穿墙套管防水封堵技术准则

穿墙套管防水封堵技术准则我干机电安装和防水补漏这行快二十年了，大大小小的工地跑过不下百个，见过太多因为穿墙套管防水封堵没做好，最后把好好的工程搞出一身毛病的例子：地下室刚交付就因为套管漏水泡了整层的装修，外墙套管漏水流得内墙发霉掉皮，卫生间穿楼板套管漏到楼下赔了好几万维修款。其实很多问题都不是什么大的技术难题，就是干活的时候没按标准来，要么偷工减料，要么步骤错了，最后留下隐患。今天把我这些年攒的经验整理成这份技术准则，给同行们做个参考，都是实打实踩过坑摸出来的道理，希望能帮大家少走弯路。1前期施工准备阶段技术要求不管做什么活，准备工作做足了，后面就顺了，穿墙套管防水封堵更是这样，很多问题其实施工前就埋下了，不提前处理干净，后面怎么封都白搭。1.1现场工况勘查1.1.1首先要摸清楚套管的基本情况：先看套管是穿什么结构，是地下室迎水面剪力墙，还是室内普通隔墙，是穿楼板还是穿室外景观池的池壁，还要看套管本身是刚性防水套管还是普通塑料套管，有没有带止水翼环，套管本身有没有开裂、变形，位置有没有偏斜。1.1.2然后要量清楚套管和穿过管线之间的间隙大小，间隙是不是均匀，有没有一边宽一边窄的情况，如果是多根管线共穿一个套管，还要数清楚管线数量，量清楚管线之间的缝隙尺寸，顺便看看管线有没有松动、晃动，要不要提前固定。1.1.3最后还要看周边环境，是不是常年临水，比如靠河道的地下室外墙，雨季会不会被淹，原来的墙面有没有渗漏水痕迹，有没有带明水的情况。说句实在话，我之前就碰到过一次，赶工期赶得急，工人没勘查直接上手封，封完才发现原来套管早就裂了一个小口子，水顺着裂缝直接渗进来，最后又砸开重新换套管，耽误了好几天工期，赔了不少钱，所以这一步真的不能省。1.2基层预处理1.2.1勘查完就要处理基层，首先要把套管和管线之间缝隙里的所有杂物都清出来，不管是原来留的水泥碎块、砂子、建筑垃圾，还是后期进去的灰尘、积水，都要清理干净，松动的墙面抹灰也要凿掉，一直凿到结实的结构层。缝隙比较小的，要用钢丝刷反复刷管线外壁和套管内壁，把浮锈、脱模剂这些影响粘结的东西都刷掉，最后用高压吹风机把浮灰吹干净。1.2.2如果缝隙里有明水渗出来，不能直接堵，要先做止水处理：小的渗水可以先用干海绵吸干净，大的涌水要打引水孔，把水引出来，等水流量变小了再施工，绝对不能带着明水直接填封堵材料，不然材料被水冲得没法凝固，粘结力根本上不去，封完肯定漏。1.2.3如果原来的套管有裂缝，小于0.5厘米的裂缝可以提前用环氧砂浆补好，大于0.5厘米的裂缝最好是把套管周边凿开，更换或者修补套管之后再做封堵，不能糊弄。1.3工具与人员准备工具要提前备齐，常用的有凿子、锤子、钢丝刷、高压吹风机、卷尺、抹刀、注胶枪、搅拌桶，做闭水试验还要用到测漏仪或者挡水板，材料要提前按配比准备好，施工前要给工人做技术交底，把这个位置的工况要求说清楚，尤其是临水高压工况，一定要让工人知道这个位置漏了的后果，不能让新手随便上手，至少要有一个有经验的师傅带着做，心里有数才能干好活。2封堵材料选择技术准则准备工作做完了，接下来就是最核心的材料选择，不同的工况用错材料，哪怕施工再标准也白搭，选对材料等于成功了一半。2.1常规干燥工况材料选择普通室内穿墙、穿楼板套管，不长期接触水的，其实不用用太高端的材料，普通的硅酸盐水泥加膨胀剂配防水砂浆就够用，膨胀剂的掺量要控制好，一般是水泥重量的8%到12%，不能多加也不能少，多加了砂浆膨胀量太大，后期容易开裂，少了起不到填充缝隙的作用，收缩了就留缝漏水。如果间隙大于5厘米，要加配干净的细石，不能全用砂浆，不然整体收缩量太大，很容易出裂缝。2.2潮湿临水工况材料选择像地下室迎水面外墙、卫生间穿楼板、景观池池壁这些常年接触水甚至带水压的工况，一定要用带防水功能的复合型材料，我一般习惯用“刚性+柔性”搭配，内层用遇水膨胀止水条或者止水环，外层用防水砂浆或者聚硫密封膏，缝隙不均匀的话用改性环氧树脂注浆料，粘结力强，能填满所有小缝隙。这里我说句掏心窝子的话，千万别图便宜用那种廉价的发泡胶直接打进去就完事，那种发泡胶三五年就老化收缩，缝隙一下子就出来了，不出问题才怪，我每年修的漏点，有三分之一都是这种图省事用发泡胶堵的，省了几十块材料钱，最后花好几千维修，太不值当了。2.3特殊工况材料选择如果是穿热力管道的穿墙套管，管道本身带高温，一定要用耐高温的防水材料，比如沥青麻丝加耐高温水泥基渗透结晶，绝对不能用普通的发泡胶或者塑料止水条，一高温就融化变形了，肯定漏。如果是化工厂或者有酸碱腐蚀的区域，要用耐腐蚀的橡胶封堵块加环氧树脂密封，普通水泥材料扛不住腐蚀，用不了几年就烂了。