服装结构设计文献收集

服装结构设计文献收集一（男装）【文献综述】《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。今天的西装造型恰恰相反。肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。领位越扛预示着一种怀旧的流行，同时，它与具有宽松的V轮廓和保守的X轮廓配合。衬衫领和外套领是受套装领变化的牵制。例如，西装领为窄形直领角，衬衫和外套就采用与此相似的直线方领，而不会流行大尖领。再如，八字领角为圆型，衬衫和外套的领角也都流行相同趣味的形式。这就是在流行中表现出来的一种时代语言。《新编服装结构设计》一书中指出：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。结构设计作为服装工程的重要组成，即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系，整体与细部的组合关系，修正造型设计图中不可分解部分，改正费工费料的不合理的结构关系，从而使服装造型臻于合理完美；另一方面，结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考，有利于制作出能充分体现设计风格的服装，因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。包括服装各部件外部轮廓之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服装结构由服装的造型和功能决定。学习结构设计要系统地掌握服装结构的内涵：包括整体与部分结构的解析方法，相关结构线的吻合，整体结构的平衡，平面与立体构成的各种设计方法，工业用系列样板的制定等基本方法，以此培养出从款式造型到纸样的结构设计能力。此外，还要熟知人体体表特征，掌握人体与服装点、线、面的关系，性别、年龄、体型差异和服装结构的关系，成衣规格的指定方法和表达形式，号型的指定和表达形式《服装造型之我见》一文中指出：服装造型，也叫服装结构设计，俗称服装裁剪图，净样设计。它将服装款式的立体构思，用各种不同的方法分解展开成平面的结构，并使这个结构能充分表达原款式的设计意图。结构造型设计的质变，决定了款式的飞跃；结构造型设计的成败，体现了款式设计的水平；结构造型设计是款式造型的生命所在。《服装结构设计研究的新思路》一文中指出服装结构设计理论研究应更多的运用数学工具，揭示其结构上的共性、总结出普遍的规律，实现定量的描述。目前服装学术上所做的研究都是把具体问题简单的，实验性的研究，其实验结果的约束性过多，过于具体没有找出普遍规律的结论。服装设计是科学与艺术的结合，“任何科学不应运数学就不能称其为科学”。就服装结构理论本身而言，运用数学工具建立系统的理论已经是大势所趋；同时服装cad的发展最终将实现纸样设计的自动化。即将现在的根据效果图→人工打板→试衣→修正纸样→推档的设计方法，用计算机屏幕显示三维效果图→自动打板→纸样的三维效果显示→修改→推档方法完成。为了最后的成品能够充分的，准确的体现服装设计师的设计意图，要求结构设计师充分理解和体会设计师的艺术构思。并从结构设计的角度来考虑应如何进行处理，对款式设计进行必要的补充和修改，使之符合结构设计的要求。转自：://bbs.xm-clever/dispbbs.asp?boardID=3&ID=2024&page=3*******************************************************奔针织悦服装宾缝制狐工艺蓄急20现04逆-7拒-2裁6攀副作汗者：调中到国品逮牌服误装网蜜馆为保蒙护作尊者权争益，歼转载触本站层信息择注明绘作者星和出堤处

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常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

（一）梭织服装生产工艺流程

面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容

在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

（四）裁剪工艺要求

裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：

（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。

（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。

（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

（6）根据样板对位记号剪切刀口。

（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

表1－1×××公司工艺单编号：

品名要货单位

款号合同号

面料任务数及交货期

加工方式采用标准

规格要求单位：

规格平面图：

部位

车工工艺要求：

用针针码：明暗（每3cm计）

用线辅料搭配

缝制顺序及要求

锁钉要求

整烫要求

包装要求

制表人：审核人：日期：

（五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：

1．链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。

2．锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

3．包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

4．绷缝线迹由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。

基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。

表1－2各类质地面料的标准缝针

缝纫机针（号别）面料

5号电力纺、贡缎

7～8号电力纺、贡缎、双绉

9～10号薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱

11～12号薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品

13～14号宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品

16号一般厚纺织品（外衣等）、防水布

缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。

表1－3各类质地面料的标准缝线

面料的质地缝线

丝绸、毛、丝/合成纤维、毛/合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布丝线、涤纶线

棉、棉/合成纤维、以棉为主的混纺交织布棉线、棉／涤纶线

上述质地以外的面料涤纶线、棉／涤纶线

针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。

表1－4针迹密度

缝合方式的类别运针数

直线缝锁缝（外衣）13～15针

直线缝锁缝（中衣）15～17针

联锁缝12～13针

包缝13～14针

包缝锁边8针

手工缭缝（翻边缭里边）3～4针

手工缭缝（缭明缝）7～9针

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

表1－5条格面料对格对条要求

部位位置对花

前身上下、左右图案对称、相合A2

后身左右图案对称、相合A3

外套左右图案均等、相合A4

上衣衣袖袖口男士服装的袖和前身图案也应相合A5

女衬衫衣袋袋盖与大身图案相合A6

男衬衫侧（腋）部侧部图案应吻合

A7

搭门搭门左右图案均等、相合B1

西裤

臀部左右图案均等、相合B2

侧缝侧缝部图案相合B3

裙子类左右图案相合C1

（六）锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

（七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：

（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。

（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。

（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。线际胶影宜响织槽物整周烫的唱四个狠基本麦要素蓄是：某温度将、湿阶度、处压力锡和时繁间。督其中河熨烫英温度尸是影垦响熨鹊烫效捡果的此主要垃因素队。掌仓握好决各种叨织物玩的熨眉烫温愁度是箭整理自成衣辽的关掘键问陵题。糕熨烫袍温度匙过低秧达不葬到熨什烫效克果；贵熨烫言温度竟过高捞则会葡把衣宣服熨努坏造抄成损框失。骆冠突臂各陈种纤废维的值熨烫瓜温度拥，还忧要受困到接仙触时算间、紫移动端速度袍、熨宽烫压炮力、庄有无健垫布蔽、垫恐布厚斥度及郑水分蚕有无指种种衔因素桑的影此响。盾表1货－6骆是各剖种纤稍维熨谎烫时鸟的参葡考温转度。欢伍没倚安督政喇蜻霸表怕1－累6忘各种榨纤维零的熨蒜烫温饲度规旅名者称述食架垫殿湿布崭熨烫怨件垫勒干布鼠熨烫缎悲直软接熨货烫嫩温度拼（今℃思）方驱法痰0

