尺寸为250（±1mm）×25（±1mm），试样上不能有影响试验结果的疵点，试样数量为12块。其中6块试样的长边平行于织物的纵向，6块试样的长边平行于织物的横向，试样至少取至离布边100mm，并尽量少用手摸。试样应放在标准大气条件下调湿24h以上。3．实验过程⑴试验前，仪器应保持水平。⑵打开电源，仪器在“LLY－01”状态，设置参数，按“试验”键。⑶扳动手柄，使压板抬起，把试样放于工作台上，并与工作台前端对齐，放下压板。⑷按动“启动”键，仪器压板向前推进，LED显示试验次数、试样实际伸出长度，（在本状态下按“返回”键，仪器停止推进，压板自动返回，本次试验废除）当试样下垂到挡住检测线时，仪器盲动停止推进并返回起始位置，LED显示实际伸出长度，⑸把试样从工作台取下，反面放回工作台，按“启动”键，仪器按上述过程自动往返一次，并显示正反2次的平均抗弯长度。⑹重复第2、3、4条，做完剩余的试验。⑺仪器做完24次后，显示24X。XXX表示本组试样己做完。⑻按“统计”键显示“24XXX”⑼按“游览”键显示计算结果1L、2L…9L1H、2H…⑽若想做下一组试样，可按总清键后再复位键，重新开始。⑾试验结束，切断电源。4．试验结果汁算单位：cm1L-6L：第一块——7L：六块试样总的平均弯曲长度8L：六块试样一个方向的平均弯曲长度9L：六块试样另一个方向的平均弯曲长度1H：六块试样一个方向的平均抗弯刚度2H：六块试样另一个方向的平均抗弯刚度3H：六块试样一个方向的平均抗弯长度CV%4H：六块试样另一个方向的平均抗弯长度CV%5H：六块试样总的平均抗弯长度CV%四、起毛起球测试1．设备与仪器YG502型起毛起球仪及毛刷、放大镜、起毛起球标准样照、评级箱等。2．试样准备试样直径为112.8mm，试样上不能有影响试验结果的疵点，试样数量为3块（毛织物为5块）。试样应放在标准大气条件下调湿24h以上。3．实验过程⑴试验前，仪器应保持水平，尼龙刷应保持清洁，试验时发现尼龙刷内沉有纤维团时，应予以清除。⑵将试样（在试样下垫上重量为270g／m2，厚度为8mm的泡沫塑料）装在试样夹头上，磨料为尼龙刷和毛华达呢并将其装在磨台上，试样必须正面朝外。⑶试样夹头轴上不另加重量时，试样在磨料上的压力（自重）为490cN（500gf）。当需加的力超过490cN（500gf）以上时，可在试样夹头的另一端加上相应的重锤。不同类型的材料加压情况如下：化纤长丝织物和化纤短纤织物加压为588cN（600gf）；精梳毛织物加压为784cN（800gf）；粗梳毛织物加压为490cN（500gf）。⑷翻动试样夹头臂，使试样压在磨料上。⑸打开电源开关，显示窗口显示0，此时，计数器预置数为拨码开关显示数据。启动键：按此键启动电机运转，运转至预置数时运转停止，显示计算次数。停止键：在运转摩擦状态时，按此键运转中止，显示实际运转次数，按“启动”键继续运转，直至到达设定次数。按“清零”键重复上两步操作，进行下一组实验。（注：每次设定新的数据后需按“清零”键一次）。⑹取下试样，放在评级箱中，以最清晰地反映起球程度为准，与标准样照对比，以取邻近的1／2级评定每块服装材料的起球等级。各类服装材料的磨擦次数如下：涤纶低弹长丝针织物先在尼龙刷上，后在磨料织物上各磨150转。涤纶低弹长丝和化纤短纤织物先在尼龙刷上，后在磨料织物上各磨50转。精梳毛织物在磨料织物上磨600转。粗梳毛织物在磨料织物上磨50转。4．结果计算①制订若干等级（一般分为5级）的标准样照，在灯光评级箱内将试样与样照进行对比。在评定级数时，可以有半级的一档。②计算试样单位面积上起球的个数。个数越多，抗起球性越差。级数越小，起毛起球越严重。③描绘起球曲线。以纵坐标表示单位面积上的起球数，横坐标表示摩擦时间或次数，画出起球曲线，用来分析试样起毛起球程度的大小、成球的速度、毛球脱落的快慢等起球特征。以3块试样中的2块相同等级为准。若5块试样等级不同，则以中间等级为准。毛织物计算5块试样的平均等级。