闽江学院服装结构设计教案

闽江学院教案——服装结构设计绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。16.臀部后突点：臀部向后最突出点。17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。18.外踝点：踝关节向外侧突出点。三、人体主要基准线的构成

人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。7.袖肘线：通过肘关节的水平线。8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线四、人体主要体表形态的构成：人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。第二节人体的体型特征一、人体的比例我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。二、人体体形生长变化规律不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段三、男、女、童体型差异1、儿童体型特征儿童体型与成人体型的差别：（1）下肢与身长比越年幼腿越短，1~2岁的孩子，下肢大约是身长的32%（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大腿的增长很显著，1岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3岁时是15cm，8岁时是25cm，10岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。（3）儿童的头身比如下图所示（4）8岁前的孩子男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。（5）从侧面看童体腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。（6）颈长乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2岁就是达到3.5%，6岁时就达到4.8%。（7）B类体型腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂肪，向前方挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。2、男女体型差异胸部差异女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮肩部差异女体﹤3个头宽男体=3个头宽男体肩斜≥女体肩斜=22°B﹡﹣W﹡男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7㎝）C体（6~2㎝）H﹡﹣B﹡男体为2~4㎝前后腰节差男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝女（前腰节－后腰节）=1㎝

第三节人体测量一、测量工具1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）组成。

2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。

3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。

4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。

5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。

6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。二、测量注意事项被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。三、人体测量的部位与方法1、测量基准点、基准线要点：基准点——常是骨骼的端点基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长2、测量方法产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法3、常用测量方法和项目：前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长衣长——自BNP~所需部位的垂直长袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长胸围——通过左右BP的水平围长领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量肩宽——左右SP通过BNP的横长腰围——通过腰部最细部的水平围长裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长臀围——通过臀部最丰满处的水平围长上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。

第四节服装放松量与人体运动的关系一、放松量确定的原则1．体形适合原则

肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。

2．款式适合原则决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3．合体程度原则真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。4．板型适合原则不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。5．面料厚薄原则厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。二、放松量与空隙度的关系三、各部位放松量大小第五节制图基本知识一、基本术语1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条；2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条；4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。二、制图规则符号（一）制图规则1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。（二）制图符号1．服装制图主要部位代号服装制图主要部位代号胸围——B腰围——W臀围——H领围——N胸围线——BL腰围线——WL臀围线——HL领围线——NL肘线——EL膝盖线——KL胸高点——BP颈肩点——NP袖窿长——AH长度——L中腹围——MH肩宽——SW背宽——BW前胸宽——FW领宽——NW领深——NH前中线——FCL后中线——BCL颈前点——FNP颈后点——BNP颈侧点——SNP袖山高——ST2．结构制图符号三、制图工具1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。2．角尺：两边成直角90°的尺子。3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。四、服装结构线的名称1．上衣前、后衣片结构线的名称

2．袖子结构线的名称

3．裤（裙）前片、后片结构线的名称

4．中式服装的结构线的名称第六节成衣号型标准与成衣规格设计一、GB服装号型1.号型定义"号"是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。"型"指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。2.体形分类以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。3.号型标志号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。4.号型应用号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。5.号型系列号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3或5·2号型系列。二、成衣规格设计控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。男上装规格设计女上装规格设计男、女下装规格设计

第二章裤装结构原理与设计第一节下体的体型特征及测量一、下肢特征人体的下肢由胯部，腿部和足部组成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧形成"腿肚"。从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。从侧面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。从臀股截面图看，胯部两侧最宽处为大转子。两腿直立时，臀大肌向后隆起。从人体的腰臀截面图看，两截面在前面的形态差异主要体现在长度不等上，而在后面的形态差异主要体现在形状不同上。臀突部由于肌肉厚实，形状比腰部尖圆。二、下体静态参数人体以前中心线和后中心线为对称，前后为非对称。人体腹部与前中心的垂直倾角α=8°，臀部侧面垂直倾角δ=8°，臀突垂直倾角β=20°左右。臀沟垂直倾角γ=10°～˜12°(男小，女大)，三、下体动态参数四、测量部位五、裤装主要结构线名称第二节裤装基本结构一、裤装的分类1.按长度分类：迷你裤，短裤，中裤，中长裤，吊脚裤，长裤等。2.按腰部形态分类：连腰裤，装腰裤，高腰裤，低腰裤等。3.按外形轮廓分类：三角裤，灯笼裤，马裤，裙裤，喇叭裤，西裤，直筒裤，锥形裤等。4.按穿着层次分类：内裤，外裤等。5.按性别和年龄分类：男裤，女裤，童裤等。二、裤装的基本规格设计裤长L=0.6G+(0-2)cm

腰围W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(贴体)

臀围H=H*+x(6-14)cm(合体)

14cm以上(宽松)

脚口大=0.22H中档大=脚口大+(4－6)cm上裆长=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)腰围=W/4-1(cm)+褶量前臀围=H/4-1(cm)裆宽=0.05H或=0.07H腰围=W/4+1(cm)+省量后臀围=H/4+1(cm)裆宽=0.11H或=0.09H三、裤装基本结构G=160cm,W=68+2=70cm,H=92+6=98cm,L=98cm(一)前裤身1.前侧缝线(1)，上平线(2)，裤长线(3)，横裆线(4)，臀围线(5)，中裆线(6)2.前臀宽线(7)，前裆宽点(8)，前挺缝线(9)，前中裆大点(10)，前脚口大点(11)3.腰侧点(12)，前腰点(13)，画顺前侧缝线(14)4.重新确定前裆宽点(8')，画顺前裆弯弧线，前缝线(15)，下裆缝线(16)5.画顺腰口线及脚口线6.确定褶位及褶量(二)后裤身1．上平线，臀围线，横裆线，中裆线，脚口线均由前裤片作延长线而得2．侧缝线(17)，臀宽线(18)3．裆宽点(19)，挺缝线(20)，中裆大点(21)，脚口大点(22)，腰侧点(23)4．画顺侧缝线(24)，重新确定后裆宽点(19')5．上裆缝线，裆弧线(25)，下裆缝线(26)6．画顺腰口线，脚口线7．确定省位及省量