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穗舌

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所谓服装成衣规格设计，是人们在认识服装与人体关系基础上，采用定量化形式表现服装款式造型，品牌用途和穿着对象特征的重要技术设计内容。成衣规格设计是以服装号型标准为依据，并在考虑服装穿着对象、品种用途、款式造型等特点基础上，为具体的服装产品设计出相应的加工数据和成品尺寸。当成衣作为商品时，必须要考虑能够适应大多数人的穿着需要。这里“体和衣”完全是两种概念。首先，对于个别体型的特殊要求，不能作为成衣规格设计的依据，而只能作为一种参考数据。需要我们将人群中具有共性的体型特征作为研究对象，这就是强调成衣规格设计必须以服装号型标准为依据的主要原因。其次，成衣规格是根据是具体产品的对象、用途等特点来设计的。因此，服装规格是与该产品特点的有机组成部分。同一号型下的不同款式，可以有不同的规格尺寸内容。最后，在制定成衣规格时，除了严格按号型标准执行外，为了使成衣服装规格有较强的通用性、兼容性、需要充分发挥技术设计内容掌握基本服装各部位的加放量，包括长度、围度、宽度等，因为成衣服装规格是指符合人体尺寸和人体活动所需放松量的总和，其中前者称为静态因素，为相对稳定的内容；后者称为动态因素，属于变化范围较广的内容。例如：衬衫、连衣裙、西装、茄克、大衣、风衣等品种，即使是同一体型，由于穿着场合，用途等条件不同，各品种的规格尺寸也是不相同的。这就是根据动态条件因素的变化规律，使服装规格达到合体、适穿、舒适等活动的技术设计。在制定成衣服装规格时，除了掌握标准体型外，还要适应特殊体型及特殊穿着要求，有意识地增大或缩小某部位尺寸的变化规律。因为服装除了实用功能外，它还具有修饰体型、美化服装等功能。例如，在太太服装中，有意地增加衣长尺寸，增加肩宽尺寸有利于表现吸腰造型。成衣规格来源于人体尺寸，但不等于人体尺寸的。例如：目前流行的超长、超大、超宽风貌服装和追求过短、过小、过窄和局部分体等风格的款式造型，都是符合人们追求新奇心理状况下，采用夸张比例的造型艺术，有意模糊成衣服装规格尺寸，使服装达到谁都可穿，而且谁都穿着合体。在长期实践中知道：由于体型的复杂性，尽管我们设置了许多不同规格尺寸的服装，但是总有一部分体型感到不满意。因此，目前采用艺术夸张手法，创造出改变原先的服装造型模式和具有增强服装服用功能的做法。在流行的男式西服造型中，由于内在的领座由原先的9度倾斜向18度和27度，使西装驳领与肩斜线几乎呈斜坡状，被戏称为全倒西装驳领。这种有意识放大前后横开领尺寸，所形成的过分合体驳领，由于在穿着时具有自由调节功能，所以该领型适应面广，造型新颖别致，穿着舒适。同样，在衣袖结构中，有意增加袖窿AH弧长尺寸后，使袖窿AH长度等于或超过胸围50％的定量，有意识地增大袖窿后，会增大袖窿的空气对流量、改善服装穿着舒适性和增大衣袖活动量。总之，成衣服装规格年年在变，并且向科学性、合理性方向改变。凡细心的板型师一定会注意到成衣规格中的微小变化现象，会给服装板型改进带来意想不到的作用。转自：://bbs.xm-clever/dispbbs.asp?boardID=3&ID=2001&page=3*******************************************************无缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，所以其服用性能的好坏尤为重要。真丝具有良好的吸湿性和抗静电性，而且其蛋白质构成与人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软舒适。此外，真丝纤维中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外线，可有效防止皮肤遭受过多侵袭。棉麻等纤维素纤维虽然也是天然纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们的柔软性和触感都远远比不上真丝无缝针织品。真丝具有其他纤维无法比拟的天然保健功能，所以真丝无缝产品具有极大的市场空间，并将把人们载入一个崭新的服装领域。织造设备及参数1.设备采用意大利圣东尼（SANTONI）公司生产的SM8-TOP2型电子式无缝成形装针织圆机，这是目前我国针织企业使用较多的机型，它是八路进纱的单面一次成型电脑针织提花机，每路拥有两个独立提花鼓（即选针器），每路均能同时进行3级编织（即同时选针进行成圈，集圈及浮线的三个不同动作）。2.参数电子式无缝成形装针织圆机筒径为30-40cm（12-16英寸）；速度110r/min；选针器为每路2个；进纱路为8路进纱；针织圆机电量为2.2kw，吸风马达电量为3.9kw；导纱器为8个/路（实际应用中可以少于8个）。编织前处理由于真丝有丝胶，刚性大，在编织时容易产生脆断和漏针等病疵，所以上机前需经过编织前处理。若采用一般涤丝厂出厂的绞丝，需要经过如下处理过程：将绞装生丝放在装有柔软剂（如ENS-I）及泡丝剂（如HV-302）、浴比1：20、温度40-50℃的溶液里浸泡18小时，经烘干、络筒后、再上机编织。如果采用工厂直接提供的简装生丝，则需要在室温条件下，先将筒装生丝放在装有处理溶液（一般采用浴比1：10，109/L的太古油溶液）的真空容器中，使处理溶液快速渗透至卷装内层和丝胶内部，处理完毕上机编织。织造工艺过程及技术要点用真丝进行无缝产品的生产，技术要求较高，其编织工艺一般经过样品分析，程序设计，上机调试三个步骤：1.样品分析样品分析，主要包括尺寸分析，色样分析，原材料分析以及织物组织结构分析。2.程序设计然后，再进行程序设计。确定纱嘴和路数后，根据纱嘴和路数的选择在专用编程系统里进行程序编制，并要注意适时加油和吸风编程设计。纱嘴的选择要根据机器自身的性能来确定，前纱嘴在里层，后纱嘴在外层，在织造以某种材料覆盖另一种材料的面料时，应根据需要适当选择沙嘴。3.上机调试程序编制好之后就开始上机调试，在这过程中应严格控制好尺寸，反复进行程序的修改，直至达到要求为止。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63523&page=1*******************************************************羽绒类产品的工艺说明：裁剪：1、面料追色差画皮；2、面、里、胆料要求按版裁准，不得缺片、多片；3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2；200g棉：领子；100g针棉：1/2小领、门襟、1/2兜口×2；4、加胆料部位：门襟、兜口、小领、领；制作：1、线路参考样衣及图纸；2、针距：11-13针/3cm明线迹，12-14针/3cm暗线迹。合缝用11#机针，引线用9#机针；3、线顺色（特殊要求除外），面线用与身顺色线；4、各部位线路要顺直，缝纫线迹30cm内不得有两处单跳和连续跳针，包缝线迹不允许跳针。面、底线应松紧适宜，起落都要打回针；5、袖子抽褶：先在单衣片上抽褶，然后再充绒纳线。抽褶线与肩缝对缝；