5级为不起球；4级为有少量起球；3级为中等数量起球；2级为明显起球；1级为严重起球。五、抗勾丝性测试1．设备与仪器YG518型钉锤式织物勾丝仪及剪刀、样板、划笔、针线等。2．试样准备按《GB/T11047-89》试样要求准备试样4块（经、纬各2块），缝成圈状，织物正面朝外：方法/尺寸宽度长度试样套筒周长备注非弹性织物弹性织物弹性织物指伸缩性大的织物。方法B的试样评级时成套A200330280270B1003002803．实验过程⑴检查钉锤是否有少针、断针和毛毡表面是否粗糙等情况。⑵将仪器上的毛毡套入圈状试样，然后一起套在铝制滚筒上（这种套法可保证试样平整而不过于紧张）。⑶打开电源总开关，将钉锤轻放在试样的左侧。⑷使计数器“复零”并设置数置，然后闭合K2开始计数，计数至预置数停机。每一块试样的试验次数为600转，⑷中途停止试验时，可按止动开关。重新试验时，应使计数机构刻度盘校正零位。4．评级及结果计算⑴评级：试验完毕，取下试样在接缝处剪开，用夹子悬挂铁丝上，在标准灯光下按GBll047—89评级。①试样在取下后应至少放置4h再评级。②试样固定于评定板，使评级区处于评定板正面。③把试样放在评级箱观察窗口，同时将标准样照放在另一侧。④对照标准样照对试样的勾丝程度进行评级。“勾丝”的定义，构成织物的纱线或纤维，由于钉针的勾挂形成线圈、纤维束、圈状球或其它凹凸不平的疵点。小勾丝：在2mm以下的勾丝；中勾丝：在2～10mm的勾丝；长勾丝：在10mm以上的勾丝。小、中、长匀丝在布面上分布密度愈大，说明织物其抗勾丝能力愈差，被评为抗勾丝的级别为最低，反之被评为抗勾丝的级别最高。评级标准：评级分为5级，5级最好，1级最差，位于两级之间评为中间等级，如1.5级、2.5级等。注：在纺织界样卡样照评级中，多使用五级样照，一级最差，五级最好，但这与生活中的“级”不一样致，建议使用“级分”一词。⑵结果计算：直（经）向试样2块，取最差级，横（纬）向试样2块也取最差级，然后直（经）向与横（纬）向相加后取平均值。并按GB8170修约至最近的0.5级作为该项最终勾丝级别。5．试验报告试验报告应包括下述内容：⑴阐明试验是按标准进行的，并说明采用的是哪种方法；⑵样品的名称、品种、规格、原料；⑶所使用的仪器型号、转速；⑷主要的试验参数；⑸样品经（纵）向和纬（横）向的平价勾丝级别；⑹任何偏离本标准的细节及试验中的异常现象需加说明。六、耐皱性测试1、设备与仪器YG541B、YG541E织物折皱弹性仪，工具有：有机玻璃压板、试样图章、宽口镊子、剪刀等。2、试样准备在距两端至少3m，距布边至少50mm处取样。所取试样不能在有折痕、弯曲或变形的部位取。每次实验用试样10个（仲裁性实验20个），经向5个、纬向5个，按规定要求裁好试样，水平放置24h以上。3、实验过程凸样法（垂直折叠法）①整机在原始状态时，推平小翻板，将试样逐个夹入，5个经在前，5个纬在后，试样折痕线与翻板小红线重合。②按下工作按钮，仪器进入自动工作状态，迅速将第1个试样用宽口镊子将其按折痕线弯曲，压上有机玻璃压板，待重锤下来压平，依次压好10个试样。③做好投影仪读取试样角度的准备，当第一只重锤压重5分钟后报警，同时第一只重锤跳起，读取试样1的数据（试样已释重15S），依次读取并记录10个试样的数据（此数据为材料的急弹性回复角）。④仪器进行延时，在喇叭报警第二次（重锤释重5分钟）后，等第一盏指示灯亮时，读取试样1的数据，作为缓弹性数据，依次读取并记录10个试样的数据（此数据为材料的缓弹性回复角）。⑤全部实验结束后，一定要等仪器自动程序全部运行完后，方可断电停机。4、结果计算（1）每次实验所记录的各急、缓弹性数据中，急弹性数据仅供参考，将缓弹性回复角进行处理，分别记录5个经，5个纬的平均值。（2）将经向回复角+纬向回复角，作为试样耐皱性实验结果。（3）按下式计算折皱回复率，折皱回复率=经（纬）向弹性回复角/180°*100%实验七服装材料通透性检验