三节裤装的结构分析一、裤装的放松量服装的规格主要由人体的净尺寸和放松量两部分构成。人体净尺寸可实际测量获得，而放松量却是灵活多变的。它涉及到裤装的品种、款式造型、流行趋势、着装者的体型、性别、生活习惯、面料特征和个人的审美观念等多种因素。二、腰、臀差的处理1.腰臀差的大小2.褶的分布3.省的分布：三、腰臀围的分配比例人体的侧缝线将人体分为前后两部分。位于侧缝线前部的腰臀为均匀的圆弧状，而位于后侧的腰臀部为曲率变化较大的圆弧状，因此后臀围应大于前臀围。所以在裤装基本结构中，采用前臀围为H/4-1cm，后臀围为H/4+cm1。为使腰部的分配方式与臀围一致，便于计算，也采用前腰围W/4-1cm，后腰围W/4+1cm的分配形式。四、中裆围、脚口围的分配比例中裆围和脚口围主要关系到造型，其大小可由款式而定。由于臀围的分配为前小后大，为保持裤身的整体平衡，前中裆和脚口围较后中档和脚口围要小,随着前后裤片比例大小的变化，前后中档围和脚口围的差数也随着变化。五、前后上裆宽的分配比例观察人体的侧面，臀部为一个前倾的椭圆形。以耻骨联合点作垂线，前一半为凸点靠上的腹凸，靠下较平缓的部分是前裆弯，故前裆弯小而平缓。后一半为凸点靠下的臀凸，也是后裆弯。由于后裆弯通过臀部转向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后裆弯较急而深。另外，从人体臀部运动屈大于伸的规律，要求后裆宽增加必要的活动量，因此后裆宽应大于前裆宽。六、上裆长的确定测量法：1.测量人体下裆长，用裤长减去下裆长，为上裆长。2.量取腰节线至臀凹处的长度。3.人体坐在椅子上，测量腰部至椅面的长度再加上3cm。计算法：1.H/4+2cmＳ2.L/10+H/10+6cm3.G/10+H/10-m{1男，0女}七、后上裆缝倾角与起翘量的确定后上裆缝倾角的变化与人体特征和裤装造型有关。在一般基本裤装结构中，后上裆缝倾角控制在0°到20°之间(男小，女大)。从人体来讲，后上裆缝倾角随臀高的增加而增加。从造型来讲，它与前后裤片收褶、省量有关。当前裤片不收褶或收褶量很小时，前侧缝线撇进量d增加，但d量的增加有一定的限度，这个量就是当前后侧缝撇进量相加为(d+e)。此时将(b+c)的量放在后上裆缝线处，约10°左右，加上基本结构中的10°，最大可达22°。如果用15：X来表示后上裆缝倾角，贴体裤X在4~5之间，合体裤X在2.6-4之间，宽松裤、便裤等X在0-2之间。八、腰口线的定位在裤子基本结构中，腰围线（除去腰宽）基本定在人体胯骨点以上1cm的水平位置上，此腰位为标准束腰位。但在实际中，由于款式的变化，束腰位置往往在标准位置上有所变化，如贴体的牛仔裤、筒裤等束腰位置低于标准位置2-3cm，而一些宽松的裙裤、灯笼裤的束腰位置常高于标准位置1cm左右，在束腰位置确定之后，腰头的宽窄可根据款式造型任意确定。九、下裆缝垂直倾角与裤形的关系第四节裤装结构变化原理及应用一、贴体裤H=H*+x(x≤6cm)W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm时所增加的腰大2cm=W*+(2-4)cm上裆长=G/10+H/10-(0-2)cm由于H较小，虽然腰位降低2cm，但上裆长不宜简单的一概减2cm。后上裆缝倾角在11°至15°之间，最大可为20°，若用15：x表示，x=4-5。中档围线在基本裤装基础上向上提2cm左右。前腰=W/4臀=H/4-(0-1)cm裆宽=0.05H-(0-0.5)cm后腰=W/4臀=H/4+(0-1)cm裆宽=0.11H-(0-1)cm例1牛仔裤

G=160cm,W=68+4=72cm,H=94+4=98cm,L=102cm,脚口=18cm例2男牛仔裤：G=174cm,W=70+4=74cm,H=94+6=100cm,L=105cm,脚口=22cm,中档=24cm例3小喇叭裤：G=160cm,W=68+4=72cmH=92+4=96cm,L=102cm,脚口=24cm二、合体型例1男西裤：G=174cm,W=74+2=76cm,H=94+9=103cm,L=106cm,脚口=23cm,中档=25cm例2女西裤：G=160cm,W=68+2=70cm,H=92+8=100cm,L=100cm,脚口=22cm,中档=24cm三、宽松裤H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm后上裆缝倾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5腰围=W/4+褶前臀围=H/4+(0-1.5)cm裆宽=0.05H-(0-1)cm腰围=W/4+省后臀围=H/4-(0-1.5)cm裆宽=0.11H-(0-1)cm脚口较小，中档可不控制。例1太子裤：G=175cm,W=79+3=79cm,H=92+15=107cm,L=104cm,脚口=20cm例2断腰太子裤：G=180cm,W=74+2=76cm,H=94+16=120cm,L=107cm,脚口=21cm例3女时装裤：G=166cmW=68+2=70cmH=91+15=106cmL=100cm脚口=17cm四、裙裤1.裤装风格的裙裤臀部较合体，后上裆缝线较贴合人体臀沟，横裆线以上部位可按裤装结构方法进行设计。由于下裆缝倾角为零，前后落裆差为零，上裆宽可在基本裤型上适当增加由.0.16H到0.21H之间变化。前后裆宽的大小可根据造型适当调节。2.裙装风格的裙裤臀部放松量较大，横裆容量增加，臀部前屈运动所需的变形量由横向放松量来满足。后上裆缝倾角随着臀围放松量的增加而减少，直至为垂直线，成为裙装结构的裙裤。此时起翘量为零，裆宽控制在0.18H~0.21H之间，前后裆宽的大小可根据造型和习惯而定。例1裙裤：G=164cm,W=66+2=68cm,H=92+8=100cm,L=65cm

例2裙裤：G=160cm,W=66+2=68cm,H=92+14=106cm,L=65cm例3裙裤：G=160cm,W=66+2=68cm,L=60cm.五、短裤短裤在外观上也可分为两种。一种是合体型，另一种是宽松型。合体型短裤的结构设计与基本裤型相同，只是将长度裁短即可。宽松型短裤臀部较宽松，透气型较好。在总裆宽不变的情况下，用增加下裆缝倾角的方法，既可使缝合后的成品裤装腹臀宽增加，又不影响外观造型。此时前后落裆差可控制在3cm左右。例1无腰短裤：G=160cm,W=66+2=68cm,H=90+4=94cm，L=40cm，脚口=26cm。例2男西短裤：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，脚口=28cm。六、田径裤三角裤田径裤和三角裤都是要求穿着较舒适的短裤。在西短裤的基础上。进一步加大下裆缝倾角，使前后落裆差加大，成品裤装的腹臀宽增大。当前后下裆缝倾角均为90°时，前后落裆差为后裆宽减前裆宽。下裆长转为裆底宽，变为三角裤结构。例1田径裤：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，脚口=28cm。例2三角裤：G=162cm，H=90cm，L=12cm。例3睡裤：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，脚口=22cm。

第三章裙装结构原理与设计第一节裙装原理一、测量部位腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度裙摆围：裙子下摆周长裙长：腰节线至所需裙长的长度二、裙装基本结构线名称三、裙装的分类（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。

（四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。（五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。四、裙原型裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。

（二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。

（三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。

（五）作前后省。

第二节裙装结构分析一、裙装的放松量（一）腰围的放松量人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。（二）臀围的放松量臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。（三）裙摆围的放松量裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。二、臀高线的确定臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高/10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。三、腰省的确定（一）省量腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。（二）省数整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是6个，则前2后4。

（三）省位四、臀围加放量与腰省的关系若H*为净臀围，W*为净腰围，△H为臀围加放量，n为裙片数。经研究，在臀围加放量一定的情况下，每片裙的最小腰省量=H*-W*-2△Hn。若要使腰省为零，则臀围的最小放松量=H*-W*2。由此可见，裙摆量、臀围、腰省量是相互制约的。进而也将裙子的外形分为：紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之上进行分割、拉展、打褶等变化而得到的。