6、汽眼加隔色垫布；7、大身拉链要求平整，不可起浪。门襟链拉头要求左拉右插，缉0.1cm明线；8、主标、小号钉在内里后中；水洗标在内里左侧缝1/2处为标下口；9、所有里子拼接缝要求包缝；10、袖口内面布为勾缝；11、兜口1CM装饰明线先充绒后辑明线；12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明线，帽子前口0.1+2.5cm明线。帽子底口0.1明线。帽缝带带条。具体纳线参考图纸；13、肩缝、腋下、兜布加带条；14、半成品必须小烫，熨烫平服，无极光；15、其他具体做法参考样衣；后整理：1、所有成衣必须蒸汽大烫，半成品车笼小烫；2、无线头，无油渍，无粉迹。兜内无杂物。整洁、干净、平整；3、缝合处要求烫平烫匀，无极光。包装：1、按帽子、袖子顺序折向后片，衣身向后折一折；2、包装时，吊牌等要按顺序打齐、理平，扣在拉锁顶部；3、按配比装箱，要求成衣折叠摆放整齐，均匀。4、箱体需注明款号、品名、号型、颜色、数量、生产单位；5、吊牌、水洗标要分款号、色号、号型等。标明检验员号、总检号，使灰鸭绒或白鸭绒等。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63294&page=1*******************************************************七种西装制作工艺的常规比较全里西服??它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。半里西服??它既具有穿着轻便、凉爽的特点，又不失挺括的感觉。上衣里铡的后身片所有的缝份都要卷边或滚边工序处理，工艺设计精细，制作难度远大于全里西服。在目前的国内外市场，这类西服在市场需求方面日趋增多。清凉西服??这是向顾客提供的首选的春夏装西服产品，它采用国际先进的网眼里料，最大特点是透气性强，穿着更加轻便、柔软、舒适。因为取消了胸绒，所以这种工艺对胸衬及其它辅料的性能要求更高，是目前国际上最流行的一种西服产品。半毛芯西服??这是相对于普通牯合衬西服在技术上升级的高挡产品。要求面料为弹性好、悬垂感强，手感柔滑的纯毛、高纱支精纺面料：毛衬必须选用轻薄软挺、弹性好、同时缩水好，含毛量高的毛衬。由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当。面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，集合体造型与舒适感觉于一体。全毛芯西服?这是一种体现世界西服绝对最高挡次精品的产品。由于这种工艺是前身不拈胶衬，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括，袖里采用区别于大身的里料，光滑程度高，易于穿脱，也是一种新型的高档西服技术工艺。在制作过程中使用全自动的纳毛芯机，将面料和毛衬进行沟缝合成。由于操作复杂、费工耗时，材料成本很高，售价也就昂贵。休闲合体型西服??西便装在简明休闲风格的倡导下，修身流畅的西便服造型，塑造出都市男士新的着装观念。然而，简明并不代表简单，因此，西便服造型，无论从造型工艺还是面辅料的选择上以及生产加工设备方面都必须有严格的要求，才能保证其独特的造型效果。着重突出了肩部圆顺、柔软的造型以及胸部及腰部的合体性，尤其对驳头及兜位等部位的细部处理，也更趋于精巧、完美，达到穿着效果的细腻优雅，以及穿着服装本身所能表达的强烈个性化感受及内涵。手针工艺西服??产品的裁片组合、部件组合用机器设备来完成，而产品所有的外装饰线(包括上衣的驳头、子口、底摆、前省、手巾兜、大兜盖；裤子的侧兜、后兜、裤子外侧缝等部位)、袖扣的凤眼、大身扣的开眼及锁缝都是纯手针工艺。产品充分表达了返璞归真、追求自然、现代与传统融合的风格。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63518&page=1*******************************************************“十字绣花”工艺简洁教程十字绣简介十字绣起源于欧洲，最初是在宫廷中风行，后来传入民间。十字绣可以用于很多场合，如：工艺品、家居、装饰等，同时也可以自娱自乐，体现出个人风格。十字绣的基本材料是刺绣线和特殊工艺制作的网格面料，只要有设计图稿并掌握基本的刺绣方法就可以进行。十字绣的绣法非常简单，只需根据设计图稿在网格面料上将线通过十字交叉的方式穿过网格即可。由于已经有几百年的发展，各种颜色的刺绣线被人们编上了号码，每幅图案都被设计师作了特殊处理，每张设计图稿都是按照线号来制作的。即使是很复杂的图案，只要按照设计图稿的位置选用适当的线进行刺绣即可完成。十字绣所使用的材料布刺绣用十字布是一种均匀编织的布料，布上的方格形成无数的孔，而每个小孔都是插针的位置。在初学的阶段，我们建议您选用每?有11个孔、被称为11孔刺绣用十字布的布料。针由于您只需将针插入孔内而不必刺穿布料，因此请选用钝头的针，这种针被称为绣花针。对大部分的十字针刺绣而言，、一支24号的绣花针已足够应付。线使用在十字针刺绣上的是优质的六股绣花线，它是以一束的形式在市面上发售。假如您查看绣花线的末端，便可以清楚看到绣花线是由六条独立的股线轻轻地交缠而成。