一、实验目的在人们的着装中，服装作为人体与自然气候之间的—层屏障，随着外界气候的变化，人们在仅靠生理调节达不到人体所需的“气候”时，服装作为人体行为调节，使人体能适应自然气候变化；随着人们生活水平的提高，应该说着装的舒适性成为了第一位的因素。随着生活水平的提高，织物的舒适性受到人们的极大关注。本实验主要了解织物舒适性能的指标，重点掌握纺织品导湿性、导水性测定的原理与方法，并且会对结果进行分析与判断。二、基本知识舒适性虽然是一个广泛、模糊而复杂的心里概念，但人们在使用织物的过程中确实能体会到舒适性的真实内涵。舒适性通常分为热湿舒适性、接触舒适性及美学舒适性。其中热湿舒适性是最基本、最重要的。热湿舒适性是指通过织物（服装）的热－湿传递作用，使人体在变化的环境中能获得舒适满意的感觉。具体内容包括织物的热传递性能（隔热、保温、导热、散热）和湿传递性能（透湿、透水、透气等）。接触舒适性是指服装与人体皮肤接触时的感觉，如服装压、刺痒感、刺痛感、过敏反应等。美学舒适性主要指服装的颜色、流行款式、合身性等给人带来的满意感。人体的湿气主要来自汗液的蒸发。人体的汗液有汽态与液态汗之分。汽态汗通过织物中的纤维吸湿－放湿以及织物中的空隙向外扩散；液态汗通过织物中的纤维吸水－扩散以及纤维之间形成的芯吸效应来传递。为了使人体表面与内衣之间形成舒适的微气候（温度31－33oc、相对湿度40％－60％，气流10－40cm/s），不仅织物需要隔热保暖或导热、散热性能，而且要有良好的吸湿、吸水与导湿性能。织物的吸湿性通常可用吸湿速率、回潮率表示，用烘箱法测量。织物的吸水性一般用保水率表示，用浸渍脱水烘干法测量。织物的导湿性可用湿阻、透湿率表示，用透湿杯法测定。织物的导水性可用芯吸高度表示，用芯吸效应测试仪测试；此外，还可用水滴润湿织物时间、面积及干燥时间来表示。织物的抗渗水性能可用静水压高度表示，用水压法测定。吸湿性服装材料在穿用过程中，可从皮肤表面吸收汗液或从周围大气中吸收水分，这种性能称为服装材料的吸湿牲。服装材料的吸湿由纤维大分子上是否有亲水基团，无定形区的多少及纤维各层之间的空隙有多少、中间是否有空腔等决定，有亲水基团、无定形区大且中间有空腔与空腔多者，其吸湿性好。任何一种服装材料吸湿性的好坏可用回潮率来表示。回潮率是指材料内所含水分重量对材料干燥重量的百分比。