第三节各种廓形裙一、紧身裙为贴身的极限造型。如西装套裙，一步裙，窄摆裙等等。它的结构基本上在原型裙的基础上增加一些功能性的设计而成。如上端为穿脱方便装加拉链，而下端为便于行走，设有开叉。二、半紧身裙

半紧身裙也称A形裙。它是在紧身裙的基础上增加裙摆的围度而完成的。随着裙摆的增加，侧缝线趋向变直，腰省量减小，腰侧点与前、后腰点距离增大，腰口线的弯曲度变大。结构制图是在裙原型基础上将侧缝线下摆放出，侧缝线变斜，同时减少腰省量，提高腰侧点位置。三、斜裙在半紧身裙基础上进一步增加裙摆量，此时臀围放松量也相应增大，当放松量△H>H*-W*2时，腰省为零。腰侧点与前后腰点距离、腰围线曲度均大于半紧身裙。（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。（二）确定腰口斜线(4)。（三）确定腰口大点(5)，裙中线(6)，腰口大点与(2)线和(6)线交点的连线(7)，裙侧线(8)，裙摆线(9)。腰口大点若正好位于侧缝线上，按侧缝线处上提1cm，若不在侧缝线处，应按基本裙型的腰口线形状顺势修顺。裙摆在斜纱处应考虑其长度的易变形性，根据面料适当裁短。四、圆裙在斜裙的基础上继续增加裙摆围，则腰口线、下摆线将变得更加均匀而呈圆弧状，称为圆裙。（一）以O为圆心，r为半径画弧(1)。（二）以O为圆心，r+(L-腰宽)为半径画弧(2)。（三）圆心角为θ的扇面形，则两条母线L1L2与两弧(1)(2)所围成扇面形为裙片的基本形。（四）修顺腰口线及裙摆线。将腰侧点、后腰点、前腰点按裙原型调整、修顺。裙摆在斜丝处适当裁短2～3cm，再修顺裙摆。

第四节裙装结构变化原理及应用一、设计步骤（一）审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。

（二）在裙型上根据效果图作各种分割。

（三）作分割线中的省、褶等细部结构处理。

（四）将各结构图分离出来。二、分割裙的结构设计例1.筒裙

规格：160/68AL=70cm,W=70cm,H=92+4=96cm,腰宽=3cm。在原型裙的基础，加上叠门宽，下摆在侧缝线处收进。

例2.无腰裙规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按紧身裙做出基本结构，前片画出全图。2.按效果图做出分割线位置，腹臀部的分割线通过省尖。3.将省转移至分割线。4.后裙片中线处开襟装拉链，下端开叉，前侧有装饰扣。例3.八片A型裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。1.做出基本裙原型2.画出分割线的位置，并将省放置在分割线及前后中心线处。3.在分割线处放出摆量，为保持裙面的平整，在侧缝处放得稍多些。4.画顺各片轮廓线。例4.育克裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。1.做出基本裙原型。2.做出纵横分割线，并将一省量放置在纵向分割线中，另一省转移至横向分割线中。3.在分割线处放出摆量。4.画顺各片轮廓线。

例5.弧形褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰宽=3cm。1.做出基本裙原型。2.做出分割线的位置，并将省放置在分割线中。3.前片下摆弧线以中心线为对称轴。4.将分割裙片依效果图放出褶量，画顺轮廓线。5.后片为两片裙，底边为平线。例6.高腰波浪裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。1.做出基本裙原型。2.依效果图做出分割线。3.将分割线下的裙片采用剪切拉展法，在相应位置拉出褶量。褶量越大，分割线弯曲度越大，但分割线长度不变。4.修顺轮廓线例7.斜裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。由于H、θ不控制，Y值可根据效果图及面料确定，按斜裙方法制图。例8.螺纹形裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。1.做出斜裙，Y=H-W2n=102-702×2=8cm2.做出分割线，注意前后片分割线的衔接。3.将○3片作切展波浪。4.修顺各裙片轮廓。

例9.60°圆心角四片裙规格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。例10.鱼尾裙

规格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。1.做出裙原型。2.做出分割线，将省放置在分割线中。3.在膝围处收进，以突出鱼尾效果。4.在分割线裙摆处均匀放出摆量。5.修顺各片轮廓线。三、褶裙结构设计褶可以分为自然褶，如波形褶、缩褶；和规律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有随意性、多变性、丰富性和活泼性的特点。规律褶则表现出有秩序的动感。

例1.抽褶裙规格：160/68A，L=70cm，W=70cm。例2.波形裙

规格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰宽=3cm，结构制图见图3-4-12及图3-4-13。

1.做出基本裙原型。2.做出分割线的位置及形状。3.将分割线下的部位应用切展的方法，根据褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割线变形越大。但总长应保持不变。例3.普力特裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，原型H=96cm，褶数n=24。1.做出长为裙长、宽为臀围大的矩形。2.将矩形按效果图的褶数分成均等份，每份宽为Hn。3.放出褶量，每个褶量不能大于2Hn，以避免褶的双重叠。4.将腰臀差放在每个褶份中。5.修顺腰口线。例4.塔克褶裙

规格：160/68A，L=70cm，W=70cm，原型H=96cm。1.做出基本裙型。2.做出分割线，将省收在分割线中。3.放出褶量，用腰头固定，不需熨烫。4.修顺轮廓线。例5.节裙

规格：160/68A，L=80cm。例6.阴褶裙

规格：160/68A，L=84cm，W=70cm，原型H=96cm，腰宽=4cm。

第四章上装结构原理与设计第一节结构构成方法一、立体构成（一）定义及分类立体构成是指将布料铺覆在人体或人体模型上进行造型，用大头针把布别住，以求得服装的轮廓，并做出款式线，在大头针所在位置做出标记，进行平面展开而成为样板的一种结构构成方法。立体构成分为几何型和波浪型两大类。几何型立体构成是依据人体曲面分割所得到的几何块面图形为依据，是一个有规则轮廓线的立体构成方法，一般适宜于男装、女西装等。波浪型立体构成适宜设计婚礼服、晚礼服及带有波浪的裙衫服装等。（二）特点1、立体构成与平面构成相比具有的优点2、立体构成的局限性（三）立体构成的准备工作１、工具和材料人体模型、大头针、剪刀、针和线、布料、色带、熨斗、针插、棉花、打板纸、皮尺和直尺。2、补正人体模型补正的部位应在肩、胸、背、腹、臀。

补正方法一般用棉花做成所需要的形状，用布包裹而成，用胶带纸或大头针将其固定在人体模型上。3、人体模型标示线的标定标示线的标定是指在人体模型上把反映人体结构的标示线准确、醒目地标示出来。标示线的作用是用来划分人体各部位的几何块面；表明人体各部位的名称；验证衣片的经纬方向是否准确。4、布手臂的制作手臂是人体模型的立体轮廓不可缺少的部分，立体构成习惯制作右半身衣片，所以一般只做右臂即可。二、平面构成平面构成是以人体体型特征及款式造型需要为依据，结合人体穿衣的动、静及舒适性要求，运用一定的计算方法、变化原理及美学法则，通过平面制图的形式，绘制出所需的结构图形。第二节上体结构特征一、上体主要静动态参数（一）人体静态参数1、肩斜度2、颈斜度3、手臂下垂自然弯曲平均值（二）人体的动态参数1.腰脊关节的活动尺度2.肩关节和肘关节活动尺度3.颈部关节活动尺度二、上体体表面的展开