在11孔刺绣用十字布上绣花时，您只须用六股中的三股便足够了。图案为了让您更容易掌握，我们将图案绘在图纸上，并以颜色和符号加以说明。正如颜色索引所指示的，每个在图案上填有颜色的方格都代表着您要用该指定颜色刺绣的一个针步。只要数算图案的针步，同时在刺绣用十字布上相应的位置绣上针步，您便可以将各款可爱的图案设计活现眼前！十字绣刺绣技巧预备绣花线请先将绣花线剪成约50厘米的分段，这是最方便刺绣的长度。然后，请将绣花线的六股分成两份，每份三股。您只需用双手的指头各执三股，然后从相反方向将绣花线轻轻拉开便可。假如在刺绣中，绣花线紧缠在一起时，您可以放开手上的针让它悬垂于半空，绣花线便会自动解开。紧缠的绣花线会变得较细，难以妥当地盖过布料。切勿将绣花线打结！当您开始用第一条绣花线时，请在布料背后预留一寸长的线尾。用手指按住线尾，然后开始刺绣。在进行刺绣时，针步会将线尾固定下来。完成一条绣花线后，只需在布料背后连针带线穿过几个针步，并将余下的线段剪去便可。要使用新的绣花线时，请在重新开始刺绣的位置附近，将针和线穿越几个针步的底部。切勿从一个区域跨到相隔很远的另一区域！在布料背后的绣花线尤其是颜色较深的会在布的正面显现出来，因此请先完成一个区域，然后再开始另一个。怎样手工绣十字绣请将三股的咖啡色绣花线穿过针眼。找出图案设计的中心位置（圈着的部分）。现在，将刺绣用十字布的四边互相对折，找出布的中心点。从布的中心点向上数12格，然后向右数两格。您可以从这位置开始刺绣小熊的耳朵。在十字布的背面，将绣花针穿过A孔拉出（请参照图1）然后插入B孔，再从C孔拉出插入D孔。以同样方式，继续多绣半个十字（从E到F）。之后，您便可以完成十字针的另一半（请参照图2）。在十字布背面的G位置将绣花针拉出插入D，然后从E拉出插入B，再从C拉出插入H。这样，您已完成第一行的刺绣！现在，向下移一行，数算针步的数目，开始在I的位置绣第二行。有关针步的位置和颜色，请仔细按照图案的指示。继续以上述的方法完成每行，先绣上十字针的一个斜步，然后在上面加上另一步。为使效果更见均匀美观，请以同一方向刺绣所有十字针。就是如此简单的一个针步，您便可以创造出既美丽而又富有创意的十字针刺绣。在初学阶段，为您提供免费的设计图案，学做下图所示的可爱小熊。请到您邻近的好朋友十字绣品店选购绣花线和布料。您一旦发现十字针刺绣是如此简单和乐趣无穷，便可以尝试较复杂的设计。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63519&page=1*******************************************************女装的舒适量与放松量一、服装的变形服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。（1）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；（2）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；（3）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；（4）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。二、服装的舒适量（1）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。胸位：净B是8%；（2）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；三、服装的放松量方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；（例）女西服的放松量：B+812CM、W+8?10CM、H+8--10CM和体女西装；（例）半束身：B+14?16CM、W+12?14CM、H+12?14CM；（例）宽松的：B20CM。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63520&page=1*******************************************************丝绸服装省道的熨烫工艺熨烫是丝绸服装制作中很重要的一道工艺．本文介绍胸省和腰节省的熨烫。1、熨烫胸省我们从斜胸省开始．讲解熨烫丝绸省道的工艺．先将衣片省道折平靠身．省尖在右，烫省一定要从省尖起烫，这样可以把宽形的丝缕烫紧。一是把丝缕归紧，省道要喷水熨烫，喷水范围包括整道省以及省线外3厘米部位。从省尖开始．熨斗头部微微昂起，从外侧面轻轻贴省而运，内侧面轻提悬空．熨烫部位不能超出省外3厘米。熨斗温度要热．运行要慢．用力要轻．熨斗碰到省面水分发出气气之声，此时面料变软。熨斗第二次从省尖开始运作．头部还是微微昂起．外侧面略用力，以归烫手势由轻逐渐加力，把丝缕归正，熨斗在离开省道时，仔细观察一下省形跟丝缕是否复原．此时省道还没有烫煞定型．没有复原还可以归烫一次。如果缉省质量好，一次归烫完全可以把省道宽形归紧。把省型复原后，随即把衣片展开，将省道移放到馒头垫上，省尖在右(此时省道熨烫部位还冒气发软)。我们用左手的食指、中指、无名指从省尖开始把省平掀折倒(折向门襟)．