2026年服装制版师职业技能等级认定（三级）操作技能模拟试题

2026年服装制版师职业技能等级认定（三级）操作技能模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在服装制版师中，按标准要求，对“服装CAD”的准确理解是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。2.针对服装制版师，通常情况下，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.皮具不需要进行边缘处理C.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别D.缝线针距须均匀美观，要认真对待3.针对服装制版师，通常情况下，“袖山高”在实践中应遵循的做法是（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.须合理控制袖山的吃势量C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高可任意设定无需试穿4.针对服装制版师，“套结”的含义是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。5.就服装制版师而言，在具体作业环节，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线只会出现在厚料上面C.保持成缝机构的清洁干净D.浮线可以通过熨烫来消除6.服装制版师方面，通常情况下，“耐摩擦色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.等级越高摩擦次数就越多C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识7.就服装制版师而言，按照技术要求，对“纬编”的准确理解是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。8.依据操作规程，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。9.服装制版师方面，按照技术要求，在“床品”的执行过程中，应当（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.床品不需要检测缩水率，须避免误判C.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点10.针对服装制版师，从专业角度看，“床品”是指（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。11.在服装制版师中，在实际工作中，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。12.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“经纬密度”基本要求的是（）。A.密度越高则透气性就越好B.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判C.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求D.经纬密度相加即为总密度13.针对服装制版师，按照技术要求，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。14.服装制版师方面，通常情况下，下列对“装领”的描述，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。15.就服装制版师而言，参照行业规范，对“缎纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。16.关于服装制版师，依据操作规程，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。17.服装制版师方面，一般来说，“缝缩”的含义是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。18.关于服装制版师，从专业角度看，下列各項中，不属于“对色”内容的是（）。A.色差无需进行量化的评定B.用灰卡或仪器来进行评级C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握19.针对服装制版师，从专业角度看，下列关于“染整”的说法，不正确的是（）。A.决定成品的最终风格品质B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正20.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，“回潮率”的主要特点不包括（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.公定回潮率用于计量结算C.与纤维种类和环境湿度有关D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行21.关于服装制版师，通常情况下，下列关于“涤纶”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。22.关于服装制版师，依据操作规程，下列关于“绷缝机”的认识，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。23.就服装制版师而言，在实际工作中，下列各項中，不属于“缝缩”内容的是（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.所有面料的缝缩量都相同C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注24.在服装制版师中，按照技术要求，下列对“样板放码”的描述，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。25.针对服装制版师，通常情况下，对“铺布”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。26.就服装制版师而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料只需追求利用率不顾条格27.就服装制版师而言，结合岗位实际，在“三原组织”的执行过程中，应当（）。A.三原组织包括提花组织在内B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.三原组织之间不可相互变化D.三原组织只用于化纤布料28.针对服装制版师，在标准作业条件下，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。29.针对服装制版师，按标准要求，下列关于“缝缩”的认识，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。30.关于服装制版师，按照技术要求，下列各項中，不属于“锦纶”内容的是（）。A.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.锦纶耐光性优良不易老化31.针对服装制版师，根据相关规定，关于“丝光”，下列描述错误的是（）。A.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握32.通常情况下，“扎染”的含义是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。33.关于服装制版师，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“规格测量”内容的是（）。A.须与规格允差相比对，要引起足够的关注B.须逐部位记录测量值，应严格加以控制C.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求D.规格测量可随意选择部位34.针对服装制版师，在标准作业条件下，“平纹组织”的主要特点不包括（）。A.交织点最多因而结构紧密B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.平纹正反面外观差异很大D.正反面的外观基本相同，要特别加以注意35.服装制版师方面，在实际工作中，“柔软整理”的主要特点不包括（）。A.柔软整理不影响织物强度B.须兼顾其他各项服用性能C.机械柔软与化学柔软两类D.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要36.针对服装制版师，在标准作业条件下，“扎染”的主要特点不包括（）。A.属于防染印花的一个范畴B.扎染不需要作防染的处理C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实37.在服装制版师相关工作中，通常情况下，下列关于“浮线”的表述中，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。38.关于服装制版师，在实际工作中，下列选项中，属于“对色”基本要求的是（）。A.对色可在任意灯光下进行B.色差无需进行量化的评定C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.对色只需目视不需标准，此说法并不正确39.服装制版师方面，根据相关规定，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.从专业角度看，下列关于“袖山高”的说法，不正确的是（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山高与袖窿深呈正相关C.过高会产生吊绺且不平服D.袖山越高袖子穿着就越舒适41.针对服装制版师，参照行业规范，“腈纶”的含义是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。42.针对服装制版师，依据操作规程，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。43.参照行业规范，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。44.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，下列关于“服装后整理”的认识，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。45.服装制版师方面，按照技术要求，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.绷缝机可代替所有包缝工序D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点46.针对服装制版师，按照技术要求，关于“刺绣”，下列描述错误的是（）。A.刺绣不需选择底布材质，须避免误判B.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视C.针法决定图案的最终效果D.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握47.在标准作业条件下，关于“毛巾”，下列描述错误的是（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要D.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别48.关于服装制版师，在具体作业环节，“制鞋”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。49.针对服装制版师，通常情况下，对“样板放码”的准确理解是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。50.就服装制版师而言，依据操作规程，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。51.关于服装制版师，参照行业规范，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.平缝机使用的是链式线迹C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视52.通常情况下，下列对“排料”的描述，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。53.关于服装制版师，按标准要求，“混纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别B.混纺只能改善外观无作用C.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求D.混纺纱中各纤维无法混合54.关于服装制版师，通常情况下，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。55.结合岗位实际，关于“定型”，下列描述错误的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正C.温度时间须按工艺来控制D.