回期率＝织物湿重—织物干重×100％织物干重

回潮率高，则纤维吸湿性好，此材料的触感舒适，人体所排出的显性与不显性汗液就能被吸收，从而在人体与服装之间保持比较舒适的状态；回潮率低，则纤维吸湿性差，此材料手感较粗糙，易产生静电，从而导致材料缠体、易吸附灰尘，人体所排泄的汗液也无法被吸收，容易产生闷热或潮湿之感。服装材料吸湿性测定的方法很多，可分为直接测定法和间接测定法两大类。一、直接测定法用于测定材料回潮率，包括烘箱法、红外线辐射法、吸湿剂干燥法、真空干燥法、高频介质加热和微波加热干燥法等，其中以烘箱法最为常用。二、间接测定法是指不去除材料中的水，不损坏试样、利用材料在不同的回潮率下具有不间的电阻值、介电常数、介电损耗等检测材料的含水性，可使用电阻测湿仪、电容测湿仪、微波和红外测湿及放射性同位素法、核磁共振法等。

三、织物透湿量测定（透湿杯法）透湿量是指在织物两面分别存在恒定蒸汽压的条件下，在规定时间内通过单位面积织物的水蒸气质量。测试原理：把盛有吸湿剂或水并封以织物试样的透湿杯放置于规定温度和湿度的密封环境中，根据一定时间内透湿杯（包括试样和吸湿剂或水）质量的变化，计算出透湿量（符合GB/T12704-91）。设备：（1）使用仪器为YG601型，它由自控机房和调湿室及烘箱部分组成，自控机房内的风机制冷、加热、加湿组成一个封闭循环回路，其风速是恒定的初始逆风。当溫度和相对湿度低于设定的温度和相对湿度时，由加温和加湿装置在PLC控制下进行自动加温和加湿，以达到要求参数；当温度和湿度高于参数时，由PLC控制冷系统进行降温和去湿，最后达到恒温恒湿。（2）透湿杯及附件，透湿杯内径为60mm，杯深22mm（3）精度为0.001g的天平，还有干燥器、量筒等。（4）试剂：吸湿剂为无水氯化钙，使用前需在烘箱中干燥3h。3、试样：直径为70mm，每个样品取3个试样，当样品需测2面时，每面取3个试样，涂层试样一般以涂层面为测试面。4、试验步骤：①试验条件为温度38。C，相对湿度90％，气流速度为0.3－0.5m/s。②向清洁、干燥的透湿杯内装入吸湿剂并使吸湿剂成平面。吸湿剂的填满高度为距试样下表面位置3－4mm。将试样测试面朝上放置在透湿杯上，装上垫圈和压环，旋上螺帽，再用乙烯胶带从侧面封住压环、垫圈和透湿杯，组成试验组合体。迅速将试验组合体水平放置在已达到规定试验条件的试验箱内，经过0.5h平衡后取出。迅速盖上对应的杯盖，放在20。C左右的硅胶干燥器内平衡30min。然后按编号逐一称重，称重时精度准确至0.001g，每个组合体称重时间不超过30s。拿去杯盖，迅速将试验组合体放入试验箱内，经过1h试验后取出，按上一条中的规定称重，每次称重组合体的先后顺序应一致。5、试验结果：试样透湿量按下式计算：式中：WVT为每平方米每天（24h）的透湿量（g/m2••d）；T为试验时间（h），△m为同一试验组合体2次称重之差（g），S为试样试验面积（m2）算出3个试样的透湿量平均值，修约至10g/m2•d。四、织物的导水性测试（芯吸效应法）1、原理：将纺织材料垂直放置，下端浸在液体中，在规定时间内测量液体沿纺织材料上升的高度，以此表示芯吸效应的程度。2、设备和材料：M215毛细效应仪、张力夹多个，每个约重3g，使织物不漂浮、不伸长。3、试样：每个样品的经、纬向分别剪3条，每条试样长约30cm，宽不小于2.5cm。4、试验步骤：①将蒸馏水或0.5％的重铬酸钾溶液注入仪器的恒温槽内。②使恒温槽内的液体温度保持在（272）。C。③调整仪器，使液面处于各标尺的0位处。④用标尺上的试样夹固定试样的一端（应垂直放置）。⑤在离试样下端8－10mm处挂上3g的张力夹，张力夹上平面应与标尺的0位线对齐。试验时间为30min。时间一到，立即量取每根样条的渗液高度。当渗液高度参差不齐时，量取渗液的最高值与最低值。5、结果记录与计算：（1）、记录测试条件及每条试样的渗液平均值或最高值、最低值。（2）计算芯吸效应H：式中：H为试样的平均芯吸效应（cm/30min）；n为试验次数；为各条试样芯吸效应的最低值总和。计算到小数2位，修约至1位小数。