体表面的展开法是为了研究人体形态与服装结构之间的关系，体表面展开法一般采用石膏带法。石膏带法是一种立体取样的方法，通过在人体体表面上敷上石膏粉使体表固定，待石膏外形硬化后取下来，将采集的石膏壳体资料化，从而寻求样板制作的理论依据。

因为壳体不能整块地进行平面展开，故要将肩部、胁部等曲率不易展开的部位剪开，在壳体内层细致地画出轮廓线，再用细薄的无纺布贴合在壳体的内层，用颜色笔描出各个壳体块面的形状。三、测量部位（一）围度测量

1.胸围：在胸部最丰满处水平围量一周。

2.腰围：在腰部最细处水平围量一周。

3.臀围：在臀部最丰满处水平围量一周。

4.中腰围：在腰围至臀围的二分之一处水平围量一周。

5.颈围：过后颈点、前颈点、左右颈侧点竖起皮尺松松地围量一周。

6.头围：自额头经耳上，通过后头部突出处而环绕一周测量。

7.臀根围：经肩端点、前后腋点，环绕上臂根部一圈而量。

8.上臂围：过上臂最粗处围量一周。

9.肘围：曲肘过肘点围量一周。

10.腕围：过尺骨点绕腕部围量一周。

11.掌围：将拇指并入掌心，过大拇指最高骨点围量一周。

（二）长度及宽度测量

1.背长：沿后中线从后颈点量至腰围线，可在两肩胛处垫一卡片或薄书。

2.腰长：自腰围线量至臀围线。

3.前长（前腰节长）：自颈侧点过胸点量至腰围线。

4.后长（后腰节长）：自颈侧点过肩胛骨量至腰围线。

5.乳下：自颈侧点顺沿人体曲线量至胸点。6.乳距：两胸点之距。7.衣长：自后颈点量至衣服所需要的长度。

8.总长：自后颈点量至脚根平齐。

9.肘长：自肩点经弯肘部量至肘点。

10.袖长：自肩点顺沿手臂的自然弯度经肘点量至腕骨处。

11.肩宽：自肩的一端经后颈点量至肩的另一端。

12.背宽：两后腋点之距。

13.胸宽：两前腋点之距。四、放松量大小

服装的放松量又称为舒适量，它是服装为保证人体在静态和动态感觉舒适和保证服装外形美观的各部位宽裕量。服装舒适量包括形态舒适量、生理舒适量、装饰舒适量等。（一）颈部舒适量人体颈部是头部与躯干部的连接部位，颈部的倾斜角关系到衣领的造型。一般在结构设计时给予在该部位的舒适量为2～3.5cm。男女运动量不同，内外衣受运动影响程度不同，且颈围形态大小亦有差异，故其舒适量也就不同，一般女装取下值，男装取上值。另外不同的款式，颈部宽松量也不同。衣领的底领高低也影响衣领的舒适量大小。一般衣领底领前后高度不能高于下颌下端和第一颈椎点，否则会使穿着者感到很拘紧，头部运动困难。因此，如果造型需要增加底领的高度，就需在结构上采用将前领窝开低，其余部分开大的处理。（二）人体躯干部位的舒适量1.人体躯干部位的生理舒适量人体为要求静态的穿着美，要求制定原型宽松量时考虑呼吸量和皮肤弹性。据有关资料测得成人（胸围为85cm）作深吸气时，胸围变化量自0.9～4.8cm，平均值为2.1cm。作深呼气时，胸围变化量自－1.4～0.2cm，平均值为－0.8cm。如考虑需最小舒适量的内衣，其因呼吸而需要的舒适量应以深吸气平均值减深呼气平均值等于3cm左右。再考虑皮肤弹性因素，则最小舒适量应为4cm左右，约占净胸围的4.7%。

2.人体躯干部位的形态舒适量

当双手抱合胸部时，胸围和腰围都减小，但背宽增大，背宽平均增大4cm，最大值可达到5cm左右（表4-2-1）。由于胸围的最大平均变化为3.8cm，故上衣胸部的形态宽松量最少需3.8cm左右，背长和胁长的最大平均变化为1.8cm和10.0cm。

因而服装的放松量是以生理舒适量和形态舒适量为基础，根据款式造型需要增加装饰量而构成的。第三节上装原型一、基础纸样的形成

通过人体体表面展开法的分析，可以直观了解人体曲面展平的形状，通过对展平图的合理简化，组成人体曲面的基本结构，这种基本的结构形式就是原型。因此，可以说原型是人体形态的真实体现，是各类实用结构图的基础。二、原型的绘制及转换

（一）原型的种类及绘制

1、前衣身省道量集中于腰围线上的原型。A日本的文化式、B登丽美式便属于此类原型。2、腰围线呈水平状的原型。3、胸部隆起部分分为两部分省缝形式的原型。4、上衣原型和裙子原型合二为一的原型。（二）原型的转换这四类原型不能简单地评论优劣，各自适用于不同的用途。将四类原型图进行比较，其大体上相似，仅在领口、肩斜、侧缝、袖窿上有细微的差别。

三、女上装原型（文化式）

人体除特别的例外，通常是左右对称的，因此只须绘制半身图，女上装绘制右半身图形。

原型是运用人体基本部位和若干重要部位的比例形式来表达其余相关部位结构的最简单的基础样板。因此在原型的绘制中，只采用几个关键部位的测量尺寸就能完成原型的绘制。

（一）制作衣身原型的必要尺寸

制作衣身原型的必要尺寸有净胸围（B*）和背长。

（二）制图步骤

1.绘基础线①做长方形。②做胸围线。③做胸、背宽线。④做侧缝直线。2.绘制轮廓线①绘制后领窝线与后肩线、前领窝线与前肩线。②绘制袖窿曲线。

③确定胸点位置、绘腰线和侧缝线。四、男上装原型（文化式）

男上装原型只须绘制左半身图形，符合国际男装成衣以左襟搭右襟的标准。

（一）制作男上装原型的必要尺寸

制作男上装原型的必要尺寸有净胸围（B*）和背长。

（二）制图步骤1.绘制基础线①做长方形：纵向取背长，横向取B*/2+9cm（放松量），做一长方形。

②做胸围线（袖窿深线）：距上平线B*/6+8.5cm做一水平线为胸围线（袖窿深线）。

③做胸、背宽线：在胸围线上，分别从前、后中心线起取B*/6+4cm做胸围线的垂线，两线分别为胸宽线和背宽线。胸背宽从公式上反映都是B*/6+4cm，作为运动机能是不合理的，根据上肢前屈运动较多，在确定袖窿弧线时要将背宽增加0.5cm，同时在胸宽的适当位置减掉。

