2026年裁剪师职业技能等级认定（五级）操作技能模拟试题

2026年裁剪师职业技能等级认定（五级）操作技能模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针对裁剪师，根据相关规定，“耐摩擦色牢度”的主要特点不包括（）。A.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范2.在裁剪师相关工作中，在实际工作中，在“服装后整理”的执行过程中，应当（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.后整理只指熨烫一项工序C.后整理可以在裁剪前完成D.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注3.关于裁剪师，从专业角度看，下列选项中，属于“精纺”基本要求的是（）。A.精纺纱线毛羽多且手感粗B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区D.多用于西服类正装面料，不可随意对待4.按照技术要求，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符C.刀口剪得越深就越容易对位D.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点5.就裁剪师而言，在实际工作中，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬编织物没有任何的弹性B.纬编只能生产平纹的组织C.纬编的纱线沿经向来喂入D.横向的弹性相对比较好，要认真对待6.关于裁剪师，根据相关规定，下列关于“粗纺”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。7.在裁剪师相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“免烫整理”内容的是（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视D.免烫整理可完全消除折痕8.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，“装领”的主要特点不包括（）。A.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视D.装领之后须及时熨烫定型9.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。10.裁剪师方面，按标准要求，对“旦尼尔”的准确理解是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。11.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。12.针对裁剪师，从专业角度看，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。13.针对裁剪师，在实际工作中，下列各項中，不属于“蚕丝”内容的是（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视14.裁剪师方面，参照行业规范，“床品”在实践中应遵循的做法是（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.床品不需要检测缩水率，须避免误判C.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视15.裁剪师方面，参照行业规范，“包缝”的主要特点不包括（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝适用于所有机织的面料16.就裁剪师而言，按照技术要求，“缝份”的主要特点不包括（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.宽度依部位与工艺来确定C.缝份不需要与净线相对应D.须与样板的净线相对应，不可随意对待17.在裁剪师中，根据相关规定，关于“包缝机”，下列描述错误的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.须调节弯针与各部分张力D.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识18.针对裁剪师，从专业角度看，对“锁眼”的准确理解是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。19.针对裁剪师，按标准要求，关于“印染”，下列描述错误的是（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.前处理决定最终的加工质量C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别20.在裁剪师相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“麻纤维”基本要求的是（）。A.刚性较大且容易起皱，务必认真落实B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.麻纤维弹性优良不易起皱D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识21.裁剪师方面，按照技术要求，下列选项中，属于“锁眼”基本要求的是（）。A.扣眼开得越大就越便于扣合B.扣眼两端不需要打结加固C.扣眼的位置可以随意布置D.两端须打结并加固其牢度22.针对裁剪师，在标准作业条件下，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.推板即把样板整体等比缩放B.推板可以改变原有的款式结构C.推板完成后不须复核规格D.各部位的档差须独立计算23.就裁剪师而言，在标准作业条件下，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.纱线沿纬向依次喂入成圈B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编的纱线沿经向来喂入D.横向的弹性相对比较好，要认真对待24.裁剪师方面，在实际工作中，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.头层皮没有天然的粒面层C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注25.就裁剪师而言，从专业角度看，下列对“外观检验”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。26.在裁剪师中，从专业角度看，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。27.就裁剪师而言，通常情况下，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制C.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点D.钉扣位置无需与扣眼对应28.裁剪师方面，根据相关规定，“印花”是指（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。29.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，“定型”的含义是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。30.在裁剪师中，结合岗位实际，在“服装号型”的执行过程中，应当（）。A.成衣可以不标号型直接销售B.号型中的数字只表示人体体重C.成衣标注的号型须完整规范D.号型只按身高单一要素来划分31.就裁剪师而言，在具体作业环节，对“特克斯”的准确理解是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。32.在裁剪师中，在实际工作中，关于“扎染”，下列描述错误的是（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎染花纹由机器精确控制C.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实D.属于防染印花的一个范畴33.就裁剪师而言，参照行业规范，下列选项中，属于“无纺布”基本要求的是（）。A.多用于一次性与医用制品B.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法C.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖D.无纺布不能一次成型，须避免误判34.针对裁剪师，根据相关规定，下列选项中，属于“氨纶”基本要求的是（）。A.氨纶的耐氯性能十分优良B.氨纶延伸率不足百分之十C.氨纶需大量添加才有弹性D.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视35.在裁剪师中，通常情况下，对“绷帮”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。36.在裁剪师相关工作中，从专业角度看，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握37.针对裁剪师，参照行业规范，“样板放码”是指（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。38.在裁剪师中，依据操作规程，在“人造革”的执行过程中，应当（）。A.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别B.耐折性影响使用寿命，这是基本要求C.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符D.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处39.按标准要求，在“特克斯”的执行过程中，应当（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.特克斯用于测定织物密度C.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正D.特克斯数值越大纱线越细40.裁剪师方面，按照技术要求，“圆机”是指（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。41.关于裁剪师，在实际工作中，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。42.裁剪师方面，结合岗位实际，下列关于“染整”的说法，不正确的是（）。A.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.决定成品的最终风格品质43.在实际工作中，对“手推绣”的准确理解是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。44.裁剪师方面，结合岗位实际，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织物不会发生脱散现象B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注D.针织由纱线经纬交织所形成45.在裁剪师相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握B.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区C.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别D.皮具不需要进行边缘处理46.在裁剪师相关工作中，依据操作规程，下列关于“预缩”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。47.关于裁剪师，依据操作规程，“麻纤维”的主要特点不包括（）。A.刚性较大且容易起皱，务必认真落实B.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待C.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识D.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视48.在具体作业环节，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.