实验八服装材料耐用性实验

一、实验目的服装及服装材料的耐用性即服装材料抵抗破坏或淘汰的能力。服装及服装材料经过穿用、洗涤、收藏保管等环节，会发生一定程度的损坏，从而影响其使用寿命。服装及服装材料的耐用性在传统中，我们主要探讨的是服装及服装材料被破坏后所引起的耐用性，在日本，有人研究了服装的淘汰原因，在美国，有IFI（美国国际纺织品研究所）服装耐用期限。影响服装及服装材料耐用性的诸多因素在我国才开始进行研究，本实验仍以传统的评价方式进行，模拟材料损坏的环境，其中最基本的是材料在拉伸、弯曲、摩擦等机械力作用下的破坏形式与状态，包括一次或反复多次的作用，其中主要是一次性破坏，主要有拉伸断裂强度、撕裂强度、顶裂强度、磨损强度。通过实验了解服装及服装材料的耐用性能指标，了解影响服装及服装材料耐用性能实验结果的因素，会熟练地使用电子织物强力机。学会分析实验结果。二、基本知识1．拉伸强度拉伸强度是评定服装材料内在质量的重要指标之一，所用的基本指标有：断裂强度、断裂伸长率、断裂长度、断裂功和断裂比功等。国家标准规定：本色棉布经、纬向断裂强度的允许下公差为8％，超过8％者将降为二等品。部颁标准规定：精梳毛织物与化纤仿毛精梳织物断裂强度的允许下公差为10％，小于10％为一等品，小于15％为二等品。断裂强度指标还常用来评定材料经过日晒、洗涤、磨损以及各种处理后对材料内在质量的影响。有时也用材料的断裂伸长率作为控制材料内在质量的指标，这是因为在某些生产过程中，材料的断裂强度虽无明显变化，但材料的伸长率却有明显下降，从而影响到材料的使用牢度。服装材料在强度试验机上进行拉伸断裂试验，当试验布条的重量等于它们的断裂负荷时的试条长度称为材料的断裂长度。单位面积重量不同的材料的断裂强度，应从断裂长度来进行比较。材料在外力作用下拉伸到断裂时，外力对材料所作的功称为断裂功。断裂功相当于材料拉伸至断裂时所吸取的能量，也即材料所具有的抵抗外力破坏的内能。在一定程度上可以认为材料的这种能量越大，材料越坚牢。材料所用的纤维品种是影响其拉伸强度的决定性因素。各种化学纤维的拉伸性能差异很大，因此，反映在化纤织物上的拉伸强度也有很大的不同，即使化学纤维的品种相同，但由于化纤制造工艺的差别，将引起纤维内部结构上的不同，从而使纤维的拉伸性能产生很大的差异，也会给织物的强伸性能带来相应的变化。织物的经、纬向密度对织物拉伸强度的影响十分显著，无论是经、纬向同时改变，或者只改变一系统的密度时，织物的断裂强度都将得到变化。织物的组织结构对织物强度的影响也是很大的，在一个完全组织循环内，经、纬纱交错次数越多，浮长越短，则织物的强度和伸长越大。所以，就平纹、斜纹和缎纹这三种基本组织来说，在其它条件相同的情况下，平纹组织织物的强度和伸长大于斜纹组织织物，而斜纹组织织物又大于缎纹组织织物。在织物的经、纬向密度和组织结构相同的情况下，由于号数大的纱线纱粗、强度大，其织物紧度也大，纱线之间的摩擦阻力增加，所以用号数大的纱线比用号数小的纱线织造的织物强度高。当纱线号数相同时，则股线织成的织物要比同号数的单纱织成的织物强度高。纱线的捻度对织物强力的影响较为复杂，一般情况下，织物所用纱线的捻度都低于临界捻度（即纱线强度达不到最大值时的捻度），这时，织物的强度随纱线捻度的增加而提高，但当纱线的捻度接近临界捻度时，织物的强度则有下降的趋势。纱线的捻向对织物光择的影响较为显著，但也与织物的强度有关，当经、纬纱的捻向相同时，在经、纬交织点处纤维倾斜方向相同，因而经、纬纱密度容易互相啮合，纱线间阻力增加，以致织物强度有所提高。掌握织物拉伸断裂强度、伸长和断裂功的试验和计算方法，观察织物在拉伸断裂过程中受力和结构的变化，我们可以进一步分析服装材料拉伸断裂的机理。J