④确定前片颈侧点：取胸宽中点向上作胸围线的垂线并与上平线相交，交点为前片颈侧点。

⑤做横背宽线：取上平线与胸围线的中点作水平线为横背宽线。

⑥做侧缝线：取胸围线的中点向下作垂线为侧缝线。

2.绘制轮廓线

①绘制后领窝线与后肩线。

②绘制前领窝线与前肩线。

③绘制袖窿弧线。图4-3-3。

第四节胸省的构成及转移一、胸省的形式及分布1.省道的种类(1)按省道的形态分锥形省、胖形省、瘦形省、弧形省、橄榄省、开花省(2)按省道所在服装部位的名称分肩省、领省、袖窿省、腰省、门襟省。

2.省道的设计

①数量的选择

②省道形态的选择③省道位置的选择④省道量的设计⑤省端点的设计二、省道的转移方法（一）量取法（二）旋转法（三）剪切法

省移原理：

1.省道转移时，省道的端点必须通过BP点。2.省道转移时，省距凸点距离不同，其宽度也不相同，必须保证角度相同，才有同样的合体效果。3.省道可以转移到衣片的任何一个位置。三、省、褶、裥、分割线的应用及转换原理（一）褶、裥、分割线的分类1.折裥的分类

折裥常用于衣身、裤片、裙片的款式设计，折裥的种类较多，分类方法有两种。（1）按形成折裥的线条类型

直线裥、曲线裥、斜线裥。

（2）按形成折裥的形态

顺裥、箱形裥、阴裥、风琴裥。

2.抽褶3.分割线（1）造型分割线：是为了造型需要，附加在服装上起装饰作用的分割线。（2）功能分割线：是指分割线具有适合人体体型及加工方便的工艺特征。（二）省、褶、裥、分割等的应用及转换原理

1.前中抽褶前中抽褶在功能上是为了满足胸部隆起的体型需要，同时在造型上改变了一般的省缝、断缝结构，而突出抽褶的华丽风格。制图方法：（1）将前衣片的基础省（全省）转移至前中线抽褶处，用光滑曲线修顺轮廓线。（2）前中抽褶的范围要对准胸凸位置，并用对位符号加以限定。（3）如果前胸抽褶使用基础省量不足以表现抽褶效果时，需要采用切展法在前中线增加褶量。2.公主线的设计

制图方法：（1）将原型前衣片的基础省道部分转移至袖窿处，使腰线成为水平线。（2）用美观、光滑的曲线将袖窿省与腰省相连形成了公主线分割的断缝结构。此分割线是由省道转换而来的，起到了收省缝的作用。3.肩部裥褶的设计4.曲线分割的胸褶设计制图方法：（1）在前衣身原型上，根据款式图形作曲线分割。（2）把分割后的腰部纸样全省合并，这时分割后的胸部纸样还有部分省量，此量不足以表现胸褶效果，需采用切展法增加褶量。（3）用对位符号固定抽褶范围。第五节衣身的结构分析一、前后腰节长的变化

在服装结构制图中，男上装如西装后腰节长通常要比前腰节长2cm左右。对背部肌肉特别发达者，前后腰节差数还应相应加大。

在童装的制图中，采用前后腰节长相等的结构形式。女装衬衫一般采用前后腰节长相等。女西装、两用衫等服装常常采用后节略长于前腰节长0.7cm。对胸高体，前后腰节长应根据实际而定。二、撇门的作用及应用（一）作用1.撇门主要是为了符合人体胸部的曲面需要，使服装胸部造型合体、平整。

2.当前肩冲量小于后肩冲量或前肩冲量影响袖窿弧线顺直时，胸撇门能起到调节作用。通过胸撇门的调节，可有效控制前肩冲量，从而使袖窿弧线达到理想状态，使肩袖造型更美观。

3.对腆腹体型，加大肚撇门，可满足腹围要求。（二）应用

1.衣身前中不开襟的服装，如套头衫、T恤衫等无法用撇门。2.衣身前中开襟的宽松服装，如休闲装、运动装、工作装、衬衫、茄克衫、童装等可不用撇门。3.胸部用省的女式前开襟服装及其他合体型服装，可少用撇门量。撇门量约为0.5～1cm。4.男女西装及毛呢关门领制服用较多的撇门量。其中女装撇门量为1～1.5cm，男装撇门量为1.5～2cm。以上均为正常体。同等条件下挺胸体应加大撇门量，驼背体要减少撇门量。四、胸背宽线与袖笼窿宽的变化1.圆胖体

圆胖体体型较浑厚，胸宽和背宽相对减小，袖窿宽相应增大。

2.扁平体

扁平体体型较扁薄，胸宽和背宽相对增大，袖窿宽相应减小。

3.驼背体

驼背体胸宽较小，背宽较大，整个袖窿宽前移。

4.挺胸体

挺胸体胸宽较大，背宽较小，整个袖窿宽后移。五、前后冲肩值及肩缝线的变化

（一）前后冲肩值的变化

冲肩是指肩端点至胸宽线或背宽线的距离。前者称为前冲肩，后者称为后冲肩。在一般情况下，后冲肩小于前冲肩。原因分析：1.从俯视角度观察人体的肩部，整个肩部呈弓型，腋围的上半部平面略向前偏斜，背宽略大于胸宽。2.人体手臂向前运动的幅度大于向后运动的幅度，因而服装背宽要加较多的放松量。3.在前衣身的结构中，常常采用撇门形式，从而使前冲肩增大。前后冲肩值之差一般在0.7～3cm之间。胸撇门越大，差值越大。（二）肩缝线的变化

1.肩斜度

正常体型男子人体的肩斜度为20°左右；女子人体为21°左右。平肩体型肩斜度略小，溜肩体型肩斜度略大。要把实际人体的肩斜度正确地反映在服装上，必须根据人体的形态进行综合分析。

2.肩缝线的外形

肩缝线的外形是由肩部的体型特征、服装的款式特点及熨烫归拔工艺决定的。通常情况下，前后肩缝多为直线形或前肩缝呈外凸形、后肩缝呈内凹形。

3.肩缝线的长度

一般情况下，后肩线要比前肩线略长。长出的部分称后肩吃势，吃势一般在0.3～1cm，它的大小与面料的质地、省缝情况、服装款式特点有关。

后肩缝吃势主要通过后肩缝的缩拢，以满足人体肩胛骨突起及前肩部平挺的需要。六、领口的结构及变化

人体的颈部呈上细下粗的圆台形，从侧面看，颈部向前倾斜，颈前中心点低于颈后中心点，颈根的横截面近似桃形，因而领口的基本形态是前深后浅呈桃形。

领口在不装领时，可以作为衣片中独立的部位，进行不同的造型变化。领口的形态在设计中比较自由，可以设计成所能想象到的任何一种形状。七、袖窿外形的结构及变化

袖窿是人体腋窝形态在衣片上的反映，袖窿的位置、大小及形状由人体腋窝的位置、大小及形态决定的。袖窿结构是由袖窿深、袖窿宽和冲肩三个主要部分组成的。以肩点、前后腋点为基准构成的椭圆状袖窿又称基本袖窿，是袖窿的最小尺寸，因此缩小袖窿尺寸是很有限的。袖窿开度是指在基本袖窿的基础上开深或开宽，袖窿开宽不能超过侧颈点，开深几乎是没有限制的。根据这个原则可以确定袖窿的开度范围。八、门襟的结构及变化