密度越高则透气性就越好B.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.须使用密度镜来加以测量49.关于裁剪师，根据相关规定，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。50.就裁剪师而言，在实际工作中，“公主线”的含义是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。51.裁剪师方面，一般来说，在“腈纶”的执行过程中，应当（）。A.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待B.腈纶的耐光性能是极差的C.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识52.就裁剪师而言，结合岗位实际，下列关于“包缝”的认识，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。53.在裁剪师相关工作中，从专业角度看，“肩斜度”的主要特点不包括（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.角度依体型与款式来确定C.落肩款式可适当加大肩斜D.前后肩斜须配合保持一致54.结合岗位实际，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.外观检验可随意光线进行D.按标准判定是否合格，须引起足够重视55.针对裁剪师，根据相关规定，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。56.根据相关规定，下列关于“缝缩”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。57.一般来说，“床品”的主要特点不包括（）。A.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视58.关于裁剪师，下列对“帮面”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。59.在裁剪师中，一般来说，下列关于“腈纶”的表述中，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。60.关于裁剪师，在标准作业条件下，下列选项中，属于“粗纺”基本要求的是（）。A.粗纺只用于夏季薄型面料B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正D.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识61.裁剪师方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“跳线”基本要求的是（）。A.跳线可通过加压改善织物B.跳线只由面料颜色所造成C.跳线属正常现象而无需处理D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点62.就裁剪师而言，“粘合衬”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.压烫温度越高粘得就越牢63.在裁剪师相关工作中，在具体作业环节，“针距”的主要特点不包括（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分D.依面料与部位来选择针距64.就裁剪师而言，根据相关规定，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。65.在裁剪师中，从专业角度看，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判C.疵点不需要进行任何分级D.所有疵点的严重程度相同66.在裁剪师中，结合岗位实际，在“刺绣”的执行过程中，应当（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.刺绣仅用于服装不做家纺C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.针法决定图案的最终效果67.裁剪师方面，参照行业规范，对“归拔”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。68.关于裁剪师，依据操作规程，关于“丝光”，下列描述错误的是（）。A.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点D.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别69.依据操作规程，对“跳线”的准确理解是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。70.在裁剪师中，通常情况下，“省道”的含义是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。71.针对裁剪师，一般来说，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。72.关于裁剪师，通常情况下，“箱包”的主要特点不包括（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范C.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制D.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法73.针对裁剪师，根据相关规定，下列关于“面料回弹”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。74.针对裁剪师，结合岗位实际，“针织”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。75.裁剪师方面，在实际工作中，“缝缩”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。76.一般来说，关于“柔软整理”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。77.在标准作业条件下，在“锦纶”的执行过程中，应当（）。A.锦纶耐光性优良不易老化B.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握C.锦纶几乎没有任何的弹性D.锦纶的耐磨性能是最差的78.裁剪师方面，根据相关规定，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.等级越高摩擦次数就越多B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识79.针对裁剪师，参照行业规范，对“粘胶纤维”的准确理解是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。80.针对裁剪师，参照行业规范，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。81.就裁剪师而言，在实际工作中，“特克斯”的主要特点不包括（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.特克斯用于测定织物密度82.在裁剪师中，按标准要求，下列关于“特克斯”的认识，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。83.就裁剪师而言，结合岗位实际，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。84.针对裁剪师，按照技术要求，关于“锦纶”，下列描述错误的是（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意C.锦纶几乎没有任何的弹性D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握85.关于裁剪师，参照行业规范，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点D.涂层织物不需检测剥离强度86.关于裁剪师，在标准作业条件下，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。87.下列选项中，属于“缝份”基本要求的是（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.缝份不需要与净线相对应C.缝份宽度越宽就越牢固好看D.所有部位缝份宽度必须相同88.针对裁剪师，按照技术要求，对“绷缝机”的准确理解是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。89.关于裁剪师，通常情况下，对“经编”的准确理解是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。90.就裁剪师而言，结合岗位实际，“缝口强度”是指（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。91.关于裁剪师，结合岗位实际，“经纬密度”的含义是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。92.在裁剪师中，一般来说，关于“回潮率”，下列描述错误的是（）。A.公定回潮率用于计量结算B.所有纤维的回潮率都相同C.与纤维种类和环境湿度有关D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行93.在裁剪师相关工作中，按照技术要求，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.免烫面料无需熨烫的保养B.免烫处理不损伤纤维强力C.免烫整理可完全消除折痕D.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要94.根据相关规定，“刺绣”在实践中应遵循的做法是（）。A.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视B.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.刺绣仅用于服装不做家纺95.关于裁剪师，在标准作业条件下，下列关于“耐洗色牢度”的说法，不正确的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.洗涤温度越高牢度就越准C.按标准温度时间洗涤评级D.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点96.针对裁剪师，一般来说，下列关于“树脂整理”的说法，不正确的是（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视97.就裁剪师而言，结合岗位实际，下列关于“缝份”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。98.在裁剪师相关工作中，在标准作业条件下，“交织”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。99.就裁剪师而言，在具体作业环节，关于“对色”，下列描述错误的是（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.用灰卡或仪器来进行评级D.色差无需进行量化的评定100.针对裁剪师，从专业角度看，“树脂整理”的含义是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.针对裁剪师，结合岗位实际，下列属于“门幅”要求的有（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.通常以厘米或英寸来计量102.在裁剪师中，在实际工作中，下列对“包缝机”的理解正确的有（）。A.须调节弯针与各部分张力B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.包缝机不能缝合只能锁边D.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求103.在裁剪师中，关于“涤纶”，下列说法正确的有（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶吸湿性优良穿着凉爽104.就裁剪师而言，根据相关规定，在“排料利用率”中，应当做到的有（）。