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求56.服装制版师方面，在实际工作中，下列关于“圆机”的说法，不正确的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实D.圆机只能够编织羊毛纱线57.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。58.就服装制版师而言，在标准作业条件下，下列关于“棉纤维”的表述中，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。59.在服装制版师中，依据操作规程，下列选项中，属于“经编”基本要求的是（）。A.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点B.经编的纱线沿纬向来喂入C.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符D.经编不能做任何提花组织60.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，关于“布艺”，下列描述错误的是（）。A.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注B.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解C.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范D.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握61.就服装制版师而言，通常情况下，“熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.熨烫温度越高效果就越好B.所有纤维的熨烫温度相同C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.熨烫只用于成品的最后整理62.关于服装制版师，从专业角度看，下列对“归拔”的描述，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。63.针对服装制版师，依据操作规程，“浮线”在实践中应遵循的做法是（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.浮线只会出现在厚料上面D.浮线可以通过熨烫来消除64.在实际工作中，下列选项中，属于“精纺”基本要求的是（）。A.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区B.精纺纱线毛羽多且手感粗C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意65.在服装制版师相关工作中，依据操作规程，关于“箱包”，下列描述错误的是（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范C.箱包缝制不需要进行加固D.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制66.关于服装制版师，参照行业规范，下列关于“装领”的说法，不正确的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领之后不必再熨烫定型C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.装领之后须及时熨烫定型67.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，下列关于“号型系列”的说法，不正确的是（）。A.中间体尺寸与人体毫无关系B.各号型之间的档差保持一致C.须与目标市场的人体体型相匹配D.以中间体为基础向两端推展68.服装制版师方面，根据相关规定，下列关于“胸围线”的表述中，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。69.关于服装制版师，在实际工作中，“刺绣”的主要特点不包括（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握C.针法决定图案的最终效果D.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视70.在服装制版师中，按标准要求，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.缝口强度与面料性能无关C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待71.在服装制版师中，一般来说，下列各項中，不属于“刀口”内容的是（）。A.深度不超过缝份的三分之一B.位置须与对位点保持一致C.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点D.刀口剪得越深就越容易对位72.根据相关规定，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.铺布可以不区分倒顺毛向C.铺布无需对齐布边与丝绺D.铺布层数越多则效率就越高73.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“绷缝”的说法，不正确的是（）。A.可带绷线以增强其强度，这是基本要求B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范74.服装制版师方面，参照行业规范，“绱袖”在实践中应遵循的做法是（）。A.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处B.绱袖可以先缝合后对位点C.绱袖后不需要检查圆顺度D.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注75.服装制版师方面，通常情况下，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。76.就服装制版师而言，通常情况下，对“圆机”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。77.就服装制版师而言，按照技术要求，下列关于“归拔”的认识，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。78.参照行业规范，下列选项中，属于“粘合衬”基本要求的是（）。A.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖B.粘合衬可任意与面料搭配C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.压烫温度越高粘得就越牢79.就服装制版师而言，按标准要求，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。80.在服装制版师相关工作中，按标准要求，“家纺”的主要特点不包括（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.甲醛含量必须要符合标准C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识81.在服装制版师中，一般来说，下列各項中，不属于“手推绣”内容的是（）。A.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求82.针对服装制版师，参照行业规范，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.门幅对小批量生产无影响D.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正83.针对服装制版师，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.钉扣位置无需与扣眼对应84.服装制版师方面，按照技术要求，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别B.染色时间越短颜色就越匀C.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判D.染料须与纤维类型相匹配85.在服装制版师中，依据操作规程，关于“染整”，下列描述错误的是（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.决定成品的最终风格品质D.各道工序之间相互影响，这是基本要求86.就服装制版师而言，参照行业规范，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。87.针对服装制版师，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量88.服装制版师方面，根据相关规定，在“三原组织”的执行过程中，应当（）。A.三原组织包括提花组织在内B.三原组织之间不可相互变化C.三种组织各有其交织规律D.三原组织只用于化纤布料89.关于服装制版师，在标准作业条件下，“疵点”的主要特点不包括（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.须按严重程度来分级，需按标准来把握90.针对服装制版师，在具体作业环节，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。91.在服装制版师中，在实际工作中，“肩斜度”的主要特点不包括（）。A.角度依体型与款式来确定B.前后肩斜须配合保持一致C.落肩款式可适当加大肩斜D.肩斜度越大则肩部就越挺括92.关于服装制版师，根据相关规定，下列关于“缎纹组织”的认识，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。93.在服装制版师中，结合岗位实际，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确B.手推绣无需控制针迹方向C.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求94.服装制版师方面，在实际工作中，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.强度韧性优于二层皮，须按规范执行C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待95.在服装制版师相关工作中，通常情况下，“手推绣”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。96.在服装制版师中，在具体作业环节，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦可随意进行互换C.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识97.在服装制版师中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“疵点”基本要求的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.所有疵点的严重程度相同C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.疵点不需要进行任何分级98.就服装制版师而言，从专业角度看，“树脂整理”的主要特点不包括（）。A.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.树脂整理没有任何副作用D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视99.关于服装制版师，按标准要求，“包缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝机不能缝合只能锁边B.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识C.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法D.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求100.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“电脑绣花”基本要求的是（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法D.电脑绣花效率低于手工刺绣二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.服装制版师方面，结合岗位实际，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的有（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.机械柔软与化学柔软两类C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要102.