服装的开襟是为服装的穿脱方便而设在服装上的一种结构形式，服装的开襟形式多种多样。

1.开襟按对接方式可分为对合襟、对称门襟、非对称门襟。2.开襟有单叠门和双叠门之分。3.开襟按线条类型可分为直线襟、斜线襟和曲线襟等。4.开襟按长度可分为半开襟和全开襟。如套衫大都是半开襟或开至衣长的三分之一。5.开襟按部位可分为前身开襟、后身开襟、肩部开襟及腋下开襟等。九、侧缝线的位置及变化

侧缝线通常位于身体厚度中央稍偏后的位置。不同的款式特点、不同的结构形式，侧缝线位置也不相同。如西装（三开身结构）比衬衫（四开身结构）的侧缝线偏后。

侧缝线的变化是指侧缝线相对于垂直线的变化。服装越宽松，侧缝线越趋于平缓，直至完全成为直线结构。这种直线结构的侧缝线既可是竖直的直线又可是外倾的直线，与服装的造型有关。相反，服装越合体，侧缝线越接近人体的曲线。十、衣身口袋的结构及变化

衣袋是服装主要附件之一，具有装饰和实用功能。口袋的时装化，使其装饰意义越来越重要。

衣袋从结构上可分为三大类，每一类又有很多造型变化。（一）贴袋贴袋可做成方形、尖角形、圆角形、不规则形等各种几何图案等。

贴袋在结构上大致可分为有盖、无盖和子母贴袋（在贴袋上再开袋）等形式。

（二）挖袋挖袋是在衣片上剪出袋口尺寸，内缝袋布，又称开袋。从袋口缝纫工艺的形式可分为单嵌线、双嵌线、箱型口袋等；挖袋还可加盖各式各样的袋盖；从袋口形状又可分为直列式、横列式、斜列式。弧形式等。常用于礼服、西装、大衣等服装。

（三）插袋

插袋一般是在服装衣缝中留出的口袋，如衣片的侧缝及分割线中常采用插袋形式。见图4-5-10。十一、衣身的变化原理及应用衣身的变化原理及应用主要是指省、褶、裥、分割线等的变化原理在衣身上的展开设计及由此而产生的一系列结构变化和处理方法。十二、衣身原型的应用（一）绘制原型前后衣片并进行补正（二）分析要制作服装的款式特点，是宽松还是贴体型？且宽松式贴体程度如何？是否有颡道、褶、裥及分割线的变化？(三)前后衣身原型的定位根据服装的款式特点，进行前后衣身原型的定位。此衬衫是宽松的无省结构，因而采用将后衣片腰线加长1～1.5cm，与前衣身的最低腰线对位。（四）确定衣长线从腰线向下根据要制作服装的长度，分别加长前后衣片。（五）进行胸围放缩（六）调整袖窿深点1.宽松服装其袖深点的设计比较自由，这类袖子不存在合体性的问题。袖深点的设计主要服从轻便、飘逸的造型效果。在通常情况下，胸围宽松量与原型的关系为3:1，即以原型为起点，胸围宽松量每增加3cm，袖深点增加1cm，加深量在后衣片。在原型正确定位的前提下，从后片袖深点向右画一条水平线与前片侧缝线相交，定出前片袖深点。衬衫胸围在原型基础上增加8cm宽松量，袖深点加深量按3:1的关系为2.7cm，实际加深3cm。2.窄袖服装其胸围宽松量与袖深点加深量的关系为4:1。3.有些窄袖服装胸围不增加，但为了增加袖子的舒适性，可以把袖深点加深1.0～1.5cm。4.露肩式无袖服装袖深点应适当提高，通常以原型前、后衣身袖深点为基础上提1～2cm。（七）绘制后领孔线与前领孔线

根据领型需要及人体颈部不同的结构特点，绘制前后领孔线。（八）绘制后肩线及前肩线

在原型应用中，肩端点抬高量和放宽量的确定方法如下：1.抬高量2.放宽量（九）绘制前后袖窿弧线将前后肩端点与袖窿深点用圆顺曲线绘制。（十）根据服装的款式特点及造型要求，绘制侧缝线、下摆线、颡道、褶裥及分割线，从而完成衣片的结构图形。

第五章衣领结构原理与设计第一节衣领的分类一、关门领

由底领和翻领组成的一类衣领。底领较高，而围于人体颈部的衣领。1.单立领：只有底领没有翻领的一类衣领。如中式领、学生装领等。2.翻立领：由立领作底领，翻领作领面组合而成的一类衣领。如衬衫领，中山装领等。3.连衣立领：领子前端的一部分与衣身相连的一类衣领。4.翻折领：底领和翻领相连的一类衣领。5.坦领：后底领领高在0.5－1cm，前底领近乎为零，领子平摊在衣身上的一类衣领。二、驳折领由领子前部及衣身组合的一部分共同翻折形成的敞开式的一类衣领。其底领可相连，也可分离。三、花式领

直接在衣身领窝上造型的一类衣领。四、衣领结构线名称衣领各结构线名称。其中a-底领宽，b-翻领宽。五、领窝线结构若基本领窝线的大小用L表示，根据人体颈根部的几何形态，并保证在样板缩放时领口不走样，经过数学模型的建立和计算，基本领窝线的制图条件为：前领窝：前领口深=2L/10前领口宽=2L/10-0.7cm弧外对角线MN=2/5前领口宽后领窝：后领口深=L/20后领口宽=2L/10-0.5cm弧外对角线=4L/100第二节立领的结构原理与设计一、设计方法

(一)审视效果图，确定领子的立体形态及各部位尺寸

若领子的上口围度为L2，领座线(下口线)围度为L1，根据上下口线的围度差可分为：垂直型立领L1=L2α1=α2=90°内倾型立领L1>L2α1>90°α2>90°外倾型立领L1<L2α1<90°α2<90°(二)做出衣身上领窝线的形状，测出其大小，作为装领线的设计依据

(三)做出相应的立领结构立领结构图的绘制方法有两种，一种是独立制图法。它是根据立体着装效果，领上下口线差，凭借经验，确定装领线的翘度或弯曲度的大小及位置，具有简便、迅速的特点。另一种是依靠前衣身的制图方法，它更有助于了解立领与衣身之间的相互关系及成型后的细部形态。二、独立制图法

(一)垂直型立领（L1=L2、α1=α2=90°）呈圆柱体，领上口线长度与装领线相同。结构制图时只需画出长=前领窝+后领窝，宽为立领高的矩形即为立领的结构图。(二)内倾型立领（L1>L2、α1>90°、α2>90°）(三)外倾型立领（L1<L2、α1<90°、α2<90°）从以上的分析中了解到，立领的装领线是制约领型的关键，起翘量和弯曲程度的大小、位置可以做不同造型的选择。它的变化也揭示了翻折领、坦领结构设计的基本规律和内容。且这种方法对于较成熟领子的结构制图具有简便、迅捷的优点。但对于新领型，这种设计方法就要根据反复实践而得出的经验将其逐次修正到最佳状态。因此这时采用依靠前衣身的作图方法可操作性会更强些。三、依靠前衣身作图