如果是经常震动的管道，比如水泵房的进出水管，要用柔性好的密封膏，不能全用刚性砂浆，不然震动几次就震裂了。3现场封堵施工技术准则选对了材料，接下来就是施工过程，不同的间隙不同的工况，施工要求不一样，得按步骤来，不能乱干。3.1间隙小于2厘米的常规套管封堵3.1.1清理完基层之后，先把缝隙周边的墙体和管线用水打湿，避免干基层把砂浆里的水吸走，影响砂浆强度。如果是塑料管道或者PPR管道，一定要提前把管道表面打毛，不然砂浆和塑料表面粘结不牢，时间长了就脱开留缝，我之前就碰到过卫生间穿管，工人没打毛，半年就从管道边上漏到楼下，这个小细节真的很容易忘。然后把调好的膨胀防水砂浆一点点往缝隙里塞，每塞一点就用工具捣实，不能留空隙，一直塞到离墙面还有1厘米左右的位置，停手，最后用弹性防水密封胶刮平收口，再刷一遍和墙面同材质的防水涂料，防水涂料要延伸到套管周边至少10厘米，和墙面大面防水连起来。3.1.2施工完之后一定要养护，普通防水砂浆要洒水养护至少三天，夏季温度高还要多洒两次，不能干完就不管了，养护不到位，砂浆强度上不去，还容易开裂，前期的活就白干了。3.2间隙2厘米到10厘米的大间隙套管封堵3.2.1这种大间隙不能直接填砂浆，先把遇水膨胀止水条沿着套管内壁贴一圈，用胶水固定好，不能掉下来，如果管径大，可以分成几段贴，接头的地方要搭接好，不能留缝。如果间隙超过5厘米，中间可以填一些干净的碎石或者豆石，把大的空隙占住，再用膨胀防水砂浆分层灌缝，灌一层捣实一层，每次灌个两三厘米就行，一次填太厚捣不实，里面容易留空洞，水就顺着空洞进来了。3.2.2收口的时候不要做平，最好做成向内凹的圆弧状，这样应力分散，不容易开裂，比平收口的稳定性好很多，做完之后外层同样要做防水覆盖，和大面防水连起来。3.3临水高压工况的刚性套管封堵这种是要求最高的，一般都是地下室迎水面的套管，本身带止水翼环，很多人容易忽略翼环的处理，其实翼环周边才是最容易漏水的地方。3.3.1首先要把翼环上的浮锈、水泥渣全部清理干净，然后在管道上套一个遇水膨胀止水环，让止水环紧贴套管内壁的翼环位置，固定好。然后套管和管道之间的缝隙，先用浸泡过沥青的麻丝填进去，一点点捣实，填到离外墙面还有2厘米左右的位置，然后用水泥基渗透结晶防水涂料抹实收口，迎水面外面还要再做一层附加防水层，把整个套管口都盖住，周边延伸出去至少15厘米，和外墙大面防水接牢，绝对不能让套管口和大面防水留缝。3.3.2如果是旧套管返工封堵，已经有渗漏水了，那就用注浆法处理：先沿着套管周边斜着打4到6个注浆孔，孔要打到套管和管道之间的缝隙里，然后从下往上慢慢注浆，浆料用亲水型聚氨酯就行，注浆压力控制在0.3到0.5兆帕，不能太猛，不然容易把墙体撑裂，看到相邻的注浆孔出浆了再停，等浆料凝固了，再把注浆孔封好，最后外面做防水，这样处理基本就不会再漏了。3.4多根管线共穿套管的封堵多根管线穿一个套管，缝隙大小不一，最容易留隐患，很多水都是从管线之间的小缝隙渗进来的。施工的时候首先要把所有管线固定好，不让管线晃动，然后先用纤维状的遇水膨胀密封棉，把管线之间、管线和套管之间的小缝隙一点点填实，小缝隙不能嫌麻烦就跳过，再填大缝隙，大缝隙按照前面说的方法加止水条填砂浆，最后外层用弹性密封膏收口，这样所有缝隙都填上了，就不容易漏水。4质量验收与后期维护技术准则施工完了不算结束，还要验收，后期也要维护，才能保证长期不漏水。4.1施工完成后的质量验收4.1.1首先看外观，表面有没有开裂、空鼓，收口是不是平整，有没有留孔洞，管线有没有松动。然后迎水面的套管一定要做闭水试验，至少闭水24小时，到背水面看有没有渗水印迹，如果是外墙的套管，雨季过后也要专门去检查一次，确认没有漏水才算合格。4.1.2验收的时候还要核对材料，看看是不是按要求用的指定材料，有没有偷换材料，比如本来要求用遇水膨胀止水条，换成了普通橡胶条，这种一定要返工，不能放过，不然用不了几年就出问题。4.2后期维护要求4.2.1一般工程交付之后，每隔两三年就要对穿墙套管封堵位置做一次检查，尤其是临水外墙、地下室这些位置，看看有没有开裂、起壳，管道有没有松动，经常震动的管道更要多查，发现小裂缝赶紧补上，别等漏大了再修，小修花几百，大修就要花几万，差很多。4.2.2如果后期改造更换了管线，重新封堵的时候也要严格按这个准则来做，不能因为是改造就随便糊弄，很多改造后的漏水都是这么来的，别留下后患。总的来说，穿墙套管防水封堵看起来是个不起眼的小工序，却是整个建筑防水体系里非常关键的节点，哪怕一个几厘米的