A.利用率越高说明用料越多B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.与排料方案直接相关，属于基本操作规范105.针对裁剪师，参照行业规范，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的有（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.落肩款式可适当加大肩斜C.角度依体型与款式来确定D.肩斜度越大则肩部就越挺括106.关于裁剪师，按照技术要求，下列属于“经纬密度”要求的有（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.经纬密度相加即为总密度C.须使用密度镜来加以测量D.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点107.关于裁剪师，依据操作规程，“肩斜度”的主要内容包括（）。A.角度依体型与款式来确定B.肩斜度越大则肩部就越挺括C.前后肩斜须配合保持一致108.在裁剪师相关工作中，在具体作业环节，“柔软整理”的主要内容包括（）。A.须兼顾其他各项服用性能B.柔软整理只由化学助剂完成C.机械柔软与化学柔软两类109.在裁剪师中，一般来说，下列对“染色”的理解正确的有（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染料须与纤维类型相匹配C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注110.针对裁剪师，按标准要求，在“缝份”中，应当做到的有（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.须与样板的净线相对应，不可随意对待111.针对裁剪师，在“变色”中，应当做到的有（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.与纤维和染整工艺均相关D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行112.裁剪师方面，按照技术要求，“无纺布”的主要内容包括（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法113.就裁剪师而言，按照技术要求，下列关于“羊毛”的表述中，正确的有（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制114.结合岗位实际，关于“腰节线”，下列说法正确的有（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.前后腰节线须水平相对应C.腰节线高度与人体体型无关115.针对裁剪师，在实际工作中，在“毛巾”中，应当做到的有（）。A.毛巾以平纹组织为主构成B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.绷缝117.刀口四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.通常情况下，“包缝”的核心要点之一是____。119.落实“服装CAD”时，应首先做到____。120.所谓“经纬密度”，是指____。121.通常情况下，在相关标准中，“锁眼”指的是____。122.从专业角度看，“交织”通常理解为____。123.参照行业规范，“支数”通常指____。124.根据相关规定，“装领”这一概念指的是____。125.在具体作业环节，所谓“混纺”，是指____。126.从专业角度看，“号型系列”的核心要点之一是____。127.依据操作规程，通俗地说，“外观检验”是指____。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“耐摩擦色牢度”的正确表述。2.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装后整理”的正确要求。3.【答案】D【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。5.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。6.【答案】D【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。7.【答案】D【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。8.【答案】A【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。9.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。10.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。11.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。12.【答案】D【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。14.【答案】D【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。16.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。17.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。18.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。19.【答案】D【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。20.【答案】A【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。21.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁眼”的正确要求。22.【答案】D【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。23.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。24.【答案】B【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。25.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。26.【答案】A【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。28.【答案】B【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。29.【答案】B【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。30.【答案】C【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。31.【答案】D【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。33.【答案】A【解析】其余选项均不符合“无纺布”的正确要求。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。35.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。36.【答案】B【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。37.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。39.【答案】A【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。40.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。41.【答案】C【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。43.【答案】A【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。44.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。45.【答案】A【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。46.【答案】A【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。47.【答案】C【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。48.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。49.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。50.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。52.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。53.【答案】A【解析】其余三项均属于“肩斜度”的正确表述。54.【答案】C【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。55.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。56.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。57.【答案】A【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。58.【答案】B【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。59.【答案】A【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。60.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。64.【答案】D【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。65.【答案】A【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。66.【答案】D【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。67.【答案】C【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。68.【答案】D【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。69.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。70.【答案】C【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。71.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。72.【答案】D【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。73.【答案】D【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。74.【答案】A【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。75.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。76.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。77.【答案】B【解析】其余选项均不符合“锦纶”的正确要求。78.【答案】B【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。79.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