(一)作图步骤

1．据效果图将衣身上的领窝线修顺

2．确定领基圆

3．定领切点，过领切点作领基圆的切线①，确定领肩同位点②、领弯线③。4．确定领座转折点④，调节领肩同位点⑤，在领弯线上确定领座中点⑥。5．画顺装领线⑦、领中线⑧、领止口线⑨、前领线⑩。(二)做图分析1．切线一般情况下，领切线越靠近上限，装领线与领窝线重合的部分越多，成型后的立领前倾角越大(趋向180°)。若领切线越靠近下限，装领线与领窝线重合部分越少，成型后的立领前倾角越小(趋向90°)。2．领弯线Y值的大小将决定领后侧倾角大小。Y值越大，α2越接近180度，Y值为零；α2接近90度，Y值为负；α2小于90度，成型后的立领分别为内倾、垂直、外倾状态。Y值的取值范围可控制在-Δ≤Y≤10-a。四、立领结构设计实例1．直角型立领2．立领3．高立领4．U型领圈立领5．连衣立领6．两用立领7．翻立领

第三节翻折领的结构原理与设计翻折领是翻领部分与底领部分连成一体的领子。根据其外部轮廓线的造型和立体形态，可以设计成各种领款。但从结构上可以分为两种：一种是领口线前部形状为弧线型。另一种领口线前部形状为直线型。在外倾型立领结构设计中可以看到，随着装领线弯曲度的增加，领止口线变长，领子容量变大，领子上部易翻折而成为事实上的翻折领，进而发展为坦领。这也是翻折领领口线前部形状为弧线型领子的结构设计的理论根据。在进行设计时，关键掌握好领止口线弧长、形状与装领线的弯曲度之间的关系。一、翻折领领口线前部形状为弧线型领子设计方法(一)做出领窝线根据效果图对基本领窝线进行领宽、领深及形状的修正，并测出其值(L1)，作为装领线大小的设计依据。前后领宽的开大应同步进行。(二)在前后衣身上做出领子的立体形态，以得到领止口线弧长大小。AB=a、BC=b、DE=a侧、DF=b侧、HK=DE、HG=EF、JI=a前、IL=b前、领止口线弧长L2=弧长CF+弧长GL。（三）做出领子结构图做一四边形，底边=L1，宽=a+b。将领止口线剪开、拉展，拉展量为领止口线与装领线弧长的差值，做出领的外形轮廓，即为翻折领的结构图。二、翻折领设计实例1．小领口翻折领2．大领口翻折领3．高底领翻折领4．风衣领5．坦领肩端部的重叠量与底领的关系可这样掌握：

重叠量：=1cm底领高：=0~0.4cm

=2.5cm=0.6cm

=3.8cm=1cm

=5cm=1.5cm

第四节驳折领的结构原理与设计一、驳折领的领窝线二、驳折领的结构设计

作图方法：

（一）审视效果图，确定衣身领窝线的形状及大小

（二）作驳口线①驳口线的绘制分两种情况：当1≤a≤0.2N(N为领窝线大小)，且驳口点在任意位置。当2.5cm≤a≤4cm，且驳口线长≥25cm。（三）驳平线②，主松斜线③。（四）驳基线④，确定U值⑤，作副松斜线⑥。（五）松斜线上确定领座中点⑦。（六）定领座转折点⑧。（七）画顺装领线⑨，在装领线上确定领肩同位点⑩，调节领座中点⑦'，作领中线○11，画顺领止口线○12。三、松斜度(一)松斜度的作用松斜度是指装领线与驳口线之间的夹角，用α来表示。由于驳折领为转折点向下的坦领结构和转折点向上的翻折领结构组合而成，所以转折点以下装领线的弯曲度应与领窝线相重合。转折点向上的装领线的弯曲度取决于底领和翻领之间的贴和程度及它的外观造型。装领线的弯曲量由松斜度表示，它将决定领外止口线大小及翻领与底领之间的空隙。松斜度越愈大，领止口线越长，翻领领面容量越大，领面与底领之间间隙愈大，若松斜度过小，使翻领外围容量不足，肩、胸部挤出褶皱，领嘴拉开，因此它的的选用要准确，考虑的因素要全面。

(二)影响松斜度的因素

1．驳口基点，驳口点2．翻领与底领宽的差值3．肩斜度4．领子的变形程度(三)松斜度的计算由(b-a)值所引起的松斜度的变化称为主松斜度，用α1来表示。由肩斜和驳口线斜度引起的变化称为副松斜度，用α2来表示。ctgα1=(a+b)/2(b-a)ctgα2=(b+a)/Uα=α1+α2四、底领与翻领分离的结构设计设计方法：(一)在绘制成的翻驳领结构图上按需要确定剖断线路①对于无驳头的翻折领如中山装领，衬衫领等，可按领口线剖断，分为底领和翻领。（二）确定领座弯线②、领座中点③、领座中线④，画顺领座线⑤及剖断线⑥。

（三）确定领口弯线⑦、领口中点⑧、翻领中线⑨，画顺领口线⑩，领止口线○11。五、翻驳领结构设计实例1．露肩式翻折领2．青果领3．西装领4．中山装领5．风衣领

第五节花式领一、垂褶领垂褶领是一种衣领与衣身相连，且衣领与衣身的一部分自然下垂的衣领。二、抽褶领是衣领与衣身相连，且将衣领部分抽褶形成自然皱褶的衣领。三、波浪褶领

将布料抽缩或弯曲而形成的波浪形褶的衣领。可先做出领子的外形轮廓，再进行剪切拉展。

波浪型翻领。在做好的翻领结构上将前领止口线沿波浪方向剪至领肩点，拉展至所需褶量。圆形波浪领。在开大后的领窝线上作圆形坦领，将领止口线均匀剪开拉展。四、飘带领五、领口领

第六章衣袖结构原理与设计第一节衣袖的结构种类一、按结构划分圆装袖、连袖、插肩袖、分割袖。二、按袖的长短分类无袖、短袖、半袖、中袖、长袖。三、按袖的片数划分一片袖、二片袖、三片袖。第二节袖窿结构分析一、袖窿宽度的确定女装：胸宽=1.5B/10+(2.5～3cm)背宽=1.5B/10+(3～3.5cm)男装：胸宽=1.5B/10+(3.5～4cm)背宽=1.5B/10+(4～4.5cm)根据款式的贴体程度，袖窿宽的大小可以增减，宽松款式减小，贴体款式增加。二、袖窿深的确定三、袖窿结构类型（一）圆袖窿圆袖窿是根据人体的臂膀和腋窝的形状而设计的，它使人有一种庄重的感觉。因此在正式场合穿着的服装如西服，大多采用这种袖窿。（二）尖袖窿尖袖窿是在圆袖窿基础上向下开深，成为尖型。由于袖窿的开深而使袖根部加肥，一般运动服多采用这种袖窿。它不仅穿脱方便，而且给人一种宽松、舒适的感觉。（三）方袖窿方袖窿也是在圆袖窿的基础上加深，并画成方角形成的。方角可大可小，与袖子相互借用。这种袖窿便于运动，因此，运动且也可采用这种袖窿。（四）插肩袖窿插肩袖窿只是衣身与袖子的分割线，无其他作用，可以放在衣身的任何部位，袖子与衣身是相互借用的。