（省道折倒的同时要注意两点：）一是手指要轻轻按压省缝，如果折倒省缝有坐缝随即用手指推掉；二要把省道归直．与此同时用熨斗的正前端紧跟三指把省烫倒，手势是平提平烫逐段烫平。不能作推运手势，目的是把省道归正烫紧。把省道折倒烫平烫直后，用烫布把省道盖上，以高温熨斗喷少许水．用力平掀平烫．熨斗以正中面掀压在省道上缓慢熨烫，把水分收干、鉴别省道是否烫煞。熨烫必须达到烫布干、省道干、烫垫(馒头垫)干。这里有三个熨烫技术内容要讲述一下：(1)在熨烫省道过程中．水量要控制，不要重复喷水．因为面料多次被受热熨烫，就会变软，失去原有的弹性和光泽(行话称烫熟)，所以熨烫要有节奏、有步骤、掌握火候、胆大心细、一次烫煞，保护好面料的弹性和色泽。(2)用馒头垫熨烫省道．原因是此道处在高温、定型、烫煞的过程中，还须保护好由省道作用而形成的胸部圆满的立体效果。(3)在熨烫省道的整个过程中．熨斗始终运用归烫．手提平烫的熨烫技法．目的是把省道丝缕归正、烫紧、烫煞(行话称把省道烫紧)。一道省像是轻轻一道线，除了它的功能．不能给服装添加弯曲。悬皱不平服等等的副作用．熨烫省道的一系列工艺技法就是要完美地达到这一效果。绝对不能将省道烫宽，烫宽的省道有两种现象产生：省尖翘起、不服；省缝起伏不平。胸省熨烫好后，衣片要进行一次整理熨烫．把衣片平放到桌板烫垫上，熨斗以轻悬手势从领口止口开始由右向左运行．轻悬熨斗就是熨斗贴着衣片熨烫．不能推动衣片，目的是归正衣片丝缕，烫平皱痕．让衣片整体受热。因为省道部位经过高温熨烫，面料产生收缩，整体熨烫让省道外各部位同步收缩。熨斗走向以胸高点居中分内外两部分，先熨烫肩部、前胸、领口和止口部位．熨斗要轻松灵活地在衣片上滑运．把衣片内侧部位丝缕归正．胸部烫圆润。在熨烫胸部时，左手必须把外侧胸部位悬空提起．目的是有效地保护好衣片的立体效果．内侧部熨烫后．换烫外侧部的肩、袖窿、摆缝部位，在熨烫外侧胸部时要把内侧胸部位悬空提起．随即将袖窿丝缕归正，胸部烫圆润。内外侧的居中部位在熨烫过程中随时过渡熨烫，不留漏烫痕迹，衣片熨烫后有一定的热温，一定要小心置放。因为热衣片最容易起皱变形。置放衬衫前片有两种方式：一是按照熨烫衣片时的内外侧片形式把衣片直向以胸高点居中对折平放在桌板上；二是把衣片平摊在桌板上，内侧胸部搁放在馒头垫上，这一立体置放形式能有效地保护衣片胸部形态。2．熨烫腰节省腰节省处于服装胸部的醒目部位．必须认真熨烫好．把它的功能显示出来。第一步．衣片顺腰节省对折靠身置放平直，领口在右，用熨斗的外侧面熨烫，以省线为界，不能运行到省外部位。从省尖起高温喷水把省道熨烫一遍，让省道面料受热发软。第二步，熨斗按照第一次运行方向．速度放慢，力量加重．从省尖起烫，在缓慢熨烫中先把省上端烫煞。熨斗运到腰节时，左手以拇指和食指把腰节线以下3．5厘米部位用力拔弯拨开。熨斗紧随手势用力推拔成形。然后把熨斗调转到左手，右手以同样手势把腰节线上方3．5厘米部位拔弯、拔开．熨斗随即也将此段用力拔回，再将熨斗调转到右手．把腰节省下端烫煞。第二步熨烫过程要一气呵成，运力到位，把腰节省熨烫成两头平中间宽的形状．中间拔宽的目的是使腰节省折烫后松弛窝服．从而达到服装腰节部位自然胁服．不起裂痕。那么省中段拔开的伸长度有何标准呢?按照弧线长于直线的原理．腰节省大。拔开的伸长度要多，反之可少些，难度在于拔开处是直丝缕，伸缩性很小，用力过度要拔伤面料．用力小难能拨开，所以我们在熨烫这一环节时要小心谨慎，手中运力要缓缓提增，要凭经验．凭手中感觉．加上细心观察。通过左右两次推拔。省中段有了明显的波浪状．说明有了一定的伸长度．如果随手把省道折倒观察．省道松弛有余，说明达到推拔效果．省道折倒有牵紧感．说明还要重新推拔。对这一环节的工艺要求是宽松有余．方能使服装胸、腰、臀部位窝服清爽。第三步，把腰节省烫折倒。此一工序必须垫馒头。为了保护腰节省的立体形态，熨烫范围必须局限干省道部位。把衣片展开，腰节省靠身摊在馒头垫上．省上端在右，将省道归直。从省尖开始，用左手食指、中指、无名指将省道一段一段平掀折倒．同时以手指触摸表面．不能产生坐缝．熨斗紧随其后轻提平按．把省烫倒烫直，然后盖上烫布．喷少许水．以高温熨烫把省烫煞。腰节省熨烫好后．衣片要整烫一遍．在熨烫斜胸肩中已讲过衣片的整烫方法。腰节省一般不会单独采用于服装款式中．它常和横胸省、斜胸省同时采用．所以有腰节省的前衣片．必然有斜、横胸省。我们以斜胸省和腰节省为例讲解了两省的熨烫过程．可以理解为一个衣片上的两个省的先后熨烫，现在把有斜胸省和腰节省的衣片进行整烫．由于两省的组合，衣片形成了立体状，所以要进行立体熨烫。熨烫时以胸高点腰节省为界分内外两步进行．在熨烫内侧肩、胸、腰。臀各部时，其外侧部位都要悬空提起，反之就要把内侧部位提悬而烫，用以保持衣片的曲线和立体形。熨烫时以熨斗的头部、内侧部和外侧部，平稳地运行在衣片各部，把胸部熨烫圆润，腰部熨烫窝服．臀部熨烫圆满，同时将各部丝缕归正。衣片整烫后一定要按照前面讲述的置放方式放妥．左右片整烫后就把两片重叠置放。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63293&page=1*******************************************************“归、拔”工艺在高档服装缝制过程中起着重要的作用。高档服装效果的优劣主要取决于“归、拔”工艺技能水平，如果掌握不好，会直接影响服装外形美观，穿着舒适和塑造服装的立体形状。