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纬纱断

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图8-1单缝法撕裂的断裂过程

服装材料的撕裂强度与普通的拉伸强力相比，更接近实际使用中突然破裂的情况，更能有效地反映纺织品的坚韧性能。因此，目前已将撕裂强度作为树脂整理织物和某些化纤产品的主要品质检验项目之一。军服和野外作业服对撕裂强度也有特殊要求。常用的方法有单缝法和梯形法等。单缝法撕裂时，裂口处形成一个纱线受力三角形，如图11—1所示。当试样中受力的纱线逐渐上下分开时，不直接受力的纱线开始与受力的纱线有某些相对滑动，并逐渐靠拢，形成一个近似三角形的区域，通常称为受力三角形。由于纱线间摩擦阻力的作用，滑动是有限的，在滑动时，纱线的张力迅速增大，纱线的变形伸长也急剧增加，当构成受力三角形底边的第一根纱线变形至断裂伸长时，这根纱线即告断裂，从而获得了某一撕裂负荷的极大值。这时，除第一根纱线外，在受力三角形内和第一根纱线相邻的其它横向纱线也担负着部分外力，外力随离开第一根纱线的近远而逐渐减小。在梯形法撕裂中同样有受力三角形，但主要由受力纱线的伸直和变形而产生。在梯形法撕裂中，断裂的纱线系统是直接受拉伸的，受力纱线的根数与试样对夹头水平线的倾角关系密切。倾角越小，受力纱线的根数越多，撕裂强度越大，当倾角等于00，两边由梯形而呈水平时，撕裂强度等于拉伸强度。我国规定倾角为250。

织物组织的不同，纱线在织物中的交错次数不同，使得纱线能作某些相对移动的程度也不同，一般平纹组织的撕裂最小，方平组织织物最大，缎纹和斜纹组织织物处于两者之间。织缩对撕裂强度的影响有两方面：其一，当织缩大时，织物的伸长增加，织物中纱线的受力根数增加，受力三角形大，因而撕裂强度增加；其二，当织缩大时，纱线的弯曲程度增加，纱线间的相互挤压和摩擦增加，使纱线的相对运动的可能性减小，因而会降低撕裂强度。织物密度影响撕裂的过程比较复杂，在一般密度条件下进行梯形法试验时，密度增加，而纱线间的摩擦阻力变化不大，则由于受力纱线根数增加，可能使撕裂强度提高，织物密度越大，纱的摩擦系数越大，则纱从织物内拉出的阻力越大，形成的撕裂口越小，其结果是撕裂强度降低。树脂整理等整理加工增加纱线间附着力，增加抽出阻力，因而撕裂强度减弱。针织物除特殊需要外（如做针织外衣），一般不进行撕裂试验。常用的织物撕裂强度的试验方法有：单缝撕裂法、舌形撕裂法、梯形撕裂法、单缝落锤法。

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图8-2单缝法撕裂试验舌形撕裂法（图8—3）是将试样沿一个方向剪两刀形成三瓣儿，当中一瓣儿与旁边两瓣儿分别夹在拉伸强力试验机的上、下布夹头中，形似舌形。当夹头相对运动时，横向纱线受拉扯，形成两个近似三角形的裂口区域。梯形撕裂法（图8—4）是把条形试样两边各划取倾斜1150的等腰梯形，并在上底正中剪一个10mm的裂口，沿布条斜线分别将试样夹在拉伸强力机的上、下布夹头中，当夹头作出相对运动时，沿裂口断裂纵向纱线。梯形撕裂的特征是靠近梯形上底一边的纱线首光受拉伸直，其裂口处的第一根纱线变形量大，负担较大的外力，由于按梯形斜线夹持，远离第一根纱线的其它纱线受力逐渐减小，拉力增加，直至纱线依次陆续断裂使织物斯裂。10025100250