第三节袖子的基本结构一、人体手臂的静、动态参数二、袖子基本结构线、结构点名称

三、袖山的形状三种臂山块面展开图的复合图四、袖斜线倾角的确定（一）袖斜线倾角与袖山高、袖肥的关系（二）袖斜线倾角与运动舒适性和造型性的关系（三）袖斜线倾角的选择从以上分析中可以看到，袖斜线倾角与袖肥和运动舒适性成反比，与袖山高和造型性成正比。根据实践经验，按袖型的适体性将袖子分为贴体、合体、宽松三种情况，则袖斜线倾角的选择一般为：宽松型0～21°；合体型22°～40°；贴体型：41°～60°。从实用角度考虑，若袖斜线倾角用15：X表示的话，X总变化范围为3≤X≤13。其中，3≤X≤7适宜为宽松袖选择的取值范围，常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子；7＜X＜11适宜为普通袖选择的取值范围，常用于女衬衫、男短袖衬衫、两用衫、风衣等一类上装的袖子；11≤X≤13为合体袖选择的取值范围，常用于男、女西服、大衣等一类上装的袖子。（四）袖山高与袖窿开度的关系第四节圆装袖的结构原理与设计一、基本结构制图（一）确定前袖弯线(1)，上平线(2)，袖长线(3)，袖斜线(4)，袖斜线长点(5)。

（二）确定后袖弯线(6)，袖山深线(7)，袖中线(8)，袖肘线(9)。（三）确定后袖山高点(10)，前袖山高点(11)，袖底点(12)，画顺袖山弧线，即为圆装袖的基本结构图。（四）以前袖弯线为对称线，将前袖山高点至袖中线部分反射，得到前袖里缝线(13)，以后袖弯线为对称线，后袖山高点至袖中线部分反射，得到后袖里缝线(14)，画顺袖山弧线(15)，即为圆装袖的结构图。二、圆装袖的变化原理与方法（一）原型制图法原型制图法是在基本袖装结构基础上，通过剪切、折叠、拉展等方法得到变化袖款的结构图。设计时要注意两点，一是所使用的基本袖装结构的规格和形状要与成衣风格相吻合。二是注意剪切的方向应与效果图相吻合，剪切后图形的拉展、折叠数量也应与效果图上所呈现的款式风格相吻合。（二）几何作图法用这种方法不但能精确地计算出袖子结构的量的关系，还能准确地反映出造型上的差异，描绘出各种造型风格的袖装结构图。设计步骤如下：1.绘制与衣身风格相吻合的基本袖装结构图（正确选择袖斜线倾角、前后袖山高点）。2.作出变化袖款的外轮廓造型（选择合适的袖偏量及确定前后袖弯量）。3.建立反射制图的工艺点。4.确定反射对称线。三、变化原理及应用（一）短袖结构设计根据袖口造型可分为宽松直袖口和较合体窄袖口两种。1.宽松直袖口原型法;按基本袖装结构制图裁短即可。几何作图法:①作袖斜线倾角为21°左右的圆装袖，袖中线为EQ\F(1,2)袖肥偏前0.2左右，前袖山高距袖窿深EQ\F(2,5)，后袖山高距袖窿深EQ\F(2.7,5)左右。②前后袖弯线为直线。③以前后袖弯线为反射对称线，将袖中线反射为前袖里缝线和后袖里缝线。2.窄袖口短袖外观特征为较合体的一片袖。原型法：在一片袖基础上，将前后袖弯线剪开、折叠，使袖口变小为所设计袖口大小。后袖片多折叠一些，以使袖口符合人体手臂的前倾状。几何做图法：①做袖斜线倾角为25°左右的圆装袖。袖中线在EQ\F(1,2)袖肥处偏前0.3cm左右，前袖山高H距袖山深EQ\F(2,5)，后袖山高G距袖山深EQ\F(2.8,5)左右。②做出所设计的袖款的轮廓线。袖中线DJ偏前量随贴体程度的增加而增加。作DJ线的垂线为袖口大线。将袖口大以DJ线为中线平分，再画出前后袖弯线轮廓线。其形状可为直线，也可为曲线。（二）收袖肘省的圆装袖

1.原型法2.几何法①选取合适的袖斜线倾角，做出合体袖的基本结构图。②在基本结构图上，做出所设计袖款的轮廓线。③以前袖轮廓线AI和后袖轮廓线BK为对称线，将袖中线DJ反射至前袖缝线和后袖缝线。④对袖子结构图进行修正，描顺轮廓线，前袖缝略凹，后袖缝略凸。作出省位及大小，省尖应指向P点。（三）二片圆装袖的结构设计作图方法：1.作出合体袖型的圆装袖。袖斜线倾角、袖中线偏量、前后袖肘线的撇进量等参数的选择参照前面所述。2.作出分割线的位置及形状。3.以前后袖轮廓线为对称线，将分割线反射至左右两侧，形成分割线与部分袖山弧线包围的小袖，及袖缝线与部分袖山弧线包围的大袖片。4.修顺轮廓线。常用女袖的二片袖结构制图常用男袖的二片袖结构制图（四）抽褶圆装袖

作图步骤：1.作出与衣身风格相适应的一片袖基本结构。2.按效果图所显示的膨松部位，在基本结构图上沿袖中线剪至膨松部位（袖口抽褶的由下向上剪，袖山抽褶的由袖顶点向下剪）。3.按效果图所显示的膨松量展开，修顺轮廓线，则可得到所需袖型的结构图。袖口抽褶、袖山抽褶、袖山袖口抽褶的圆装袖结构图。（五）袖窿与袖山结构的吻合袖窿与袖山结构的吻合包括长度和形状吻合两部分。1.长度的吻合为使袖山造型圆顺、饱满，袖山要有适当的缩缝量。缩缝量的大小与以下因此有关。①袖窿弧长袖窿弧长与袖山弧长成正比，则按比例计算，缩缝量也就越大。因此缩缝量与袖窿弧长成正比。②缝子倒向当缝子倒向衣袖，则衣身在里圈，袖山在外圈，要求缩缝量相对大些。缝子倒向衣身，正好相反，分开缝位于二者之间。③衣料厚度衣料越厚，里外圈弧长相差越大，缩缝量相应增大。④袖斜线倾角袖斜线倾角越大，袖子越瘦。成型后袖中线与袖窿平面所形成夹角越小，袖山头偏薄，需有足够的袖山缩缝量，以使袖山丰满。因此缩缝量与袖斜线倾角成正比。⑤垫肩厚度垫肩越厚，袖山头下部的凹陷越明显。所以应有相应足够的缩缝量，以保证袖山顶点到凹陷部有一自然过渡。因此缩缝量与垫肩厚度成正比。袖山缩缝量可参照下面公式计算：q=0.001AH(10h+3x5a)q：缩缝量；cmAH：袖窿弧长；cmh：垫肩厚度；cmx：袖倾斜角，用15：x表示；a：面料厚度，缝子倒向衣身取负号，倒向衣袖取正号，分开缝取零。1cm薄料；2cm中长，卡其；a=3cm精纺花呢；4cm粗纺花呢；5cm大衣呢。2.缩缝量的分布袖山缩缝不是平均地进行分配，而是整个袖山弧线上进行不等量的分配。其分配原则是，袖山弧线