我们只有在充分了解人体体表形态的基础上，掌握“归、拔”工艺原理，运用好“归、拔”工艺技巧，才能得到合体、优美的服装造型。通过对S形轨迹“归、拔”工艺原理与技巧的研究，可以提高归拔速度及效率，为发展机械化熨烫设备提供一定的理论依据。S形轨迹“归、拔”工艺原理是在一般“归、拔”工艺原理的基础上演变而来的，是将一般“归、拔”工艺连续运用的结果。一般“归、拔”工艺适合局部归拔，但在实际衣片归拔中，归拔的区域距度较大，用S形轨迹“归拔”工艺更适合，服装的立体造型效果会更好。一般“归、拔”工艺原理：当我们面对一个平面，如果想使其中间凸出，就必然要把四周的量向中间推进，并将其缩短，中间部位伸长，从而满足人体体表各部位的突起形态，这就是热塑工艺中的“归”。人体体表凸面形态的中心部位将决定服装工艺归拔的伸长区域，边缘部位将决定服装工艺归拔的收缩区域。在归拔过程中，凸面归拔的重点是四周围绕中间凸点进行归拢处理，为单一凸点归拔。当我们面对一个平面，如果想使其中间凹进，就必然要把四周的量向外拔出，并将其伸长，中间部位被缩短，从而满足人体体表各部位的凹陷形态，这就是热塑工艺中的“拔”。人体体表凹面形态的中心部位将决定服装工艺归拔的收缩区域，边缘部位将决定服装工艺归拔的伸展区域。在归拔过程中，凹面归拔的重点是四周围绕中间凹点进行拔开处理，为单一凹点归拔。S形轨迹“归、拔”工艺原理。纵观人体体表形态都呈连续的起伏状，如人体后上体，肩胛部向外突起、腰部向里凹进、后臀部又向外突起，呈连续的凹凸起伏状，这种连续的起伏状在人体各部位经常出现。反映在“归、拔”工艺处理中，特别是与人体连续起伏状相对应的衣片，其“归、拔”工艺也应该是连续的，当遇到人体体表呈凸面状态时则采用归烫，当遇到人体体形呈凹面状态时则采用拔烫，即归后伴随着拔，拔后伴随着归，从而满足人体连续的凹凸体表形态，这时“归、拔”工艺的熨斗走向轨迹应与人体体表起伏一致，呈“S”形熨烫轨迹，从而使平面衣片更加合体。一般“归、拔”工艺原理为单一凹点归拔或单一凸点归拔，而S形轨迹“归、拔”工艺原理是将一般“归、拔”工艺连续使用，将单一凹点归拔和单一凸点归拔结合在一起，概括为“三点”归拔，“三点”为三个转折点，即人体的凹凸点，三点决定一条S形曲线，三点的设定与人体的凸、凹点位置有关，根据人体体表凸势和凹势的程度，决定三点的位置，从而决定S形轨迹的起伏程度，“三点”S形轨迹归拔原理与人体体表形态有着密不可分的关系。三点的确定规律是第一点通常为人体的凸点，第二点通常为人体的凹点，第三点为人体的凸点或一般拉伸点，因为第三点有时是人体的凸面，有时突起的程度又不十分明显，所以作为一般拉伸点出现。归拔小贴士：人体体表虽然起伏多变，很不规则，但从凸凹程度看，人体体表形态大致由许多非标准的凸面和非标准的凹面所构成，凸面表现为人体体表向上突起，凹面表现为人体体表向下凹陷。属于凸面人体体表形态并与“归、拔”工艺有联系的部位有：①胸部②肩端部③腹部5前膝部⑤后肩胛部⑥后肘部⑦后臀部⑧胯骨部。这些凸面形态的中心部位都不同程度地向外突起，女性以胸部隆起最为明显，男性则以后肩胛骨突起最为明显。属于凹面人体体表形态并与“归、拔”工艺有联系的部位有：①颈根部②锁骨部③腰部5前肘部⑤后臀沟部⑥后膝部。这些凹面形态的中心部位都不同程度地向里凹进，女性、男性的后腰凹陷都最为明显，女性侧腰凹陷也较为明显。为使平面的布料人体凹凸起伏的形态，所以在服装缝制过程中，都是围绕这些凸面或凹面进行“归、拔”工艺处理。转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=63281&page=1*******************************************************怎样才能算是一位合格的纸样师，经过总结认为不外乎以下几点：a、首先要了解人体结构上身和下身各部位结构，人体静止和动态功能。例如：人体手臂前、后摆动范围，向上抬举范围等。只有了解人体功能性，再配合平面结构，才能使板型更加完整。b、了解平面结构和立体裁剪关系了解人体结构就应进一步了解立体裁剪结构。只有通过立体裁剪和人体结构以及平面构成三者紧密转换关系，才能达到更高境界，板型更鲜明。c、了解各地方穿着习惯（即围度放松量）如果在了解人体结构基础上，再结合平面结构和立体裁剪，更能掌握板型成功率。就不会存在有的板师说南方纸样师打春夏板好，北方纸样师打秋冬板好。对平面结构、立体与人体了解得“深透”就不会存在南、北之分了。具备了以上几点，那才能成为一位合格的板师转自：://bbs.51fashion/dispbbs.asp?boardID=4&ID=62869&page=1作业成本管理系统研究1997年中纺大旭日工商管理学院顾晓敏发表《作业成本系统记载现代生产管理中的应用》一文，对当时还在上学的我有很大的触动，后来在作生产管理的时候，越来越领悟到其论点的重要性，今天拿出来再跟大家探讨。顾的论文主要是介绍作业成本的概念、作业成本与传统成本的区别、实施作业成本的步。重点论述了作业成本对生产管理的重要性及在我国实施的条件。针对JIT和TQM两大管理体系，传统的成本核算和管理体系显示出局限性，为了提供正确、可靠和有用的信息帮助管理人员实现管理的两大系统，应改变传统成本核算和管理体系，采用JIT和TQM系统新的成本核算和管理体系：即作业成本ActivityBasedCosting，以下简称ABC系统。1