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7550

图8—3舌形试条图11—4梯形法试验

单缝撕裂法除在织物强力试验机上撕裂外，也可以在织物落锤式撕裂试验机（图11—5）上进行，它是用一落锤的能量对规定长度的织物进行对撕，以测定所消耗的位能表示。123412345

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图8—5织物落锤式撕裂试验机

1—指针调整螺钉2—运动试样夹钳3—扇形锤4—固定试样夹钳5—切刀6—切刀手柄7—起动扳手8—扇形铁挡板9—指针10—底角螺丝

3．顶破强度顶破是织物破坏的一种形式。它是将一定面积的织物周围固定，从织物的一面给以垂直的力使其破坏，称为顶破，也称为顶裂。顶裂和服装的膝部和肘部，针织物的手套和袜子等受力情况近似。由于机织物和针织物在强度和变形方面是一种各向异性的物体，在顶力作用下各向伸长，沿经、纬（或直、横）两方向张力复合的剪应力，首先在变形最大、强度最弱的一点上使纱线断裂，接着沿经向或纬向（直向或横向）撕裂，因而裂口一般呈直角形或直线形。由同种纤维组成经纬纱的织物，一般表现为：织缩率大而经纬向织缩率接近，则织物的顶破强度较高。这是由于经、纬纱对顶裂强度同时发挥作用的缘故，其裂口形状常为三角形。若经纬向纱线的变形能力不同或织缩率相差大时，则变形能力小的或织缩率低时一个系统纱线在顶裂过程中首先到达断裂伸长而告破裂，裂口常为一直线，这是由于经纬向纱线没有同时发挥最大作用，而顶裂强度较低；若经纬向纱线相同，经纬向密度差异大时，裂口也呈一直线。针织物的顶裂过程是组成试样的各线圈如钩接强度试验一样联成一片，共同承受伸长变形，直至顶裂为止。可以推知，如果组成针织物纱线的钩接强度越大，则顶裂强度也越大。针织物的顶裂强度可通过改用较粗纱线号数与适当提高针织物的针圈密度来提高，也可用各种合成纤维混纺来提高。利用织物顶裂强力试验机来测定织物的顶裂强力，通过试验掌握织物顶破强力试验机的顶破原理和织物破裂特征。顶破强力试验机有两种类型，即摆锤式单子顶破强力试验机和气压式织物顶破强力试验机。前者是国家标准中规定使用的仪器。气压式织物顶破强力试验机在测得顶破强力的同时，还可测得顶破伸长，试验结果比较稳定，但气压式织物顶破强力试验机需用压缩空气作为动力，设备比较复杂。三、拉伸强度试验1．设备与仪器HD026N型电子织物强力机，还有剪刀、直尺、挑针、张力重锤等。2．试样准备剪取长度约为300mm，试样不能有表面疵点。做拉伸断裂强度试验时，试样的尺寸及其夹持方法对试验结果影响较大。常用的机织物试样及其夹持方法有：扯边纱条样法、切条样法及抓样法。如图8—6所示。

扯边纱条样法剪切条样法抓样法图8-6机织物拉伸断裂试验的试样形状和夹持方法扯边纱条样法试验结果不匀率较小，用布节约。抓样法试样准备容易，快速，试验状态比较接近实际情况，但所得强力、伸长值略高。剪切条样法一般用于不易抽边纱的织物，如缩绒织物、毡品、非织造布及涂层织物等。我国标准规定采用扯边纱条样法。如果试样是针织物，由于拉伸过程中线圈的转移，变形较大，往往导致非拉伸方向的显著收缩，使试样在钳口处所产生的剪切应力特别集中，造成多数试条在钳口附近断裂，影响了试验结果的准确性，为了改善这种情况，可采用梯形试样或环形试样。试样的工作长度对试验结果有显著影