在服装制版师中，一般来说，“浮线”的主要内容包括（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只影响美观不影响质量C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.保持成缝机构的清洁干净103.针对服装制版师，依据操作规程，在“变色”中，应当做到的有（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.需按灰卡来评级变色，须按规范执行D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别104.关于服装制版师，在实际工作中，下列对“头层皮”的理解正确的有（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注105.在服装制版师中，根据相关规定，下列属于“领窝”要求的有（）。A.与领子配伍须作等长校验B.领窝深度依款式来调整，要认真对待C.领窝的弧线可以画成直线106.关于服装制版师，下列对“跳线”的理解正确的有（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行107.在服装制版师中，按照技术要求，关于“平缝”，下列说法正确的有（）。A.平缝适合所有的弹性面料B.上下线交结在缝料的中间C.面底线张力须适中均匀，须按规范执行D.适合不易脱散的各类面料108.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，关于“疵点”，下列说法正确的有（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判109.就服装制版师而言，在标准作业条件下，下列对“特克斯”的理解正确的有（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.特克斯数值越大纱线越细D.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视110.服装制版师方面，从专业角度看，“梭织”的主要内容包括（）。A.组织结构决定外观手感，务必认真落实B.梭织由纱线成圈串套所形成C.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.就服装制版师而言，在具体作业环节，按照“锦纶”的要求，耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意（）。112.服装制版师方面，依据“制鞋”的规定，帮底结合方式决定寿命，这是基本要求（）。113.就服装制版师而言，“成衣规格”要求：规格的允许偏差可随意放宽（）。114.针对服装制版师，参照行业规范，依据“窗帘”的规定，窗帘只遮挡而没有装饰性（）。115.在服装制版师相关工作中，“免烫整理”的基本要求之一是：树脂与催化剂配合来使用（）。116.在标准作业条件下，针对“样板放码”，放码之后无需校核缝合线位置（）。117.关于服装制版师，通常情况下，针对“套结”，套结仅起装饰而没有实际作用（）。118.依据“压烫”的规定，压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确（）。119.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，按照“断经”的要求，表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。120.针对服装制版师，参照行业规范，依据“制鞋”的规定，鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.蚕丝122.袖窿深123.旦尼尔五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.根据相关规定，简述“毛巾”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。2.【答案】D【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。3.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。4.【答案】D【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。5.【答案】C【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。6.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。7.【答案】A【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。8.【答案】D【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。9.【答案】D【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。10.【答案】A【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。11.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。12.【答案】C【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。13.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。14.【答案】C【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。15.【答案】A【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。16.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。17.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。18.【答案】A【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。19.【答案】D【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。20.【答案】A【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。21.【答案】D【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。22.【答案】D【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。23.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。24.【答案】B【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。25.【答案】C【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。26.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。27.【答案】B【解析】其余选项均不符合“三原组织”的正确要求。28.【答案】A【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。29.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。31.【答案】C【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。32.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。33.【答案】D【解析】其余三项均属于“规格测量”的正确表述。34.【答案】C【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。36.【答案】B【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。37.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。38.【答案】C【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。39.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.【答案】D【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。41.【答案】D【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。42.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。43.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。44.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。45.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。46.【答案】A【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。47.【答案】D【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。48.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。49.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。50.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。51.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。52.【答案】B【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。53.【答案】C【解析】其余选项均不符合“混纺”的正确要求。54.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。55.【答案】B【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。56.【答案】D【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。57.【答案】D【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。58.【答案】B【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。59.【答案】A【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。60.【答案】B【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。61.【答案】C【解析】其余选项均不符合“熨烫”的正确要求。62.【答案】D【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。63.【答案】B【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。64.【答案】D【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。65.【答案】C【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。66.【答案】B【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。67.【答案】A【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。68.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。69.【答案】A【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。71.【答案】D【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。72.【答案】A【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。73.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。74.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。75.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的