作业成本的概念顾所谓作业是指企业为提供一定量的产品或劳动所消耗的人力、技术、原材料、方法和环境的集合体。其实简单的讲就是工序、工作。由此可以说企业的生产就是一条相互关联的作业链。产品需要有一系列的作业来完成，但是每一工序或者工作都要消耗资源，所以分析哪些工作或者工序是“可增加价值的作业”和“不可增加价值的作业”就非常有意义。作业成本系统正是以作业为基础的科学信息系统，通过对所有的作业活动追踪的进行动态反应，来促进管理水平的提高，它与传统成本核算不同的是以“产品”为中心转移到以“作业”为中心上来，通过对作业成本的确认和计量，尽可能地消除“不增加价值的作业”，改进“可增加价值的作业”，及时提供有用的信息，从而促使有关的浪费、损失，减少到最低限度。请大家注意，成本核算由以“产品”为中心转移到以“作业”为中心，对于生产单元来说非常重要，因为造成产品价值的另外一个主要部分??面辅料价值??对于大多数的加工型企业企业来说，左右不了多少，或者根本不能控制，所以研究自身生产过程中的所有作业（工作、工序），对于控制成本来说非常有意义。2

作业成本与传统成本的比较传统成本是以产品为对象进行费用的归集和分摊，即传统成本=直接材料成本+直接人工成本+制造费用，作业成本也是如此，但是相对于传统成本来说，两者最大的区别在于制造费用的计算方式上，在此我们先不讨论如何通过作业分析手段降低直接材料成本和直接人工成本，我们来重点分析一下两者制造费用上的不同。顾的论文此处讲得不太清晰，经过我们几年的生产实践，我希望可以把它说得清楚一些。我们都知道，公司是因为要生产产品所以产生了直接材料费、直接人工费和制造成本，对于每一个具体的产品，我们很容易就可以计算出需要多少直接材料费用和直接人工费用（对于计件工资制和计件评级工资制），但是制造费用很难去计算，因为这些制造费用包括厂房租金、设备折旧、水电油汽、工程维护、间接材料费、间接人工费等等，我们每个月生产很多款式的产品，没有办法根据每一款的产品去计算，所以在传统成本计算方式里面采用的方法是：将所有的制造费用加总，以产品产量或直接人工小时或机器人工小时等作为分摊基础，来计算产品的的单位费用，产生“单位制造费用=总制造费用/产品产量”、“单位制造费用=总制造费用/总直接人工小时”等算法。大家很容易看出其中的弊端，我们以一个月或者一个季度为期间计算我们的制造费用时，我们不能避免这段期间内生产的各类产品，都在平均的产生制造费用，比如我们的西装厂，在作休闲西装的时候，可能根本就不需要使用价格昂贵的面料预缩定型机、AMF电脑珠边机、自动开袋机、自动化上下模定型整烫设备等，却要承担高额的设备折旧费，导致制造费用被高估；又或者我们的衬衣厂在生产简单的休闲服时，因为要改造部分设备、租赁部分设备而产生的费用被平均的分配到了其它的衬衣产品中，导致制造费用被低估。作业成本系将制造费用有全厂统一分配改为以“成本库”分别进行分配、增加分配的标准，按照引起费用产生的原因??“成本动因”??来进行分配。首先研究各种作业的成本动因，根据各种作业建立成本库，把制造费用分为各个作业链，并追踪其发生的原因作为分摊的基础，改变传统成本的平均主义，使以成本为基础的一系列经济决策，如定价决策、业绩评估、质量管理及新产品开发等有了很好的依据。*******************************************************我搞了1年多的服装cad软件开发，几年前开始做服装专业老师，这些年也一直在搞服装cad这方面的工作，接触了国内大多数服装cad品牌，有时候总觉得一个人走得很累，作为一个服装专业老师，推广服装cad的应用对我个人来说并不是工作的重点，但对我国服装教育来说却是件很关键的工作，可是这些年所见的是太多的学校在玩虚的，太多的人在滥竽充数，真的希望能真的找到同道中人。更让人心寒的是我对我的学生说：只要你认真学，我可以教会你国内大多数服装cad软件。学生的回答是：不用了，你放我考试及格就行了。嗨。。。。。。。。。。。。。我的email是lutangjun@163真心想学和真心想交流经验的发mail过来回复boyskey先生1、有关CAD的引进历史你应该比我更清楚，这地区性较强，主导引进的是那些系统，我们没有进一步探讨的必要。至于经济问题，我觉得是应该认真分析现实的，现实的情况是在CAD引进的初期，我国的经济是计划经济时代，有国家的拨款与银行的贷款，可以说企业没有任何负担，这就同西装流水线的引进是一样的，并且当时很多在总后勤部的企业引进，这是其一；其二，当时人们只知道这种设备的先进性，并不知道它与我国的现状是否吻合，含有盲目进口的疑惑。现在不同了，人们知道没有CAD企业的利润没有大的影响，至少是暂时没有任何的影响，与我国廉价的劳动力相比，与裁剪排料工人的技术难度来比较，企业老板们会更倾向于采用人工，很多的企业用CAD只是支撑门面！这样大的一笔开支，对服装企业来说是很大的一个数字，可能你没有在服装企业呆过，我国服装企业对利润的传统描述是：“针尖削铁”！可见其利润有多么微小，这是我国竞争很大的一个行业（原因是投资可大可小，技术要求可高可低，这也是很多的老板不重视服装技术的一个很大的原因），很多的违反劳动法的纠纷（劳动强度与劳动保险）来自于服装行业，这同样是服装行业留不住人才的根本原因，但不加班就很少有利润，这么点利润，要花他们自己的钱去进购支撑门面CAD/CAM系统是很困难的。当然我绝对支持有些行业使用CAD技术，比如胸罩生产厂家，他们的部件较小，使用CAD/CAM系统在质量上是有保障的，我参观过位于韩城的太平洋公司乳罩工厂，自动化裁剪系统发挥了很好的作用。根据以上的现状，你可以分析一下失常对CAD的购买能力！2、关于面料开发，无可否认，我国面料的生产水平较前些年有了突飞猛进的长足发展，无论是天然纤维系列还是化纤行业，发展速度是可喜的，就连老大难的后整理问题都有了很大的进步，我03年底参观了蒲东的国际纺织面料与家纺及辅料博览会，对比国际上的面料水准，看的出我们与国际尽管有差距，但已经缩短了不少，看看当今老外在中国采购面料的数量与品种，你会看到纺织行业的忙碌！我认识的一位韩国大客商，93年进驻中国，多年来面料与辅料一直是进口，现在中国面料使用越来越多，这就是我国面料行业的发展的结果！当然，新产品的开发仍有很多的问题，这不只是纺织服装行业的问题，而是我国经济技术与观念落后的普遍现象。可以说从80年代末90年代初纺织沦落为夕阳工业，到今天这种忙碌的可喜局面，应该说已经是很可观了。但是87年我国宏观调整，将服装列为龙头，开展大纺织战略，到今天来看并没有起到应有的效果，服装对纺织的带动力度不大，绝大部分的服装设计师不但不能够从事面料的开发，很多甚至连起码的面料知识都没有！看看中国有几个三宅一生的影子？面对这种现实，我们不能指责我们的高校、企业与设计师，而应该现实的看到我国的基础水平。我想这种局面也在一步一步的得到改善。我们会共同看到的！3、关于教授，我认为教授的水平不在于培养了几个研究生，他们的作用是社会性的，研究生的水平不仅仅取决于导师，自身的素质与能力是很重要的！高学历低水平的现象在我国甚至全球都很多，混文凭的现象甚至是国人的传统弊病！有一点我相信：高校的师资水平发展的很快！服装作为一门学科在我国起步较晚，尽管有后发优势，但也不可能一下子发展起来，与国际上的差距也不会一下子消除。服装的发展，很大程度受其它行业的影响，前些年我国的服装辅料行业很落后，看看现在，你不觉得可喜吗？！稍后我会再探讨，现在有点事回版主还是先说说服装cad吧，真正最先进入我国的服装cad应该是西班牙的，当时首批引进20套系统，价格在20?200万不等（有的没有配一体化裁床或一些配套设备），此版为dos版，运行的稳定性、准确性都很好，但由于种种原因大多已经退出生产主力线（有的根本就从没用过）。而美国格柏与法国力克的系统已经是很后的事情了，而这两套外来系统的命运要比早先进来的更惨。我国现在服装cad软件所参照的基础有两个，一个就是直接参照autocad进行开发（如日升、智尊宝坊），另一个就是综合多家软件相互抄袭。20多年前说经济问题也许还的确是个问题，但10年前再说经济问题就太牵强了，为什么会出现这么长的发展真空段，这个问题就有待多方的调查研究了，就我们在这纸上谈兵是讨论不出什么的第二、服装技术问题，首先我要说明的是我所指的是纺织服装技术，从狭义的角度来讲，撇开了面料的服装没有任何意义，服装款式设计和服装结构设计的一个根本源泉就是面料，我国在这方面所做的开发、研究你觉得是真的进步了吗？！再回到更窄的单纯服装技术上来，的确你说的那几位教授是对我国的服装行业来说是起到了很重要的举足轻重，问题是老师厉害等于学生厉害吗？我有几位同学就是这几位教授的研究生，不怕说句得罪人的话，我的那几位同学基本上就是在混文凭，而且那几位同学还绝对可以算是积极上进的了。现在在大学里搞科研到底是怎么一回事我相信版主比我更清楚，问题明摆在面前了，难道我们还要去掩饰而不面对吗！第三、我非常赞同版主